'中國球鞋設計離世界還有多遠'
球鞋早已不是球場上專屬的功能性鞋類，融入了許多球鞋愛好者日常穿著的一部分，演變成一種自我文化認同、尋求精神社群歸屬的外在表達方式。在這股球鞋市場的熱浪中，國內原創的球鞋設計理念也在逐漸更新。一切都正在迭代。
作者 | 趙燁楠
編輯 | 羅立璇
呂強為自己選擇的“婚鞋”是耐克的Air Jordan 18。他是一名擁有超過20年經驗的球鞋設計師，早年曾經為李寧工作、設計球鞋，在2010年開始創業，創立了屬於自己的球鞋設計工作室。
直到現在，呂強已經和包括李寧、安踏、Kappa等很多國內外運動品牌都完成過合作，他認為自己是幸運的。但同時，這樣的狀況也無從避免：在中國球鞋設計師整體數量大概只有兩、三百人的情況下，一個靠譜的合作者總是會受到不小的歡迎。
球鞋早已不是球場上專屬的功能性鞋類，融入了許多球鞋愛好者日常穿著的一部分，演變成一種自我文化認同、尋求精神社群歸屬的外在表達方式。在這股球鞋市場的熱浪中，國內原創的球鞋設計理念也在逐漸更新。一切都正在迭代。
作者 | 趙燁楠
編輯 | 羅立璇
呂強為自己選擇的“婚鞋”是耐克的Air Jordan 18。他是一名擁有超過20年經驗的球鞋設計師，早年曾經為李寧工作、設計球鞋，在2010年開始創業，創立了屬於自己的球鞋設計工作室。
直到現在，呂強已經和包括李寧、安踏、Kappa等很多國內外運動品牌都完成過合作，他認為自己是幸運的。但同時，這樣的狀況也無從避免：在中國球鞋設計師整體數量大概只有兩、三百人的情況下，一個靠譜的合作者總是會受到不小的歡迎。
▲呂強（左一）
和早年通過“扒款”來複制國外產品的粗暴做法不同，中國本土球鞋品牌的風向正在向強調自身的品牌特色、中國元素與更好地服務相應圈層的消費者。
但在另一方面，如果涉及到更加整體的風格定義時，海外“塔尖”品牌的潮流依然是不得不被參考的對象。在社交網絡和完備供應鏈的支持下，當下球鞋品牌的跟進速度已經從半年被加快到了3個月。
“金字塔的塔尖永遠都是耐克和阿迪達斯”，呂強坦誠，相比起這些擁有數十年曆史的品牌，中國的球鞋製造剛捋順了工藝品控和市場渠道等更加基礎建設型的要求，而在設計上，在對於細分市場的把握上，依然需要“跟著打”，這是一項需要行業共同沉澱的工作。
他最近又開始進行一項新的挑戰：為一個知名運動品牌設計滑冰鞋，以應對2022年北京冬奧會即將會帶來的冰雪運動熱潮。“這個在中國還沒有人設計過，我們就一直保持學習的狀態走下去。”
01 | 一個球鞋設計師是怎樣煉成的
1995年，在盛年突然宣佈退役的傳奇球員喬丹第一次復出，震動世界。呂強那時候正在讀初中，喜歡籃球的他自然也注意到了喬丹穿的鞋子。“現在回頭看，我會覺得我在那個時候經歷的音樂、球鞋，甚至是NBA ，都是最好的。”
90年代是屬於喬丹的時代，喬丹影響了整整一代人，也包括呂強。籃球鞋市場也是在喬丹第一次穿上黑紅色AJ1出現在賽場上之後，打破了千篇一律的黑白配色傳統，進入了百花齊放的時代。從此，籃球鞋不再只是賽場上的功能性產品，還是一項具有潮流文化屬性的商品。
呂強回憶，當時他一遍遍地往當時老北京賣運動鞋的賽特購物中心，還有正火和亞新這些經銷商店鋪去，就為了多看看、摸摸喜歡的鞋子。當時一雙喬丹要一千多，雖然作為學生的呂強來說根本買不起，但是店裡非常歡迎試穿，試穿時的腳感“簡直絕了”。
球鞋早已不是球場上專屬的功能性鞋類，融入了許多球鞋愛好者日常穿著的一部分，演變成一種自我文化認同、尋求精神社群歸屬的外在表達方式。在這股球鞋市場的熱浪中，國內原創的球鞋設計理念也在逐漸更新。一切都正在迭代。
作者 | 趙燁楠
編輯 | 羅立璇
呂強為自己選擇的“婚鞋”是耐克的Air Jordan 18。他是一名擁有超過20年經驗的球鞋設計師，早年曾經為李寧工作、設計球鞋，在2010年開始創業，創立了屬於自己的球鞋設計工作室。
直到現在，呂強已經和包括李寧、安踏、Kappa等很多國內外運動品牌都完成過合作，他認為自己是幸運的。但同時，這樣的狀況也無從避免：在中國球鞋設計師整體數量大概只有兩、三百人的情況下，一個靠譜的合作者總是會受到不小的歡迎。
▲呂強（左一）
和早年通過“扒款”來複制國外產品的粗暴做法不同，中國本土球鞋品牌的風向正在向強調自身的品牌特色、中國元素與更好地服務相應圈層的消費者。
但在另一方面，如果涉及到更加整體的風格定義時，海外“塔尖”品牌的潮流依然是不得不被參考的對象。在社交網絡和完備供應鏈的支持下，當下球鞋品牌的跟進速度已經從半年被加快到了3個月。
“金字塔的塔尖永遠都是耐克和阿迪達斯”，呂強坦誠，相比起這些擁有數十年曆史的品牌，中國的球鞋製造剛捋順了工藝品控和市場渠道等更加基礎建設型的要求，而在設計上，在對於細分市場的把握上，依然需要“跟著打”，這是一項需要行業共同沉澱的工作。
他最近又開始進行一項新的挑戰：為一個知名運動品牌設計滑冰鞋，以應對2022年北京冬奧會即將會帶來的冰雪運動熱潮。“這個在中國還沒有人設計過，我們就一直保持學習的狀態走下去。”
01 | 一個球鞋設計師是怎樣煉成的
1995年，在盛年突然宣佈退役的傳奇球員喬丹第一次復出，震動世界。呂強那時候正在讀初中，喜歡籃球的他自然也注意到了喬丹穿的鞋子。“現在回頭看，我會覺得我在那個時候經歷的音樂、球鞋，甚至是NBA ，都是最好的。”
90年代是屬於喬丹的時代，喬丹影響了整整一代人，也包括呂強。籃球鞋市場也是在喬丹第一次穿上黑紅色AJ1出現在賽場上之後，打破了千篇一律的黑白配色傳統，進入了百花齊放的時代。從此，籃球鞋不再只是賽場上的功能性產品，還是一項具有潮流文化屬性的商品。
呂強回憶，當時他一遍遍地往當時老北京賣運動鞋的賽特購物中心，還有正火和亞新這些經銷商店鋪去，就為了多看看、摸摸喜歡的鞋子。當時一雙喬丹要一千多，雖然作為學生的呂強來說根本買不起，但是店裡非常歡迎試穿，試穿時的腳感“簡直絕了”。
呂強喜歡籃球運動和球鞋，很大程度上都是受喬丹和《籃球飛人》的影響。他大學學習工藝美術也是為了朝喜歡的方向發展，之後，他進入了當時李寧設計師的獨立設計工作室實習，後來開始了在李寧的球鞋設計工作。在當時，要成為一名球鞋設計師，幾乎沒有公開途徑，只能通過朋友介紹，然後開始擔任學徒形式的角色。
當時，國內的一些運動品牌還在做“扒款”，“就叫你過來告訴你我需要這個，改一改，之後就可以賣了”。由於中國市場還在急速擴張的時期，這些盜版產品賣得非常瘋狂。這也成為了不少第一代球鞋設計師和球鞋品牌最早的學習方式和一手資料來源。
不過，呂強認為最重要的學習經歷和眼界的開闊都來自於他在李寧的職業生涯。2007年，李寧公司在波特蘭建立了海外設計辦公室。當時在李寧工作的呂強有了到波特蘭學習球鞋設計的機會。
位於美國西海岸的波特蘭孕育了像耐克、哥倫比亞這樣的全球性運動品牌，阿迪達斯於1993年將北美總部落戶至此，安德瑪也在波特蘭建立了大型設計中心。波特蘭被視為運動用品行業的“硅谷”。
球鞋早已不是球場上專屬的功能性鞋類，融入了許多球鞋愛好者日常穿著的一部分，演變成一種自我文化認同、尋求精神社群歸屬的外在表達方式。在這股球鞋市場的熱浪中，國內原創的球鞋設計理念也在逐漸更新。一切都正在迭代。
作者 | 趙燁楠
編輯 | 羅立璇
呂強為自己選擇的“婚鞋”是耐克的Air Jordan 18。他是一名擁有超過20年經驗的球鞋設計師，早年曾經為李寧工作、設計球鞋，在2010年開始創業，創立了屬於自己的球鞋設計工作室。
直到現在，呂強已經和包括李寧、安踏、Kappa等很多國內外運動品牌都完成過合作，他認為自己是幸運的。但同時，這樣的狀況也無從避免：在中國球鞋設計師整體數量大概只有兩、三百人的情況下，一個靠譜的合作者總是會受到不小的歡迎。
▲呂強（左一）
和早年通過“扒款”來複制國外產品的粗暴做法不同，中國本土球鞋品牌的風向正在向強調自身的品牌特色、中國元素與更好地服務相應圈層的消費者。
但在另一方面，如果涉及到更加整體的風格定義時，海外“塔尖”品牌的潮流依然是不得不被參考的對象。在社交網絡和完備供應鏈的支持下，當下球鞋品牌的跟進速度已經從半年被加快到了3個月。
“金字塔的塔尖永遠都是耐克和阿迪達斯”，呂強坦誠，相比起這些擁有數十年曆史的品牌，中國的球鞋製造剛捋順了工藝品控和市場渠道等更加基礎建設型的要求，而在設計上，在對於細分市場的把握上，依然需要“跟著打”，這是一項需要行業共同沉澱的工作。
他最近又開始進行一項新的挑戰：為一個知名運動品牌設計滑冰鞋，以應對2022年北京冬奧會即將會帶來的冰雪運動熱潮。“這個在中國還沒有人設計過，我們就一直保持學習的狀態走下去。”
01 | 一個球鞋設計師是怎樣煉成的
1995年，在盛年突然宣佈退役的傳奇球員喬丹第一次復出，震動世界。呂強那時候正在讀初中，喜歡籃球的他自然也注意到了喬丹穿的鞋子。“現在回頭看，我會覺得我在那個時候經歷的音樂、球鞋，甚至是NBA ，都是最好的。”
90年代是屬於喬丹的時代，喬丹影響了整整一代人，也包括呂強。籃球鞋市場也是在喬丹第一次穿上黑紅色AJ1出現在賽場上之後，打破了千篇一律的黑白配色傳統，進入了百花齊放的時代。從此，籃球鞋不再只是賽場上的功能性產品，還是一項具有潮流文化屬性的商品。
呂強回憶，當時他一遍遍地往當時老北京賣運動鞋的賽特購物中心，還有正火和亞新這些經銷商店鋪去，就為了多看看、摸摸喜歡的鞋子。當時一雙喬丹要一千多，雖然作為學生的呂強來說根本買不起，但是店裡非常歡迎試穿，試穿時的腳感“簡直絕了”。
呂強喜歡籃球運動和球鞋，很大程度上都是受喬丹和《籃球飛人》的影響。他大學學習工藝美術也是為了朝喜歡的方向發展，之後，他進入了當時李寧設計師的獨立設計工作室實習，後來開始了在李寧的球鞋設計工作。在當時，要成為一名球鞋設計師，幾乎沒有公開途徑，只能通過朋友介紹，然後開始擔任學徒形式的角色。
當時，國內的一些運動品牌還在做“扒款”，“就叫你過來告訴你我需要這個，改一改，之後就可以賣了”。由於中國市場還在急速擴張的時期，這些盜版產品賣得非常瘋狂。這也成為了不少第一代球鞋設計師和球鞋品牌最早的學習方式和一手資料來源。
不過，呂強認為最重要的學習經歷和眼界的開闊都來自於他在李寧的職業生涯。2007年，李寧公司在波特蘭建立了海外設計辦公室。當時在李寧工作的呂強有了到波特蘭學習球鞋設計的機會。
位於美國西海岸的波特蘭孕育了像耐克、哥倫比亞這樣的全球性運動品牌，阿迪達斯於1993年將北美總部落戶至此，安德瑪也在波特蘭建立了大型設計中心。波特蘭被視為運動用品行業的“硅谷”。
當時在波特蘭負責帶呂強的球鞋設計師前輩是艾倫·哈迪（Alan Hardy），他是耐克前資深設計師、匡威前全球創意總監。艾倫有20多年設計和團隊組建經驗，彼時擔任李寧在美國的設計師團隊創意總監。
“外國設計師會以興趣為導向來設計一款鞋子，設計理念天馬行空”。作為球鞋知名設計師，Alan Hardy並沒有圄於一個固定領域，他還設計過頭盔，“最近正在全世界自駕旅遊”，呂強非常羨慕這樣的生活狀態。
在波特蘭的日子，呂強學習到最多的是做球鞋設計的思維方式、打破了他原來的認知。從設計靈感來說，不單單是侷限於鞋子上，他們還從建築、車以及其他一些生活方式上採集創意靈感。比如，有一個耐克的設計師之前是設計玩偶的，體現出了極強的三維理解能力。
精確度是被強調的。在耐克，一個鞋款的各方面數據被要求精準到小數點後一位，比如鞋頭的高度、鞋底的厚度，一毫米都不能錯。“我們當時就只看一個大概”，呂強回憶。同時，這些數據最後會以3D數據模型的形式呈現出來，而當時在中國，絕大部分的設計師依然依靠平面化的方式呈現設計圖。
呂強記憶最深的是他們需要到工廠裡學習，跟隨開發師傅學習具體的製作方式。“他們沒辦法告訴你這個為什麼應該這麼調”，呂強說道，“但你可以看到他們究竟怎麼修改、怎麼調線，記住他們的每一個步驟，從而提高對圖紙轉化到實物的把控能力。”
2008年奧運年，運動品牌行業也隨之迎來了一段興盛的時期。當時還在李寧擔任球鞋設計師的呂強經歷了這一高光時刻。而在2010年之後，外部環境的變化以及一系列的改革失誤導致李寧銷售額下滑，庫存激增，惡性循環就此而來。之後的幾年，李寧一直在摸索如何發展新的業務增長點。
球鞋早已不是球場上專屬的功能性鞋類，融入了許多球鞋愛好者日常穿著的一部分，演變成一種自我文化認同、尋求精神社群歸屬的外在表達方式。在這股球鞋市場的熱浪中，國內原創的球鞋設計理念也在逐漸更新。一切都正在迭代。
作者 | 趙燁楠
編輯 | 羅立璇
呂強為自己選擇的“婚鞋”是耐克的Air Jordan 18。他是一名擁有超過20年經驗的球鞋設計師，早年曾經為李寧工作、設計球鞋，在2010年開始創業，創立了屬於自己的球鞋設計工作室。
直到現在，呂強已經和包括李寧、安踏、Kappa等很多國內外運動品牌都完成過合作，他認為自己是幸運的。但同時，這樣的狀況也無從避免：在中國球鞋設計師整體數量大概只有兩、三百人的情況下，一個靠譜的合作者總是會受到不小的歡迎。
▲呂強（左一）
和早年通過“扒款”來複制國外產品的粗暴做法不同，中國本土球鞋品牌的風向正在向強調自身的品牌特色、中國元素與更好地服務相應圈層的消費者。
但在另一方面，如果涉及到更加整體的風格定義時，海外“塔尖”品牌的潮流依然是不得不被參考的對象。在社交網絡和完備供應鏈的支持下，當下球鞋品牌的跟進速度已經從半年被加快到了3個月。
“金字塔的塔尖永遠都是耐克和阿迪達斯”，呂強坦誠，相比起這些擁有數十年曆史的品牌，中國的球鞋製造剛捋順了工藝品控和市場渠道等更加基礎建設型的要求，而在設計上，在對於細分市場的把握上，依然需要“跟著打”，這是一項需要行業共同沉澱的工作。
他最近又開始進行一項新的挑戰：為一個知名運動品牌設計滑冰鞋，以應對2022年北京冬奧會即將會帶來的冰雪運動熱潮。“這個在中國還沒有人設計過，我們就一直保持學習的狀態走下去。”
01 | 一個球鞋設計師是怎樣煉成的
1995年，在盛年突然宣佈退役的傳奇球員喬丹第一次復出，震動世界。呂強那時候正在讀初中，喜歡籃球的他自然也注意到了喬丹穿的鞋子。“現在回頭看，我會覺得我在那個時候經歷的音樂、球鞋，甚至是NBA ，都是最好的。”
90年代是屬於喬丹的時代，喬丹影響了整整一代人，也包括呂強。籃球鞋市場也是在喬丹第一次穿上黑紅色AJ1出現在賽場上之後，打破了千篇一律的黑白配色傳統，進入了百花齊放的時代。從此，籃球鞋不再只是賽場上的功能性產品，還是一項具有潮流文化屬性的商品。
呂強回憶，當時他一遍遍地往當時老北京賣運動鞋的賽特購物中心，還有正火和亞新這些經銷商店鋪去，就為了多看看、摸摸喜歡的鞋子。當時一雙喬丹要一千多，雖然作為學生的呂強來說根本買不起，但是店裡非常歡迎試穿，試穿時的腳感“簡直絕了”。
呂強喜歡籃球運動和球鞋，很大程度上都是受喬丹和《籃球飛人》的影響。他大學學習工藝美術也是為了朝喜歡的方向發展，之後，他進入了當時李寧設計師的獨立設計工作室實習，後來開始了在李寧的球鞋設計工作。在當時，要成為一名球鞋設計師，幾乎沒有公開途徑，只能通過朋友介紹，然後開始擔任學徒形式的角色。
當時，國內的一些運動品牌還在做“扒款”，“就叫你過來告訴你我需要這個，改一改，之後就可以賣了”。由於中國市場還在急速擴張的時期，這些盜版產品賣得非常瘋狂。這也成為了不少第一代球鞋設計師和球鞋品牌最早的學習方式和一手資料來源。
不過，呂強認為最重要的學習經歷和眼界的開闊都來自於他在李寧的職業生涯。2007年，李寧公司在波特蘭建立了海外設計辦公室。當時在李寧工作的呂強有了到波特蘭學習球鞋設計的機會。
位於美國西海岸的波特蘭孕育了像耐克、哥倫比亞這樣的全球性運動品牌，阿迪達斯於1993年將北美總部落戶至此，安德瑪也在波特蘭建立了大型設計中心。波特蘭被視為運動用品行業的“硅谷”。
當時在波特蘭負責帶呂強的球鞋設計師前輩是艾倫·哈迪（Alan Hardy），他是耐克前資深設計師、匡威前全球創意總監。艾倫有20多年設計和團隊組建經驗，彼時擔任李寧在美國的設計師團隊創意總監。
“外國設計師會以興趣為導向來設計一款鞋子，設計理念天馬行空”。作為球鞋知名設計師，Alan Hardy並沒有圄於一個固定領域，他還設計過頭盔，“最近正在全世界自駕旅遊”，呂強非常羨慕這樣的生活狀態。
在波特蘭的日子，呂強學習到最多的是做球鞋設計的思維方式、打破了他原來的認知。從設計靈感來說，不單單是侷限於鞋子上，他們還從建築、車以及其他一些生活方式上採集創意靈感。比如，有一個耐克的設計師之前是設計玩偶的，體現出了極強的三維理解能力。
精確度是被強調的。在耐克，一個鞋款的各方面數據被要求精準到小數點後一位，比如鞋頭的高度、鞋底的厚度，一毫米都不能錯。“我們當時就只看一個大概”，呂強回憶。同時，這些數據最後會以3D數據模型的形式呈現出來，而當時在中國，絕大部分的設計師依然依靠平面化的方式呈現設計圖。
呂強記憶最深的是他們需要到工廠裡學習，跟隨開發師傅學習具體的製作方式。“他們沒辦法告訴你這個為什麼應該這麼調”，呂強說道，“但你可以看到他們究竟怎麼修改、怎麼調線，記住他們的每一個步驟，從而提高對圖紙轉化到實物的把控能力。”
2008年奧運年，運動品牌行業也隨之迎來了一段興盛的時期。當時還在李寧擔任球鞋設計師的呂強經歷了這一高光時刻。而在2010年之後，外部環境的變化以及一系列的改革失誤導致李寧銷售額下滑，庫存激增，惡性循環就此而來。之後的幾年，李寧一直在摸索如何發展新的業務增長點。
2018年2月，國潮風“中國李寧”亮相紐約時裝週，扭轉了人們對李寧傳統的品牌形象認知。一個全新又富有中國風的品牌概念佇立在人們眼前。呂強覺得，在整體外部環境的發展下，李寧適時改變了設計的思路，在“悟道”系列鞋面設計上整個字體的處理，款式的搭配，這樣的方式對於國潮風是一個很不錯的演繹。“正好痛點扎到現在（年輕人）的喜好上面。”
人們是否達到了足夠的球鞋消費量，從而形成了自己對球鞋的獨立認知和想法，以及KOL們能否用自己的精神去影響粉絲們，不單純是被潮流影響，也是球鞋圈成熟與否的一項重要指標。然而，國內大多數KOL們還停留在資訊傳遞的階段，還沒能有自己足夠的影響力。國內的球鞋圈子在文化屬性方面還有很長的路要走。
02 | 球鞋的意義在於迭代
2010年呂強從李寧離職之後，創辦了無限空間設計工作室，現在與各大運動品牌合作設計鞋類產品。
球鞋早已不是球場上專屬的功能性鞋類，融入了許多球鞋愛好者日常穿著的一部分，演變成一種自我文化認同、尋求精神社群歸屬的外在表達方式。在這股球鞋市場的熱浪中，國內原創的球鞋設計理念也在逐漸更新。一切都正在迭代。
作者 | 趙燁楠
編輯 | 羅立璇
呂強為自己選擇的“婚鞋”是耐克的Air Jordan 18。他是一名擁有超過20年經驗的球鞋設計師，早年曾經為李寧工作、設計球鞋，在2010年開始創業，創立了屬於自己的球鞋設計工作室。
直到現在，呂強已經和包括李寧、安踏、Kappa等很多國內外運動品牌都完成過合作，他認為自己是幸運的。但同時，這樣的狀況也無從避免：在中國球鞋設計師整體數量大概只有兩、三百人的情況下，一個靠譜的合作者總是會受到不小的歡迎。
▲呂強（左一）
和早年通過“扒款”來複制國外產品的粗暴做法不同，中國本土球鞋品牌的風向正在向強調自身的品牌特色、中國元素與更好地服務相應圈層的消費者。
但在另一方面，如果涉及到更加整體的風格定義時，海外“塔尖”品牌的潮流依然是不得不被參考的對象。在社交網絡和完備供應鏈的支持下，當下球鞋品牌的跟進速度已經從半年被加快到了3個月。
“金字塔的塔尖永遠都是耐克和阿迪達斯”，呂強坦誠，相比起這些擁有數十年曆史的品牌，中國的球鞋製造剛捋順了工藝品控和市場渠道等更加基礎建設型的要求，而在設計上，在對於細分市場的把握上，依然需要“跟著打”，這是一項需要行業共同沉澱的工作。
他最近又開始進行一項新的挑戰：為一個知名運動品牌設計滑冰鞋，以應對2022年北京冬奧會即將會帶來的冰雪運動熱潮。“這個在中國還沒有人設計過，我們就一直保持學習的狀態走下去。”
01 | 一個球鞋設計師是怎樣煉成的
1995年，在盛年突然宣佈退役的傳奇球員喬丹第一次復出，震動世界。呂強那時候正在讀初中，喜歡籃球的他自然也注意到了喬丹穿的鞋子。“現在回頭看，我會覺得我在那個時候經歷的音樂、球鞋，甚至是NBA ，都是最好的。”
90年代是屬於喬丹的時代，喬丹影響了整整一代人，也包括呂強。籃球鞋市場也是在喬丹第一次穿上黑紅色AJ1出現在賽場上之後，打破了千篇一律的黑白配色傳統，進入了百花齊放的時代。從此，籃球鞋不再只是賽場上的功能性產品，還是一項具有潮流文化屬性的商品。
呂強回憶，當時他一遍遍地往當時老北京賣運動鞋的賽特購物中心，還有正火和亞新這些經銷商店鋪去，就為了多看看、摸摸喜歡的鞋子。當時一雙喬丹要一千多，雖然作為學生的呂強來說根本買不起，但是店裡非常歡迎試穿，試穿時的腳感“簡直絕了”。
呂強喜歡籃球運動和球鞋，很大程度上都是受喬丹和《籃球飛人》的影響。他大學學習工藝美術也是為了朝喜歡的方向發展，之後，他進入了當時李寧設計師的獨立設計工作室實習，後來開始了在李寧的球鞋設計工作。在當時，要成為一名球鞋設計師，幾乎沒有公開途徑，只能通過朋友介紹，然後開始擔任學徒形式的角色。
當時，國內的一些運動品牌還在做“扒款”，“就叫你過來告訴你我需要這個，改一改，之後就可以賣了”。由於中國市場還在急速擴張的時期，這些盜版產品賣得非常瘋狂。這也成為了不少第一代球鞋設計師和球鞋品牌最早的學習方式和一手資料來源。
不過，呂強認為最重要的學習經歷和眼界的開闊都來自於他在李寧的職業生涯。2007年，李寧公司在波特蘭建立了海外設計辦公室。當時在李寧工作的呂強有了到波特蘭學習球鞋設計的機會。
位於美國西海岸的波特蘭孕育了像耐克、哥倫比亞這樣的全球性運動品牌，阿迪達斯於1993年將北美總部落戶至此，安德瑪也在波特蘭建立了大型設計中心。波特蘭被視為運動用品行業的“硅谷”。
當時在波特蘭負責帶呂強的球鞋設計師前輩是艾倫·哈迪（Alan Hardy），他是耐克前資深設計師、匡威前全球創意總監。艾倫有20多年設計和團隊組建經驗，彼時擔任李寧在美國的設計師團隊創意總監。
“外國設計師會以興趣為導向來設計一款鞋子，設計理念天馬行空”。作為球鞋知名設計師，Alan Hardy並沒有圄於一個固定領域，他還設計過頭盔，“最近正在全世界自駕旅遊”，呂強非常羨慕這樣的生活狀態。
在波特蘭的日子，呂強學習到最多的是做球鞋設計的思維方式、打破了他原來的認知。從設計靈感來說，不單單是侷限於鞋子上，他們還從建築、車以及其他一些生活方式上採集創意靈感。比如，有一個耐克的設計師之前是設計玩偶的，體現出了極強的三維理解能力。
精確度是被強調的。在耐克，一個鞋款的各方面數據被要求精準到小數點後一位，比如鞋頭的高度、鞋底的厚度，一毫米都不能錯。“我們當時就只看一個大概”，呂強回憶。同時，這些數據最後會以3D數據模型的形式呈現出來，而當時在中國，絕大部分的設計師依然依靠平面化的方式呈現設計圖。
呂強記憶最深的是他們需要到工廠裡學習，跟隨開發師傅學習具體的製作方式。“他們沒辦法告訴你這個為什麼應該這麼調”，呂強說道，“但你可以看到他們究竟怎麼修改、怎麼調線，記住他們的每一個步驟，從而提高對圖紙轉化到實物的把控能力。”
2008年奧運年，運動品牌行業也隨之迎來了一段興盛的時期。當時還在李寧擔任球鞋設計師的呂強經歷了這一高光時刻。而在2010年之後，外部環境的變化以及一系列的改革失誤導致李寧銷售額下滑，庫存激增，惡性循環就此而來。之後的幾年，李寧一直在摸索如何發展新的業務增長點。
2018年2月，國潮風“中國李寧”亮相紐約時裝週，扭轉了人們對李寧傳統的品牌形象認知。一個全新又富有中國風的品牌概念佇立在人們眼前。呂強覺得，在整體外部環境的發展下，李寧適時改變了設計的思路，在“悟道”系列鞋面設計上整個字體的處理，款式的搭配，這樣的方式對於國潮風是一個很不錯的演繹。“正好痛點扎到現在（年輕人）的喜好上面。”
人們是否達到了足夠的球鞋消費量，從而形成了自己對球鞋的獨立認知和想法，以及KOL們能否用自己的精神去影響粉絲們，不單純是被潮流影響，也是球鞋圈成熟與否的一項重要指標。然而，國內大多數KOL們還停留在資訊傳遞的階段，還沒能有自己足夠的影響力。國內的球鞋圈子在文化屬性方面還有很長的路要走。
02 | 球鞋的意義在於迭代
2010年呂強從李寧離職之後，創辦了無限空間設計工作室，現在與各大運動品牌合作設計鞋類產品。
現在的運動鞋類一般一年出兩季，包括春夏和秋冬兩大季。一雙好的球鞋包括幾百個配件，包括一個個釦眼，鞋帶，甚至鞋帶上的塑膠頭，鞋墊上面的印刷物都有單獨的供應商去生產，球鞋產品市場已經非常成熟。
一般而言，如果要從零開始設計一雙球鞋，到最後把它交付到消費者手中，大約需要半年時間：首先，銷售部門需要進行數據採集，從數據中判斷未來可能的流行趨勢和市場缺口；然後產品部門根據目前公司的銷售數據與市場流行程度規劃具體的產品方案，包括確定鞋的功能、風格，之後向設計部門“下單”。
最後，設計部門確定這一套方案的可行性，開始畫圖設計。畫圖的時間大約為一個月。設計師經常需要到不同的地方採風、去市場走訪。
靈感一般會被細化為不同的表現元素，比如，要在夏天表現“通透”的概念和功能，葉子、翅膀、羽毛，都是不錯的選擇。單個元素又可以被進一步細化，翅膀就會有具體的主題、花紋和材質，以及需要確認是否有相匹配的材料。最後才能夠確定球鞋的整體造型設計。設計出來之後會有三輪篩選，以供各部門根據樣品進行不斷的討論、調試和修改。
呂強解釋，一雙球鞋的呈現是由很多方面的因素最終決定形成的，不可能讓所有人都滿意。不過，“你做的只要是夠味道或者夠性價比，大家是能夠接受的。工藝也夠、顏值也夠，消費者就是認可的”。
另外就是，球鞋品牌需要不斷保持迭代，只有不斷地推出新產品，才能夠形成成熟的產品線，持續地向消費者發聲。這同時考驗品牌的整合能力、推廣能力與銷售能力，但最根本的是，只有持續創作更多更好的產品，品牌才能夠向粉絲帶來新的價值。他自己曾經為了完成心願，推出過一款售價為799的跑鞋，因此更加知道其中的艱難。
球鞋早已不是球場上專屬的功能性鞋類，融入了許多球鞋愛好者日常穿著的一部分，演變成一種自我文化認同、尋求精神社群歸屬的外在表達方式。在這股球鞋市場的熱浪中，國內原創的球鞋設計理念也在逐漸更新。一切都正在迭代。
作者 | 趙燁楠
編輯 | 羅立璇
呂強為自己選擇的“婚鞋”是耐克的Air Jordan 18。他是一名擁有超過20年經驗的球鞋設計師，早年曾經為李寧工作、設計球鞋，在2010年開始創業，創立了屬於自己的球鞋設計工作室。
直到現在，呂強已經和包括李寧、安踏、Kappa等很多國內外運動品牌都完成過合作，他認為自己是幸運的。但同時，這樣的狀況也無從避免：在中國球鞋設計師整體數量大概只有兩、三百人的情況下，一個靠譜的合作者總是會受到不小的歡迎。
▲呂強（左一）
和早年通過“扒款”來複制國外產品的粗暴做法不同，中國本土球鞋品牌的風向正在向強調自身的品牌特色、中國元素與更好地服務相應圈層的消費者。
但在另一方面，如果涉及到更加整體的風格定義時，海外“塔尖”品牌的潮流依然是不得不被參考的對象。在社交網絡和完備供應鏈的支持下，當下球鞋品牌的跟進速度已經從半年被加快到了3個月。
“金字塔的塔尖永遠都是耐克和阿迪達斯”，呂強坦誠，相比起這些擁有數十年曆史的品牌，中國的球鞋製造剛捋順了工藝品控和市場渠道等更加基礎建設型的要求，而在設計上，在對於細分市場的把握上，依然需要“跟著打”，這是一項需要行業共同沉澱的工作。
他最近又開始進行一項新的挑戰：為一個知名運動品牌設計滑冰鞋，以應對2022年北京冬奧會即將會帶來的冰雪運動熱潮。“這個在中國還沒有人設計過，我們就一直保持學習的狀態走下去。”
01 | 一個球鞋設計師是怎樣煉成的
1995年，在盛年突然宣佈退役的傳奇球員喬丹第一次復出，震動世界。呂強那時候正在讀初中，喜歡籃球的他自然也注意到了喬丹穿的鞋子。“現在回頭看，我會覺得我在那個時候經歷的音樂、球鞋，甚至是NBA ，都是最好的。”
90年代是屬於喬丹的時代，喬丹影響了整整一代人，也包括呂強。籃球鞋市場也是在喬丹第一次穿上黑紅色AJ1出現在賽場上之後，打破了千篇一律的黑白配色傳統，進入了百花齊放的時代。從此，籃球鞋不再只是賽場上的功能性產品，還是一項具有潮流文化屬性的商品。
呂強回憶，當時他一遍遍地往當時老北京賣運動鞋的賽特購物中心，還有正火和亞新這些經銷商店鋪去，就為了多看看、摸摸喜歡的鞋子。當時一雙喬丹要一千多，雖然作為學生的呂強來說根本買不起，但是店裡非常歡迎試穿，試穿時的腳感“簡直絕了”。
呂強喜歡籃球運動和球鞋，很大程度上都是受喬丹和《籃球飛人》的影響。他大學學習工藝美術也是為了朝喜歡的方向發展，之後，他進入了當時李寧設計師的獨立設計工作室實習，後來開始了在李寧的球鞋設計工作。在當時，要成為一名球鞋設計師，幾乎沒有公開途徑，只能通過朋友介紹，然後開始擔任學徒形式的角色。
當時，國內的一些運動品牌還在做“扒款”，“就叫你過來告訴你我需要這個，改一改，之後就可以賣了”。由於中國市場還在急速擴張的時期，這些盜版產品賣得非常瘋狂。這也成為了不少第一代球鞋設計師和球鞋品牌最早的學習方式和一手資料來源。
不過，呂強認為最重要的學習經歷和眼界的開闊都來自於他在李寧的職業生涯。2007年，李寧公司在波特蘭建立了海外設計辦公室。當時在李寧工作的呂強有了到波特蘭學習球鞋設計的機會。
位於美國西海岸的波特蘭孕育了像耐克、哥倫比亞這樣的全球性運動品牌，阿迪達斯於1993年將北美總部落戶至此，安德瑪也在波特蘭建立了大型設計中心。波特蘭被視為運動用品行業的“硅谷”。
當時在波特蘭負責帶呂強的球鞋設計師前輩是艾倫·哈迪（Alan Hardy），他是耐克前資深設計師、匡威前全球創意總監。艾倫有20多年設計和團隊組建經驗，彼時擔任李寧在美國的設計師團隊創意總監。
“外國設計師會以興趣為導向來設計一款鞋子，設計理念天馬行空”。作為球鞋知名設計師，Alan Hardy並沒有圄於一個固定領域，他還設計過頭盔，“最近正在全世界自駕旅遊”，呂強非常羨慕這樣的生活狀態。
在波特蘭的日子，呂強學習到最多的是做球鞋設計的思維方式、打破了他原來的認知。從設計靈感來說，不單單是侷限於鞋子上，他們還從建築、車以及其他一些生活方式上採集創意靈感。比如，有一個耐克的設計師之前是設計玩偶的，體現出了極強的三維理解能力。
精確度是被強調的。在耐克，一個鞋款的各方面數據被要求精準到小數點後一位，比如鞋頭的高度、鞋底的厚度，一毫米都不能錯。“我們當時就只看一個大概”，呂強回憶。同時，這些數據最後會以3D數據模型的形式呈現出來，而當時在中國，絕大部分的設計師依然依靠平面化的方式呈現設計圖。
呂強記憶最深的是他們需要到工廠裡學習，跟隨開發師傅學習具體的製作方式。“他們沒辦法告訴你這個為什麼應該這麼調”，呂強說道，“但你可以看到他們究竟怎麼修改、怎麼調線，記住他們的每一個步驟，從而提高對圖紙轉化到實物的把控能力。”
2008年奧運年，運動品牌行業也隨之迎來了一段興盛的時期。當時還在李寧擔任球鞋設計師的呂強經歷了這一高光時刻。而在2010年之後，外部環境的變化以及一系列的改革失誤導致李寧銷售額下滑，庫存激增，惡性循環就此而來。之後的幾年，李寧一直在摸索如何發展新的業務增長點。
2018年2月，國潮風“中國李寧”亮相紐約時裝週，扭轉了人們對李寧傳統的品牌形象認知。一個全新又富有中國風的品牌概念佇立在人們眼前。呂強覺得，在整體外部環境的發展下，李寧適時改變了設計的思路，在“悟道”系列鞋面設計上整個字體的處理，款式的搭配，這樣的方式對於國潮風是一個很不錯的演繹。“正好痛點扎到現在（年輕人）的喜好上面。”
人們是否達到了足夠的球鞋消費量，從而形成了自己對球鞋的獨立認知和想法，以及KOL們能否用自己的精神去影響粉絲們，不單純是被潮流影響，也是球鞋圈成熟與否的一項重要指標。然而，國內大多數KOL們還停留在資訊傳遞的階段，還沒能有自己足夠的影響力。國內的球鞋圈子在文化屬性方面還有很長的路要走。
02 | 球鞋的意義在於迭代
2010年呂強從李寧離職之後，創辦了無限空間設計工作室，現在與各大運動品牌合作設計鞋類產品。
現在的運動鞋類一般一年出兩季，包括春夏和秋冬兩大季。一雙好的球鞋包括幾百個配件，包括一個個釦眼，鞋帶，甚至鞋帶上的塑膠頭，鞋墊上面的印刷物都有單獨的供應商去生產，球鞋產品市場已經非常成熟。
一般而言，如果要從零開始設計一雙球鞋，到最後把它交付到消費者手中，大約需要半年時間：首先，銷售部門需要進行數據採集，從數據中判斷未來可能的流行趨勢和市場缺口；然後產品部門根據目前公司的銷售數據與市場流行程度規劃具體的產品方案，包括確定鞋的功能、風格，之後向設計部門“下單”。
最後，設計部門確定這一套方案的可行性，開始畫圖設計。畫圖的時間大約為一個月。設計師經常需要到不同的地方採風、去市場走訪。
靈感一般會被細化為不同的表現元素，比如，要在夏天表現“通透”的概念和功能，葉子、翅膀、羽毛，都是不錯的選擇。單個元素又可以被進一步細化，翅膀就會有具體的主題、花紋和材質，以及需要確認是否有相匹配的材料。最後才能夠確定球鞋的整體造型設計。設計出來之後會有三輪篩選，以供各部門根據樣品進行不斷的討論、調試和修改。
呂強解釋，一雙球鞋的呈現是由很多方面的因素最終決定形成的，不可能讓所有人都滿意。不過，“你做的只要是夠味道或者夠性價比，大家是能夠接受的。工藝也夠、顏值也夠，消費者就是認可的”。
另外就是，球鞋品牌需要不斷保持迭代，只有不斷地推出新產品，才能夠形成成熟的產品線，持續地向消費者發聲。這同時考驗品牌的整合能力、推廣能力與銷售能力，但最根本的是，只有持續創作更多更好的產品，品牌才能夠向粉絲帶來新的價值。他自己曾經為了完成心願，推出過一款售價為799的跑鞋，因此更加知道其中的艱難。
國內的球鞋原創設計起步較晚。呂強說，球鞋市場的形態像一個金字塔，塔尖上站著耐克和阿迪達斯。“我們希望我們有人能坐上去，大家都在努力，但他們的份額太大了。”而且那個年代中國工業環境和製造業還處於比較初級的階段，承接的只能是最基礎的製造和加工，沒有自己的原創部門。所以一開始，只能是跟隨。
以前國外出一款鞋，國內的品牌可能要半年的時間跟上步伐來做。而現在國內市場的反應速度越來越快，可能只要兩三個月。跟著跑的過程可能還要持續一段時間。不過，情況也在慢慢改變。
球鞋市場的細分程度加深和審美觀念的多元化也讓國內球鞋市場不再盲目地追隨。安踏去年年底收購始祖鳥，意欲發展高端運動市場；匹克自主研發態極系列；特步也在迴歸專業運動。多元化發展是未來品牌們的走向，這不意味著品牌們盲目擴展品類，而是在單款的深度上也下足功夫。
市場雖然細分，但消費者對同類型鞋款的要求也越來越高了。於是設計師們會在單款鞋的配色、款式的修改更新上更加註重。並且利用大數據的收集，預估一款鞋在市場上的反應，加大生產量，利用單款的定價高度來覆蓋品類的寬度。這樣的模式對設計師的設計能力、精準度以及對時尚的把控度都帶來一定的挑戰。
球鞋早已不是球場上專屬的功能性鞋類，融入了許多球鞋愛好者日常穿著的一部分，演變成一種自我文化認同、尋求精神社群歸屬的外在表達方式。在這股球鞋市場的熱浪中，國內原創的球鞋設計理念也在逐漸更新。一切都正在迭代。
作者 | 趙燁楠
編輯 | 羅立璇
呂強為自己選擇的“婚鞋”是耐克的Air Jordan 18。他是一名擁有超過20年經驗的球鞋設計師，早年曾經為李寧工作、設計球鞋，在2010年開始創業，創立了屬於自己的球鞋設計工作室。
直到現在，呂強已經和包括李寧、安踏、Kappa等很多國內外運動品牌都完成過合作，他認為自己是幸運的。但同時，這樣的狀況也無從避免：在中國球鞋設計師整體數量大概只有兩、三百人的情況下，一個靠譜的合作者總是會受到不小的歡迎。
▲呂強（左一）
和早年通過“扒款”來複制國外產品的粗暴做法不同，中國本土球鞋品牌的風向正在向強調自身的品牌特色、中國元素與更好地服務相應圈層的消費者。
但在另一方面，如果涉及到更加整體的風格定義時，海外“塔尖”品牌的潮流依然是不得不被參考的對象。在社交網絡和完備供應鏈的支持下，當下球鞋品牌的跟進速度已經從半年被加快到了3個月。
“金字塔的塔尖永遠都是耐克和阿迪達斯”，呂強坦誠，相比起這些擁有數十年曆史的品牌，中國的球鞋製造剛捋順了工藝品控和市場渠道等更加基礎建設型的要求，而在設計上，在對於細分市場的把握上，依然需要“跟著打”，這是一項需要行業共同沉澱的工作。
他最近又開始進行一項新的挑戰：為一個知名運動品牌設計滑冰鞋，以應對2022年北京冬奧會即將會帶來的冰雪運動熱潮。“這個在中國還沒有人設計過，我們就一直保持學習的狀態走下去。”
01 | 一個球鞋設計師是怎樣煉成的
1995年，在盛年突然宣佈退役的傳奇球員喬丹第一次復出，震動世界。呂強那時候正在讀初中，喜歡籃球的他自然也注意到了喬丹穿的鞋子。“現在回頭看，我會覺得我在那個時候經歷的音樂、球鞋，甚至是NBA ，都是最好的。”
90年代是屬於喬丹的時代，喬丹影響了整整一代人，也包括呂強。籃球鞋市場也是在喬丹第一次穿上黑紅色AJ1出現在賽場上之後，打破了千篇一律的黑白配色傳統，進入了百花齊放的時代。從此，籃球鞋不再只是賽場上的功能性產品，還是一項具有潮流文化屬性的商品。
呂強回憶，當時他一遍遍地往當時老北京賣運動鞋的賽特購物中心，還有正火和亞新這些經銷商店鋪去，就為了多看看、摸摸喜歡的鞋子。當時一雙喬丹要一千多，雖然作為學生的呂強來說根本買不起，但是店裡非常歡迎試穿，試穿時的腳感“簡直絕了”。
呂強喜歡籃球運動和球鞋，很大程度上都是受喬丹和《籃球飛人》的影響。他大學學習工藝美術也是為了朝喜歡的方向發展，之後，他進入了當時李寧設計師的獨立設計工作室實習，後來開始了在李寧的球鞋設計工作。在當時，要成為一名球鞋設計師，幾乎沒有公開途徑，只能通過朋友介紹，然後開始擔任學徒形式的角色。
當時，國內的一些運動品牌還在做“扒款”，“就叫你過來告訴你我需要這個，改一改，之後就可以賣了”。由於中國市場還在急速擴張的時期，這些盜版產品賣得非常瘋狂。這也成為了不少第一代球鞋設計師和球鞋品牌最早的學習方式和一手資料來源。
不過，呂強認為最重要的學習經歷和眼界的開闊都來自於他在李寧的職業生涯。2007年，李寧公司在波特蘭建立了海外設計辦公室。當時在李寧工作的呂強有了到波特蘭學習球鞋設計的機會。
位於美國西海岸的波特蘭孕育了像耐克、哥倫比亞這樣的全球性運動品牌，阿迪達斯於1993年將北美總部落戶至此，安德瑪也在波特蘭建立了大型設計中心。波特蘭被視為運動用品行業的“硅谷”。
當時在波特蘭負責帶呂強的球鞋設計師前輩是艾倫·哈迪（Alan Hardy），他是耐克前資深設計師、匡威前全球創意總監。艾倫有20多年設計和團隊組建經驗，彼時擔任李寧在美國的設計師團隊創意總監。
“外國設計師會以興趣為導向來設計一款鞋子，設計理念天馬行空”。作為球鞋知名設計師，Alan Hardy並沒有圄於一個固定領域，他還設計過頭盔，“最近正在全世界自駕旅遊”，呂強非常羨慕這樣的生活狀態。
在波特蘭的日子，呂強學習到最多的是做球鞋設計的思維方式、打破了他原來的認知。從設計靈感來說，不單單是侷限於鞋子上，他們還從建築、車以及其他一些生活方式上採集創意靈感。比如，有一個耐克的設計師之前是設計玩偶的，體現出了極強的三維理解能力。
精確度是被強調的。在耐克，一個鞋款的各方面數據被要求精準到小數點後一位，比如鞋頭的高度、鞋底的厚度，一毫米都不能錯。“我們當時就只看一個大概”，呂強回憶。同時，這些數據最後會以3D數據模型的形式呈現出來，而當時在中國，絕大部分的設計師依然依靠平面化的方式呈現設計圖。
呂強記憶最深的是他們需要到工廠裡學習，跟隨開發師傅學習具體的製作方式。“他們沒辦法告訴你這個為什麼應該這麼調”，呂強說道，“但你可以看到他們究竟怎麼修改、怎麼調線，記住他們的每一個步驟，從而提高對圖紙轉化到實物的把控能力。”
2008年奧運年，運動品牌行業也隨之迎來了一段興盛的時期。當時還在李寧擔任球鞋設計師的呂強經歷了這一高光時刻。而在2010年之後，外部環境的變化以及一系列的改革失誤導致李寧銷售額下滑，庫存激增，惡性循環就此而來。之後的幾年，李寧一直在摸索如何發展新的業務增長點。
2018年2月，國潮風“中國李寧”亮相紐約時裝週，扭轉了人們對李寧傳統的品牌形象認知。一個全新又富有中國風的品牌概念佇立在人們眼前。呂強覺得，在整體外部環境的發展下，李寧適時改變了設計的思路，在“悟道”系列鞋面設計上整個字體的處理，款式的搭配，這樣的方式對於國潮風是一個很不錯的演繹。“正好痛點扎到現在（年輕人）的喜好上面。”
人們是否達到了足夠的球鞋消費量，從而形成了自己對球鞋的獨立認知和想法，以及KOL們能否用自己的精神去影響粉絲們，不單純是被潮流影響，也是球鞋圈成熟與否的一項重要指標。然而，國內大多數KOL們還停留在資訊傳遞的階段，還沒能有自己足夠的影響力。國內的球鞋圈子在文化屬性方面還有很長的路要走。
02 | 球鞋的意義在於迭代
2010年呂強從李寧離職之後，創辦了無限空間設計工作室，現在與各大運動品牌合作設計鞋類產品。
現在的運動鞋類一般一年出兩季，包括春夏和秋冬兩大季。一雙好的球鞋包括幾百個配件，包括一個個釦眼，鞋帶，甚至鞋帶上的塑膠頭，鞋墊上面的印刷物都有單獨的供應商去生產，球鞋產品市場已經非常成熟。
一般而言，如果要從零開始設計一雙球鞋，到最後把它交付到消費者手中，大約需要半年時間：首先，銷售部門需要進行數據採集，從數據中判斷未來可能的流行趨勢和市場缺口；然後產品部門根據目前公司的銷售數據與市場流行程度規劃具體的產品方案，包括確定鞋的功能、風格，之後向設計部門“下單”。
最後，設計部門確定這一套方案的可行性，開始畫圖設計。畫圖的時間大約為一個月。設計師經常需要到不同的地方採風、去市場走訪。
靈感一般會被細化為不同的表現元素，比如，要在夏天表現“通透”的概念和功能，葉子、翅膀、羽毛，都是不錯的選擇。單個元素又可以被進一步細化，翅膀就會有具體的主題、花紋和材質，以及需要確認是否有相匹配的材料。最後才能夠確定球鞋的整體造型設計。設計出來之後會有三輪篩選，以供各部門根據樣品進行不斷的討論、調試和修改。
呂強解釋，一雙球鞋的呈現是由很多方面的因素最終決定形成的，不可能讓所有人都滿意。不過，“你做的只要是夠味道或者夠性價比，大家是能夠接受的。工藝也夠、顏值也夠，消費者就是認可的”。
另外就是，球鞋品牌需要不斷保持迭代，只有不斷地推出新產品，才能夠形成成熟的產品線，持續地向消費者發聲。這同時考驗品牌的整合能力、推廣能力與銷售能力，但最根本的是，只有持續創作更多更好的產品，品牌才能夠向粉絲帶來新的價值。他自己曾經為了完成心願，推出過一款售價為799的跑鞋，因此更加知道其中的艱難。
國內的球鞋原創設計起步較晚。呂強說，球鞋市場的形態像一個金字塔，塔尖上站著耐克和阿迪達斯。“我們希望我們有人能坐上去，大家都在努力，但他們的份額太大了。”而且那個年代中國工業環境和製造業還處於比較初級的階段，承接的只能是最基礎的製造和加工，沒有自己的原創部門。所以一開始，只能是跟隨。
以前國外出一款鞋，國內的品牌可能要半年的時間跟上步伐來做。而現在國內市場的反應速度越來越快，可能只要兩三個月。跟著跑的過程可能還要持續一段時間。不過，情況也在慢慢改變。
球鞋市場的細分程度加深和審美觀念的多元化也讓國內球鞋市場不再盲目地追隨。安踏去年年底收購始祖鳥，意欲發展高端運動市場；匹克自主研發態極系列；特步也在迴歸專業運動。多元化發展是未來品牌們的走向，這不意味著品牌們盲目擴展品類，而是在單款的深度上也下足功夫。
市場雖然細分，但消費者對同類型鞋款的要求也越來越高了。於是設計師們會在單款鞋的配色、款式的修改更新上更加註重。並且利用大數據的收集，預估一款鞋在市場上的反應，加大生產量，利用單款的定價高度來覆蓋品類的寬度。這樣的模式對設計師的設計能力、精準度以及對時尚的把控度都帶來一定的挑戰。
現在國內球鞋設計師的圈子並不大，人數大概只有幾百人。目前國內開設專門的鞋類設計專業的院校也比較少，整個鞋類設計學科的增長不足。“這麼多年，沒有什麼新的，再招新生，也就是十個留下來的”。
呂強覺得，現在很多年輕人說喜歡學設計，但是實際上一定要把興趣和工作去結合起來，要麼就拋開。工作一定是乏味的，如何把兩個度平衡起來，是需要思考的事情。因為鞋子是一個工業體系下的產品，是一種工業設計，並不是一年兩年可以學完的。然而，現在國內的運動品牌是缺人的，“包括安踏也缺人，缺人代表業務增長，所以這都是好事”。
呂強說，他們的設計師會有一些設計方向上的區分，比如說有一些做生意款，走量就走的很好，而有些可以做純粹的設計。對於一雙鞋來說，如果能將功能和顏值做到平衡，就是一件非常厲害的事情。
就在去年夏天，NBA取消了對球鞋配色的限制，不再去幹涉球員選擇什麼顏色的球鞋。球鞋也早已不是球場上專屬的功能性鞋類，融入了許多球鞋愛好者日常穿著中，演變成一種自我文化認同、尋求精神社群歸屬的外在表達方式。
最近，“球鞋文化”的浪潮正在加速外溢，這股浪潮讓球鞋交易市場蓬勃發展起來，從線下的抽籤買鞋到線上誇張的炒作溢價，球鞋市場打得愈來愈火熱。而炒得火熱的鞋款，還是以AJ、Yeezy等為主。不過，在這股球鞋市場的熱浪中，國內原創的球鞋設計理念也在逐漸更新。
就像呂強說的，都正在迭代。