為何說紅旗HS5定價是合理的？因為代表了自主品牌產品工藝的進步
沒想到大家對於紅旗HS5這款SUV車型關注度這麼高，角師傅的試車Vlog上線至今閱讀量已接近25萬，評論數超過700，大家熱議非凡讓我始料未及。本文角師傅...
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“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
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“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
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“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
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“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
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“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
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“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
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“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
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“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
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“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
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“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
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“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
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“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
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“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
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儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
"
“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
"
“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
為了節省資金而把生產地轉移到其他國家或地區，對Tellason來說是不可能的事。為了忠於傳統，Tellason不僅牛仔面料選擇本地製造，就連襯布、棉線、五金及皮牌也都是選用美國產，100%美國血統。
面料選用Cone Mills的獨家牛仔布，皮牌則選用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。
"
“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
為了節省資金而把生產地轉移到其他國家或地區，對Tellason來說是不可能的事。為了忠於傳統，Tellason不僅牛仔面料選擇本地製造，就連襯布、棉線、五金及皮牌也都是選用美國產，100%美國血統。
面料選用Cone Mills的獨家牛仔布，皮牌則選用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。
"
“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
為了節省資金而把生產地轉移到其他國家或地區，對Tellason來說是不可能的事。為了忠於傳統，Tellason不僅牛仔面料選擇本地製造，就連襯布、棉線、五金及皮牌也都是選用美國產，100%美國血統。
面料選用Cone Mills的獨家牛仔布，皮牌則選用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。
"
“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
為了節省資金而把生產地轉移到其他國家或地區，對Tellason來說是不可能的事。為了忠於傳統，Tellason不僅牛仔面料選擇本地製造，就連襯布、棉線、五金及皮牌也都是選用美國產，100%美國血統。
面料選用Cone Mills的獨家牛仔布，皮牌則選用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。
儘管面料、款型有作改變，但一些細節，從品牌成立之初開始就沒有改變過，例如：
隱藏的紅旗標：這是一個不為人知的品牌標籤之一（如果你不仔細研究Tellason牛仔褲，即使你買了它家褲可能也無法發現）。眾所周知，Levi’s牛仔褲右後袋側邊上有一個紅旗標，這是Levi’s的註冊商標，其他品牌復刻模仿均為不合法使用。於是，Tellason將紅色標籤放在了後袋的裡面，並且紅旗標上的字為“legal”（合法）。據說，這個標籤是向Levi’s的傳統致敬，不過個人感覺更像是挑釁意味，不管怎麼說，比起其他復刻品牌，Tellason至少遵循法律條文。
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“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
為了節省資金而把生產地轉移到其他國家或地區，對Tellason來說是不可能的事。為了忠於傳統，Tellason不僅牛仔面料選擇本地製造，就連襯布、棉線、五金及皮牌也都是選用美國產，100%美國血統。
面料選用Cone Mills的獨家牛仔布，皮牌則選用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。
儘管面料、款型有作改變，但一些細節，從品牌成立之初開始就沒有改變過，例如：
隱藏的紅旗標：這是一個不為人知的品牌標籤之一（如果你不仔細研究Tellason牛仔褲，即使你買了它家褲可能也無法發現）。眾所周知，Levi’s牛仔褲右後袋側邊上有一個紅旗標，這是Levi’s的註冊商標，其他品牌復刻模仿均為不合法使用。於是，Tellason將紅色標籤放在了後袋的裡面，並且紅旗標上的字為“legal”（合法）。據說，這個標籤是向Levi’s的傳統致敬，不過個人感覺更像是挑釁意味，不管怎麼說，比起其他復刻品牌，Tellason至少遵循法律條文。
後袋：Tellason的後袋內襯使用的是白色帆布，結實耐用。後袋花的藍色的，一個大寫的T形成品牌的首字母。
"
“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
為了節省資金而把生產地轉移到其他國家或地區，對Tellason來說是不可能的事。為了忠於傳統，Tellason不僅牛仔面料選擇本地製造，就連襯布、棉線、五金及皮牌也都是選用美國產，100%美國血統。
面料選用Cone Mills的獨家牛仔布，皮牌則選用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。
儘管面料、款型有作改變，但一些細節，從品牌成立之初開始就沒有改變過，例如：
隱藏的紅旗標：這是一個不為人知的品牌標籤之一（如果你不仔細研究Tellason牛仔褲，即使你買了它家褲可能也無法發現）。眾所周知，Levi’s牛仔褲右後袋側邊上有一個紅旗標，這是Levi’s的註冊商標，其他品牌復刻模仿均為不合法使用。於是，Tellason將紅色標籤放在了後袋的裡面，並且紅旗標上的字為“legal”（合法）。據說，這個標籤是向Levi’s的傳統致敬，不過個人感覺更像是挑釁意味，不管怎麼說，比起其他復刻品牌，Tellason至少遵循法律條文。
後袋：Tellason的後袋內襯使用的是白色帆布，結實耐用。後袋花的藍色的，一個大寫的T形成品牌的首字母。
"
“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
為了節省資金而把生產地轉移到其他國家或地區，對Tellason來說是不可能的事。為了忠於傳統，Tellason不僅牛仔面料選擇本地製造，就連襯布、棉線、五金及皮牌也都是選用美國產，100%美國血統。
面料選用Cone Mills的獨家牛仔布，皮牌則選用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。
儘管面料、款型有作改變，但一些細節，從品牌成立之初開始就沒有改變過，例如：
隱藏的紅旗標：這是一個不為人知的品牌標籤之一（如果你不仔細研究Tellason牛仔褲，即使你買了它家褲可能也無法發現）。眾所周知，Levi’s牛仔褲右後袋側邊上有一個紅旗標，這是Levi’s的註冊商標，其他品牌復刻模仿均為不合法使用。於是，Tellason將紅色標籤放在了後袋的裡面，並且紅旗標上的字為“legal”（合法）。據說，這個標籤是向Levi’s的傳統致敬，不過個人感覺更像是挑釁意味，不管怎麼說，比起其他復刻品牌，Tellason至少遵循法律條文。
後袋：Tellason的後袋內襯使用的是白色帆布，結實耐用。後袋花的藍色的，一個大寫的T形成品牌的首字母。
雙色鏈縫：大多數原牛品牌都褲腳都使用鏈縫，而Tellason的特別之處在於，從正面看鏈縫是黃色的，但從反面看鏈縫是藍色或黃藍相間的，比起大多數牛仔褲上使用的經典黃色鏈縫更精細更微妙。
"
“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
為了節省資金而把生產地轉移到其他國家或地區，對Tellason來說是不可能的事。為了忠於傳統，Tellason不僅牛仔面料選擇本地製造，就連襯布、棉線、五金及皮牌也都是選用美國產，100%美國血統。
面料選用Cone Mills的獨家牛仔布，皮牌則選用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。
儘管面料、款型有作改變，但一些細節，從品牌成立之初開始就沒有改變過，例如：
隱藏的紅旗標：這是一個不為人知的品牌標籤之一（如果你不仔細研究Tellason牛仔褲，即使你買了它家褲可能也無法發現）。眾所周知，Levi’s牛仔褲右後袋側邊上有一個紅旗標，這是Levi’s的註冊商標，其他品牌復刻模仿均為不合法使用。於是，Tellason將紅色標籤放在了後袋的裡面，並且紅旗標上的字為“legal”（合法）。據說，這個標籤是向Levi’s的傳統致敬，不過個人感覺更像是挑釁意味，不管怎麼說，比起其他復刻品牌，Tellason至少遵循法律條文。
後袋：Tellason的後袋內襯使用的是白色帆布，結實耐用。後袋花的藍色的，一個大寫的T形成品牌的首字母。
雙色鏈縫：大多數原牛品牌都褲腳都使用鏈縫，而Tellason的特別之處在於，從正面看鏈縫是黃色的，但從反面看鏈縫是藍色或黃藍相間的，比起大多數牛仔褲上使用的經典黃色鏈縫更精細更微妙。
"
“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
為了節省資金而把生產地轉移到其他國家或地區，對Tellason來說是不可能的事。為了忠於傳統，Tellason不僅牛仔面料選擇本地製造，就連襯布、棉線、五金及皮牌也都是選用美國產，100%美國血統。
面料選用Cone Mills的獨家牛仔布，皮牌則選用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。
儘管面料、款型有作改變，但一些細節，從品牌成立之初開始就沒有改變過，例如：
隱藏的紅旗標：這是一個不為人知的品牌標籤之一（如果你不仔細研究Tellason牛仔褲，即使你買了它家褲可能也無法發現）。眾所周知，Levi’s牛仔褲右後袋側邊上有一個紅旗標，這是Levi’s的註冊商標，其他品牌復刻模仿均為不合法使用。於是，Tellason將紅色標籤放在了後袋的裡面，並且紅旗標上的字為“legal”（合法）。據說，這個標籤是向Levi’s的傳統致敬，不過個人感覺更像是挑釁意味，不管怎麼說，比起其他復刻品牌，Tellason至少遵循法律條文。
後袋：Tellason的後袋內襯使用的是白色帆布，結實耐用。後袋花的藍色的，一個大寫的T形成品牌的首字母。
雙色鏈縫：大多數原牛品牌都褲腳都使用鏈縫，而Tellason的特別之處在於，從正面看鏈縫是黃色的，但從反面看鏈縫是藍色或黃藍相間的，比起大多數牛仔褲上使用的經典黃色鏈縫更精細更微妙。
Tellason的創始人認為時尚稍瞬即逝，只有品質優良的產品才能經得住時間的考驗。
通過設計靈感，以及消費者和零售商的反饋，以實用性為基礎，設計出一款款合身的衣服，然後看著它慢慢變成穿著者的“模樣”。
"
“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
為了節省資金而把生產地轉移到其他國家或地區，對Tellason來說是不可能的事。為了忠於傳統，Tellason不僅牛仔面料選擇本地製造，就連襯布、棉線、五金及皮牌也都是選用美國產，100%美國血統。
面料選用Cone Mills的獨家牛仔布，皮牌則選用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。
儘管面料、款型有作改變，但一些細節，從品牌成立之初開始就沒有改變過，例如：
隱藏的紅旗標：這是一個不為人知的品牌標籤之一（如果你不仔細研究Tellason牛仔褲，即使你買了它家褲可能也無法發現）。眾所周知，Levi’s牛仔褲右後袋側邊上有一個紅旗標，這是Levi’s的註冊商標，其他品牌復刻模仿均為不合法使用。於是，Tellason將紅色標籤放在了後袋的裡面，並且紅旗標上的字為“legal”（合法）。據說，這個標籤是向Levi’s的傳統致敬，不過個人感覺更像是挑釁意味，不管怎麼說，比起其他復刻品牌，Tellason至少遵循法律條文。
後袋：Tellason的後袋內襯使用的是白色帆布，結實耐用。後袋花的藍色的，一個大寫的T形成品牌的首字母。
雙色鏈縫：大多數原牛品牌都褲腳都使用鏈縫，而Tellason的特別之處在於，從正面看鏈縫是黃色的，但從反面看鏈縫是藍色或黃藍相間的，比起大多數牛仔褲上使用的經典黃色鏈縫更精細更微妙。
Tellason的創始人認為時尚稍瞬即逝，只有品質優良的產品才能經得住時間的考驗。
通過設計靈感，以及消費者和零售商的反饋，以實用性為基礎，設計出一款款合身的衣服，然後看著它慢慢變成穿著者的“模樣”。
"
“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
為了節省資金而把生產地轉移到其他國家或地區，對Tellason來說是不可能的事。為了忠於傳統，Tellason不僅牛仔面料選擇本地製造，就連襯布、棉線、五金及皮牌也都是選用美國產，100%美國血統。
面料選用Cone Mills的獨家牛仔布，皮牌則選用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。
儘管面料、款型有作改變，但一些細節，從品牌成立之初開始就沒有改變過，例如：
隱藏的紅旗標：這是一個不為人知的品牌標籤之一（如果你不仔細研究Tellason牛仔褲，即使你買了它家褲可能也無法發現）。眾所周知，Levi’s牛仔褲右後袋側邊上有一個紅旗標，這是Levi’s的註冊商標，其他品牌復刻模仿均為不合法使用。於是，Tellason將紅色標籤放在了後袋的裡面，並且紅旗標上的字為“legal”（合法）。據說，這個標籤是向Levi’s的傳統致敬，不過個人感覺更像是挑釁意味，不管怎麼說，比起其他復刻品牌，Tellason至少遵循法律條文。
後袋：Tellason的後袋內襯使用的是白色帆布，結實耐用。後袋花的藍色的，一個大寫的T形成品牌的首字母。
雙色鏈縫：大多數原牛品牌都褲腳都使用鏈縫，而Tellason的特別之處在於，從正面看鏈縫是黃色的，但從反面看鏈縫是藍色或黃藍相間的，比起大多數牛仔褲上使用的經典黃色鏈縫更精細更微妙。
Tellason的創始人認為時尚稍瞬即逝，只有品質優良的產品才能經得住時間的考驗。
通過設計靈感，以及消費者和零售商的反饋，以實用性為基礎，設計出一款款合身的衣服，然後看著它慢慢變成穿著者的“模樣”。
"
“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
為了節省資金而把生產地轉移到其他國家或地區，對Tellason來說是不可能的事。為了忠於傳統，Tellason不僅牛仔面料選擇本地製造，就連襯布、棉線、五金及皮牌也都是選用美國產，100%美國血統。
面料選用Cone Mills的獨家牛仔布，皮牌則選用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。
儘管面料、款型有作改變，但一些細節，從品牌成立之初開始就沒有改變過，例如：
隱藏的紅旗標：這是一個不為人知的品牌標籤之一（如果你不仔細研究Tellason牛仔褲，即使你買了它家褲可能也無法發現）。眾所周知，Levi’s牛仔褲右後袋側邊上有一個紅旗標，這是Levi’s的註冊商標，其他品牌復刻模仿均為不合法使用。於是，Tellason將紅色標籤放在了後袋的裡面，並且紅旗標上的字為“legal”（合法）。據說，這個標籤是向Levi’s的傳統致敬，不過個人感覺更像是挑釁意味，不管怎麼說，比起其他復刻品牌，Tellason至少遵循法律條文。
後袋：Tellason的後袋內襯使用的是白色帆布，結實耐用。後袋花的藍色的，一個大寫的T形成品牌的首字母。
雙色鏈縫：大多數原牛品牌都褲腳都使用鏈縫，而Tellason的特別之處在於，從正面看鏈縫是黃色的，但從反面看鏈縫是藍色或黃藍相間的，比起大多數牛仔褲上使用的經典黃色鏈縫更精細更微妙。
Tellason的創始人認為時尚稍瞬即逝，只有品質優良的產品才能經得住時間的考驗。
通過設計靈感，以及消費者和零售商的反饋，以實用性為基礎，設計出一款款合身的衣服，然後看著它慢慢變成穿著者的“模樣”。
"
“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
為了節省資金而把生產地轉移到其他國家或地區，對Tellason來說是不可能的事。為了忠於傳統，Tellason不僅牛仔面料選擇本地製造，就連襯布、棉線、五金及皮牌也都是選用美國產，100%美國血統。
面料選用Cone Mills的獨家牛仔布，皮牌則選用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。
儘管面料、款型有作改變，但一些細節，從品牌成立之初開始就沒有改變過，例如：
隱藏的紅旗標：這是一個不為人知的品牌標籤之一（如果你不仔細研究Tellason牛仔褲，即使你買了它家褲可能也無法發現）。眾所周知，Levi’s牛仔褲右後袋側邊上有一個紅旗標，這是Levi’s的註冊商標，其他品牌復刻模仿均為不合法使用。於是，Tellason將紅色標籤放在了後袋的裡面，並且紅旗標上的字為“legal”（合法）。據說，這個標籤是向Levi’s的傳統致敬，不過個人感覺更像是挑釁意味，不管怎麼說，比起其他復刻品牌，Tellason至少遵循法律條文。
後袋：Tellason的後袋內襯使用的是白色帆布，結實耐用。後袋花的藍色的，一個大寫的T形成品牌的首字母。
雙色鏈縫：大多數原牛品牌都褲腳都使用鏈縫，而Tellason的特別之處在於，從正面看鏈縫是黃色的，但從反面看鏈縫是藍色或黃藍相間的，比起大多數牛仔褲上使用的經典黃色鏈縫更精細更微妙。
Tellason的創始人認為時尚稍瞬即逝，只有品質優良的產品才能經得住時間的考驗。
通過設計靈感，以及消費者和零售商的反饋，以實用性為基礎，設計出一款款合身的衣服，然後看著它慢慢變成穿著者的“模樣”。
"
"
“如果你在乎你的產品，就必須接近它的產地。”——Tellason
儘管牛仔起源於法國，但提起牛仔歷史，毫無疑問，讓人最先想起的必定是美國。美國是牛仔文化的發祥地，這也是Tellason致力於100% 舊金山製造的原因。
Tellason成立於2008年，工作室位於舊金山內，一直堅持傳統與硬派風格，將美式工裝與耐用丹寧產品演繹到極致。短短數年，不僅在歐美大受歡迎，在盛產高端牛仔的日本也小有名氣，成為原牛品牌的代表之一。
Tellason創始人Tony Patella和Pete Searson 於1990年相識，因志趣相投而合作推出牛仔品牌。對牛仔的熱愛，對品質的追求，及對產地的執著都體現在他們的產品之上。
從小規模的製造商到小有名氣，Tellason也走過一段很艱辛的路。
要製作一條牛仔褲，牛仔布是靈魂也是關鍵，所以，在設計及縫製前，必須先選擇好牛仔布。
大部分的美國牛仔品牌都會選用美國的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布廠的面料。然而，如果你是一家規模較小的企業，選擇牛仔布時就會受到很多限制。
很多小規模品牌由於資金不足，無法達到布廠最低訂單量的要求，因此基本不可能擁有獨家或者是獨特的牛仔布。小規模品牌只能利用現有的資源，也就是牛仔布廠剩餘的庫存，有時候甚至是次級的牛仔布。
但使用次級或庫存牛仔布，就必須面臨一個很大的問題，就是產品的質量一致性或獨特性。
一旦這批庫存面料用完了，下次拿到的有可能會是完全不一樣的面料，那麼交付給客戶手裡的產品就很難保證一致的質量和風格。
Tellason的創始人幾經摸索，最後認為，Tellason產品的核心是品質的一致性，因此決定由Cone Denim生產獨家織邊牛仔布。這個決定成為了Tellason征服消費者的重要原因。
Tellason的牛仔褲一般分為六個版型：直筒錐形（Sheffield）、標準直筒（Ankara）、中腰錐形（Elgin）、修身直筒（John Graham Mellor）、修身錐形（Gustave）、緊身錐形（Ladbroke Grove）
為了滿足顧客的需求，每個版型都有三種磅數面料，每款面料都是獨一無二、針對特定客戶而設的。
有些人不喜歡衣物或座椅被染成藍色，所以Tellason 2009年最早推出的12.5oz 藍耳牛仔褲，含硫量高，較不容易褪色，因而顏色可以保留得更久。
2011年推出的第二款面料，是14.75oz 赤耳牛仔布，它的靛藍濃度是Cone Denim有史以來最高的，因此有豐富的靛藍色澤，且更美妙的高對比色落。
而2012年推出的16.5oz 橘耳，靛藍濃度較第二款面料略低，含有少許硫化染料，但使用了更多澱粉和蠟上漿，在相同重量下，它的手感要比想象的硬得多，同樣能帶來高對比的色落效果。
每種面料因不同的重量和染色方法帶來了不同的特徵，充分考慮到客戶群的需求。
Tellason的設計理念很簡單，就是以客為先。在開發新面料時，例如他們推出16.5oz面料前，便特意去諮詢了Burg&Schild的人。
Burg&Schild的員工在牛仔行業已有很長一段時間，他們一直在為各行各業的人設計牛仔服裝。他們非常瞭解牛仔市場，因此他們的意見很有參考價值。Tellason把討論後誕生的設計概念帶到了Cone Denim，6個月後便有了專門針對這些需求而設的面料。
為什麼選擇美國牛仔布而不是日本呢？這是出於對牛仔歷史的保護和支持。
織邊牛仔被認為是與上世紀的一種連結，在漫長的牛仔歷史中，有兩個標誌性的地點是備受推崇的。一個是Levi’s在舊金山瓦倫西亞街的工廠，已2002年不幸關閉。而第二個就是Cone Denim的White Oak白橡木工廠。
Cone Denim曾是全球最大的牛仔面料製造商，其著名的White Oak工廠以生產美國正宗復古丹寧布而聞名。在過去一百多年裡，White Oak一直是牛仔行業的傳奇，從建立之初起便一直使用老式有梭織機織造經典的Selvedge窄幅布（織邊牛仔布）。
雖然Tellason現在依舊使用Cone Denim的獨家面料，但很不幸的，White Oak也於2007年年底關閉了，所以，如果你現在還買到使用White Oak面料的Tellason牛仔褲，該好好收藏了，那都是絕版了的寶物啊。
為了節省資金而把生產地轉移到其他國家或地區，對Tellason來說是不可能的事。為了忠於傳統，Tellason不僅牛仔面料選擇本地製造，就連襯布、棉線、五金及皮牌也都是選用美國產，100%美國血統。
面料選用Cone Mills的獨家牛仔布，皮牌則選用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。
儘管面料、款型有作改變，但一些細節，從品牌成立之初開始就沒有改變過，例如：
隱藏的紅旗標：這是一個不為人知的品牌標籤之一（如果你不仔細研究Tellason牛仔褲，即使你買了它家褲可能也無法發現）。眾所周知，Levi’s牛仔褲右後袋側邊上有一個紅旗標，這是Levi’s的註冊商標，其他品牌復刻模仿均為不合法使用。於是，Tellason將紅色標籤放在了後袋的裡面，並且紅旗標上的字為“legal”（合法）。據說，這個標籤是向Levi’s的傳統致敬，不過個人感覺更像是挑釁意味，不管怎麼說，比起其他復刻品牌，Tellason至少遵循法律條文。
後袋：Tellason的後袋內襯使用的是白色帆布，結實耐用。後袋花的藍色的，一個大寫的T形成品牌的首字母。
雙色鏈縫：大多數原牛品牌都褲腳都使用鏈縫，而Tellason的特別之處在於，從正面看鏈縫是黃色的，但從反面看鏈縫是藍色或黃藍相間的，比起大多數牛仔褲上使用的經典黃色鏈縫更精細更微妙。
Tellason的創始人認為時尚稍瞬即逝，只有品質優良的產品才能經得住時間的考驗。
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圖源：互聯網
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原創文章，嚴禁轉載。
版權歸頭條號丹寧筆記及作者克萊爾所有。
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