上圖參數：快門：1/160秒 光圈：F5.6 焦距：90MM 感光度ISO：100 曝光補償：EV-0 白平衡：自動 測光：點測光
在網上見過有人對攝影技術水平做出了很經典的總結，說的是：“一流水平玩頭腦，二流水平玩技術，三流水平玩器材”。我們細心想一想還真是很有道理的，攝影不是簡單地對自然界對象的“複印”，而是一種藝術思維創作，這種思維靠的是相機後面那個頭腦。手中有相機的人都想拍出人人喜歡的好照片來，可以斷言的是若不經思考則絕不會達到其理想的拍攝效果和目標的。
上圖參數：快門：1/200秒 光圈：F6.3 焦距：105MM 感光度ISO：500 曝光補償：EV-1 白平衡：自動 測光：未知
攝影的學問是用光的學問，這是攝影技術的本質性問題。攝影用光中逆光的運用是比較複雜的，正因之複雜才更有玩頭。如能運用好確實會使照片產生出與眾不同的效果。逆光可使被攝對象產生較強的影調反差，黑背景對於半透明的植物和花卉其透視性也會起到明顯的反襯作用，突顯出枝葉花瓣脈絡及紋理，加之強烈的色彩對比更能表現出許多纖細之處的細節。
常用的全黑背景照片拍攝方式，簡單來說有下面幾種方法。
借用道具，曝光不足，快門速度。
1：借用道具：
手裡有個黑色雨傘或者黑色遮擋布就可以。把黑色雨傘或者黑色遮擋布放在主體（你要拍攝的物體）後面就可以。微距或者特寫的時候光圈都比較大所以背景自然就變成模糊的全黑色了。 以下這張照片，背景用的黑色的絨布，很明顯，能看出來！
上圖參數：快門：1/125秒 光圈：F5.6 焦距：135MM 感光度ISO：100 曝光補償：EV-1 白平衡：自動 測光：中央平均
2：正確曝光：
使用光圈優先模式對主體進行點測光。測光目標是你要拍攝的物體的最亮的地方。同時設置曝光補償減去個檔值左右。這樣的話背景會曝光不足導致變成黑色。
上圖參數：快門：1/120秒 光圈：F4.5 焦距：90MM感光度ISO：100 曝光補償：EV-1 白平衡：自動 測光：中央評價
3：調試好快門速度，使用高快門：
對拍攝物體進行對焦。然後用閃光燈進行特快拍照。這樣的話閃光燈把主體補光變的很白的同時裝進相機裡。可是背景因為快門太快亮度也不足，所以相機無法感光。
上圖參數：快門：1/250秒 光圈：F5.6 焦距：35MM 感光度ISO：100 曝光補償：EV-0 白平衡：自動 測光：點測光
4：選擇拍攝現場較暗地方做背景：
這點和借用道具的方式差不多，只是這裡把道具換成了現場拍攝的環境，主體與背景反差比較明顯的拍攝對象，背景要比較暗，主體最好有光直接照射。用光圈優先，我的經驗光圈別開太大，對主體光照部分進行點測光，構圖時，將陰影作為背景，也就是說，背後其實是葉子或者枝幹之類， 只是花朵在光線比較好的位置，所以背景的反差就會非常大。這時，再利用景深控制將背景虛化掉，就黑了。只要有大光比就行，對亮處測光，拍出來背景就自然黑了。
上圖參數：快門：1/200秒 光圈：F5.6 焦距：400MM 感光度ISO：320 曝光補償：EV-0白平衡：自動 測光：加權測光
其實想讓背景變成黑色的方法很多很多。最簡單的方法就是這幾種了。效果來說借用雨傘或者黑色遮擋布是最好的。借用道具還有好處就是你可以隨便選擇你想要的背景顏色。比如想要全綠色背景等等。
下面具體講一下在自然光條件下采用黑背景拍攝的一些植物花卉實例。
一、主體在逆光黑背景中的質感表現。
1. 拍攝說明：家中窗臺上有幾株月季秧，全沒有上面照片中那樣生機盎然。這幅照片的拍攝是由於想到經常拍攝一些植物花卉，如何拍出更好的照片呢？過去很長時間自己並沒有好好地在用光方面下一些功夫進行實驗並且認真地總結一下，由此想到應該就逆光的運用問題做一些試驗。在積累一定實驗經驗的基礎上找出一些規律性的特點和方法，以便今後在拍攝實踐中更好地加以運用。
上圖參數：快門：1/160秒 光圈：F8 焦距：75MM 感光度ISO：100 曝光補償：EV-0 白平衡：自動 測光：加權測光
2. 拍攝技法：下圖拍攝時採用室內窗前自然環境光逆光，微距模式。黑色反光板遮擋後構成黑色背景。為保證清晰度將相機架在了三角架上，採用二秒倒計時定時拍攝。曝光時間: 1/200 s 光 圈 值: 2.8 曝光程序: 常規程序ISO速度 : 100。後期製作按拍攝時想到的構圖部分剪裁，調整色階、曲線、銳化。
上圖參數：快門：1/200秒 光圈：F16 焦距：105MM 感光度ISO：100 曝光補償：EV-0白平衡：自動 測光：點測光
3. 拍攝總結：通過對照片的觀察，在逆光黑背景狀態下拍攝的對象有著較好的影調質感表現。葉子上的水珠在陽光映照下清晰可見局部且有高反光點體現出高光照效果，葉脈及紋理明顯，半透明光影的透視度強，其色彩可表現出彩色攝影中應突出色彩強烈對比性。
上圖參數：快門：1/160秒 光圈：F4.5 焦距：50MM 感光度ISO：100 曝光補償：EV-0 白平衡：自動 測光：點測光
拍攝時應選擇陽光較強的時刻，以達到表現透視性光照效果，給觀看照片的人以強烈的視覺衝擊，使其眼前為之一亮。如在取景時注意做到主體簡約，構圖主次分明則效果更好，甚至會令人由衷地發出嘖嘖的稱讚，而這正是一個拍攝者所希望得到的。其後採用這種方法的體驗給我以極大的鼓舞。
上圖參數：快門：1/125秒 光圈：F4.0 焦距：35MM 感光度ISO：100 曝光補償：EV-0 白平衡：自動 測光：點測光
比較而言，這樣的效果確實是我們平時運用順光或側光拍攝所難以企及的。在拍攝花卉的實踐過程中，多次有意識地採用了自然光環境下，由人為製造出黑背景，然後進行花卉的拍攝實踐。拍攝時在同伴的幫助下，用他隨身穿的一件不透光的黑色衣服在逆光背景處一擋即成為能靈活移動且效果很好的黑背景，設定拍攝模式按下快門就順利地完成了拍攝。當然有後期處理是保證數碼照片真實再現拍攝效果和意圖所必做的工作了，以下圖片既為實踐例證。
上圖參數：快門：1/125秒 光圈：F3.5 焦距：50MM 感光度ISO：100 曝光補償：EV-0 白平衡：自動 測光：評價測光
二、自然環境中黑背景的利用
採用人為製造黑背景的方法對於低矮的植物花卉是很適用的，但對於較高處的就不方便使用了，特別是當你只能採用長焦距鏡頭在遠處拍攝那就更不可能實現人工製造黑背景了。這時如何充分利用自然環境條件，結合技術技巧加以處理和解決就很值得我們動一動腦筋了。 講一個歪打正著的實例，這可是我一次難以忘懷的拍攝經歷。請大家仔細看一看下面這幅照片，你會認為這是在自然光野外環境下拍攝出來的嗎？
上圖參數：快門：1/160秒 光圈：F4.0 焦距：40MM 感光度ISO：100 曝光補償：EV-0 白平衡：自動 測光：未知
大家看到上面這幅照片是用短焦鏡頭拍攝出來的。你知道這照片是怎麼能在強烈的自然光環境下拍攝出逆光黑背景的效果嗎？它可是我拍攝後用心觀察，反覆思考，花費功夫較多的一幅照片。現在回憶一下，給大家說出拍攝過程揭開迷底吧，在取景器中看到的背景是一排距離約在二十米外高高的柏樹，看著如同一堵疏疏密密的灰黑色牆，用眼查看取景器中的背景可沒有現在你看到的照片那樣黑。當時心想只要是背景能暗一些突顯出主體明快的色調就行啊，於是對好焦距設定速度自動後就按下了快門。照片擴印出來後我一看非常驚訝，真沒有想到照片中黑背景效果比我拍攝當時想像的要好得多。
上圖參數：快門：1/160秒 光圈：F4.0 焦距：105MM 感光度ISO：100 曝光補償：EV-0 白平衡：自動 測光：中央評價
事後認真分析了一下產生原因，我想到拍攝時設定為光圈先決速度自動，在強光照的主體曝光達到所需曝光量後相機即自動關閉快門，於是背景部分由於曝光不足而變得黑暗。這樣就拍攝出了大家現在所看到的照片了。由此我想到今後要再試一試這種利用自然光拍攝出黑背景效果照片的方法。
上圖參數：快門：1/40秒 光圈：F7.1 焦距：51MM 感光度ISO：80 曝光補償：EV-0 白平衡：自動測光：點測光
上面這幅花朵照片是我採用前面總結出的方法拍出的試驗照片。照片看起來一部分花的焦點不是很實，不過咱這是實驗用的，當時只考慮要開大光圈虛化背景，但這卻導致了景深變小局部聚焦不實的後果，犯了一個常識性的低級錯誤，很不好意思喲
前面談的拍攝對象只是一些花，但我也曾運用這種技法於野外自然環境光下的人像攝影中。如果我們把這種技法運用嫻熟了，逆光黑背景人像照片的效果有時真比影樓裡拍攝出來的效果不差多少，甚至那自然光的美感效果更強於人造光源的，你也一定會得到讓你驚呀不已的好作品，大家可以實踐一下，因主題與內容要一致，所以只提醒一下引發大家思考，這裡我就不舉出實例了。
上圖參數：快門：1/60秒 光圈：F3.8 焦距：50MM 感光度ISO：100 曝光補償：EV-0 白平衡：自動 測光：點測光
三、技法運用的限制
任何一種方法都不是萬能的，前面講了許多，大家一定會注意到，我這裡所講的都是利用自然光，人為地創造出黑背景環境的，這裡的條件是二個，而且缺一不可。運用時光線要有一定的強度，否則效果不佳。如下面這幅照片
這是一幅拍攝於早晨的照片，明顯看出強光部分的視覺衝擊力不足。不然這也一定是一幅好的照片。反過來這也就告訴我們在陰天漫射光條件下你只能放棄這種技法的運用。我們利用的就是這種高調與暗調的強烈對比才能使主體達到正確曝光量，迫使背景曝光不足產生黑背景的。
拍攝時一定要注意構圖中主體佔據面積的比例，使主體佔有大部分畫面並按主體進行測光。因相機的測光系統分佈和方式不同，掌握不好就會出現主體過曝或不足的現象，這將會影響到黑背景的反差效果。
結束語：拍背景全黑照片，主體一定要簡潔，益於表現光照效果。理論是死的，關鍵還是多實踐， 實踐出真理，摸索出適合自己的一套拍攝方法。
