說起這個話題，可能會激起兩地群眾的一場“血雨腥風”。但凡吃過廣東燒鵝的人，都會掩蓋不住自己對廣東燒鵝的讚美之情，並且直言：這真的比北京烤鴨好吃一萬倍！不，是十萬倍！廣東燒鵝，不論招牌大小，各個都是經典。哪怕只是街頭巷尾裡一個油膩膩的小店裡，只見師傅用刀熟練地割開鵝的腹腔，麻利的手起刀落間，將燒鵝斬成一件又一件。此時，砧板上油花飛濺，香氣四溢，看的旁邊排隊的人不自覺的嚥了咽口水。拿到燒鵝，迫不及待的驅車回家，只為趁熱品嚐一口這極致的滋味。小店的燒鵝都能如此，更何況那些百年老店，去吃的人都要把門檻踏平了，不畏昂貴的價格與長長的隊伍，只為一品燒鵝滋味。
可是這麼好吃的燒鵝，為啥出了廣東就沒有了呢！你看看人家北京烤鴨，不僅做出了享譽國內外的金字招牌，甚至已經把分店開到國外去了！可是，廣東燒鵝明明更好吃，為何就不能上進一些，把自己做大做強呢？廣東人淡然一笑，慢慢答到：這正是讓我們覺得榮耀的地方！更是我們的榮幸！
就像從未吃過燒鵝，就不知道燒鵝有多好吃一樣。沒做過燒鵝，就不知道一隻燒鵝的出品到底有多麼的複雜。廣東人本來就味覺靈敏，對於吃的東西更是挑剔苛刻，所以想在廣東做出一隻被當地人認可的燒鵝，並不簡單。工藝上要經過封腔，吹氣，上色，燒製，每一步都必須付出耐心和經驗。
「不會幹針線活的廚子，不是好的燒鵝師傅」
臘是與煎炒烹炸無共同點的一門獨立技術，會炒菜的師傅很多，會燒臘的師傅很少，燒的好更是少之又少。而燒的好的，還得會針線活這門手藝。因為給鵝封腔的時候，離不開這門手藝。鵝醃好以後，大廚要用針把鵝的屁股縫緊了，手法得當，才能確保燒鵝的時候裡面的湯汁不會流出來。
這針法怎麼樣
針線活好不算啥，以前還得考驗肺活量。以前沒有吹氣的工具，都是靠師傅們用嘴巴，鴨子吹起來，所以那會的燒鵝製作數量非常有限，不是別的，吹鴨子這一塊實在是提不上速！現在有了氣泵，終於解放師傅們的嘴巴了，每一隻鵝都要吹到膨脹，這樣燒出來的鵝皮才夠香脆。
燒製過程中，其火候的掌握與時間的長短，離不開燒鵝師傅的認真觀察，其所用的果木也是精挑細選出來的。燒鵝用的一定得是荔枝園的荔枝木，最好還是存放一年以上的，燒製過程中產生的煙最少，而且燒出的鵝還有著淡淡的果木香氣，味道最為正宗。
經過五六個小時的歷練，帶著淡淡棗紅色的燒鵝就出現了。入口之後鵝香、皮脆、肉嫩、入味，還有鮮香的鵝汁慢慢滲出，每一碟燒鵝都是一道美食，更是一道讓人讚歎的工藝品！
每一隻燒鵝都要用心對待，方能展現其至美的味道。
工藝繁瑣就罷了，就連鵝選都很有說頭。飼料餵養快速生長的鵝不行！一定得是灰鵝做，而灰鵝用清遠烏棕鵝或者馬崗鵝做最好，可是這幾種鵝的餵養條件太苛刻了，很多地方一看這選料，就自動放棄了。
而廣東人，生活環境優越，有山有水又臨海，不僅適合養鵝，就連廣東人都生活的美滋滋。為何北京聚集了多地美食，什麼川菜、魯菜、東北菜都聚集在北京，那是因為北京的外地人口多啊，時間久了，自然連家鄉的美食都帶過去了。唯獨廣東燒鵝的製作工藝並沒有因為廣東人口的流失而被傳播在外，這也側面證明了廣東人生活在一個天時地利讓人羨慕且不願意離開的環境之中。
如此看來，好吃的燒鵝沒有被廣泛傳播不是因為實力不夠，而正是因為太好了，廣東人不捨得分給別人罷了！