'中國竟然是猶太人的恩人？去過上海才知道，猶太人為啥感謝中國了'
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
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暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
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暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
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話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
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話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
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這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
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話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
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這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
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猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
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話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
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暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
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話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
在那樣的歲月裡，照片依然都是笑臉，相比被害的600多萬猶太人，他們無疑是非常幸運的。那時的上海，是一座非常包容和開放的城市。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
在那樣的歲月裡，照片依然都是笑臉，相比被害的600多萬猶太人，他們無疑是非常幸運的。那時的上海，是一座非常包容和開放的城市。
還有的猶太人與中國人結婚，這是一張維也納猶太人羅伯特與浙江人楊珍珠在民國十五年的訂婚證書。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
在那樣的歲月裡，照片依然都是笑臉，相比被害的600多萬猶太人，他們無疑是非常幸運的。那時的上海，是一座非常包容和開放的城市。
還有的猶太人與中國人結婚，這是一張維也納猶太人羅伯特與浙江人楊珍珠在民國十五年的訂婚證書。
在美國卡特總統手下當過財政部長的布盧門撒爾，年幼時也在上海度過，虹口一帶便是他青少年時期賣麵包、賣香腸、踢足球的舊地。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
在那樣的歲月裡，照片依然都是笑臉，相比被害的600多萬猶太人，他們無疑是非常幸運的。那時的上海，是一座非常包容和開放的城市。
還有的猶太人與中國人結婚，這是一張維也納猶太人羅伯特與浙江人楊珍珠在民國十五年的訂婚證書。
在美國卡特總統手下當過財政部長的布盧門撒爾，年幼時也在上海度過，虹口一帶便是他青少年時期賣麵包、賣香腸、踢足球的舊地。
紀念館旁邊是舟山路，這裡一度被稱為“小維也納”，是當年猶太人的主要聚居區。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
在那樣的歲月裡，照片依然都是笑臉，相比被害的600多萬猶太人，他們無疑是非常幸運的。那時的上海，是一座非常包容和開放的城市。
還有的猶太人與中國人結婚，這是一張維也納猶太人羅伯特與浙江人楊珍珠在民國十五年的訂婚證書。
在美國卡特總統手下當過財政部長的布盧門撒爾，年幼時也在上海度過，虹口一帶便是他青少年時期賣麵包、賣香腸、踢足球的舊地。
紀念館旁邊是舟山路，這裡一度被稱為“小維也納”，是當年猶太人的主要聚居區。
這裡的紅牆磚房頗具歐洲風格，明顯不同於上海其它類型的建築，屋宇上方還有十字架的標誌。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
在那樣的歲月裡，照片依然都是笑臉，相比被害的600多萬猶太人，他們無疑是非常幸運的。那時的上海，是一座非常包容和開放的城市。
還有的猶太人與中國人結婚，這是一張維也納猶太人羅伯特與浙江人楊珍珠在民國十五年的訂婚證書。
在美國卡特總統手下當過財政部長的布盧門撒爾，年幼時也在上海度過，虹口一帶便是他青少年時期賣麵包、賣香腸、踢足球的舊地。
紀念館旁邊是舟山路，這裡一度被稱為“小維也納”，是當年猶太人的主要聚居區。
這裡的紅牆磚房頗具歐洲風格，明顯不同於上海其它類型的建築，屋宇上方還有十字架的標誌。
二戰結束後，絕大多數猶太人離開了上海，前往美國、澳大利亞、加拿大和新建立的以色列國，部分俄羅斯猶太人則隨旅滬俄僑一起返回蘇聯。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
在那樣的歲月裡，照片依然都是笑臉，相比被害的600多萬猶太人，他們無疑是非常幸運的。那時的上海，是一座非常包容和開放的城市。
還有的猶太人與中國人結婚，這是一張維也納猶太人羅伯特與浙江人楊珍珠在民國十五年的訂婚證書。
在美國卡特總統手下當過財政部長的布盧門撒爾，年幼時也在上海度過，虹口一帶便是他青少年時期賣麵包、賣香腸、踢足球的舊地。
紀念館旁邊是舟山路，這裡一度被稱為“小維也納”，是當年猶太人的主要聚居區。
這裡的紅牆磚房頗具歐洲風格，明顯不同於上海其它類型的建築，屋宇上方還有十字架的標誌。
二戰結束後，絕大多數猶太人離開了上海，前往美國、澳大利亞、加拿大和新建立的以色列國，部分俄羅斯猶太人則隨旅滬俄僑一起返回蘇聯。
到1953年，曾有數萬人的幾個猶太社區只剩440人，到1958年，僅餘84名。1982年1月，一個原由波蘭來滬的猶太人，麥克斯·利伯維奇因患帕金森氏疾病在滬去世，享年75歲，訃告中稱“最後一個在上海的猶太人”。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
在那樣的歲月裡，照片依然都是笑臉，相比被害的600多萬猶太人，他們無疑是非常幸運的。那時的上海，是一座非常包容和開放的城市。
還有的猶太人與中國人結婚，這是一張維也納猶太人羅伯特與浙江人楊珍珠在民國十五年的訂婚證書。
在美國卡特總統手下當過財政部長的布盧門撒爾，年幼時也在上海度過，虹口一帶便是他青少年時期賣麵包、賣香腸、踢足球的舊地。
紀念館旁邊是舟山路，這裡一度被稱為“小維也納”，是當年猶太人的主要聚居區。
這裡的紅牆磚房頗具歐洲風格，明顯不同於上海其它類型的建築，屋宇上方還有十字架的標誌。
二戰結束後，絕大多數猶太人離開了上海，前往美國、澳大利亞、加拿大和新建立的以色列國，部分俄羅斯猶太人則隨旅滬俄僑一起返回蘇聯。
到1953年，曾有數萬人的幾個猶太社區只剩440人，到1958年，僅餘84名。1982年1月，一個原由波蘭來滬的猶太人，麥克斯·利伯維奇因患帕金森氏疾病在滬去世，享年75歲，訃告中稱“最後一個在上海的猶太人”。
除了舟山路，還有虹口區的提籃橋、唐山路、安國路、海門路等地，都曾是猶太難民的聚居點。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
在那樣的歲月裡，照片依然都是笑臉，相比被害的600多萬猶太人，他們無疑是非常幸運的。那時的上海，是一座非常包容和開放的城市。
還有的猶太人與中國人結婚，這是一張維也納猶太人羅伯特與浙江人楊珍珠在民國十五年的訂婚證書。
在美國卡特總統手下當過財政部長的布盧門撒爾，年幼時也在上海度過，虹口一帶便是他青少年時期賣麵包、賣香腸、踢足球的舊地。
紀念館旁邊是舟山路，這裡一度被稱為“小維也納”，是當年猶太人的主要聚居區。
這裡的紅牆磚房頗具歐洲風格，明顯不同於上海其它類型的建築，屋宇上方還有十字架的標誌。
二戰結束後，絕大多數猶太人離開了上海，前往美國、澳大利亞、加拿大和新建立的以色列國，部分俄羅斯猶太人則隨旅滬俄僑一起返回蘇聯。
到1953年，曾有數萬人的幾個猶太社區只剩440人，到1958年，僅餘84名。1982年1月，一個原由波蘭來滬的猶太人，麥克斯·利伯維奇因患帕金森氏疾病在滬去世，享年75歲，訃告中稱“最後一個在上海的猶太人”。
除了舟山路，還有虹口區的提籃橋、唐山路、安國路、海門路等地，都曾是猶太難民的聚居點。
上海猶太難民紀念館外面就是提籃橋，說起提籃橋，大部分人的第一反應就是監獄，其實除了那座著名的監獄之外，提籃橋也是上海有名的歷史風貌區，有很多歷史建築，例如這座上海市監獄管理局，樓頂上也標註著“1903”的字樣。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
在那樣的歲月裡，照片依然都是笑臉，相比被害的600多萬猶太人，他們無疑是非常幸運的。那時的上海，是一座非常包容和開放的城市。
還有的猶太人與中國人結婚，這是一張維也納猶太人羅伯特與浙江人楊珍珠在民國十五年的訂婚證書。
在美國卡特總統手下當過財政部長的布盧門撒爾，年幼時也在上海度過，虹口一帶便是他青少年時期賣麵包、賣香腸、踢足球的舊地。
紀念館旁邊是舟山路，這裡一度被稱為“小維也納”，是當年猶太人的主要聚居區。
這裡的紅牆磚房頗具歐洲風格，明顯不同於上海其它類型的建築，屋宇上方還有十字架的標誌。
二戰結束後，絕大多數猶太人離開了上海，前往美國、澳大利亞、加拿大和新建立的以色列國，部分俄羅斯猶太人則隨旅滬俄僑一起返回蘇聯。
到1953年，曾有數萬人的幾個猶太社區只剩440人，到1958年，僅餘84名。1982年1月，一個原由波蘭來滬的猶太人，麥克斯·利伯維奇因患帕金森氏疾病在滬去世，享年75歲，訃告中稱“最後一個在上海的猶太人”。
除了舟山路，還有虹口區的提籃橋、唐山路、安國路、海門路等地，都曾是猶太難民的聚居點。
上海猶太難民紀念館外面就是提籃橋，說起提籃橋，大部分人的第一反應就是監獄，其實除了那座著名的監獄之外，提籃橋也是上海有名的歷史風貌區，有很多歷史建築，例如這座上海市監獄管理局，樓頂上也標註著“1903”的字樣。
1903年開始啟用的提籃橋監獄曾號稱“遠東第一監獄”，也是最靠近市中心的監獄，從汪精衛的夫人陳璧君到日本戰犯，提籃橋監獄已經走過了112年曆史。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
在那樣的歲月裡，照片依然都是笑臉，相比被害的600多萬猶太人，他們無疑是非常幸運的。那時的上海，是一座非常包容和開放的城市。
還有的猶太人與中國人結婚，這是一張維也納猶太人羅伯特與浙江人楊珍珠在民國十五年的訂婚證書。
在美國卡特總統手下當過財政部長的布盧門撒爾，年幼時也在上海度過，虹口一帶便是他青少年時期賣麵包、賣香腸、踢足球的舊地。
紀念館旁邊是舟山路，這裡一度被稱為“小維也納”，是當年猶太人的主要聚居區。
這裡的紅牆磚房頗具歐洲風格，明顯不同於上海其它類型的建築，屋宇上方還有十字架的標誌。
二戰結束後，絕大多數猶太人離開了上海，前往美國、澳大利亞、加拿大和新建立的以色列國，部分俄羅斯猶太人則隨旅滬俄僑一起返回蘇聯。
到1953年，曾有數萬人的幾個猶太社區只剩440人，到1958年，僅餘84名。1982年1月，一個原由波蘭來滬的猶太人，麥克斯·利伯維奇因患帕金森氏疾病在滬去世，享年75歲，訃告中稱“最後一個在上海的猶太人”。
除了舟山路，還有虹口區的提籃橋、唐山路、安國路、海門路等地，都曾是猶太難民的聚居點。
上海猶太難民紀念館外面就是提籃橋，說起提籃橋，大部分人的第一反應就是監獄，其實除了那座著名的監獄之外，提籃橋也是上海有名的歷史風貌區，有很多歷史建築，例如這座上海市監獄管理局，樓頂上也標註著“1903”的字樣。
1903年開始啟用的提籃橋監獄曾號稱“遠東第一監獄”，也是最靠近市中心的監獄，從汪精衛的夫人陳璧君到日本戰犯，提籃橋監獄已經走過了112年曆史。
據說中國監獄也有北秦、南橋之稱，北秦大家都能猜到是秦城監獄，南橋，就是上海提籃橋監獄，據說這座監獄在經歷了110年多後要被關閉，但貌似至少現在還在運作。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
在那樣的歲月裡，照片依然都是笑臉，相比被害的600多萬猶太人，他們無疑是非常幸運的。那時的上海，是一座非常包容和開放的城市。
還有的猶太人與中國人結婚，這是一張維也納猶太人羅伯特與浙江人楊珍珠在民國十五年的訂婚證書。
在美國卡特總統手下當過財政部長的布盧門撒爾，年幼時也在上海度過，虹口一帶便是他青少年時期賣麵包、賣香腸、踢足球的舊地。
紀念館旁邊是舟山路，這裡一度被稱為“小維也納”，是當年猶太人的主要聚居區。
這裡的紅牆磚房頗具歐洲風格，明顯不同於上海其它類型的建築，屋宇上方還有十字架的標誌。
二戰結束後，絕大多數猶太人離開了上海，前往美國、澳大利亞、加拿大和新建立的以色列國，部分俄羅斯猶太人則隨旅滬俄僑一起返回蘇聯。
到1953年，曾有數萬人的幾個猶太社區只剩440人，到1958年，僅餘84名。1982年1月，一個原由波蘭來滬的猶太人，麥克斯·利伯維奇因患帕金森氏疾病在滬去世，享年75歲，訃告中稱“最後一個在上海的猶太人”。
除了舟山路，還有虹口區的提籃橋、唐山路、安國路、海門路等地，都曾是猶太難民的聚居點。
上海猶太難民紀念館外面就是提籃橋，說起提籃橋，大部分人的第一反應就是監獄，其實除了那座著名的監獄之外，提籃橋也是上海有名的歷史風貌區，有很多歷史建築，例如這座上海市監獄管理局，樓頂上也標註著“1903”的字樣。
1903年開始啟用的提籃橋監獄曾號稱“遠東第一監獄”，也是最靠近市中心的監獄，從汪精衛的夫人陳璧君到日本戰犯，提籃橋監獄已經走過了112年曆史。
據說中國監獄也有北秦、南橋之稱，北秦大家都能猜到是秦城監獄，南橋，就是上海提籃橋監獄，據說這座監獄在經歷了110年多後要被關閉，但貌似至少現在還在運作。
在附近還有一座下海廟，被稱為最上海的廟，始建於清乾隆年間，比170多年的上海灘歷史悠久得多，那時候附近的漁民出海打漁，需要祈求神的保佑，所以上海就有了一座叫做下海的廟。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
在那樣的歲月裡，照片依然都是笑臉，相比被害的600多萬猶太人，他們無疑是非常幸運的。那時的上海，是一座非常包容和開放的城市。
還有的猶太人與中國人結婚，這是一張維也納猶太人羅伯特與浙江人楊珍珠在民國十五年的訂婚證書。
在美國卡特總統手下當過財政部長的布盧門撒爾，年幼時也在上海度過，虹口一帶便是他青少年時期賣麵包、賣香腸、踢足球的舊地。
紀念館旁邊是舟山路，這裡一度被稱為“小維也納”，是當年猶太人的主要聚居區。
這裡的紅牆磚房頗具歐洲風格，明顯不同於上海其它類型的建築，屋宇上方還有十字架的標誌。
二戰結束後，絕大多數猶太人離開了上海，前往美國、澳大利亞、加拿大和新建立的以色列國，部分俄羅斯猶太人則隨旅滬俄僑一起返回蘇聯。
到1953年，曾有數萬人的幾個猶太社區只剩440人，到1958年，僅餘84名。1982年1月，一個原由波蘭來滬的猶太人，麥克斯·利伯維奇因患帕金森氏疾病在滬去世，享年75歲，訃告中稱“最後一個在上海的猶太人”。
除了舟山路，還有虹口區的提籃橋、唐山路、安國路、海門路等地，都曾是猶太難民的聚居點。
上海猶太難民紀念館外面就是提籃橋，說起提籃橋，大部分人的第一反應就是監獄，其實除了那座著名的監獄之外，提籃橋也是上海有名的歷史風貌區，有很多歷史建築，例如這座上海市監獄管理局，樓頂上也標註著“1903”的字樣。
1903年開始啟用的提籃橋監獄曾號稱“遠東第一監獄”，也是最靠近市中心的監獄，從汪精衛的夫人陳璧君到日本戰犯，提籃橋監獄已經走過了112年曆史。
據說中國監獄也有北秦、南橋之稱，北秦大家都能猜到是秦城監獄，南橋，就是上海提籃橋監獄，據說這座監獄在經歷了110年多後要被關閉，但貌似至少現在還在運作。
在附近還有一座下海廟，被稱為最上海的廟，始建於清乾隆年間，比170多年的上海灘歷史悠久得多，那時候附近的漁民出海打漁，需要祈求神的保佑，所以上海就有了一座叫做下海的廟。
據說提籃橋的得名還是來源於下海廟呢，意思是漁民手提裝著香燭的籃子，過橋去下海廟燒香。上海下海廟，也是上海發源地之一。
上海作為一座城市的歷史不長，但170多年的飛速發展中，留下了太多的故事和歷史，老城區的每一條舊街巷，每一座老建築都藏著故事和傳奇，不過關於拯救的故事並不多，特別是拯救國際難民的故事，在整個中國的範圍內都是屈指可數的。
相信很多人看過一個網帖，說的是以色列為什麼對中國這麼好，大概意思是以色列一直非常支持中國，即使在歐美髮達國家對中國實行軍事禁售，禁止出口敏感技術的年代，以色列也暗中支持中國，中國很多先進技術來自以色列。
暫且不論帖子的真實性與否，但以色列對中國的好感在一定程度上是不可否認的。以色列屬於歐美陣營，與中國所屬的前蘇聯陣營是對立的啊，為什麼會對中國好呢？要了解其中緣由，離不開一段上海往事。
話說德國納粹黨從1933年獨裁執政開始，便逐步啟動了猶太民族種族清洗計劃，1938年11月9日“水晶之夜”，納粹開始對猶太人進行有組織的屠殺，二戰期間，600多萬猶太人被瘋狂殺害。
當世界上大多數國家考慮到自身利益，拒絕接納猶太難民時，中國上海卻為“上天無路，入地無門”的猶太難民敞開了大門，在這期間，先後有5萬多名猶太難民逃亡至上海，或經上海逃往他國，比當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收猶太難民人數的總和還多。
這些逃亡至上海的猶太人絕大多數都奇蹟般地活了下來，二戰結束後，他們基本都離開了上海，奔赴不同的國家。以色列復國後，猶太人沒有忘記這段歷史，他們感恩東方的上海曾是拯救數萬猶太人生命的諾亞方舟，遙遠的上海曾是猶太人漫漫長夜中的一線光明。
對於猶太人而言，上海有一個地方是非去不可的，那就是長陽路62號的“上海猶太難民紀念館”，以及提籃橋一帶的猶太人生活舊址，時常會有上了年紀的猶太人來此訪舊尋根，因為這裡曾是數萬猶太難民的生命庇護所。
猶太難民的故事曾被歷史的塵埃封存，幸運的是那些見證歷史的建築大多得以保存，使得我們有幸能夠從塵埃中找出這些還不算久遠的故事。
這座小樓是1927年俄羅斯猶太人集資興建的猶太摩西會堂，如今已經成為猶太難民在上海的核心歷史紀念區域，歷史展示做得不錯，就是50元的門票有點高昂，不過話又說回來，免票的話，蜂擁的遊客立馬能把這裡毀掉。
紀念館不大，講述的故事是關於“第二次世界大戰時上海人民卓越無比的人道主義壯舉”——以色列總理拉賓。
這面長37米，寬2.5米的名單牆，記錄著二十世紀三四十年代逃亡上海的猶太難民名字，據說也是全球唯一一個以拯救為主題的倖存者名單紀念牆。
這些名單主要來源於日本巡捕房當年要求猶太難民入滬居住時的實名登記資料，少數來自後來難民本人或後代的自行添加，這份名單牆上已經有13732位猶太難民名字。
上海猶太難民紀念館在國內雖不出名，但在國外還是有一定的知名度的，有好多國家的人士專門來拜訪。
德國漢堡市對當年上海庇護猶太人的感謝牌。
德國人辛德勒因為保護了1200多名猶太人而被歷史記住，電影《辛德勒名單》更令世人動容，但頂住巨大壓力向4000多名猶太人發放通往中國上海“生命簽證”的湖南人何鳳山卻不為人知，著實是個悲哀。
請記住這張照片，他就是何鳳山博士，1938—1940年任中國駐維也納總領事，3年之間，他不顧納粹德國的淫威，頂住上司害怕得罪德國的的壓力，毅然抗命堅持簽證。以色列前總理沙龍在他的紀念碑前說：“他，不是英雄，也不是天使，他是上帝”，德國前總理施羅德在他的紀念碑前說：“在他的面前，我們看到了人性的光輝，從而感到了我們自身的渺小”。
紀念館不大，分為三個部分，主體建築是猶太摩西會堂舊址，後面興建了兩座風格類似的平房，用作紀念館。
到上海的第一批猶太人是商人，第二批是俄羅斯猶太人，正是他們興建了摩西會堂，第三批就是二戰時期逃亡的德國、波蘭等國猶太人。他們時常來此禱告，擺放講經臺和約櫃，講經臺朝向西方，他們故鄉的方向。
還真別小瞧約櫃上的這塊幕布，據說布是上海的，鑲嵌的寶石是印度的，設計師是猶太人，在美國縫製的，高度國際化，上面的文字是“無論我身在何處，上帝永遠在我心中”。
約櫃裡面放妥拉，我想應該是聖經之類的羊皮卷吧，關於這些宗教聖物，我不太懂得，都是聽解說員說的，不對之處請大家指正。
門框上這個叫做門柱聖卷，就是猶太人房門口放一段小羊皮卷，裡面記有《聖經》的一些內容，盛在小匣內，掛在除洗手間外的所有門柱上，作為一種避禍，祈求健康、平安的物件，我覺得類似於中國的門神畫像。
解說員正在為我們三名遊客講解，實習解說員在學習，進入會堂是要穿鞋套的，保護還是很到位。這裡1960年代後先後被作為工廠、醫院和區政府辦公室，直到1990年代才重修成會堂，50元的門票確實也起到了抑制遊客的作用，否則這裡很有可能一片嘈雜。
上海猶太難民紀念館的館徽，圖案來源於以色列國徽上的七杈燭臺，下面弧形代表著輪船，意味著猶太難民漂洋過海來到上海。
二樓展館內展示著難民後裔們及國際組織送給紀念館的一些禮品。
小樓三層目前是關於猶太人大屠殺的紀念館，電網、探照燈、囚服、屠殺的工具、恐怖的圖片……由於只有我一個人，感覺涼颼颼的。
猶太進入奧斯維辛集中營後要換上的木屐，如果這雙是實物，真不知道有多少個亡靈曾穿著它去赴死。
太壓抑太沉重，趕快下來看一眼明媚的陽光，人類是這個星球上最恐怖的物種，極權與獨裁是這個世界上最可怕的體制。
小樓後面麼有兩個小展館，一個是關於上海猶太難民的歷史展館，一個是關於上海猶太難民的故事展館。
歷史展館入口處就是以色列國徽圖形，也是3000年來象徵著猶太教的七杈燭臺，據說七杈燭臺也是耶路撒冷聖殿中點燃祭壇的物件。
展館中有很多圖片和文字介紹，基本可以瞭解猶太難民逃至上海的來龍去脈，這些是猶太難民當年的護照圖片。
1942年以後，納粹德國向佔領上海的日本增大壓力，要求移交上海猶太人難民，這時便出臺了猶太人隔都計劃，要求1937年以後來滬的無國籍難民在3個月內全部遷移到面積為1平方英里的隔離區域，猶太難民在上海的生活更加艱辛。
另外一個展館是以“我們的故事”為主題的猶太難民在上海的故事展館，這些鮮活的猶太人故事比冷酷的歷史溫暖很多。
掛在這裡的照片都是猶太人在上海的生活印跡，他們在遙遠而陌生的東方生活了幾年，留下了難以磨滅的印象，同時也保存了自己的生命，得以繁衍生息。
在那樣的歲月裡，照片依然都是笑臉，相比被害的600多萬猶太人，他們無疑是非常幸運的。那時的上海，是一座非常包容和開放的城市。
還有的猶太人與中國人結婚，這是一張維也納猶太人羅伯特與浙江人楊珍珠在民國十五年的訂婚證書。
在美國卡特總統手下當過財政部長的布盧門撒爾，年幼時也在上海度過，虹口一帶便是他青少年時期賣麵包、賣香腸、踢足球的舊地。
紀念館旁邊是舟山路，這裡一度被稱為“小維也納”，是當年猶太人的主要聚居區。
這裡的紅牆磚房頗具歐洲風格，明顯不同於上海其它類型的建築，屋宇上方還有十字架的標誌。
二戰結束後，絕大多數猶太人離開了上海，前往美國、澳大利亞、加拿大和新建立的以色列國，部分俄羅斯猶太人則隨旅滬俄僑一起返回蘇聯。
到1953年，曾有數萬人的幾個猶太社區只剩440人，到1958年，僅餘84名。1982年1月，一個原由波蘭來滬的猶太人，麥克斯·利伯維奇因患帕金森氏疾病在滬去世，享年75歲，訃告中稱“最後一個在上海的猶太人”。
除了舟山路，還有虹口區的提籃橋、唐山路、安國路、海門路等地，都曾是猶太難民的聚居點。
上海猶太難民紀念館外面就是提籃橋，說起提籃橋，大部分人的第一反應就是監獄，其實除了那座著名的監獄之外，提籃橋也是上海有名的歷史風貌區，有很多歷史建築，例如這座上海市監獄管理局，樓頂上也標註著“1903”的字樣。
1903年開始啟用的提籃橋監獄曾號稱“遠東第一監獄”，也是最靠近市中心的監獄，從汪精衛的夫人陳璧君到日本戰犯，提籃橋監獄已經走過了112年曆史。
據說中國監獄也有北秦、南橋之稱，北秦大家都能猜到是秦城監獄，南橋，就是上海提籃橋監獄，據說這座監獄在經歷了110年多後要被關閉，但貌似至少現在還在運作。
在附近還有一座下海廟，被稱為最上海的廟，始建於清乾隆年間，比170多年的上海灘歷史悠久得多，那時候附近的漁民出海打漁，需要祈求神的保佑，所以上海就有了一座叫做下海的廟。
據說提籃橋的得名還是來源於下海廟呢，意思是漁民手提裝著香燭的籃子，過橋去下海廟燒香。上海下海廟，也是上海發源地之一。
上海作為一座城市的歷史不長，但170多年的飛速發展中，留下了太多的故事和歷史，老城區的每一條舊街巷，每一座老建築都藏著故事和傳奇，不過關於拯救的故事並不多，特別是拯救國際難民的故事，在整個中國的範圍內都是屈指可數的。
對於這個曾經的龐大帝國來說，絕大多數時間都是閉關鎖國，保守而封閉的，自顧不及，何況國際難民，但那幾年不同，上海成為歐洲猶太人心中的一盞明燈，成千數萬猶太難民為了生存漂洋過海來到這座陌生的城市，也許只是因為何鳳山博士的仁慈，也許是因為上海的包容開放，不管什麼原因，那時的中國站在了正義一邊，沒有驅逐和遣返可能受到生命威脅的難民，成就了一段關於拯救的歷史佳話。
END
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