作者：孟春明
懷石料理
第一次去日本時，我只帶了兩件襯衣，因為每天的公務活動多，整天都需要西服革履的，襯衣就顯得帶少了，於是便趁空閒時去了一趟銀座，打算買一兩件，替換著穿。鄙人身高一米七十七，體重七十五公斤左右，雖說不瘦，但是也絕不是大腹便便。不想，去了好幾家商場，居然沒有適合我穿的，日本的男士體態大都偏瘦，襯衣的版式自然也大都如此，好不容易才碰著合身的，趕快買了兩件。走在東京街上，無論男女，絕少見到像國內城市那樣，隨處都是胖子。這，應該與日本的飲食習慣有關係。
歷數世界各國的飲食，我以為，和餐應該是最符合現代健康飲食標準的，清淡、少油、多海鮮和各種蔬果。在那裡居停一段時間，肯定能夠減肥。因此，一些體態豐肥的人士會專程去那裡靠飲食來減肥。
懷石料理
大部分日本料理首先是用眼睛來吃的食物。若論食物的色彩豐富，日本料理當仁不讓地位居各國飲食的前列，日本人對擺盤和盤中餐色彩搭配的要求近乎苛刻，甚至會把形式做到大於內容。無論餐館大小，每一道菜品、每一次用餐，都可以體會到細緻的設計感，每一道呈現在面前的食物都讓食客覺得面前擺放的是一幅浮世繪。風格古拙、色彩沉重的陶製餐具裡擺放著柔軟、鮮豔的食物，兩者形成了一種鮮明的對比。即使容器裡放置的是麻將牌大小的一塊豆腐，上邊也會點綴著幾朵粉色的小花，旁邊是一抹綠色的草葉，視覺的誘惑首先便讓食客引起了興趣。
嵐山吉兆是日本三大料亭之一，是米其林三星酒店。我曾品嚐過它在洞爺湖溫莎酒店裡的分店的嵯峨野懷石套餐，餐食一共十道，道道精彩。身穿傳統和服的服務員用漆制托盤端上來的每一道菜品，都是那麼賞心悅目，當然價格也是嚇人。我也是僅僅吃過一次而已。
如果用一個詞來形容日餐，那就是清淡，在日餐裡，根本見不到餐具裡或食物上油汪汪的時候，即使是天婦羅，也不會感覺到油的存在，製作精良的天婦羅，在炸制過程中是用油把食材裡的水分炸出來、逼出來，而又不能讓油料進入食材。即使用手拿著吃天婦羅，吃完以後，手上也不會沾上油漬。
懷石料理
若用兩個詞來形容和餐的精髓，那就是：魚和刺身。各種各樣的魚類，絕對是日本料理的主力，即使是分割魚類的刀具，在日本都被細分成很多種。最近幾年，大多數國人才開始接受河豚，而且基本上是以紅燒為主，而在日本，多年前河豚刺身就已經是盤中珍饈，淡雅的盤子裡擺放著薄如蟬翼的魚肉，透過魚肉，可以映照出盤子上邊的圖案。沾一絲生薑絲與山奈調製的醬油汁放進嘴裡，魚肉是那麼清甜彈牙，有如吞下了整個春天。吃到後面，會感到舌頭上有些微的發麻，這是河豚肉特意殘存的微量毒素，給人以強烈的刺激，不過，這麼做要承擔一定風險，藝高才會膽大。即使一個小學生，也能夠隨口說出經常使用的十幾種魚類來，可見魚對日本人的重要性。
壽司店老闆
壽司
最可以體現日本料理對魚類的鐘情，莫過於壽司。日本有一句俗語叫做“煮飯三年，學做八年”，以此來形容學做壽司的艱難苛刻。日本人以為，最能體現壽司美味的不是壽司上面的魚介而是米飯。吃壽司的最佳位置是壽司臺前面的C點，這裡就像劇場裡的VIP席位，可以清楚的看到壽司臺上擺放的各種食材，看到師傅握壽司那行雲流水的操作過程，小樽市的寶の壽司店是一家僅僅十來個座位的夫妻小店，門臉極小也沒招牌，稍不留意就會走過、錯過，卻是當地一家十分出名的壽司店，店裡只供應兩種食物，壽司和清酒，別無他物。店主同時也是壽司師傅，一位嚴肅寡言的中年人，除了詢問客人需要什麼魚介以外，絕不多說一個字，頗有性格，我在那裡一下子吃遍了店家準備的十幾種壽司，而且其中特別鍾情的還反覆要了幾次，最後算來，一餐吃掉兩打，連我自己都感到驚奇。吃壽司要講究一個快字，即從壽司師傅捏握好以後到進入口腔要迅速，以最大程度的保持其溫度和新鮮度。吃手握壽司決不能斯文，應該一口一個，囫圇吞進嘴裡，讓米飯和魚在口腔裡攪拌融合，這時，如果用筷子或刀叉，那絕對是外行，因為那壽司的鬆軟程度根本就夾不起來。
納豆
日本人對食品衛生極為重視，超市裡出售的各種蔬菜水果都明確標示出採摘時間、產地和種植人，以便追溯。我在那裡的每日早餐基本上都要吃一碗米飯里加入一枚生雞蛋和一些納豆。回到家裡，也想這樣吃，可是不敢，因為不知道買來的雞蛋是不是新鮮。
最近一次去日本歸國之前，我在被稱為 “東京廚房”的築地市場的外圍店鋪買了一些乾製海貨，現在家中還有一些大如鴿卵的幹瑤柱，泡發以後，會漲到湯圓大小，無論是燒菜還是煮湯，放上幾粒，增味不少。可惜的是，這個具有85年曆史的食品市場，前不久也被夷為平地，成為“白頭宮女在，閒坐說玄宗。”的一種念想。不僅當地人少了一個購物天堂，還人為地減少了一個十分吸引遊客的絕佳去處。