'她是美國“運動衣之母”，引領了半個多世紀的街頭時尚'
29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
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【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
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【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
克萊爾獨闢蹊徑，
將男裝或是工作服上的常用布料，
牛仔布、羊毛呢絨、
胚布等用在女裝、晚裝的設計上，
用選料去挑戰女裝設計的自設桎梏，
時尚永無界限。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
克萊爾獨闢蹊徑，
將男裝或是工作服上的常用布料，
牛仔布、羊毛呢絨、
胚布等用在女裝、晚裝的設計上，
用選料去挑戰女裝設計的自設桎梏，
時尚永無界限。
二戰期間昂貴布料的供應短缺，
早已習慣用大眾化布料的她設計起來更是得心應手。
短短6年，也就是1938年，
克萊爾·麥卡德爾的設計正式被刻印在大眾的心中，
這是“麥卡德爾年”。
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【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
克萊爾獨闢蹊徑，
將男裝或是工作服上的常用布料，
牛仔布、羊毛呢絨、
胚布等用在女裝、晚裝的設計上，
用選料去挑戰女裝設計的自設桎梏，
時尚永無界限。
二戰期間昂貴布料的供應短缺，
早已習慣用大眾化布料的她設計起來更是得心應手。
短短6年，也就是1938年，
克萊爾·麥卡德爾的設計正式被刻印在大眾的心中，
這是“麥卡德爾年”。
連衣裙褲，1942年設計
克萊爾推出"修道服"(Monastic Dress)，
一條極簡剪裁，
只用一條細繩去勾畫出使用者身材的裙子，
由於價錢推出即被搶購一空，
成為爆款的同時引來了其他廠家的抄襲。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
克萊爾獨闢蹊徑，
將男裝或是工作服上的常用布料，
牛仔布、羊毛呢絨、
胚布等用在女裝、晚裝的設計上，
用選料去挑戰女裝設計的自設桎梏，
時尚永無界限。
二戰期間昂貴布料的供應短缺，
早已習慣用大眾化布料的她設計起來更是得心應手。
短短6年，也就是1938年，
克萊爾·麥卡德爾的設計正式被刻印在大眾的心中，
這是“麥卡德爾年”。
連衣裙褲，1942年設計
克萊爾推出"修道服"(Monastic Dress)，
一條極簡剪裁，
只用一條細繩去勾畫出使用者身材的裙子，
由於價錢推出即被搶購一空，
成為爆款的同時引來了其他廠家的抄襲。
1939年，紐約世界交易會如火如荼舉辦，
克萊爾在會上獲得了服裝設計獎的第一名。
克萊爾的實用設計主義與華麗的品牌形象
實在是無法磨合，
設計理念無處施展的她
轉往華人經營的大眾服飾工廠Win-sum 一年，
直到1941年Townley Frocks重組復產為止。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
克萊爾獨闢蹊徑，
將男裝或是工作服上的常用布料，
牛仔布、羊毛呢絨、
胚布等用在女裝、晚裝的設計上，
用選料去挑戰女裝設計的自設桎梏，
時尚永無界限。
二戰期間昂貴布料的供應短缺，
早已習慣用大眾化布料的她設計起來更是得心應手。
短短6年，也就是1938年，
克萊爾·麥卡德爾的設計正式被刻印在大眾的心中，
這是“麥卡德爾年”。
連衣裙褲，1942年設計
克萊爾推出"修道服"(Monastic Dress)，
一條極簡剪裁，
只用一條細繩去勾畫出使用者身材的裙子，
由於價錢推出即被搶購一空，
成為爆款的同時引來了其他廠家的抄襲。
1939年，紐約世界交易會如火如荼舉辦，
克萊爾在會上獲得了服裝設計獎的第一名。
克萊爾的實用設計主義與華麗的品牌形象
實在是無法磨合，
設計理念無處施展的她
轉往華人經營的大眾服飾工廠Win-sum 一年，
直到1941年Townley Frocks重組復產為止。
公司重組，
克萊爾也開始鋪設正名之路。
她要求像法國的名設計師們一樣，
把自己的名字正式加到公司的品牌名稱上；
強調她的設計不得經任何外人修改，
直接根據她所創作的圖樣出產，
不得再強要她去巴黎參考抄襲。
克萊爾·麥卡德爾成了美國時裝史上
冠名品牌第一人。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
克萊爾獨闢蹊徑，
將男裝或是工作服上的常用布料，
牛仔布、羊毛呢絨、
胚布等用在女裝、晚裝的設計上，
用選料去挑戰女裝設計的自設桎梏，
時尚永無界限。
二戰期間昂貴布料的供應短缺，
早已習慣用大眾化布料的她設計起來更是得心應手。
短短6年，也就是1938年，
克萊爾·麥卡德爾的設計正式被刻印在大眾的心中，
這是“麥卡德爾年”。
連衣裙褲，1942年設計
克萊爾推出"修道服"(Monastic Dress)，
一條極簡剪裁，
只用一條細繩去勾畫出使用者身材的裙子，
由於價錢推出即被搶購一空，
成為爆款的同時引來了其他廠家的抄襲。
1939年，紐約世界交易會如火如荼舉辦，
克萊爾在會上獲得了服裝設計獎的第一名。
克萊爾的實用設計主義與華麗的品牌形象
實在是無法磨合，
設計理念無處施展的她
轉往華人經營的大眾服飾工廠Win-sum 一年，
直到1941年Townley Frocks重組復產為止。
公司重組，
克萊爾也開始鋪設正名之路。
她要求像法國的名設計師們一樣，
把自己的名字正式加到公司的品牌名稱上；
強調她的設計不得經任何外人修改，
直接根據她所創作的圖樣出產，
不得再強要她去巴黎參考抄襲。
克萊爾·麥卡德爾成了美國時裝史上
冠名品牌第一人。
掌握了話語權的克萊爾把設計的原則
轉移到舒適以及容易穿著之上，
把“休閒服飾”的概念加以提升，
打造出不少新的配搭組合。
比如說可以自由配搭，
顏色不一，
六件一組可穿出7天不一樣的
Mix & Match（混搭）組合套裝；
例如在戰時將比較節省用料的芭蕾舞鞋，
由優雅的舞臺上帶到了我們日常的穿搭裡；
為冬季的衣服加上連衣帽保暖，
為女裝的褲子和裙子加上囗袋等……
克萊爾繼續打造她的“麥卡德爾主義”，
她將Townley Frocks 從一個只做裙子的小品牌，
變成一個貨品眾多但風格統一的精煉時尚口碑品牌。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
克萊爾獨闢蹊徑，
將男裝或是工作服上的常用布料，
牛仔布、羊毛呢絨、
胚布等用在女裝、晚裝的設計上，
用選料去挑戰女裝設計的自設桎梏，
時尚永無界限。
二戰期間昂貴布料的供應短缺，
早已習慣用大眾化布料的她設計起來更是得心應手。
短短6年，也就是1938年，
克萊爾·麥卡德爾的設計正式被刻印在大眾的心中，
這是“麥卡德爾年”。
連衣裙褲，1942年設計
克萊爾推出"修道服"(Monastic Dress)，
一條極簡剪裁，
只用一條細繩去勾畫出使用者身材的裙子，
由於價錢推出即被搶購一空，
成為爆款的同時引來了其他廠家的抄襲。
1939年，紐約世界交易會如火如荼舉辦，
克萊爾在會上獲得了服裝設計獎的第一名。
克萊爾的實用設計主義與華麗的品牌形象
實在是無法磨合，
設計理念無處施展的她
轉往華人經營的大眾服飾工廠Win-sum 一年，
直到1941年Townley Frocks重組復產為止。
公司重組，
克萊爾也開始鋪設正名之路。
她要求像法國的名設計師們一樣，
把自己的名字正式加到公司的品牌名稱上；
強調她的設計不得經任何外人修改，
直接根據她所創作的圖樣出產，
不得再強要她去巴黎參考抄襲。
克萊爾·麥卡德爾成了美國時裝史上
冠名品牌第一人。
掌握了話語權的克萊爾把設計的原則
轉移到舒適以及容易穿著之上，
把“休閒服飾”的概念加以提升，
打造出不少新的配搭組合。
比如說可以自由配搭，
顏色不一，
六件一組可穿出7天不一樣的
Mix & Match（混搭）組合套裝；
例如在戰時將比較節省用料的芭蕾舞鞋，
由優雅的舞臺上帶到了我們日常的穿搭裡；
為冬季的衣服加上連衣帽保暖，
為女裝的褲子和裙子加上囗袋等……
克萊爾繼續打造她的“麥卡德爾主義”，
她將Townley Frocks 從一個只做裙子的小品牌，
變成一個貨品眾多但風格統一的精煉時尚口碑品牌。
克萊爾·麥卡德爾曾經說道：“其實我也是往往後知後覺，在設計完成後才發現，這些簡單的問題怎麼沒有人嘗試解決過？”
她的每一次嘗試都將“麥卡德爾主義”風格變得更受歡迎。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
克萊爾獨闢蹊徑，
將男裝或是工作服上的常用布料，
牛仔布、羊毛呢絨、
胚布等用在女裝、晚裝的設計上，
用選料去挑戰女裝設計的自設桎梏，
時尚永無界限。
二戰期間昂貴布料的供應短缺，
早已習慣用大眾化布料的她設計起來更是得心應手。
短短6年，也就是1938年，
克萊爾·麥卡德爾的設計正式被刻印在大眾的心中，
這是“麥卡德爾年”。
連衣裙褲，1942年設計
克萊爾推出"修道服"(Monastic Dress)，
一條極簡剪裁，
只用一條細繩去勾畫出使用者身材的裙子，
由於價錢推出即被搶購一空，
成為爆款的同時引來了其他廠家的抄襲。
1939年，紐約世界交易會如火如荼舉辦，
克萊爾在會上獲得了服裝設計獎的第一名。
克萊爾的實用設計主義與華麗的品牌形象
實在是無法磨合，
設計理念無處施展的她
轉往華人經營的大眾服飾工廠Win-sum 一年，
直到1941年Townley Frocks重組復產為止。
公司重組，
克萊爾也開始鋪設正名之路。
她要求像法國的名設計師們一樣，
把自己的名字正式加到公司的品牌名稱上；
強調她的設計不得經任何外人修改，
直接根據她所創作的圖樣出產，
不得再強要她去巴黎參考抄襲。
克萊爾·麥卡德爾成了美國時裝史上
冠名品牌第一人。
掌握了話語權的克萊爾把設計的原則
轉移到舒適以及容易穿著之上，
把“休閒服飾”的概念加以提升，
打造出不少新的配搭組合。
比如說可以自由配搭，
顏色不一，
六件一組可穿出7天不一樣的
Mix & Match（混搭）組合套裝；
例如在戰時將比較節省用料的芭蕾舞鞋，
由優雅的舞臺上帶到了我們日常的穿搭裡；
為冬季的衣服加上連衣帽保暖，
為女裝的褲子和裙子加上囗袋等……
克萊爾繼續打造她的“麥卡德爾主義”，
她將Townley Frocks 從一個只做裙子的小品牌，
變成一個貨品眾多但風格統一的精煉時尚口碑品牌。
克萊爾·麥卡德爾曾經說道：“其實我也是往往後知後覺，在設計完成後才發現，這些簡單的問題怎麼沒有人嘗試解決過？”
她的每一次嘗試都將“麥卡德爾主義”風格變得更受歡迎。
上世紀四五十年代是克萊爾·麥卡德爾品牌的持續發展期，在大量生產的限制下，做出各種價格便宜但從不含糊，不斷推陳出新。
極具個人特色的“麥卡德爾主義”成了時尚史學難題，因為每個設計都不太有歷史或是當時流行趨勢的痕跡，以至於後世很難判定她的設計屬於哪一年份。
但潮流會褪去，她的風格永存。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
克萊爾獨闢蹊徑，
將男裝或是工作服上的常用布料，
牛仔布、羊毛呢絨、
胚布等用在女裝、晚裝的設計上，
用選料去挑戰女裝設計的自設桎梏，
時尚永無界限。
二戰期間昂貴布料的供應短缺，
早已習慣用大眾化布料的她設計起來更是得心應手。
短短6年，也就是1938年，
克萊爾·麥卡德爾的設計正式被刻印在大眾的心中，
這是“麥卡德爾年”。
連衣裙褲，1942年設計
克萊爾推出"修道服"(Monastic Dress)，
一條極簡剪裁，
只用一條細繩去勾畫出使用者身材的裙子，
由於價錢推出即被搶購一空，
成為爆款的同時引來了其他廠家的抄襲。
1939年，紐約世界交易會如火如荼舉辦，
克萊爾在會上獲得了服裝設計獎的第一名。
克萊爾的實用設計主義與華麗的品牌形象
實在是無法磨合，
設計理念無處施展的她
轉往華人經營的大眾服飾工廠Win-sum 一年，
直到1941年Townley Frocks重組復產為止。
公司重組，
克萊爾也開始鋪設正名之路。
她要求像法國的名設計師們一樣，
把自己的名字正式加到公司的品牌名稱上；
強調她的設計不得經任何外人修改，
直接根據她所創作的圖樣出產，
不得再強要她去巴黎參考抄襲。
克萊爾·麥卡德爾成了美國時裝史上
冠名品牌第一人。
掌握了話語權的克萊爾把設計的原則
轉移到舒適以及容易穿著之上，
把“休閒服飾”的概念加以提升，
打造出不少新的配搭組合。
比如說可以自由配搭，
顏色不一，
六件一組可穿出7天不一樣的
Mix & Match（混搭）組合套裝；
例如在戰時將比較節省用料的芭蕾舞鞋，
由優雅的舞臺上帶到了我們日常的穿搭裡；
為冬季的衣服加上連衣帽保暖，
為女裝的褲子和裙子加上囗袋等……
克萊爾繼續打造她的“麥卡德爾主義”，
她將Townley Frocks 從一個只做裙子的小品牌，
變成一個貨品眾多但風格統一的精煉時尚口碑品牌。
克萊爾·麥卡德爾曾經說道：“其實我也是往往後知後覺，在設計完成後才發現，這些簡單的問題怎麼沒有人嘗試解決過？”
她的每一次嘗試都將“麥卡德爾主義”風格變得更受歡迎。
上世紀四五十年代是克萊爾·麥卡德爾品牌的持續發展期，在大量生產的限制下，做出各種價格便宜但從不含糊，不斷推陳出新。
極具個人特色的“麥卡德爾主義”成了時尚史學難題，因為每個設計都不太有歷史或是當時流行趨勢的痕跡，以至於後世很難判定她的設計屬於哪一年份。
但潮流會褪去，她的風格永存。
從1940年起，
克萊爾婉拒了各種巴黎時尚活動，
高級定製時尚與她的設計理念格格不入，
只一心專注於自己的設計風格。
她對於運動的熱愛和衣服實用性的堅定理念，
最終鑄就了她對舒適性服飾的鐘愛，
她的設計真正解放了女性的身體，
她開創了休閒美國風，
成為美國“運動衣之母”。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
克萊爾獨闢蹊徑，
將男裝或是工作服上的常用布料，
牛仔布、羊毛呢絨、
胚布等用在女裝、晚裝的設計上，
用選料去挑戰女裝設計的自設桎梏，
時尚永無界限。
二戰期間昂貴布料的供應短缺，
早已習慣用大眾化布料的她設計起來更是得心應手。
短短6年，也就是1938年，
克萊爾·麥卡德爾的設計正式被刻印在大眾的心中，
這是“麥卡德爾年”。
連衣裙褲，1942年設計
克萊爾推出"修道服"(Monastic Dress)，
一條極簡剪裁，
只用一條細繩去勾畫出使用者身材的裙子，
由於價錢推出即被搶購一空，
成為爆款的同時引來了其他廠家的抄襲。
1939年，紐約世界交易會如火如荼舉辦，
克萊爾在會上獲得了服裝設計獎的第一名。
克萊爾的實用設計主義與華麗的品牌形象
實在是無法磨合，
設計理念無處施展的她
轉往華人經營的大眾服飾工廠Win-sum 一年，
直到1941年Townley Frocks重組復產為止。
公司重組，
克萊爾也開始鋪設正名之路。
她要求像法國的名設計師們一樣，
把自己的名字正式加到公司的品牌名稱上；
強調她的設計不得經任何外人修改，
直接根據她所創作的圖樣出產，
不得再強要她去巴黎參考抄襲。
克萊爾·麥卡德爾成了美國時裝史上
冠名品牌第一人。
掌握了話語權的克萊爾把設計的原則
轉移到舒適以及容易穿著之上，
把“休閒服飾”的概念加以提升，
打造出不少新的配搭組合。
比如說可以自由配搭，
顏色不一，
六件一組可穿出7天不一樣的
Mix & Match（混搭）組合套裝；
例如在戰時將比較節省用料的芭蕾舞鞋，
由優雅的舞臺上帶到了我們日常的穿搭裡；
為冬季的衣服加上連衣帽保暖，
為女裝的褲子和裙子加上囗袋等……
克萊爾繼續打造她的“麥卡德爾主義”，
她將Townley Frocks 從一個只做裙子的小品牌，
變成一個貨品眾多但風格統一的精煉時尚口碑品牌。
克萊爾·麥卡德爾曾經說道：“其實我也是往往後知後覺，在設計完成後才發現，這些簡單的問題怎麼沒有人嘗試解決過？”
她的每一次嘗試都將“麥卡德爾主義”風格變得更受歡迎。
上世紀四五十年代是克萊爾·麥卡德爾品牌的持續發展期，在大量生產的限制下，做出各種價格便宜但從不含糊，不斷推陳出新。
極具個人特色的“麥卡德爾主義”成了時尚史學難題，因為每個設計都不太有歷史或是當時流行趨勢的痕跡，以至於後世很難判定她的設計屬於哪一年份。
但潮流會褪去，她的風格永存。
從1940年起，
克萊爾婉拒了各種巴黎時尚活動，
高級定製時尚與她的設計理念格格不入，
只一心專注於自己的設計風格。
她對於運動的熱愛和衣服實用性的堅定理念，
最終鑄就了她對舒適性服飾的鐘愛，
她的設計真正解放了女性的身體，
她開創了休閒美國風，
成為美國“運動衣之母”。
這股“美國運動精神”敢於與巴黎的豪奢抗衡，
並在接下來的幾十年裡逐漸蔓延到全球時尚界，
風靡至今。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
克萊爾獨闢蹊徑，
將男裝或是工作服上的常用布料，
牛仔布、羊毛呢絨、
胚布等用在女裝、晚裝的設計上，
用選料去挑戰女裝設計的自設桎梏，
時尚永無界限。
二戰期間昂貴布料的供應短缺，
早已習慣用大眾化布料的她設計起來更是得心應手。
短短6年，也就是1938年，
克萊爾·麥卡德爾的設計正式被刻印在大眾的心中，
這是“麥卡德爾年”。
連衣裙褲，1942年設計
克萊爾推出"修道服"(Monastic Dress)，
一條極簡剪裁，
只用一條細繩去勾畫出使用者身材的裙子，
由於價錢推出即被搶購一空，
成為爆款的同時引來了其他廠家的抄襲。
1939年，紐約世界交易會如火如荼舉辦，
克萊爾在會上獲得了服裝設計獎的第一名。
克萊爾的實用設計主義與華麗的品牌形象
實在是無法磨合，
設計理念無處施展的她
轉往華人經營的大眾服飾工廠Win-sum 一年，
直到1941年Townley Frocks重組復產為止。
公司重組，
克萊爾也開始鋪設正名之路。
她要求像法國的名設計師們一樣，
把自己的名字正式加到公司的品牌名稱上；
強調她的設計不得經任何外人修改，
直接根據她所創作的圖樣出產，
不得再強要她去巴黎參考抄襲。
克萊爾·麥卡德爾成了美國時裝史上
冠名品牌第一人。
掌握了話語權的克萊爾把設計的原則
轉移到舒適以及容易穿著之上，
把“休閒服飾”的概念加以提升，
打造出不少新的配搭組合。
比如說可以自由配搭，
顏色不一，
六件一組可穿出7天不一樣的
Mix & Match（混搭）組合套裝；
例如在戰時將比較節省用料的芭蕾舞鞋，
由優雅的舞臺上帶到了我們日常的穿搭裡；
為冬季的衣服加上連衣帽保暖，
為女裝的褲子和裙子加上囗袋等……
克萊爾繼續打造她的“麥卡德爾主義”，
她將Townley Frocks 從一個只做裙子的小品牌，
變成一個貨品眾多但風格統一的精煉時尚口碑品牌。
克萊爾·麥卡德爾曾經說道：“其實我也是往往後知後覺，在設計完成後才發現，這些簡單的問題怎麼沒有人嘗試解決過？”
她的每一次嘗試都將“麥卡德爾主義”風格變得更受歡迎。
上世紀四五十年代是克萊爾·麥卡德爾品牌的持續發展期，在大量生產的限制下，做出各種價格便宜但從不含糊，不斷推陳出新。
極具個人特色的“麥卡德爾主義”成了時尚史學難題，因為每個設計都不太有歷史或是當時流行趨勢的痕跡，以至於後世很難判定她的設計屬於哪一年份。
但潮流會褪去，她的風格永存。
從1940年起，
克萊爾婉拒了各種巴黎時尚活動，
高級定製時尚與她的設計理念格格不入，
只一心專注於自己的設計風格。
她對於運動的熱愛和衣服實用性的堅定理念，
最終鑄就了她對舒適性服飾的鐘愛，
她的設計真正解放了女性的身體，
她開創了休閒美國風，
成為美國“運動衣之母”。
這股“美國運動精神”敢於與巴黎的豪奢抗衡，
並在接下來的幾十年裡逐漸蔓延到全球時尚界，
風靡至今。
克萊爾·麥卡德爾1952年擔任“金頂針”時裝秀評委
步入中年的克萊爾轉變了設計風格，
布料開始融入許多藝術家作品，
包括畢加索、查格爾、Miro和達菲。
她也是第三位登上《Time》
雜誌封面女郎的設計師，
地位得以標榜。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
克萊爾獨闢蹊徑，
將男裝或是工作服上的常用布料，
牛仔布、羊毛呢絨、
胚布等用在女裝、晚裝的設計上，
用選料去挑戰女裝設計的自設桎梏，
時尚永無界限。
二戰期間昂貴布料的供應短缺，
早已習慣用大眾化布料的她設計起來更是得心應手。
短短6年，也就是1938年，
克萊爾·麥卡德爾的設計正式被刻印在大眾的心中，
這是“麥卡德爾年”。
連衣裙褲，1942年設計
克萊爾推出"修道服"(Monastic Dress)，
一條極簡剪裁，
只用一條細繩去勾畫出使用者身材的裙子，
由於價錢推出即被搶購一空，
成為爆款的同時引來了其他廠家的抄襲。
1939年，紐約世界交易會如火如荼舉辦，
克萊爾在會上獲得了服裝設計獎的第一名。
克萊爾的實用設計主義與華麗的品牌形象
實在是無法磨合，
設計理念無處施展的她
轉往華人經營的大眾服飾工廠Win-sum 一年，
直到1941年Townley Frocks重組復產為止。
公司重組，
克萊爾也開始鋪設正名之路。
她要求像法國的名設計師們一樣，
把自己的名字正式加到公司的品牌名稱上；
強調她的設計不得經任何外人修改，
直接根據她所創作的圖樣出產，
不得再強要她去巴黎參考抄襲。
克萊爾·麥卡德爾成了美國時裝史上
冠名品牌第一人。
掌握了話語權的克萊爾把設計的原則
轉移到舒適以及容易穿著之上，
把“休閒服飾”的概念加以提升，
打造出不少新的配搭組合。
比如說可以自由配搭，
顏色不一，
六件一組可穿出7天不一樣的
Mix & Match（混搭）組合套裝；
例如在戰時將比較節省用料的芭蕾舞鞋，
由優雅的舞臺上帶到了我們日常的穿搭裡；
為冬季的衣服加上連衣帽保暖，
為女裝的褲子和裙子加上囗袋等……
克萊爾繼續打造她的“麥卡德爾主義”，
她將Townley Frocks 從一個只做裙子的小品牌，
變成一個貨品眾多但風格統一的精煉時尚口碑品牌。
克萊爾·麥卡德爾曾經說道：“其實我也是往往後知後覺，在設計完成後才發現，這些簡單的問題怎麼沒有人嘗試解決過？”
她的每一次嘗試都將“麥卡德爾主義”風格變得更受歡迎。
上世紀四五十年代是克萊爾·麥卡德爾品牌的持續發展期，在大量生產的限制下，做出各種價格便宜但從不含糊，不斷推陳出新。
極具個人特色的“麥卡德爾主義”成了時尚史學難題，因為每個設計都不太有歷史或是當時流行趨勢的痕跡，以至於後世很難判定她的設計屬於哪一年份。
但潮流會褪去，她的風格永存。
從1940年起，
克萊爾婉拒了各種巴黎時尚活動，
高級定製時尚與她的設計理念格格不入，
只一心專注於自己的設計風格。
她對於運動的熱愛和衣服實用性的堅定理念，
最終鑄就了她對舒適性服飾的鐘愛，
她的設計真正解放了女性的身體，
她開創了休閒美國風，
成為美國“運動衣之母”。
這股“美國運動精神”敢於與巴黎的豪奢抗衡，
並在接下來的幾十年裡逐漸蔓延到全球時尚界，
風靡至今。
克萊爾·麥卡德爾1952年擔任“金頂針”時裝秀評委
步入中年的克萊爾轉變了設計風格，
布料開始融入許多藝術家作品，
包括畢加索、查格爾、Miro和達菲。
她也是第三位登上《Time》
雜誌封面女郎的設計師，
地位得以標榜。
克萊爾·麥卡德爾為她熱愛的工作奉獻一生，
生命的最後一刻仍堅持工作。
1957年被診斷出有末期腸癌，
在醫院接受治療的同時，
她在朋友的協助下完成了最後一季的設計，
強行出院參與了她人生中最後一場發佈會，
52歲的她帶著自己的品牌永遠地離開了這個世界。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
克萊爾獨闢蹊徑，
將男裝或是工作服上的常用布料，
牛仔布、羊毛呢絨、
胚布等用在女裝、晚裝的設計上，
用選料去挑戰女裝設計的自設桎梏，
時尚永無界限。
二戰期間昂貴布料的供應短缺，
早已習慣用大眾化布料的她設計起來更是得心應手。
短短6年，也就是1938年，
克萊爾·麥卡德爾的設計正式被刻印在大眾的心中，
這是“麥卡德爾年”。
連衣裙褲，1942年設計
克萊爾推出"修道服"(Monastic Dress)，
一條極簡剪裁，
只用一條細繩去勾畫出使用者身材的裙子，
由於價錢推出即被搶購一空，
成為爆款的同時引來了其他廠家的抄襲。
1939年，紐約世界交易會如火如荼舉辦，
克萊爾在會上獲得了服裝設計獎的第一名。
克萊爾的實用設計主義與華麗的品牌形象
實在是無法磨合，
設計理念無處施展的她
轉往華人經營的大眾服飾工廠Win-sum 一年，
直到1941年Townley Frocks重組復產為止。
公司重組，
克萊爾也開始鋪設正名之路。
她要求像法國的名設計師們一樣，
把自己的名字正式加到公司的品牌名稱上；
強調她的設計不得經任何外人修改，
直接根據她所創作的圖樣出產，
不得再強要她去巴黎參考抄襲。
克萊爾·麥卡德爾成了美國時裝史上
冠名品牌第一人。
掌握了話語權的克萊爾把設計的原則
轉移到舒適以及容易穿著之上，
把“休閒服飾”的概念加以提升，
打造出不少新的配搭組合。
比如說可以自由配搭，
顏色不一，
六件一組可穿出7天不一樣的
Mix & Match（混搭）組合套裝；
例如在戰時將比較節省用料的芭蕾舞鞋，
由優雅的舞臺上帶到了我們日常的穿搭裡；
為冬季的衣服加上連衣帽保暖，
為女裝的褲子和裙子加上囗袋等……
克萊爾繼續打造她的“麥卡德爾主義”，
她將Townley Frocks 從一個只做裙子的小品牌，
變成一個貨品眾多但風格統一的精煉時尚口碑品牌。
克萊爾·麥卡德爾曾經說道：“其實我也是往往後知後覺，在設計完成後才發現，這些簡單的問題怎麼沒有人嘗試解決過？”
她的每一次嘗試都將“麥卡德爾主義”風格變得更受歡迎。
上世紀四五十年代是克萊爾·麥卡德爾品牌的持續發展期，在大量生產的限制下，做出各種價格便宜但從不含糊，不斷推陳出新。
極具個人特色的“麥卡德爾主義”成了時尚史學難題，因為每個設計都不太有歷史或是當時流行趨勢的痕跡，以至於後世很難判定她的設計屬於哪一年份。
但潮流會褪去，她的風格永存。
從1940年起，
克萊爾婉拒了各種巴黎時尚活動，
高級定製時尚與她的設計理念格格不入，
只一心專注於自己的設計風格。
她對於運動的熱愛和衣服實用性的堅定理念，
最終鑄就了她對舒適性服飾的鐘愛，
她的設計真正解放了女性的身體，
她開創了休閒美國風，
成為美國“運動衣之母”。
這股“美國運動精神”敢於與巴黎的豪奢抗衡，
並在接下來的幾十年裡逐漸蔓延到全球時尚界，
風靡至今。
克萊爾·麥卡德爾1952年擔任“金頂針”時裝秀評委
步入中年的克萊爾轉變了設計風格，
布料開始融入許多藝術家作品，
包括畢加索、查格爾、Miro和達菲。
她也是第三位登上《Time》
雜誌封面女郎的設計師，
地位得以標榜。
克萊爾·麥卡德爾為她熱愛的工作奉獻一生，
生命的最後一刻仍堅持工作。
1957年被診斷出有末期腸癌，
在醫院接受治療的同時，
她在朋友的協助下完成了最後一季的設計，
強行出院參與了她人生中最後一場發佈會，
52歲的她帶著自己的品牌永遠地離開了這個世界。
詹尼·範思哲（Gianni Versace）曾說過：
“別隨大流。不要讓時尚左右你，
而是自己去決定自己是什麼樣的，
用自己的穿衣風格和生活方式來表達自己。”
克萊爾·麥卡德爾一生堅持自我，
對抄襲說不，拒絕隨波逐流，
開創美國運動休閒時尚，
她的設計理念影響了一代代設計師，
時尚界不缺奢侈品，
設計界不缺天才。
巨人的肩膀似乎離高峰更近，
但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
"29
7-2019
【克萊爾·麥卡德爾】
私房姐按：巨人的肩膀似乎離高峰更近，但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
總結成功人士們的“開掛人生”，
不難發現一個共同點，
那就是他們或早或晚的明確了人生目標，
自小確立目標則少年得志，
成年後明確所想則大器晚成。
克萊爾·麥卡德爾屬於前者。
克萊爾·麥卡德爾 (Claire McCardell)
她是美國“運動衣之母”，
是美國時裝史上有冠名品牌的第一人
是史上第三位榮登《時代》週刊封面的服裝設計師，
死後錄入科蒂名人堂（Coty Hall of Fame）。
家境優渥的克萊爾從小無憂無慮，
打架、幫受欺負的孩子出頭、大姐頭，
這是小克萊爾的日常，
因為打架的招牌動作，
還有了“Kick”的外號。
少年時期就明確了人生目標——進入時裝設計，
就讀紐約的帕森斯 (Parsons) 設計學，
踏上漫漫求學路。
帕森斯有一個至今維持的優良傳統：容許學生選擇到巴黎的校舍作一年交流，讓學生們以日常濡染的方式，去拓展自己的眼界，從而增進設計力及手藝。
也就是這次的交流學習，
讓她看清差距，
但她拒絕單一的模仿，
選擇了突破的超越。
作為初出茅廬的設計師，
命運沒有眷顧她，
模特兒、裁縫小工、畫圖工等等雜活她都做過，
但枯燥的打雜生活沒有擊垮她的渴望，
轉折就在日復一日的堅持下到來，
她成了設計師羅伯特·特克(Robert Turk)的助理。
羅伯特·特克被Townley Frock
(湯利·弗羅克) 聘請為主設計師，
作為助理克萊爾也隨其一起加入。
本以為可以在師父的帶領下一往無前，
但噩耗隔年就來了，
隨著特克不幸離世，
27歲的麥卡德爾一下子接下全盤設計任務。
換成別人或許會打退堂鼓，
克萊爾卻交出了滿意的答卷。
多年的學習與底層工作積累，
克萊爾早已練就了紮實的設計功底，
漂亮的成績單隨即讓她成為主設計師。
作為大型服飾製造商旗下的設計師，
麥卡德經常被派往時尚之都巴黎，
被要求去參考甚至抄襲當季歐洲最流行的款式，
再將簡化版的設計內銷美國。
雖然這些款式的銷量理想，
但在她看來沒有經過為國內使用者思考的設計，
並不切合新的美式生活風格。
櫥窗裡的高端大牌一一浮現，
眼觀國內卻沒有拿得出手叫得上名的品牌，
克萊爾的品牌意識早已覺醒，
她刻意避開時下大牌，
探索“麥卡德爾主義(McCadellisms)”。
令布料自由垂墜的斜裁、
借用工作服常用的金屬五金與掛扣、
可根據使用者身材調節的繫帶
以及不對稱的扣子排列等，
這些都是“麥卡德爾主義”的特色，
時至今日還可見“麥卡德爾主義”的影子，
時尚永不過時。
克萊爾獨闢蹊徑，
將男裝或是工作服上的常用布料，
牛仔布、羊毛呢絨、
胚布等用在女裝、晚裝的設計上，
用選料去挑戰女裝設計的自設桎梏，
時尚永無界限。
二戰期間昂貴布料的供應短缺，
早已習慣用大眾化布料的她設計起來更是得心應手。
短短6年，也就是1938年，
克萊爾·麥卡德爾的設計正式被刻印在大眾的心中，
這是“麥卡德爾年”。
連衣裙褲，1942年設計
克萊爾推出"修道服"(Monastic Dress)，
一條極簡剪裁，
只用一條細繩去勾畫出使用者身材的裙子，
由於價錢推出即被搶購一空，
成為爆款的同時引來了其他廠家的抄襲。
1939年，紐約世界交易會如火如荼舉辦，
克萊爾在會上獲得了服裝設計獎的第一名。
克萊爾的實用設計主義與華麗的品牌形象
實在是無法磨合，
設計理念無處施展的她
轉往華人經營的大眾服飾工廠Win-sum 一年，
直到1941年Townley Frocks重組復產為止。
公司重組，
克萊爾也開始鋪設正名之路。
她要求像法國的名設計師們一樣，
把自己的名字正式加到公司的品牌名稱上；
強調她的設計不得經任何外人修改，
直接根據她所創作的圖樣出產，
不得再強要她去巴黎參考抄襲。
克萊爾·麥卡德爾成了美國時裝史上
冠名品牌第一人。
掌握了話語權的克萊爾把設計的原則
轉移到舒適以及容易穿著之上，
把“休閒服飾”的概念加以提升，
打造出不少新的配搭組合。
比如說可以自由配搭，
顏色不一，
六件一組可穿出7天不一樣的
Mix & Match（混搭）組合套裝；
例如在戰時將比較節省用料的芭蕾舞鞋，
由優雅的舞臺上帶到了我們日常的穿搭裡；
為冬季的衣服加上連衣帽保暖，
為女裝的褲子和裙子加上囗袋等……
克萊爾繼續打造她的“麥卡德爾主義”，
她將Townley Frocks 從一個只做裙子的小品牌，
變成一個貨品眾多但風格統一的精煉時尚口碑品牌。
克萊爾·麥卡德爾曾經說道：“其實我也是往往後知後覺，在設計完成後才發現，這些簡單的問題怎麼沒有人嘗試解決過？”
她的每一次嘗試都將“麥卡德爾主義”風格變得更受歡迎。
上世紀四五十年代是克萊爾·麥卡德爾品牌的持續發展期，在大量生產的限制下，做出各種價格便宜但從不含糊，不斷推陳出新。
極具個人特色的“麥卡德爾主義”成了時尚史學難題，因為每個設計都不太有歷史或是當時流行趨勢的痕跡，以至於後世很難判定她的設計屬於哪一年份。
但潮流會褪去，她的風格永存。
從1940年起，
克萊爾婉拒了各種巴黎時尚活動，
高級定製時尚與她的設計理念格格不入，
只一心專注於自己的設計風格。
她對於運動的熱愛和衣服實用性的堅定理念，
最終鑄就了她對舒適性服飾的鐘愛，
她的設計真正解放了女性的身體，
她開創了休閒美國風，
成為美國“運動衣之母”。
這股“美國運動精神”敢於與巴黎的豪奢抗衡，
並在接下來的幾十年裡逐漸蔓延到全球時尚界，
風靡至今。
克萊爾·麥卡德爾1952年擔任“金頂針”時裝秀評委
步入中年的克萊爾轉變了設計風格，
布料開始融入許多藝術家作品，
包括畢加索、查格爾、Miro和達菲。
她也是第三位登上《Time》
雜誌封面女郎的設計師，
地位得以標榜。
克萊爾·麥卡德爾為她熱愛的工作奉獻一生，
生命的最後一刻仍堅持工作。
1957年被診斷出有末期腸癌，
在醫院接受治療的同時，
她在朋友的協助下完成了最後一季的設計，
強行出院參與了她人生中最後一場發佈會，
52歲的她帶著自己的品牌永遠地離開了這個世界。
詹尼·範思哲（Gianni Versace）曾說過：
“別隨大流。不要讓時尚左右你，
而是自己去決定自己是什麼樣的，
用自己的穿衣風格和生活方式來表達自己。”
克萊爾·麥卡德爾一生堅持自我，
對抄襲說不，拒絕隨波逐流，
開創美國運動休閒時尚，
她的設計理念影響了一代代設計師，
時尚界不缺奢侈品，
設計界不缺天才。
巨人的肩膀似乎離高峰更近，
但堅持自我才是攀登巔峰的蹊徑。
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