事不能做絕，話不宜說滿。在成都呆久了，吃慣了，寫疲了，就該到成都中心區域以外打聽一下區縣的美食了，特別是我們喜歡的麵食。從今天開始，我將帶著大家，帶著關注或沒有關注我的朋友們一起，到縣份上尋找一下那裡的麵食美味佳餚，麵條，餃子和抄手……
事不能做絕，話不宜說滿。在成都呆久了，吃慣了，寫疲了，就該到成都中心區域以外打聽一下區縣的美食了，特別是我們喜歡的麵食。從今天開始，我將帶著大家，帶著關注或沒有關注我的朋友們一起，到縣份上尋找一下那裡的麵食美味佳餚，麵條，餃子和抄手……
首先，我們來到了金堂趙鎮鐘樓街100號的這家“布衣佬餃子王”麵館，大家都知道，“稱王稱霸”在中國的詞彙中不是一個好詞，好像只有那些坨子大脾氣怪本事嗨的人喜歡稱王，在美食界這就等於豎起了一面旗幟，樹立了無數的敵人，他們敢稱“餃子王”也許真有什麼本事？
事不能做絕，話不宜說滿。在成都呆久了，吃慣了，寫疲了，就該到成都中心區域以外打聽一下區縣的美食了，特別是我們喜歡的麵食。從今天開始，我將帶著大家，帶著關注或沒有關注我的朋友們一起，到縣份上尋找一下那裡的麵食美味佳餚，麵條，餃子和抄手……
首先，我們來到了金堂趙鎮鐘樓街100號的這家“布衣佬餃子王”麵館，大家都知道，“稱王稱霸”在中國的詞彙中不是一個好詞，好像只有那些坨子大脾氣怪本事嗨的人喜歡稱王，在美食界這就等於豎起了一面旗幟，樹立了無數的敵人，他們敢稱“餃子王”也許真有什麼本事？
當我們一進他家的店面，就被面譜上琳琅滿目的餃子品種震撼了，這種數量，這種名氣，這種生意加在一起真的不是說到耍的，成都難找。他家的餃子，蒸，煮，煎，拌樣樣齊全，先說蒸餃，燙麵三鮮蒸餃，皮質筋勁，內餡裹香，不開不裂，飽滿精神，可蘸水，可直食，配上他家各種稀飯小菜，不用我多說，其中的味道和感覺最好你自己來說。
事不能做絕，話不宜說滿。在成都呆久了，吃慣了，寫疲了，就該到成都中心區域以外打聽一下區縣的美食了，特別是我們喜歡的麵食。從今天開始，我將帶著大家，帶著關注或沒有關注我的朋友們一起，到縣份上尋找一下那裡的麵食美味佳餚，麵條，餃子和抄手……
首先，我們來到了金堂趙鎮鐘樓街100號的這家“布衣佬餃子王”麵館，大家都知道，“稱王稱霸”在中國的詞彙中不是一個好詞，好像只有那些坨子大脾氣怪本事嗨的人喜歡稱王，在美食界這就等於豎起了一面旗幟，樹立了無數的敵人，他們敢稱“餃子王”也許真有什麼本事？
當我們一進他家的店面，就被面譜上琳琅滿目的餃子品種震撼了，這種數量，這種名氣，這種生意加在一起真的不是說到耍的，成都難找。他家的餃子，蒸，煮，煎，拌樣樣齊全，先說蒸餃，燙麵三鮮蒸餃，皮質筋勁，內餡裹香，不開不裂，飽滿精神，可蘸水，可直食，配上他家各種稀飯小菜，不用我多說，其中的味道和感覺最好你自己來說。
應有盡有的餃子以兩為單位，多少由人，紅油水餃，關鍵在於海椒之味，說起海椒給人的感覺～辣，有專家說這不是味道，這只是海椒對口腔的灼燒效果，我個人覺得，這是一種誤導或玩笑，有人說了，你這是“農民不懂電，亂摸高壓線”，莫得文化，如果真是這樣，我還是建議把“辣”作為一種味道解釋更好一些。閒話扯遠了。他家海椒的味道把原本就“碰香”的餃子包裝得更加狐媚，這讓我的吃相很是不雅，那種窮澇餓瞎的樣子，就像在偷人，生怕別個看到。
事不能做絕，話不宜說滿。在成都呆久了，吃慣了，寫疲了，就該到成都中心區域以外打聽一下區縣的美食了，特別是我們喜歡的麵食。從今天開始，我將帶著大家，帶著關注或沒有關注我的朋友們一起，到縣份上尋找一下那裡的麵食美味佳餚，麵條，餃子和抄手……
首先，我們來到了金堂趙鎮鐘樓街100號的這家“布衣佬餃子王”麵館，大家都知道，“稱王稱霸”在中國的詞彙中不是一個好詞，好像只有那些坨子大脾氣怪本事嗨的人喜歡稱王，在美食界這就等於豎起了一面旗幟，樹立了無數的敵人，他們敢稱“餃子王”也許真有什麼本事？
當我們一進他家的店面，就被面譜上琳琅滿目的餃子品種震撼了，這種數量，這種名氣，這種生意加在一起真的不是說到耍的，成都難找。他家的餃子，蒸，煮，煎，拌樣樣齊全，先說蒸餃，燙麵三鮮蒸餃，皮質筋勁，內餡裹香，不開不裂，飽滿精神，可蘸水，可直食，配上他家各種稀飯小菜，不用我多說，其中的味道和感覺最好你自己來說。
應有盡有的餃子以兩為單位，多少由人，紅油水餃，關鍵在於海椒之味，說起海椒給人的感覺～辣，有專家說這不是味道，這只是海椒對口腔的灼燒效果，我個人覺得，這是一種誤導或玩笑，有人說了，你這是“農民不懂電，亂摸高壓線”，莫得文化，如果真是這樣，我還是建議把“辣”作為一種味道解釋更好一些。閒話扯遠了。他家海椒的味道把原本就“碰香”的餃子包裝得更加狐媚，這讓我的吃相很是不雅，那種窮澇餓瞎的樣子，就像在偷人，生怕別個看到。
“雞汁鍋貼”基本上見人有份，配合它的是面譜上莫得，菜譜上巨多的湯，“白菜豆腐湯”，“紫菜蛋花湯”，“珍菌肝片湯”，“韭黃酸湯”太多太多，當然，配白粥泡菜更吸引嘴巴，不是說“平平淡淡才是最真”嗎。
事不能做絕，話不宜說滿。在成都呆久了，吃慣了，寫疲了，就該到成都中心區域以外打聽一下區縣的美食了，特別是我們喜歡的麵食。從今天開始，我將帶著大家，帶著關注或沒有關注我的朋友們一起，到縣份上尋找一下那裡的麵食美味佳餚，麵條，餃子和抄手……
首先，我們來到了金堂趙鎮鐘樓街100號的這家“布衣佬餃子王”麵館，大家都知道，“稱王稱霸”在中國的詞彙中不是一個好詞，好像只有那些坨子大脾氣怪本事嗨的人喜歡稱王，在美食界這就等於豎起了一面旗幟，樹立了無數的敵人，他們敢稱“餃子王”也許真有什麼本事？
當我們一進他家的店面，就被面譜上琳琅滿目的餃子品種震撼了，這種數量，這種名氣，這種生意加在一起真的不是說到耍的，成都難找。他家的餃子，蒸，煮，煎，拌樣樣齊全，先說蒸餃，燙麵三鮮蒸餃，皮質筋勁，內餡裹香，不開不裂，飽滿精神，可蘸水，可直食，配上他家各種稀飯小菜，不用我多說，其中的味道和感覺最好你自己來說。
應有盡有的餃子以兩為單位，多少由人，紅油水餃，關鍵在於海椒之味，說起海椒給人的感覺～辣，有專家說這不是味道，這只是海椒對口腔的灼燒效果，我個人覺得，這是一種誤導或玩笑，有人說了，你這是“農民不懂電，亂摸高壓線”，莫得文化，如果真是這樣，我還是建議把“辣”作為一種味道解釋更好一些。閒話扯遠了。他家海椒的味道把原本就“碰香”的餃子包裝得更加狐媚，這讓我的吃相很是不雅，那種窮澇餓瞎的樣子，就像在偷人，生怕別個看到。
“雞汁鍋貼”基本上見人有份，配合它的是面譜上莫得，菜譜上巨多的湯，“白菜豆腐湯”，“紫菜蛋花湯”，“珍菌肝片湯”，“韭黃酸湯”太多太多，當然，配白粥泡菜更吸引嘴巴，不是說“平平淡淡才是最真”嗎。
其實，他家的生意之所以火爆，還有一個原因就是，他們還有更多更吸引人的蒸菜，拌菜，滷菜，比如說這款“糖醋排骨”，它激活了無數人的胃口，特別是嗜甜的嘴，特別是那些美眉妹妹。這種把“鮮鹹酸甜”調製得幾乎天衣無縫的手藝，好多地方是吃不到的。
事不能做絕，話不宜說滿。在成都呆久了，吃慣了，寫疲了，就該到成都中心區域以外打聽一下區縣的美食了，特別是我們喜歡的麵食。從今天開始，我將帶著大家，帶著關注或沒有關注我的朋友們一起，到縣份上尋找一下那裡的麵食美味佳餚，麵條，餃子和抄手……
首先，我們來到了金堂趙鎮鐘樓街100號的這家“布衣佬餃子王”麵館，大家都知道，“稱王稱霸”在中國的詞彙中不是一個好詞，好像只有那些坨子大脾氣怪本事嗨的人喜歡稱王，在美食界這就等於豎起了一面旗幟，樹立了無數的敵人，他們敢稱“餃子王”也許真有什麼本事？
當我們一進他家的店面，就被面譜上琳琅滿目的餃子品種震撼了，這種數量，這種名氣，這種生意加在一起真的不是說到耍的，成都難找。他家的餃子，蒸，煮，煎，拌樣樣齊全，先說蒸餃，燙麵三鮮蒸餃，皮質筋勁，內餡裹香，不開不裂，飽滿精神，可蘸水，可直食，配上他家各種稀飯小菜，不用我多說，其中的味道和感覺最好你自己來說。
應有盡有的餃子以兩為單位，多少由人，紅油水餃，關鍵在於海椒之味，說起海椒給人的感覺～辣，有專家說這不是味道，這只是海椒對口腔的灼燒效果，我個人覺得，這是一種誤導或玩笑，有人說了，你這是“農民不懂電，亂摸高壓線”，莫得文化，如果真是這樣，我還是建議把“辣”作為一種味道解釋更好一些。閒話扯遠了。他家海椒的味道把原本就“碰香”的餃子包裝得更加狐媚，這讓我的吃相很是不雅，那種窮澇餓瞎的樣子，就像在偷人，生怕別個看到。
“雞汁鍋貼”基本上見人有份，配合它的是面譜上莫得，菜譜上巨多的湯，“白菜豆腐湯”，“紫菜蛋花湯”，“珍菌肝片湯”，“韭黃酸湯”太多太多，當然，配白粥泡菜更吸引嘴巴，不是說“平平淡淡才是最真”嗎。
其實，他家的生意之所以火爆，還有一個原因就是，他們還有更多更吸引人的蒸菜，拌菜，滷菜，比如說這款“糖醋排骨”，它激活了無數人的胃口，特別是嗜甜的嘴，特別是那些美眉妹妹。這種把“鮮鹹酸甜”調製得幾乎天衣無縫的手藝，好多地方是吃不到的。
這是他家的面譜，有十多二十種水餃和抄手，還待開發的品種除外，布衣佬應該就是一介平頭百姓，怎麼做起水餃來就像在搞科研，啥子餡對人的胃口，啥子胃口惦記什麼餡，他們搞得一清二楚，要不然咋個敢稱王喃。
事不能做絕，話不宜說滿。在成都呆久了，吃慣了，寫疲了，就該到成都中心區域以外打聽一下區縣的美食了，特別是我們喜歡的麵食。從今天開始，我將帶著大家，帶著關注或沒有關注我的朋友們一起，到縣份上尋找一下那裡的麵食美味佳餚，麵條，餃子和抄手……
首先，我們來到了金堂趙鎮鐘樓街100號的這家“布衣佬餃子王”麵館，大家都知道，“稱王稱霸”在中國的詞彙中不是一個好詞，好像只有那些坨子大脾氣怪本事嗨的人喜歡稱王，在美食界這就等於豎起了一面旗幟，樹立了無數的敵人，他們敢稱“餃子王”也許真有什麼本事？
當我們一進他家的店面，就被面譜上琳琅滿目的餃子品種震撼了，這種數量，這種名氣，這種生意加在一起真的不是說到耍的，成都難找。他家的餃子，蒸，煮，煎，拌樣樣齊全，先說蒸餃，燙麵三鮮蒸餃，皮質筋勁，內餡裹香，不開不裂，飽滿精神，可蘸水，可直食，配上他家各種稀飯小菜，不用我多說，其中的味道和感覺最好你自己來說。
應有盡有的餃子以兩為單位，多少由人，紅油水餃，關鍵在於海椒之味，說起海椒給人的感覺～辣，有專家說這不是味道，這只是海椒對口腔的灼燒效果，我個人覺得，這是一種誤導或玩笑，有人說了，你這是“農民不懂電，亂摸高壓線”，莫得文化，如果真是這樣，我還是建議把“辣”作為一種味道解釋更好一些。閒話扯遠了。他家海椒的味道把原本就“碰香”的餃子包裝得更加狐媚，這讓我的吃相很是不雅，那種窮澇餓瞎的樣子，就像在偷人，生怕別個看到。
“雞汁鍋貼”基本上見人有份，配合它的是面譜上莫得，菜譜上巨多的湯，“白菜豆腐湯”，“紫菜蛋花湯”，“珍菌肝片湯”，“韭黃酸湯”太多太多，當然，配白粥泡菜更吸引嘴巴，不是說“平平淡淡才是最真”嗎。
其實，他家的生意之所以火爆，還有一個原因就是，他們還有更多更吸引人的蒸菜，拌菜，滷菜，比如說這款“糖醋排骨”，它激活了無數人的胃口，特別是嗜甜的嘴，特別是那些美眉妹妹。這種把“鮮鹹酸甜”調製得幾乎天衣無縫的手藝，好多地方是吃不到的。
這是他家的面譜，有十多二十種水餃和抄手，還待開發的品種除外，布衣佬應該就是一介平頭百姓，怎麼做起水餃來就像在搞科研，啥子餡對人的胃口，啥子胃口惦記什麼餡，他們搞得一清二楚，要不然咋個敢稱王喃。
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