美國作家安東尼·滕在《世界偉大城市的保護：歷史大都會的毀滅與重建》一書中提到，城市的環境是複雜且相互依賴的，人們住在一個城市裡，經歷著生活的各個方面，從白天到黑夜，從春夏到秋冬，經年累月，人們將城市環境打造成一個適合生存的地方，當一個城市有人居住，居民就成為城市統一連續的錨固樁。如果城市沒有了居民生活的支持，就不能再維持下去。書中他例舉了威尼斯因為遊客過量湧入而造成了原住民離開的案例：旅遊的發展使得城內地產價格提升和租金升高，這導致了一部分城內常住居民的離開，一些住宅被改作民宿；而隨著當地居民的離開，那些原本服務在地社區居民的商業也就逐漸衰敗，取而代之的是服務遊客的餐館和旅遊紀念品商店，這樣一個惡性循環就產生了。隨著適合當地居民的商業一步步萎縮，居民生活質量變差，更多的居民選擇離開…不久將沒有足夠的居民去保護城市裡那些令人愉悅的生活細節，以及他們所居住的建築。
遺產保護與過度的商業開發之間的矛盾普遍存在，國內最典型的是麗江，因此有人將一地的過度商業化被遊客佔領的現象稱之為麗江化，很形象。
威尼斯不是一個小島，而是由眾多小島嶼和大片的陸地組成，一般說的水上威尼斯，僅為廣域市威尼斯的一部分，且稱之為老城區。這次住在大陸梅斯特車站對面，從梅斯特車站坐火車上島只要十分鐘左右，進出威尼斯島的火車都在梅斯特停車，很方便。吃住要比島上便宜一半。
5月16號早起坐火車上島，上車人很多，但遊客很少，大多是去老城區上班的年輕人，眼看著幾個一起下車的帥哥上島後換了衣服，撐起了貢多拉。
車站廣場前就是主航道，趁著清早人少，我們步行前往老城中心聖馬可廣場。
清早趕來的上班的人在做著開門營業的準備，垃圾船在清運垃圾。街道陰暗，時寬時窄，大都夾在房屋中間並不臨水，眼看前面是一堵牆，到頭鑽過一個狹窄通道又到了另一條街。威尼斯是真正的水城，水路才是正道，走在地上，猶如走在迷宮。
聖馬可廣場和聖馬可教堂是威尼斯最著名的名勝古蹟之一。廣場開闊，四周宏偉建築環繞，東面聳立著高98.6米的聖馬可鐘樓和融東西方建築藝術為一體的聖馬可教堂。西面是總督宮和聖馬可圖書館。自古以來，聖馬可廣場一直是威尼斯的政治、宗教和傳統節日的公共活動中心，如今這裡也是遊客最多的地方。
很快廣場上就摩肩接踵了，在旁邊的咖啡館坐下，喝點咖啡吃點甜點，更重要的是解決實際問題，廣場邊的收費公廁太小人太多，隊從二樓排到一樓。這還不是人最多的時候。
我們買了二十四小時公交船票，坐船離開熱鬧的廣場，前往玻璃島穆拉諾。
首先要坐公交船順著主航道回到火車站，再換乘前往穆拉諾島的船。主航道很寬，各種大大小小的船行駛其中，熱鬧繁忙。
船上的視角果然不一樣，整座城市不再是個迷宮，視野開闊、路網密集。對於習慣了陸地生活的你把縱橫交錯的水道當做公路，一切就好理解了。二十四小時船票是不限次數的，喜歡哪就下船，玩夠了再找一站上船，坐錯了也沒關係，下來換一輛就是。和公共汽車沒有兩樣。
海鷗特別多的地方是海鮮市場
穆拉諾島上色彩斑斕的玻璃製品曾在歐洲風靡一時，那時候，威尼斯的玻璃工匠地位與名門望族無異，他們的女兒可與貴族通婚，且明令禁止他們離開國境。如今島上臨街幾乎全是玻璃工藝品商店，看著那些色彩絢麗的工藝品，很難抑制自己不買一件。或許是並沒有刻意尋找，我們在沒有看到現場吹制玻璃製品。
島上游客不少，但並不擁擠，隨意溜達非常愜意。在一座橋上，兩位美國遊客熱情地上前要為我們拍合影，盛情難卻，之後他們請我為他們也拍一張合影。忽然明白，大概這才是他們的真正意圖。不過，這確實是一個不錯的辦法。
在穆拉諾島上吃了美味海鮮，還在一個沒有遊客的小公園的長椅上躺了一會。坐船返回主島時路過墓園島。這裡如今是威尼斯老城最安靜的地方，大概也是最後一塊沒有被遊客攻佔的地方了吧。
在主島城堡區下船，步行前往威尼斯兵工廠，這裡隱藏著威尼斯曾經強大的祕密
古代威尼斯是東西方貿易的關鍵樞紐，其經濟繁榮依賴於對貿易線的控制，形成“海上帝國”的關鍵在於海上軍事實力，威尼斯的兵工廠和造船廠是歐洲中世紀最強大的軍工複合體，最興盛時每日有16,000名工人同時在此工作，甚至可以做到在一天之內便生產出一條能投入使用的軍用大帆船。
威尼斯城邦有著一千多年的自治歷史，一度曾握有全歐洲最強大的人力、物力和權勢。10世紀開始迅速發展，14世紀前後，這裡已經發展成為意大利最繁忙的港口城市，被譽為整個地中海最著名的集商業貿易旅遊於一身的水上都市；14～15世紀全盛時期，成為意大利最強大和最富有的海上“共和國”、地中海貿易中心之一。16世紀始，隨著哥倫布發現美洲大陸，新航路開通，歐洲商業中心逐漸移到大西洋沿岸，威尼斯逐漸衰落。1797年，威尼斯屈從於拿破崙的統治，有著一千多年曆史的威尼斯共和國從此滅亡。
兵工廠圍牆上隨處可見的威尼斯城徽——聖馬可飛獅
屹立在聖馬可廣場上的聖馬可飛獅，是威尼斯領袖恩里科·丹多洛在第四次十字軍東征中，利用十字軍攻破東羅馬首都君士坦丁堡，從君士坦丁堡掠來的無數奇珍異寶中的一件。
坐下來喝杯啤酒，慢慢享受午後陽光
戴紅帽的老先生對獅子產生了興趣，盯著看了許久
兵工廠的大門在水上，這裡進出的是船而不是車
席地而坐的老外們，看著都讓人感覺愜意
牆上的路燈在藍天和紅牆的映襯下格外美麗
也許是已到下午，兵工廠附近遊客不多，一點也不嘈雜。世界三大藝術展之一的威尼斯雙年展就在附近舉行。
城堡區大片的公園內佈滿了當代藝術家的雕塑作品，這件兩顆環繞在一起的紅辣椒是一位新加坡藝術家的作品，名稱是：對話
公園外面就是郵輪碼頭
瞧這兩位，還能怎麼舒服
夕陽下再次來到聖馬可廣場，大教堂金碧輝煌，遊客很少
旁邊的嘆息橋下，一堆情侶在擁吻，據說戀人們在橋下接吻就可以天長地久。
在威尼斯，水就是路，船就是車。除了裝飾華麗的貢多拉，還有各式各樣的船。
屋前的私家船
救護船
出租船
水多，橋自然也多。橋的造型千姿百態，風格各異。有如游龍，有似飛虹，有的莊重，有的小巧。
威尼斯“因水而生，因水而美，因水而興”，如今也“因水而困”。水曾是威尼斯的保護神，如今卻成了最大的敵人。
非洲板塊一直在向北漂移，引起了阿爾卑斯山的上升和威尼斯的下沉。另一方面海水在不斷上升。威尼斯人生活的中心——聖馬可廣場只高於警戒水位30釐米。一場大雨，聖馬可廣場就可能會浸入水面下，而且情況還在不斷惡化。目前政府正在討論試圖通過建造浮壩隔離海水或者抬高地面的辦法應對水患。
與水患相比，更為現實的威脅是威尼斯人口的持續減少。當地居民曾為這座“垂死”城市舉行了“葬禮”。作為旅遊熱門城市，威尼斯物價上漲迅速，每年有不少當地居民不堪忍受高物價，“逃離”家園。原來服務於當地居民的商業轉為服務遊客。房價高昂，而且很多房主樂於將房子短租給外來遊客而非長期居住的本地人，以獲取更多租金。此外，旅遊業還排擠了其它產業的生存空間。在威尼斯，如果有人不想從事旅遊、餐飲等服務類行業的話，很難找到其它工作崗位。批評者說，威尼斯之所以淪落至此，完全是由於過去20至30年來管理部門沒有認真規劃威尼斯的將來，只知道從旅遊業中收取高額稅收。
繁盛之下，暗藏危機。威尼斯，曾經強大的商人共和國，歐洲最早確立資本主義制度的地方，千年老城，如今面臨水患、被遊客攻佔，真的會消失嗎？？
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