'男香？女香？都是被營銷出來的“男女有別”，不強調性別的無性別香氛正成為一種趨勢'
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第36期，原文標題《無性別香氛》，嚴禁私自轉載，侵權必究
噴一次香水跟坐一次出租車、喝杯香檳一樣，花費很少卻能迅速改變心情。無性別香氛凸顯了那些不被性別定義的時刻和情緒。
記者/楊聃
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第36期，原文標題《無性別香氛》，嚴禁私自轉載，侵權必究
噴一次香水跟坐一次出租車、喝杯香檳一樣，花費很少卻能迅速改變心情。無性別香氛凸顯了那些不被性別定義的時刻和情緒。
記者/楊聃
香氛從氣味到宣傳主題都在試圖撕掉性別標籤
目標，所有人
多年來，名牌香水的概要都如出一轍，基本上就是呈現給女人的東西，並且是所有女人。如今，越來越多的香水從名字、氣味到瓶身設計都不再強調它的消費指向，小眾品牌如Le Labo，時裝品牌如羅意威、古馳等，都在試圖改變性別在氣味中的刻板印象。
人們的意識中，香水被分為女士香氛和男士香氛兩個陣營。通常來說，前者為了展現女性的柔美，主要是花香：紫羅蘭、玫瑰、橙花的萃取物。香奈兒女士那句名言流傳至今：“女人應該聞起來像女人，而不是像一朵花。”雖然她的意思是香水瓶裡不應該只有花香，而應包含更多香氣，但事實上，想通過香水聞起來像一朵花也不容易。鮮花就像通了電的空氣清新劑，永遠散發著一成不變的氣味，隔老遠也聞得到，接著又飄遠了，而香水一旦噴在皮膚上就開始揮發、變質、直至消散。不過這也構建了香氛的迷人之處，用音樂來類比的話，純粹的香氣就像門鈴——有創意、有特色，但音質單一，而經典香水則像管絃樂，富於層次。
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第36期，原文標題《無性別香氛》，嚴禁私自轉載，侵權必究
噴一次香水跟坐一次出租車、喝杯香檳一樣，花費很少卻能迅速改變心情。無性別香氛凸顯了那些不被性別定義的時刻和情緒。
記者/楊聃
香氛從氣味到宣傳主題都在試圖撕掉性別標籤
目標，所有人
多年來，名牌香水的概要都如出一轍，基本上就是呈現給女人的東西，並且是所有女人。如今，越來越多的香水從名字、氣味到瓶身設計都不再強調它的消費指向，小眾品牌如Le Labo，時裝品牌如羅意威、古馳等，都在試圖改變性別在氣味中的刻板印象。
人們的意識中，香水被分為女士香氛和男士香氛兩個陣營。通常來說，前者為了展現女性的柔美，主要是花香：紫羅蘭、玫瑰、橙花的萃取物。香奈兒女士那句名言流傳至今：“女人應該聞起來像女人，而不是像一朵花。”雖然她的意思是香水瓶裡不應該只有花香，而應包含更多香氣，但事實上，想通過香水聞起來像一朵花也不容易。鮮花就像通了電的空氣清新劑，永遠散發著一成不變的氣味，隔老遠也聞得到，接著又飄遠了，而香水一旦噴在皮膚上就開始揮發、變質、直至消散。不過這也構建了香氛的迷人之處，用音樂來類比的話，純粹的香氣就像門鈴——有創意、有特色，但音質單一，而經典香水則像管絃樂，富於層次。
女士香水被“新奇”這一浪漫魔咒控制著，香如花、甜如蔬果、膩如糖，新的混合氣味層出不窮，爭奇鬥豔，而男香則遜色許多。香水品鑑專家塔妮婭·桑切茨感慨道：“每當看著美國有線頻道上的議員們，忍不住為這些千篇一律的男人感到悲哀。在五彩繽紛的女人面前，男人們的單調更為顯而易見。這群乏味的生物只知道為權力工作，不僅掉了頭髮，也失去了青春的理想。竟然有人很享受這種境界，稱之為‘莊重’。”桑切茨的感慨也映射了男香的窘境。在香水的世界裡，吃虧的總是男人。男香大部分都沒有達到“香水必須好聞”的基準，有些故意弄得不好聞。它們大部分像西裝，只是平庸的不同形式。
巴爾扎克在《風雅生活論》裡這樣討論過英國時尚偶像、英國攝政時期的“花花公子”布萊恩·布魯梅爾，“風雅生活的核心是一種偉大的思想，它條理清晰，和諧統一，其宗旨是賦予事物以詩意”。自從布魯梅爾帶來一場男裝革命之後，男人們開始關心衣服的用料和剪裁，並只能在袖口和領帶中表達自己的個性。那些心繫身份和名望的男性還是會將錢花在定製西裝和襯衫上，並且相信鞋子會洩露祕密。相比之下，普通男人彼此看起來都差不多，只剩下細微的差別，除非你對這些細節有深入的研究，否則無法察覺。由此在西方，男士香水在毫無宮廷和貴族文化根基的階層中開始流行。
經典男士香水無休無止地改頭換面，但是換湯不換藥。除了以麝香和脂粉花香為主的維多利亞時代晚期經典男香，甜膩難耐，已經極少見到之外，使用動物香、花香和最不容易惹人反感的木香等調成的東方調香氣，依舊溫暖馥郁。出現於20世紀20年代中期的現代皮革香水，借鑑了皮革與飛行員夾克、豪華汽車內飾、鞍具等牢不可破的關聯，傳達出遙遠、動感和危險等信息。
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第36期，原文標題《無性別香氛》，嚴禁私自轉載，侵權必究
噴一次香水跟坐一次出租車、喝杯香檳一樣，花費很少卻能迅速改變心情。無性別香氛凸顯了那些不被性別定義的時刻和情緒。
記者/楊聃
香氛從氣味到宣傳主題都在試圖撕掉性別標籤
目標，所有人
多年來，名牌香水的概要都如出一轍，基本上就是呈現給女人的東西，並且是所有女人。如今，越來越多的香水從名字、氣味到瓶身設計都不再強調它的消費指向，小眾品牌如Le Labo，時裝品牌如羅意威、古馳等，都在試圖改變性別在氣味中的刻板印象。
人們的意識中，香水被分為女士香氛和男士香氛兩個陣營。通常來說，前者為了展現女性的柔美，主要是花香：紫羅蘭、玫瑰、橙花的萃取物。香奈兒女士那句名言流傳至今：“女人應該聞起來像女人，而不是像一朵花。”雖然她的意思是香水瓶裡不應該只有花香，而應包含更多香氣，但事實上，想通過香水聞起來像一朵花也不容易。鮮花就像通了電的空氣清新劑，永遠散發著一成不變的氣味，隔老遠也聞得到，接著又飄遠了，而香水一旦噴在皮膚上就開始揮發、變質、直至消散。不過這也構建了香氛的迷人之處，用音樂來類比的話，純粹的香氣就像門鈴——有創意、有特色，但音質單一，而經典香水則像管絃樂，富於層次。
女士香水被“新奇”這一浪漫魔咒控制著，香如花、甜如蔬果、膩如糖，新的混合氣味層出不窮，爭奇鬥豔，而男香則遜色許多。香水品鑑專家塔妮婭·桑切茨感慨道：“每當看著美國有線頻道上的議員們，忍不住為這些千篇一律的男人感到悲哀。在五彩繽紛的女人面前，男人們的單調更為顯而易見。這群乏味的生物只知道為權力工作，不僅掉了頭髮，也失去了青春的理想。竟然有人很享受這種境界，稱之為‘莊重’。”桑切茨的感慨也映射了男香的窘境。在香水的世界裡，吃虧的總是男人。男香大部分都沒有達到“香水必須好聞”的基準，有些故意弄得不好聞。它們大部分像西裝，只是平庸的不同形式。
巴爾扎克在《風雅生活論》裡這樣討論過英國時尚偶像、英國攝政時期的“花花公子”布萊恩·布魯梅爾，“風雅生活的核心是一種偉大的思想，它條理清晰，和諧統一，其宗旨是賦予事物以詩意”。自從布魯梅爾帶來一場男裝革命之後，男人們開始關心衣服的用料和剪裁，並只能在袖口和領帶中表達自己的個性。那些心繫身份和名望的男性還是會將錢花在定製西裝和襯衫上，並且相信鞋子會洩露祕密。相比之下，普通男人彼此看起來都差不多，只剩下細微的差別，除非你對這些細節有深入的研究，否則無法察覺。由此在西方，男士香水在毫無宮廷和貴族文化根基的階層中開始流行。
經典男士香水無休無止地改頭換面，但是換湯不換藥。除了以麝香和脂粉花香為主的維多利亞時代晚期經典男香，甜膩難耐，已經極少見到之外，使用動物香、花香和最不容易惹人反感的木香等調成的東方調香氣，依舊溫暖馥郁。出現於20世紀20年代中期的現代皮革香水，借鑑了皮革與飛行員夾克、豪華汽車內飾、鞍具等牢不可破的關聯，傳達出遙遠、動感和危險等信息。
寶格麗綠色經典淡香水象徵著對自然的嚮往與渴求
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第36期，原文標題《無性別香氛》，嚴禁私自轉載，侵權必究
噴一次香水跟坐一次出租車、喝杯香檳一樣，花費很少卻能迅速改變心情。無性別香氛凸顯了那些不被性別定義的時刻和情緒。
記者/楊聃
香氛從氣味到宣傳主題都在試圖撕掉性別標籤
目標，所有人
多年來，名牌香水的概要都如出一轍，基本上就是呈現給女人的東西，並且是所有女人。如今，越來越多的香水從名字、氣味到瓶身設計都不再強調它的消費指向，小眾品牌如Le Labo，時裝品牌如羅意威、古馳等，都在試圖改變性別在氣味中的刻板印象。
人們的意識中，香水被分為女士香氛和男士香氛兩個陣營。通常來說，前者為了展現女性的柔美，主要是花香：紫羅蘭、玫瑰、橙花的萃取物。香奈兒女士那句名言流傳至今：“女人應該聞起來像女人，而不是像一朵花。”雖然她的意思是香水瓶裡不應該只有花香，而應包含更多香氣，但事實上，想通過香水聞起來像一朵花也不容易。鮮花就像通了電的空氣清新劑，永遠散發著一成不變的氣味，隔老遠也聞得到，接著又飄遠了，而香水一旦噴在皮膚上就開始揮發、變質、直至消散。不過這也構建了香氛的迷人之處，用音樂來類比的話，純粹的香氣就像門鈴——有創意、有特色，但音質單一，而經典香水則像管絃樂，富於層次。
女士香水被“新奇”這一浪漫魔咒控制著，香如花、甜如蔬果、膩如糖，新的混合氣味層出不窮，爭奇鬥豔，而男香則遜色許多。香水品鑑專家塔妮婭·桑切茨感慨道：“每當看著美國有線頻道上的議員們，忍不住為這些千篇一律的男人感到悲哀。在五彩繽紛的女人面前，男人們的單調更為顯而易見。這群乏味的生物只知道為權力工作，不僅掉了頭髮，也失去了青春的理想。竟然有人很享受這種境界，稱之為‘莊重’。”桑切茨的感慨也映射了男香的窘境。在香水的世界裡，吃虧的總是男人。男香大部分都沒有達到“香水必須好聞”的基準，有些故意弄得不好聞。它們大部分像西裝，只是平庸的不同形式。
巴爾扎克在《風雅生活論》裡這樣討論過英國時尚偶像、英國攝政時期的“花花公子”布萊恩·布魯梅爾，“風雅生活的核心是一種偉大的思想，它條理清晰，和諧統一，其宗旨是賦予事物以詩意”。自從布魯梅爾帶來一場男裝革命之後，男人們開始關心衣服的用料和剪裁，並只能在袖口和領帶中表達自己的個性。那些心繫身份和名望的男性還是會將錢花在定製西裝和襯衫上，並且相信鞋子會洩露祕密。相比之下，普通男人彼此看起來都差不多，只剩下細微的差別，除非你對這些細節有深入的研究，否則無法察覺。由此在西方，男士香水在毫無宮廷和貴族文化根基的階層中開始流行。
經典男士香水無休無止地改頭換面，但是換湯不換藥。除了以麝香和脂粉花香為主的維多利亞時代晚期經典男香，甜膩難耐，已經極少見到之外，使用動物香、花香和最不容易惹人反感的木香等調成的東方調香氣，依舊溫暖馥郁。出現於20世紀20年代中期的現代皮革香水，借鑑了皮革與飛行員夾克、豪華汽車內飾、鞍具等牢不可破的關聯，傳達出遙遠、動感和危險等信息。
寶格麗綠色經典淡香水象徵著對自然的嚮往與渴求
CK One
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第36期，原文標題《無性別香氛》，嚴禁私自轉載，侵權必究
噴一次香水跟坐一次出租車、喝杯香檳一樣，花費很少卻能迅速改變心情。無性別香氛凸顯了那些不被性別定義的時刻和情緒。
記者/楊聃
香氛從氣味到宣傳主題都在試圖撕掉性別標籤
目標，所有人
多年來，名牌香水的概要都如出一轍，基本上就是呈現給女人的東西，並且是所有女人。如今，越來越多的香水從名字、氣味到瓶身設計都不再強調它的消費指向，小眾品牌如Le Labo，時裝品牌如羅意威、古馳等，都在試圖改變性別在氣味中的刻板印象。
人們的意識中，香水被分為女士香氛和男士香氛兩個陣營。通常來說，前者為了展現女性的柔美，主要是花香：紫羅蘭、玫瑰、橙花的萃取物。香奈兒女士那句名言流傳至今：“女人應該聞起來像女人，而不是像一朵花。”雖然她的意思是香水瓶裡不應該只有花香，而應包含更多香氣，但事實上，想通過香水聞起來像一朵花也不容易。鮮花就像通了電的空氣清新劑，永遠散發著一成不變的氣味，隔老遠也聞得到，接著又飄遠了，而香水一旦噴在皮膚上就開始揮發、變質、直至消散。不過這也構建了香氛的迷人之處，用音樂來類比的話，純粹的香氣就像門鈴——有創意、有特色，但音質單一，而經典香水則像管絃樂，富於層次。
女士香水被“新奇”這一浪漫魔咒控制著，香如花、甜如蔬果、膩如糖，新的混合氣味層出不窮，爭奇鬥豔，而男香則遜色許多。香水品鑑專家塔妮婭·桑切茨感慨道：“每當看著美國有線頻道上的議員們，忍不住為這些千篇一律的男人感到悲哀。在五彩繽紛的女人面前，男人們的單調更為顯而易見。這群乏味的生物只知道為權力工作，不僅掉了頭髮，也失去了青春的理想。竟然有人很享受這種境界，稱之為‘莊重’。”桑切茨的感慨也映射了男香的窘境。在香水的世界裡，吃虧的總是男人。男香大部分都沒有達到“香水必須好聞”的基準，有些故意弄得不好聞。它們大部分像西裝，只是平庸的不同形式。
巴爾扎克在《風雅生活論》裡這樣討論過英國時尚偶像、英國攝政時期的“花花公子”布萊恩·布魯梅爾，“風雅生活的核心是一種偉大的思想，它條理清晰，和諧統一，其宗旨是賦予事物以詩意”。自從布魯梅爾帶來一場男裝革命之後，男人們開始關心衣服的用料和剪裁，並只能在袖口和領帶中表達自己的個性。那些心繫身份和名望的男性還是會將錢花在定製西裝和襯衫上，並且相信鞋子會洩露祕密。相比之下，普通男人彼此看起來都差不多，只剩下細微的差別，除非你對這些細節有深入的研究，否則無法察覺。由此在西方，男士香水在毫無宮廷和貴族文化根基的階層中開始流行。
經典男士香水無休無止地改頭換面，但是換湯不換藥。除了以麝香和脂粉花香為主的維多利亞時代晚期經典男香，甜膩難耐，已經極少見到之外，使用動物香、花香和最不容易惹人反感的木香等調成的東方調香氣，依舊溫暖馥郁。出現於20世紀20年代中期的現代皮革香水，借鑑了皮革與飛行員夾克、豪華汽車內飾、鞍具等牢不可破的關聯，傳達出遙遠、動感和危險等信息。
寶格麗綠色經典淡香水象徵著對自然的嚮往與渴求
CK One
羅意威001香水
馥奇香（模仿蕨類植物的氣息）是最常見的男士香水類型，一種建立在薰衣草和香豆素基礎上的複合香韻，前者氣味清淡、後者粉膩。它憑這兩種便宜的原料變幻出了豐富的香氛產品，其主題下的芳香馥奇是一種辛辣芳香調，讓人感受到直接、坦率，充滿陽剛之氣。可能是因為理念過時，純粹的馥奇調香水已經很少見了，很多市面上的同類香水聞起來都很廉價，畢竟，簡約的風格只有在原料名貴的情況下效果最佳。過去的十幾年法國人調製出介於馥奇和東方調之間的男香，給人的感覺就像年輕快消品廣告中面帶微笑的英俊小夥兒，多種族混血，還帶著一點慵懶的氣息。
如此說來，雖說風頭正盛的無性別香氛把銷售目標擴展到所有人，但獲益者必然是男士。它讓被長久困在森林、木質和仿蕨類氣息中的男士可以名正言順地香甜起來，而不會喪失男士魅力。當然，這種所謂的男士魅力是被長久的香氛文化和社會觀念定義出來的。
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第36期，原文標題《無性別香氛》，嚴禁私自轉載，侵權必究
噴一次香水跟坐一次出租車、喝杯香檳一樣，花費很少卻能迅速改變心情。無性別香氛凸顯了那些不被性別定義的時刻和情緒。
記者/楊聃
香氛從氣味到宣傳主題都在試圖撕掉性別標籤
目標，所有人
多年來，名牌香水的概要都如出一轍，基本上就是呈現給女人的東西，並且是所有女人。如今，越來越多的香水從名字、氣味到瓶身設計都不再強調它的消費指向，小眾品牌如Le Labo，時裝品牌如羅意威、古馳等，都在試圖改變性別在氣味中的刻板印象。
人們的意識中，香水被分為女士香氛和男士香氛兩個陣營。通常來說，前者為了展現女性的柔美，主要是花香：紫羅蘭、玫瑰、橙花的萃取物。香奈兒女士那句名言流傳至今：“女人應該聞起來像女人，而不是像一朵花。”雖然她的意思是香水瓶裡不應該只有花香，而應包含更多香氣，但事實上，想通過香水聞起來像一朵花也不容易。鮮花就像通了電的空氣清新劑，永遠散發著一成不變的氣味，隔老遠也聞得到，接著又飄遠了，而香水一旦噴在皮膚上就開始揮發、變質、直至消散。不過這也構建了香氛的迷人之處，用音樂來類比的話，純粹的香氣就像門鈴——有創意、有特色，但音質單一，而經典香水則像管絃樂，富於層次。
女士香水被“新奇”這一浪漫魔咒控制著，香如花、甜如蔬果、膩如糖，新的混合氣味層出不窮，爭奇鬥豔，而男香則遜色許多。香水品鑑專家塔妮婭·桑切茨感慨道：“每當看著美國有線頻道上的議員們，忍不住為這些千篇一律的男人感到悲哀。在五彩繽紛的女人面前，男人們的單調更為顯而易見。這群乏味的生物只知道為權力工作，不僅掉了頭髮，也失去了青春的理想。竟然有人很享受這種境界，稱之為‘莊重’。”桑切茨的感慨也映射了男香的窘境。在香水的世界裡，吃虧的總是男人。男香大部分都沒有達到“香水必須好聞”的基準，有些故意弄得不好聞。它們大部分像西裝，只是平庸的不同形式。
巴爾扎克在《風雅生活論》裡這樣討論過英國時尚偶像、英國攝政時期的“花花公子”布萊恩·布魯梅爾，“風雅生活的核心是一種偉大的思想，它條理清晰，和諧統一，其宗旨是賦予事物以詩意”。自從布魯梅爾帶來一場男裝革命之後，男人們開始關心衣服的用料和剪裁，並只能在袖口和領帶中表達自己的個性。那些心繫身份和名望的男性還是會將錢花在定製西裝和襯衫上，並且相信鞋子會洩露祕密。相比之下，普通男人彼此看起來都差不多，只剩下細微的差別，除非你對這些細節有深入的研究，否則無法察覺。由此在西方，男士香水在毫無宮廷和貴族文化根基的階層中開始流行。
經典男士香水無休無止地改頭換面，但是換湯不換藥。除了以麝香和脂粉花香為主的維多利亞時代晚期經典男香，甜膩難耐，已經極少見到之外，使用動物香、花香和最不容易惹人反感的木香等調成的東方調香氣，依舊溫暖馥郁。出現於20世紀20年代中期的現代皮革香水，借鑑了皮革與飛行員夾克、豪華汽車內飾、鞍具等牢不可破的關聯，傳達出遙遠、動感和危險等信息。
寶格麗綠色經典淡香水象徵著對自然的嚮往與渴求
CK One
羅意威001香水
馥奇香（模仿蕨類植物的氣息）是最常見的男士香水類型，一種建立在薰衣草和香豆素基礎上的複合香韻，前者氣味清淡、後者粉膩。它憑這兩種便宜的原料變幻出了豐富的香氛產品，其主題下的芳香馥奇是一種辛辣芳香調，讓人感受到直接、坦率，充滿陽剛之氣。可能是因為理念過時，純粹的馥奇調香水已經很少見了，很多市面上的同類香水聞起來都很廉價，畢竟，簡約的風格只有在原料名貴的情況下效果最佳。過去的十幾年法國人調製出介於馥奇和東方調之間的男香，給人的感覺就像年輕快消品廣告中面帶微笑的英俊小夥兒，多種族混血，還帶著一點慵懶的氣息。
如此說來，雖說風頭正盛的無性別香氛把銷售目標擴展到所有人，但獲益者必然是男士。它讓被長久困在森林、木質和仿蕨類氣息中的男士可以名正言順地香甜起來，而不會喪失男士魅力。當然，這種所謂的男士魅力是被長久的香氛文化和社會觀念定義出來的。
閨蜜間的“氣味”相投
被營銷出來的“男女有別”
一直以來，風格流派、學派和世界觀的轉變是香水最好的試金石。
在現代香水工業發展以前，含香精成分較低的古龍水作為提神醒腦之用並無男女之分。19世紀末開啟了真正的香水時代。有機化學創造出了全新的香料，合成成分逐步取代天然香水中難以找到的或昂貴的物質。隨著越來越多的香水用比以往便宜的價格被生產出來，商家意識到若能讓顧客相信男女應使用不同的香氛，香水銷量就會翻倍。事實證明，氣味更能刺激異性的潛意識，可以傳達出比化妝品或衣服更迷人、更不言自明的東西。就這樣，氣味開始一點點加強性別認同的印象。
曾經，翻開雜誌中香氛的廣告經常看到兩種畫面：裸露的身體和性感的人體曲線。香水總是圍繞性感來講故事。“每個用百露的男人背後，總有一個喜歡他香味的女人。”這是百露在1985年的廣告詞，想要傳遞的信息很簡單：噴對了香水，你會魅力四射。不同於紳士在著裝上的隱晦，越是挑剔、精緻的男香，越能給人一種漫不經心的低調感。托爾斯泰夫人曾在一本書中勸誡紳士們不要總穿太新的衣服，她甚至教大家如何把新衣服的袖口做舊得恰到好處。然而，對於香氛來說是表現得越外放越好，比如清新型男香主要是薰衣草（芳樟醇）和檸檬（檸檬醛），它們在廣告上的代言形象經常是湍急的流水、晶瑩的水珠，最好是一位男士很享受地將半瓶水淋在頭上。女士香氛的暗示意味就更多樣了，經典如夢露只“穿”香奈兒5號入睡。販賣性感雖然算不上是最明智的方式，但可能是最簡單的。
用噱頭引起注意是必然之舉，80年代誇張的造型也催生了新的、浮華的香水味。YSL的“鴉片”和迪奧的“毒藥”用辛香料取代了大部分花香和水果香，彷彿“在還沒進房間之前，就宣佈你就要來了”。香水評論人把這段百家爭鳴的時期比喻成餐館裡的喧鬧，只有當有人打破一摞盤子時才會戛然而止。事實上，20世紀90年代，“這摞盤子”被打碎過一次，淡雅而又燦爛的CK One誕生了。
90年代被許多怪異美學點綴著，伐木工男士睡褲、面色蒼白而病態的“海洛因時尚”、有30個口袋的工裝褲等等，別管他們穿了什麼，每個人聞起來都是CK One。1994年，CK One香水上市時態度非常明確，它沒有自命不凡，也不是法國製造。其磨砂瓶身未做任何形式的變體，無襯線字體首次用於香水標誌，就連蓋子也是扭開式的。它沒有捕捉那麼多氣味而是表現得明亮、乾淨、隨意。前調是柑橘和菠蘿，有點像肥皂味，之後變成花香，最後在檀香木、橡樹苔和雪松中消散。在那個性張揚的時代，卡爾文·克萊恩的極簡主義看起來反倒荒謬，比任何時候都具有革命性。
25年過去了，沒能出現第二次盤子被打碎的聲音。當無性別香氛再次成為一種趨勢的時候，多少都能看出一些CK One的影子，不過如它那般橫掃一代人的能量無法複製，也不需要被複制。如今的無性別香氛更像是在反定義。託妮·莫里森在《寵兒》裡說：“定義是屬於定義者，而不是被定義的人。”Facebook已經提供了70多種身份選擇，年輕一代正在接受更強的自我意識。值得注意的是，不強調性別的無性香氛並不像看起來那麼“左右通吃”，它不僅包含了中性香氛，也包含性別流動香氛。對於後者而言，性別流動不代表沒有性別，對香氛的刻畫是另一輪精準和細分。
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第36期，原文標題《無性別香氛》，嚴禁私自轉載，侵權必究
噴一次香水跟坐一次出租車、喝杯香檳一樣，花費很少卻能迅速改變心情。無性別香氛凸顯了那些不被性別定義的時刻和情緒。
記者/楊聃
香氛從氣味到宣傳主題都在試圖撕掉性別標籤
目標，所有人
多年來，名牌香水的概要都如出一轍，基本上就是呈現給女人的東西，並且是所有女人。如今，越來越多的香水從名字、氣味到瓶身設計都不再強調它的消費指向，小眾品牌如Le Labo，時裝品牌如羅意威、古馳等，都在試圖改變性別在氣味中的刻板印象。
人們的意識中，香水被分為女士香氛和男士香氛兩個陣營。通常來說，前者為了展現女性的柔美，主要是花香：紫羅蘭、玫瑰、橙花的萃取物。香奈兒女士那句名言流傳至今：“女人應該聞起來像女人，而不是像一朵花。”雖然她的意思是香水瓶裡不應該只有花香，而應包含更多香氣，但事實上，想通過香水聞起來像一朵花也不容易。鮮花就像通了電的空氣清新劑，永遠散發著一成不變的氣味，隔老遠也聞得到，接著又飄遠了，而香水一旦噴在皮膚上就開始揮發、變質、直至消散。不過這也構建了香氛的迷人之處，用音樂來類比的話，純粹的香氣就像門鈴——有創意、有特色，但音質單一，而經典香水則像管絃樂，富於層次。
女士香水被“新奇”這一浪漫魔咒控制著，香如花、甜如蔬果、膩如糖，新的混合氣味層出不窮，爭奇鬥豔，而男香則遜色許多。香水品鑑專家塔妮婭·桑切茨感慨道：“每當看著美國有線頻道上的議員們，忍不住為這些千篇一律的男人感到悲哀。在五彩繽紛的女人面前，男人們的單調更為顯而易見。這群乏味的生物只知道為權力工作，不僅掉了頭髮，也失去了青春的理想。竟然有人很享受這種境界，稱之為‘莊重’。”桑切茨的感慨也映射了男香的窘境。在香水的世界裡，吃虧的總是男人。男香大部分都沒有達到“香水必須好聞”的基準，有些故意弄得不好聞。它們大部分像西裝，只是平庸的不同形式。
巴爾扎克在《風雅生活論》裡這樣討論過英國時尚偶像、英國攝政時期的“花花公子”布萊恩·布魯梅爾，“風雅生活的核心是一種偉大的思想，它條理清晰，和諧統一，其宗旨是賦予事物以詩意”。自從布魯梅爾帶來一場男裝革命之後，男人們開始關心衣服的用料和剪裁，並只能在袖口和領帶中表達自己的個性。那些心繫身份和名望的男性還是會將錢花在定製西裝和襯衫上，並且相信鞋子會洩露祕密。相比之下，普通男人彼此看起來都差不多，只剩下細微的差別，除非你對這些細節有深入的研究，否則無法察覺。由此在西方，男士香水在毫無宮廷和貴族文化根基的階層中開始流行。
經典男士香水無休無止地改頭換面，但是換湯不換藥。除了以麝香和脂粉花香為主的維多利亞時代晚期經典男香，甜膩難耐，已經極少見到之外，使用動物香、花香和最不容易惹人反感的木香等調成的東方調香氣，依舊溫暖馥郁。出現於20世紀20年代中期的現代皮革香水，借鑑了皮革與飛行員夾克、豪華汽車內飾、鞍具等牢不可破的關聯，傳達出遙遠、動感和危險等信息。
寶格麗綠色經典淡香水象徵著對自然的嚮往與渴求
CK One
羅意威001香水
馥奇香（模仿蕨類植物的氣息）是最常見的男士香水類型，一種建立在薰衣草和香豆素基礎上的複合香韻，前者氣味清淡、後者粉膩。它憑這兩種便宜的原料變幻出了豐富的香氛產品，其主題下的芳香馥奇是一種辛辣芳香調，讓人感受到直接、坦率，充滿陽剛之氣。可能是因為理念過時，純粹的馥奇調香水已經很少見了，很多市面上的同類香水聞起來都很廉價，畢竟，簡約的風格只有在原料名貴的情況下效果最佳。過去的十幾年法國人調製出介於馥奇和東方調之間的男香，給人的感覺就像年輕快消品廣告中面帶微笑的英俊小夥兒，多種族混血，還帶著一點慵懶的氣息。
如此說來，雖說風頭正盛的無性別香氛把銷售目標擴展到所有人，但獲益者必然是男士。它讓被長久困在森林、木質和仿蕨類氣息中的男士可以名正言順地香甜起來，而不會喪失男士魅力。當然，這種所謂的男士魅力是被長久的香氛文化和社會觀念定義出來的。
閨蜜間的“氣味”相投
被營銷出來的“男女有別”
一直以來，風格流派、學派和世界觀的轉變是香水最好的試金石。
在現代香水工業發展以前，含香精成分較低的古龍水作為提神醒腦之用並無男女之分。19世紀末開啟了真正的香水時代。有機化學創造出了全新的香料，合成成分逐步取代天然香水中難以找到的或昂貴的物質。隨著越來越多的香水用比以往便宜的價格被生產出來，商家意識到若能讓顧客相信男女應使用不同的香氛，香水銷量就會翻倍。事實證明，氣味更能刺激異性的潛意識，可以傳達出比化妝品或衣服更迷人、更不言自明的東西。就這樣，氣味開始一點點加強性別認同的印象。
曾經，翻開雜誌中香氛的廣告經常看到兩種畫面：裸露的身體和性感的人體曲線。香水總是圍繞性感來講故事。“每個用百露的男人背後，總有一個喜歡他香味的女人。”這是百露在1985年的廣告詞，想要傳遞的信息很簡單：噴對了香水，你會魅力四射。不同於紳士在著裝上的隱晦，越是挑剔、精緻的男香，越能給人一種漫不經心的低調感。托爾斯泰夫人曾在一本書中勸誡紳士們不要總穿太新的衣服，她甚至教大家如何把新衣服的袖口做舊得恰到好處。然而，對於香氛來說是表現得越外放越好，比如清新型男香主要是薰衣草（芳樟醇）和檸檬（檸檬醛），它們在廣告上的代言形象經常是湍急的流水、晶瑩的水珠，最好是一位男士很享受地將半瓶水淋在頭上。女士香氛的暗示意味就更多樣了，經典如夢露只“穿”香奈兒5號入睡。販賣性感雖然算不上是最明智的方式，但可能是最簡單的。
用噱頭引起注意是必然之舉，80年代誇張的造型也催生了新的、浮華的香水味。YSL的“鴉片”和迪奧的“毒藥”用辛香料取代了大部分花香和水果香，彷彿“在還沒進房間之前，就宣佈你就要來了”。香水評論人把這段百家爭鳴的時期比喻成餐館裡的喧鬧，只有當有人打破一摞盤子時才會戛然而止。事實上，20世紀90年代，“這摞盤子”被打碎過一次，淡雅而又燦爛的CK One誕生了。
90年代被許多怪異美學點綴著，伐木工男士睡褲、面色蒼白而病態的“海洛因時尚”、有30個口袋的工裝褲等等，別管他們穿了什麼，每個人聞起來都是CK One。1994年，CK One香水上市時態度非常明確，它沒有自命不凡，也不是法國製造。其磨砂瓶身未做任何形式的變體，無襯線字體首次用於香水標誌，就連蓋子也是扭開式的。它沒有捕捉那麼多氣味而是表現得明亮、乾淨、隨意。前調是柑橘和菠蘿，有點像肥皂味，之後變成花香，最後在檀香木、橡樹苔和雪松中消散。在那個性張揚的時代，卡爾文·克萊恩的極簡主義看起來反倒荒謬，比任何時候都具有革命性。
25年過去了，沒能出現第二次盤子被打碎的聲音。當無性別香氛再次成為一種趨勢的時候，多少都能看出一些CK One的影子，不過如它那般橫掃一代人的能量無法複製，也不需要被複制。如今的無性別香氛更像是在反定義。託妮·莫里森在《寵兒》裡說：“定義是屬於定義者，而不是被定義的人。”Facebook已經提供了70多種身份選擇，年輕一代正在接受更強的自我意識。值得注意的是，不強調性別的無性香氛並不像看起來那麼“左右通吃”，它不僅包含了中性香氛，也包含性別流動香氛。對於後者而言，性別流動不代表沒有性別，對香氛的刻畫是另一輪精準和細分。
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第36期，原文標題《無性別香氛》，嚴禁私自轉載，侵權必究
噴一次香水跟坐一次出租車、喝杯香檳一樣，花費很少卻能迅速改變心情。無性別香氛凸顯了那些不被性別定義的時刻和情緒。
記者/楊聃
香氛從氣味到宣傳主題都在試圖撕掉性別標籤
目標，所有人
多年來，名牌香水的概要都如出一轍，基本上就是呈現給女人的東西，並且是所有女人。如今，越來越多的香水從名字、氣味到瓶身設計都不再強調它的消費指向，小眾品牌如Le Labo，時裝品牌如羅意威、古馳等，都在試圖改變性別在氣味中的刻板印象。
人們的意識中，香水被分為女士香氛和男士香氛兩個陣營。通常來說，前者為了展現女性的柔美，主要是花香：紫羅蘭、玫瑰、橙花的萃取物。香奈兒女士那句名言流傳至今：“女人應該聞起來像女人，而不是像一朵花。”雖然她的意思是香水瓶裡不應該只有花香，而應包含更多香氣，但事實上，想通過香水聞起來像一朵花也不容易。鮮花就像通了電的空氣清新劑，永遠散發著一成不變的氣味，隔老遠也聞得到，接著又飄遠了，而香水一旦噴在皮膚上就開始揮發、變質、直至消散。不過這也構建了香氛的迷人之處，用音樂來類比的話，純粹的香氣就像門鈴——有創意、有特色，但音質單一，而經典香水則像管絃樂，富於層次。
女士香水被“新奇”這一浪漫魔咒控制著，香如花、甜如蔬果、膩如糖，新的混合氣味層出不窮，爭奇鬥豔，而男香則遜色許多。香水品鑑專家塔妮婭·桑切茨感慨道：“每當看著美國有線頻道上的議員們，忍不住為這些千篇一律的男人感到悲哀。在五彩繽紛的女人面前，男人們的單調更為顯而易見。這群乏味的生物只知道為權力工作，不僅掉了頭髮，也失去了青春的理想。竟然有人很享受這種境界，稱之為‘莊重’。”桑切茨的感慨也映射了男香的窘境。在香水的世界裡，吃虧的總是男人。男香大部分都沒有達到“香水必須好聞”的基準，有些故意弄得不好聞。它們大部分像西裝，只是平庸的不同形式。
巴爾扎克在《風雅生活論》裡這樣討論過英國時尚偶像、英國攝政時期的“花花公子”布萊恩·布魯梅爾，“風雅生活的核心是一種偉大的思想，它條理清晰，和諧統一，其宗旨是賦予事物以詩意”。自從布魯梅爾帶來一場男裝革命之後，男人們開始關心衣服的用料和剪裁，並只能在袖口和領帶中表達自己的個性。那些心繫身份和名望的男性還是會將錢花在定製西裝和襯衫上，並且相信鞋子會洩露祕密。相比之下，普通男人彼此看起來都差不多，只剩下細微的差別，除非你對這些細節有深入的研究，否則無法察覺。由此在西方，男士香水在毫無宮廷和貴族文化根基的階層中開始流行。
經典男士香水無休無止地改頭換面，但是換湯不換藥。除了以麝香和脂粉花香為主的維多利亞時代晚期經典男香，甜膩難耐，已經極少見到之外，使用動物香、花香和最不容易惹人反感的木香等調成的東方調香氣，依舊溫暖馥郁。出現於20世紀20年代中期的現代皮革香水，借鑑了皮革與飛行員夾克、豪華汽車內飾、鞍具等牢不可破的關聯，傳達出遙遠、動感和危險等信息。
寶格麗綠色經典淡香水象徵著對自然的嚮往與渴求
CK One
羅意威001香水
馥奇香（模仿蕨類植物的氣息）是最常見的男士香水類型，一種建立在薰衣草和香豆素基礎上的複合香韻，前者氣味清淡、後者粉膩。它憑這兩種便宜的原料變幻出了豐富的香氛產品，其主題下的芳香馥奇是一種辛辣芳香調，讓人感受到直接、坦率，充滿陽剛之氣。可能是因為理念過時，純粹的馥奇調香水已經很少見了，很多市面上的同類香水聞起來都很廉價，畢竟，簡約的風格只有在原料名貴的情況下效果最佳。過去的十幾年法國人調製出介於馥奇和東方調之間的男香，給人的感覺就像年輕快消品廣告中面帶微笑的英俊小夥兒，多種族混血，還帶著一點慵懶的氣息。
如此說來，雖說風頭正盛的無性別香氛把銷售目標擴展到所有人，但獲益者必然是男士。它讓被長久困在森林、木質和仿蕨類氣息中的男士可以名正言順地香甜起來，而不會喪失男士魅力。當然，這種所謂的男士魅力是被長久的香氛文化和社會觀念定義出來的。
閨蜜間的“氣味”相投
被營銷出來的“男女有別”
一直以來，風格流派、學派和世界觀的轉變是香水最好的試金石。
在現代香水工業發展以前，含香精成分較低的古龍水作為提神醒腦之用並無男女之分。19世紀末開啟了真正的香水時代。有機化學創造出了全新的香料，合成成分逐步取代天然香水中難以找到的或昂貴的物質。隨著越來越多的香水用比以往便宜的價格被生產出來，商家意識到若能讓顧客相信男女應使用不同的香氛，香水銷量就會翻倍。事實證明，氣味更能刺激異性的潛意識，可以傳達出比化妝品或衣服更迷人、更不言自明的東西。就這樣，氣味開始一點點加強性別認同的印象。
曾經，翻開雜誌中香氛的廣告經常看到兩種畫面：裸露的身體和性感的人體曲線。香水總是圍繞性感來講故事。“每個用百露的男人背後，總有一個喜歡他香味的女人。”這是百露在1985年的廣告詞，想要傳遞的信息很簡單：噴對了香水，你會魅力四射。不同於紳士在著裝上的隱晦，越是挑剔、精緻的男香，越能給人一種漫不經心的低調感。托爾斯泰夫人曾在一本書中勸誡紳士們不要總穿太新的衣服，她甚至教大家如何把新衣服的袖口做舊得恰到好處。然而，對於香氛來說是表現得越外放越好，比如清新型男香主要是薰衣草（芳樟醇）和檸檬（檸檬醛），它們在廣告上的代言形象經常是湍急的流水、晶瑩的水珠，最好是一位男士很享受地將半瓶水淋在頭上。女士香氛的暗示意味就更多樣了，經典如夢露只“穿”香奈兒5號入睡。販賣性感雖然算不上是最明智的方式，但可能是最簡單的。
用噱頭引起注意是必然之舉，80年代誇張的造型也催生了新的、浮華的香水味。YSL的“鴉片”和迪奧的“毒藥”用辛香料取代了大部分花香和水果香，彷彿“在還沒進房間之前，就宣佈你就要來了”。香水評論人把這段百家爭鳴的時期比喻成餐館裡的喧鬧，只有當有人打破一摞盤子時才會戛然而止。事實上，20世紀90年代，“這摞盤子”被打碎過一次，淡雅而又燦爛的CK One誕生了。
90年代被許多怪異美學點綴著，伐木工男士睡褲、面色蒼白而病態的“海洛因時尚”、有30個口袋的工裝褲等等，別管他們穿了什麼，每個人聞起來都是CK One。1994年，CK One香水上市時態度非常明確，它沒有自命不凡，也不是法國製造。其磨砂瓶身未做任何形式的變體，無襯線字體首次用於香水標誌，就連蓋子也是扭開式的。它沒有捕捉那麼多氣味而是表現得明亮、乾淨、隨意。前調是柑橘和菠蘿，有點像肥皂味，之後變成花香，最後在檀香木、橡樹苔和雪松中消散。在那個性張揚的時代，卡爾文·克萊恩的極簡主義看起來反倒荒謬，比任何時候都具有革命性。
25年過去了，沒能出現第二次盤子被打碎的聲音。當無性別香氛再次成為一種趨勢的時候，多少都能看出一些CK One的影子，不過如它那般橫掃一代人的能量無法複製，也不需要被複制。如今的無性別香氛更像是在反定義。託妮·莫里森在《寵兒》裡說：“定義是屬於定義者，而不是被定義的人。”Facebook已經提供了70多種身份選擇，年輕一代正在接受更強的自我意識。值得注意的是，不強調性別的無性香氛並不像看起來那麼“左右通吃”，它不僅包含了中性香氛，也包含性別流動香氛。對於後者而言，性別流動不代表沒有性別，對香氛的刻畫是另一輪精準和細分。
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第36期，原文標題《無性別香氛》，嚴禁私自轉載，侵權必究
噴一次香水跟坐一次出租車、喝杯香檳一樣，花費很少卻能迅速改變心情。無性別香氛凸顯了那些不被性別定義的時刻和情緒。
記者/楊聃
香氛從氣味到宣傳主題都在試圖撕掉性別標籤
目標，所有人
多年來，名牌香水的概要都如出一轍，基本上就是呈現給女人的東西，並且是所有女人。如今，越來越多的香水從名字、氣味到瓶身設計都不再強調它的消費指向，小眾品牌如Le Labo，時裝品牌如羅意威、古馳等，都在試圖改變性別在氣味中的刻板印象。
人們的意識中，香水被分為女士香氛和男士香氛兩個陣營。通常來說，前者為了展現女性的柔美，主要是花香：紫羅蘭、玫瑰、橙花的萃取物。香奈兒女士那句名言流傳至今：“女人應該聞起來像女人，而不是像一朵花。”雖然她的意思是香水瓶裡不應該只有花香，而應包含更多香氣，但事實上，想通過香水聞起來像一朵花也不容易。鮮花就像通了電的空氣清新劑，永遠散發著一成不變的氣味，隔老遠也聞得到，接著又飄遠了，而香水一旦噴在皮膚上就開始揮發、變質、直至消散。不過這也構建了香氛的迷人之處，用音樂來類比的話，純粹的香氣就像門鈴——有創意、有特色，但音質單一，而經典香水則像管絃樂，富於層次。
女士香水被“新奇”這一浪漫魔咒控制著，香如花、甜如蔬果、膩如糖，新的混合氣味層出不窮，爭奇鬥豔，而男香則遜色許多。香水品鑑專家塔妮婭·桑切茨感慨道：“每當看著美國有線頻道上的議員們，忍不住為這些千篇一律的男人感到悲哀。在五彩繽紛的女人面前，男人們的單調更為顯而易見。這群乏味的生物只知道為權力工作，不僅掉了頭髮，也失去了青春的理想。竟然有人很享受這種境界，稱之為‘莊重’。”桑切茨的感慨也映射了男香的窘境。在香水的世界裡，吃虧的總是男人。男香大部分都沒有達到“香水必須好聞”的基準，有些故意弄得不好聞。它們大部分像西裝，只是平庸的不同形式。
巴爾扎克在《風雅生活論》裡這樣討論過英國時尚偶像、英國攝政時期的“花花公子”布萊恩·布魯梅爾，“風雅生活的核心是一種偉大的思想，它條理清晰，和諧統一，其宗旨是賦予事物以詩意”。自從布魯梅爾帶來一場男裝革命之後，男人們開始關心衣服的用料和剪裁，並只能在袖口和領帶中表達自己的個性。那些心繫身份和名望的男性還是會將錢花在定製西裝和襯衫上，並且相信鞋子會洩露祕密。相比之下，普通男人彼此看起來都差不多，只剩下細微的差別，除非你對這些細節有深入的研究，否則無法察覺。由此在西方，男士香水在毫無宮廷和貴族文化根基的階層中開始流行。
經典男士香水無休無止地改頭換面，但是換湯不換藥。除了以麝香和脂粉花香為主的維多利亞時代晚期經典男香，甜膩難耐，已經極少見到之外，使用動物香、花香和最不容易惹人反感的木香等調成的東方調香氣，依舊溫暖馥郁。出現於20世紀20年代中期的現代皮革香水，借鑑了皮革與飛行員夾克、豪華汽車內飾、鞍具等牢不可破的關聯，傳達出遙遠、動感和危險等信息。
寶格麗綠色經典淡香水象徵著對自然的嚮往與渴求
CK One
羅意威001香水
馥奇香（模仿蕨類植物的氣息）是最常見的男士香水類型，一種建立在薰衣草和香豆素基礎上的複合香韻，前者氣味清淡、後者粉膩。它憑這兩種便宜的原料變幻出了豐富的香氛產品，其主題下的芳香馥奇是一種辛辣芳香調，讓人感受到直接、坦率，充滿陽剛之氣。可能是因為理念過時，純粹的馥奇調香水已經很少見了，很多市面上的同類香水聞起來都很廉價，畢竟，簡約的風格只有在原料名貴的情況下效果最佳。過去的十幾年法國人調製出介於馥奇和東方調之間的男香，給人的感覺就像年輕快消品廣告中面帶微笑的英俊小夥兒，多種族混血，還帶著一點慵懶的氣息。
如此說來，雖說風頭正盛的無性別香氛把銷售目標擴展到所有人，但獲益者必然是男士。它讓被長久困在森林、木質和仿蕨類氣息中的男士可以名正言順地香甜起來，而不會喪失男士魅力。當然，這種所謂的男士魅力是被長久的香氛文化和社會觀念定義出來的。
閨蜜間的“氣味”相投
被營銷出來的“男女有別”
一直以來，風格流派、學派和世界觀的轉變是香水最好的試金石。
在現代香水工業發展以前，含香精成分較低的古龍水作為提神醒腦之用並無男女之分。19世紀末開啟了真正的香水時代。有機化學創造出了全新的香料，合成成分逐步取代天然香水中難以找到的或昂貴的物質。隨著越來越多的香水用比以往便宜的價格被生產出來，商家意識到若能讓顧客相信男女應使用不同的香氛，香水銷量就會翻倍。事實證明，氣味更能刺激異性的潛意識，可以傳達出比化妝品或衣服更迷人、更不言自明的東西。就這樣，氣味開始一點點加強性別認同的印象。
曾經，翻開雜誌中香氛的廣告經常看到兩種畫面：裸露的身體和性感的人體曲線。香水總是圍繞性感來講故事。“每個用百露的男人背後，總有一個喜歡他香味的女人。”這是百露在1985年的廣告詞，想要傳遞的信息很簡單：噴對了香水，你會魅力四射。不同於紳士在著裝上的隱晦，越是挑剔、精緻的男香，越能給人一種漫不經心的低調感。托爾斯泰夫人曾在一本書中勸誡紳士們不要總穿太新的衣服，她甚至教大家如何把新衣服的袖口做舊得恰到好處。然而，對於香氛來說是表現得越外放越好，比如清新型男香主要是薰衣草（芳樟醇）和檸檬（檸檬醛），它們在廣告上的代言形象經常是湍急的流水、晶瑩的水珠，最好是一位男士很享受地將半瓶水淋在頭上。女士香氛的暗示意味就更多樣了，經典如夢露只“穿”香奈兒5號入睡。販賣性感雖然算不上是最明智的方式，但可能是最簡單的。
用噱頭引起注意是必然之舉，80年代誇張的造型也催生了新的、浮華的香水味。YSL的“鴉片”和迪奧的“毒藥”用辛香料取代了大部分花香和水果香，彷彿“在還沒進房間之前，就宣佈你就要來了”。香水評論人把這段百家爭鳴的時期比喻成餐館裡的喧鬧，只有當有人打破一摞盤子時才會戛然而止。事實上，20世紀90年代，“這摞盤子”被打碎過一次，淡雅而又燦爛的CK One誕生了。
90年代被許多怪異美學點綴著，伐木工男士睡褲、面色蒼白而病態的“海洛因時尚”、有30個口袋的工裝褲等等，別管他們穿了什麼，每個人聞起來都是CK One。1994年，CK One香水上市時態度非常明確，它沒有自命不凡，也不是法國製造。其磨砂瓶身未做任何形式的變體，無襯線字體首次用於香水標誌，就連蓋子也是扭開式的。它沒有捕捉那麼多氣味而是表現得明亮、乾淨、隨意。前調是柑橘和菠蘿，有點像肥皂味，之後變成花香，最後在檀香木、橡樹苔和雪松中消散。在那個性張揚的時代，卡爾文·克萊恩的極簡主義看起來反倒荒謬，比任何時候都具有革命性。
25年過去了，沒能出現第二次盤子被打碎的聲音。當無性別香氛再次成為一種趨勢的時候，多少都能看出一些CK One的影子，不過如它那般橫掃一代人的能量無法複製，也不需要被複制。如今的無性別香氛更像是在反定義。託妮·莫里森在《寵兒》裡說：“定義是屬於定義者，而不是被定義的人。”Facebook已經提供了70多種身份選擇，年輕一代正在接受更強的自我意識。值得注意的是，不強調性別的無性香氛並不像看起來那麼“左右通吃”，它不僅包含了中性香氛，也包含性別流動香氛。對於後者而言，性別流動不代表沒有性別，對香氛的刻畫是另一輪精準和細分。
香水的構成是一系列化學程式和嗅覺引發的情感組合
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