'日本的藝伎妝，和唐朝妝容是否有關聯？'

《長安十二時辰》口碑收視雙豐收後。

劇中對歷史細節的一些還原也遭到了質疑。

其中一個爭執點，就是唐風疑似和風的問題。

質疑者表示，劇裡唐朝女子底妝過白，乍看之下，怎麼那麼像日本的藝伎妝容。

反駁者回嗆，先後順序得分清，明明是日本藝伎學的唐朝妝容，沒文化。

要認真說，其實兩方說的都有問題。

唐妝和藝伎妝，一個出現在中國的公元7世紀，一個出現在日本的公元17世紀，兩者之間的關係絕對沒有我們想象的那麼密切。

而且藝伎妝是隻針對藝伎這一職業，所產生的一種妝容，這和唐朝時，女子皆掃蛾眉敷粉脂的流行大勢是有區別的。

先來說唐妝。

唐朝的女子妝容是之前各朝代審美的“集大成者”。

鉛華、胭脂、眉黛、花鈿、口脂，這些絢麗詩意的裝點，是大唐女子對美的追求，也是當時社會對於多元文化包容的體現。

在現在的大眾審美里，唐朝女子的妝容稱不上美，人們的欣賞更多是從文化角度出發。而在一千年多年前的唐朝，這樣充滿想象自由大膽的妝容為何能風靡到各個階層？

這和唐朝女性的地位脫不了關係。

△唐代騎馬戴帽仕女俑,新疆博物館藏.

△唐·《弈棋仕女圖》局部

作為中國歷史上出了第一個女皇帝的朝代，唐朝的女性地位和在它之前、之後的朝代都有所不同。

她們體內本身就帶有鮮卑人奔放熱情的血液，再加上開放包容的環境，和和平安定的社會，給了大唐女子熱烈大膽追求美的可能。

這就出現了唐妝雪白臉色、緋紅面頰、眉間花鈿，嘴角面靨這些組合。

國人以白為美自古有之，古代沒有自然色號的粉底，女子們通常會用米粉或者鉛粉化妝，米粉的原料就是我們平時吃的大米，先把米磨成細粉，然後泡在水裡發酵，最後用篩子篩出最細膩的米糊用盒子裝起來。

不過米粉畫出來的妝不如鉛粉自然，所以家裡富裕的女子，還是會選擇更白更貼合皮膚的鉛粉。

屈原《楚辭·大招》中記：“粉白黛黑，施芳澤只。”

古人使用鉛粉的記錄很早就有，宋代《事物紀原》中提到“周文王時，女人始敷鉛粉”，《韓非子》中也提到了女子的面妝用品有脂、澤、粉、黛等。

用鉛粉來塗抹臉，被稱作鉛華，“洗盡鉛華”中的鉛華，就是指女子塗抹的鉛粉。

在臉上塗好鉛華之後，臉色過白，為了體現嫵媚，女子們還用胭脂來塗抹面頰，讓整個人看起來更加紅潤有色。

胭脂，由紅花製成，最早從西域傳入中原。一般抹在敷完粉後的兩頰上，也可以根據個人喜好，滿面施朱或是暈染在眉眼等處，顯現出女性的嬌美動人。

紅色在女子妝容中應用特別廣泛，眉間要有紅色花鈿，側臉有紅色斜紅，紅脣為了凸顯嬌美，不能塗滿，要塗成櫻桃小口，最後在嘴脣兩側點上兩點笑靨。

完美。

現在經常有人說女人化妝如同在“刷牆”，唐朝女子濃豔的妝容，也是施了厚厚一層，不過這在唐朝詩人的筆下，就是另外一番美麗的景色：歸到院中重洗面，金花盆裡潑紅泥。（王建《宮詞》）

色彩紛呈的唐妝在唐朝之後，逐漸衰落，古人的審美逐漸趨向淡雅自然。

在唐朝之後的一千年的日本，藝伎妝才出現。

藝伎妝把臉塗抹的一片白，也不是崇尚唐代風韻。

藝伎妝的大白臉，主要是過去沒有電燈，主要的照明工具是蠟燭，在昏暗的燈光下，厚厚的白色脂粉顯得分外柔美，毫無突兀感。

而起還有一點，雖然都是白色底妝紅色點綴，唐妝華麗熱情，而藝伎妝則含蓄內斂一些。

這一點或許有人質疑，表示自己在抖音等平臺看到的藝伎妝非常的豔麗妖嬈，其實那些妝面豔麗頭飾繁複的裝束，一般是遊女花魁才有的，她們在古日本是所謂的性工作者，所以服飾妝面就極盡奢華。

藝伎是與遊女花魁所區別開的另一種職業。

藝伎所代表的，是男人構想中的完美女人，她必須高潔優雅風趣善談，所以藝伎級別越高，越會有一種“天然去雕飾”的打扮趨勢，一般在頭飾上只插一把梳子，而身上的和服則講究料子頂級，款式簡潔大方。

如同現在的藝人一樣，她們被選中當藝伎的後，要經歷很長一段時間的訓練時期，具有足夠資格之後才能“出道”，而且在出道期間，不允許戀愛或者客人有私下接觸。

△左側女子打扮的更加華麗，但她只是右邊藝伎的學徒

這也是為什麼《藝伎回憶錄》播出後，在日本遭到強烈反對指責之聲的原因，因為他混淆了藝伎和花魁的概念。

而在抖音等平臺刷屏的，踩著板凳走路扭著身子走路的屬於遊女花魁。

△抖音惡搞裝扮

在江戶時代，最高級別的遊女（妓女）稱為“花魁”，每家遊廓（妓院）只有一位，就像中國古代的青樓頭牌。

花魁在去往迎送男客的途中，稱為“花魁道中”，花魁身穿至少二十斤的華麗和服，梳著插滿龜甲髮簪的高高發髻，腳踏奇高奇重的木屐，用一種稱為“外八文字”的步法，在眾多僕人前後簇擁下，慢悠悠走過花街，接受所有遊人豔羨目光的洗禮。

要說唐妝和這兩種妝容最大的區別，那恐怕是“女為悅己而容”和“女為悅己者容”之間的差異，一個是取悅自己，一個是取悅他人。