柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
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柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
翻山越嶺
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柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
接下來要放大招了，佐賀縣的“葦鴨”，大將一邊嘆息，“這已經是四月末最後一隻鴨子了，”一邊用十分陶醉的表情烤起鴨子來。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
接下來要放大招了，佐賀縣的“葦鴨”，大將一邊嘆息，“這已經是四月末最後一隻鴨子了，”一邊用十分陶醉的表情烤起鴨子來。
柳家
鴨肉用還看得見帶短毛的皮裹著，像一串培根卷，分到我盤裡的時候真的就懵了，咬不動，而且腥味好大。
幸好右手邊的新加坡小哥是個無肉不歡的肉菩薩，他見我吃了一半很為難的樣子，用結結巴巴的中文說，“可以給我吃，我喜歡肉。”有大救星在旁，總算放寬心很多。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
接下來要放大招了，佐賀縣的“葦鴨”，大將一邊嘆息，“這已經是四月末最後一隻鴨子了，”一邊用十分陶醉的表情烤起鴨子來。
柳家
鴨肉用還看得見帶短毛的皮裹著，像一串培根卷，分到我盤裡的時候真的就懵了，咬不動，而且腥味好大。
幸好右手邊的新加坡小哥是個無肉不歡的肉菩薩，他見我吃了一半很為難的樣子，用結結巴巴的中文說，“可以給我吃，我喜歡肉。”有大救星在旁，總算放寬心很多。
柳家
岐阜的野鹿裡脊肉，切成西瓜片的樣子，瘦肉看起來挺美好，曾在京都一居酒屋吃過炸鹿肉，印象還不錯。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
接下來要放大招了，佐賀縣的“葦鴨”，大將一邊嘆息，“這已經是四月末最後一隻鴨子了，”一邊用十分陶醉的表情烤起鴨子來。
柳家
鴨肉用還看得見帶短毛的皮裹著，像一串培根卷，分到我盤裡的時候真的就懵了，咬不動，而且腥味好大。
幸好右手邊的新加坡小哥是個無肉不歡的肉菩薩，他見我吃了一半很為難的樣子，用結結巴巴的中文說，“可以給我吃，我喜歡肉。”有大救星在旁，總算放寬心很多。
柳家
岐阜的野鹿裡脊肉，切成西瓜片的樣子，瘦肉看起來挺美好，曾在京都一居酒屋吃過炸鹿肉，印象還不錯。
柳家
我和左手邊的蘇州妹子都是“蔬菜魚鮮”派，這分量對我們來說有點多，於是趁大將回廚房，偷偷從為後面料理準備的調料罐裡，偷拿了一點柚子辣椒，才算下了肉。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
接下來要放大招了，佐賀縣的“葦鴨”，大將一邊嘆息，“這已經是四月末最後一隻鴨子了，”一邊用十分陶醉的表情烤起鴨子來。
柳家
鴨肉用還看得見帶短毛的皮裹著，像一串培根卷，分到我盤裡的時候真的就懵了，咬不動，而且腥味好大。
幸好右手邊的新加坡小哥是個無肉不歡的肉菩薩，他見我吃了一半很為難的樣子，用結結巴巴的中文說，“可以給我吃，我喜歡肉。”有大救星在旁，總算放寬心很多。
柳家
岐阜的野鹿裡脊肉，切成西瓜片的樣子，瘦肉看起來挺美好，曾在京都一居酒屋吃過炸鹿肉，印象還不錯。
柳家
我和左手邊的蘇州妹子都是“蔬菜魚鮮”派，這分量對我們來說有點多，於是趁大將回廚房，偷偷從為後面料理準備的調料罐裡，偷拿了一點柚子辣椒，才算下了肉。
柳家
終於回到可以緩緩的天婦羅，琵琶湖幼香魚，還有早上剛摘下來的蜂鬥葉，蘸京都的七味唐辛子（辣椒粉），光以天婦羅來衡量其實不太合格，但勝在食材好，還是魚啊！
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
接下來要放大招了，佐賀縣的“葦鴨”，大將一邊嘆息，“這已經是四月末最後一隻鴨子了，”一邊用十分陶醉的表情烤起鴨子來。
柳家
鴨肉用還看得見帶短毛的皮裹著，像一串培根卷，分到我盤裡的時候真的就懵了，咬不動，而且腥味好大。
幸好右手邊的新加坡小哥是個無肉不歡的肉菩薩，他見我吃了一半很為難的樣子，用結結巴巴的中文說，“可以給我吃，我喜歡肉。”有大救星在旁，總算放寬心很多。
柳家
岐阜的野鹿裡脊肉，切成西瓜片的樣子，瘦肉看起來挺美好，曾在京都一居酒屋吃過炸鹿肉，印象還不錯。
柳家
我和左手邊的蘇州妹子都是“蔬菜魚鮮”派，這分量對我們來說有點多，於是趁大將回廚房，偷偷從為後面料理準備的調料罐裡，偷拿了一點柚子辣椒，才算下了肉。
柳家
終於回到可以緩緩的天婦羅，琵琶湖幼香魚，還有早上剛摘下來的蜂鬥葉，蘸京都的七味唐辛子（辣椒粉），光以天婦羅來衡量其實不太合格，但勝在食材好，還是魚啊！
柳家
繼續吃肉，鴨胸肉配山葵，沒那麼肥但還是有點腥，旁邊的男生都開始剩菜了，如此凶猛的野味，還真不是一般人可以欣賞的。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
接下來要放大招了，佐賀縣的“葦鴨”，大將一邊嘆息，“這已經是四月末最後一隻鴨子了，”一邊用十分陶醉的表情烤起鴨子來。
柳家
鴨肉用還看得見帶短毛的皮裹著，像一串培根卷，分到我盤裡的時候真的就懵了，咬不動，而且腥味好大。
幸好右手邊的新加坡小哥是個無肉不歡的肉菩薩，他見我吃了一半很為難的樣子，用結結巴巴的中文說，“可以給我吃，我喜歡肉。”有大救星在旁，總算放寬心很多。
柳家
岐阜的野鹿裡脊肉，切成西瓜片的樣子，瘦肉看起來挺美好，曾在京都一居酒屋吃過炸鹿肉，印象還不錯。
柳家
我和左手邊的蘇州妹子都是“蔬菜魚鮮”派，這分量對我們來說有點多，於是趁大將回廚房，偷偷從為後面料理準備的調料罐裡，偷拿了一點柚子辣椒，才算下了肉。
柳家
終於回到可以緩緩的天婦羅，琵琶湖幼香魚，還有早上剛摘下來的蜂鬥葉，蘸京都的七味唐辛子（辣椒粉），光以天婦羅來衡量其實不太合格，但勝在食材好，還是魚啊！
柳家
繼續吃肉，鴨胸肉配山葵，沒那麼肥但還是有點腥，旁邊的男生都開始剩菜了，如此凶猛的野味，還真不是一般人可以欣賞的。
柳家
有時候覺得日本人在吃上面，口味真是大起大落到令人費解，既喜歡湯底濃膩鹹死人的拉麵，也能把一碗看起來淡而無味的高湯做出神韻來，hold得住熊肉鹿肉馬刺身，也可以在素雅的蕎麥麵中發現禪的光芒。
繼續換鹿肉，大將介紹是鹿屁股上面一點的部位，還不忘敬業地在自己身上比劃兩下，聽到是最後一道時，幾乎是在心裡暗自拍手叫好。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
接下來要放大招了，佐賀縣的“葦鴨”，大將一邊嘆息，“這已經是四月末最後一隻鴨子了，”一邊用十分陶醉的表情烤起鴨子來。
柳家
鴨肉用還看得見帶短毛的皮裹著，像一串培根卷，分到我盤裡的時候真的就懵了，咬不動，而且腥味好大。
幸好右手邊的新加坡小哥是個無肉不歡的肉菩薩，他見我吃了一半很為難的樣子，用結結巴巴的中文說，“可以給我吃，我喜歡肉。”有大救星在旁，總算放寬心很多。
柳家
岐阜的野鹿裡脊肉，切成西瓜片的樣子，瘦肉看起來挺美好，曾在京都一居酒屋吃過炸鹿肉，印象還不錯。
柳家
我和左手邊的蘇州妹子都是“蔬菜魚鮮”派，這分量對我們來說有點多，於是趁大將回廚房，偷偷從為後面料理準備的調料罐裡，偷拿了一點柚子辣椒，才算下了肉。
柳家
終於回到可以緩緩的天婦羅，琵琶湖幼香魚，還有早上剛摘下來的蜂鬥葉，蘸京都的七味唐辛子（辣椒粉），光以天婦羅來衡量其實不太合格，但勝在食材好，還是魚啊！
柳家
繼續吃肉，鴨胸肉配山葵，沒那麼肥但還是有點腥，旁邊的男生都開始剩菜了，如此凶猛的野味，還真不是一般人可以欣賞的。
柳家
有時候覺得日本人在吃上面，口味真是大起大落到令人費解，既喜歡湯底濃膩鹹死人的拉麵，也能把一碗看起來淡而無味的高湯做出神韻來，hold得住熊肉鹿肉馬刺身，也可以在素雅的蕎麥麵中發現禪的光芒。
繼續換鹿肉，大將介紹是鹿屁股上面一點的部位，還不忘敬業地在自己身上比劃兩下，聽到是最後一道時，幾乎是在心裡暗自拍手叫好。
柳家
接近尾聲，爐中央勾上了一個大鍋，開始煮野菜鴨湯，最後把湯裡野菜全吃完，剩下了鴨肉，真的是界限了。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
接下來要放大招了，佐賀縣的“葦鴨”，大將一邊嘆息，“這已經是四月末最後一隻鴨子了，”一邊用十分陶醉的表情烤起鴨子來。
柳家
鴨肉用還看得見帶短毛的皮裹著，像一串培根卷，分到我盤裡的時候真的就懵了，咬不動，而且腥味好大。
幸好右手邊的新加坡小哥是個無肉不歡的肉菩薩，他見我吃了一半很為難的樣子，用結結巴巴的中文說，“可以給我吃，我喜歡肉。”有大救星在旁，總算放寬心很多。
柳家
岐阜的野鹿裡脊肉，切成西瓜片的樣子，瘦肉看起來挺美好，曾在京都一居酒屋吃過炸鹿肉，印象還不錯。
柳家
我和左手邊的蘇州妹子都是“蔬菜魚鮮”派，這分量對我們來說有點多，於是趁大將回廚房，偷偷從為後面料理準備的調料罐裡，偷拿了一點柚子辣椒，才算下了肉。
柳家
終於回到可以緩緩的天婦羅，琵琶湖幼香魚，還有早上剛摘下來的蜂鬥葉，蘸京都的七味唐辛子（辣椒粉），光以天婦羅來衡量其實不太合格，但勝在食材好，還是魚啊！
柳家
繼續吃肉，鴨胸肉配山葵，沒那麼肥但還是有點腥，旁邊的男生都開始剩菜了，如此凶猛的野味，還真不是一般人可以欣賞的。
柳家
有時候覺得日本人在吃上面，口味真是大起大落到令人費解，既喜歡湯底濃膩鹹死人的拉麵，也能把一碗看起來淡而無味的高湯做出神韻來，hold得住熊肉鹿肉馬刺身，也可以在素雅的蕎麥麵中發現禪的光芒。
繼續換鹿肉，大將介紹是鹿屁股上面一點的部位，還不忘敬業地在自己身上比劃兩下，聽到是最後一道時，幾乎是在心裡暗自拍手叫好。
柳家
接近尾聲，爐中央勾上了一個大鍋，開始煮野菜鴨湯，最後把湯裡野菜全吃完，剩下了鴨肉，真的是界限了。
柳家
主食是筍、蛤蜊肉煮的米飯，大滿足。水果是靜岡蜜瓜，就是那種八九不離十的感覺，你們懂得。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
接下來要放大招了，佐賀縣的“葦鴨”，大將一邊嘆息，“這已經是四月末最後一隻鴨子了，”一邊用十分陶醉的表情烤起鴨子來。
柳家
鴨肉用還看得見帶短毛的皮裹著，像一串培根卷，分到我盤裡的時候真的就懵了，咬不動，而且腥味好大。
幸好右手邊的新加坡小哥是個無肉不歡的肉菩薩，他見我吃了一半很為難的樣子，用結結巴巴的中文說，“可以給我吃，我喜歡肉。”有大救星在旁，總算放寬心很多。
柳家
岐阜的野鹿裡脊肉，切成西瓜片的樣子，瘦肉看起來挺美好，曾在京都一居酒屋吃過炸鹿肉，印象還不錯。
柳家
我和左手邊的蘇州妹子都是“蔬菜魚鮮”派，這分量對我們來說有點多，於是趁大將回廚房，偷偷從為後面料理準備的調料罐裡，偷拿了一點柚子辣椒，才算下了肉。
柳家
終於回到可以緩緩的天婦羅，琵琶湖幼香魚，還有早上剛摘下來的蜂鬥葉，蘸京都的七味唐辛子（辣椒粉），光以天婦羅來衡量其實不太合格，但勝在食材好，還是魚啊！
柳家
繼續吃肉，鴨胸肉配山葵，沒那麼肥但還是有點腥，旁邊的男生都開始剩菜了，如此凶猛的野味，還真不是一般人可以欣賞的。
柳家
有時候覺得日本人在吃上面，口味真是大起大落到令人費解，既喜歡湯底濃膩鹹死人的拉麵，也能把一碗看起來淡而無味的高湯做出神韻來，hold得住熊肉鹿肉馬刺身，也可以在素雅的蕎麥麵中發現禪的光芒。
繼續換鹿肉，大將介紹是鹿屁股上面一點的部位，還不忘敬業地在自己身上比劃兩下，聽到是最後一道時，幾乎是在心裡暗自拍手叫好。
柳家
接近尾聲，爐中央勾上了一個大鍋，開始煮野菜鴨湯，最後把湯裡野菜全吃完，剩下了鴨肉，真的是界限了。
柳家
主食是筍、蛤蜊肉煮的米飯，大滿足。水果是靜岡蜜瓜，就是那種八九不離十的感覺，你們懂得。
野鴨蔬菜湯
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
接下來要放大招了，佐賀縣的“葦鴨”，大將一邊嘆息，“這已經是四月末最後一隻鴨子了，”一邊用十分陶醉的表情烤起鴨子來。
柳家
鴨肉用還看得見帶短毛的皮裹著，像一串培根卷，分到我盤裡的時候真的就懵了，咬不動，而且腥味好大。
幸好右手邊的新加坡小哥是個無肉不歡的肉菩薩，他見我吃了一半很為難的樣子，用結結巴巴的中文說，“可以給我吃，我喜歡肉。”有大救星在旁，總算放寬心很多。
柳家
岐阜的野鹿裡脊肉，切成西瓜片的樣子，瘦肉看起來挺美好，曾在京都一居酒屋吃過炸鹿肉，印象還不錯。
柳家
我和左手邊的蘇州妹子都是“蔬菜魚鮮”派，這分量對我們來說有點多，於是趁大將回廚房，偷偷從為後面料理準備的調料罐裡，偷拿了一點柚子辣椒，才算下了肉。
柳家
終於回到可以緩緩的天婦羅，琵琶湖幼香魚，還有早上剛摘下來的蜂鬥葉，蘸京都的七味唐辛子（辣椒粉），光以天婦羅來衡量其實不太合格，但勝在食材好，還是魚啊！
柳家
繼續吃肉，鴨胸肉配山葵，沒那麼肥但還是有點腥，旁邊的男生都開始剩菜了，如此凶猛的野味，還真不是一般人可以欣賞的。
柳家
有時候覺得日本人在吃上面，口味真是大起大落到令人費解，既喜歡湯底濃膩鹹死人的拉麵，也能把一碗看起來淡而無味的高湯做出神韻來，hold得住熊肉鹿肉馬刺身，也可以在素雅的蕎麥麵中發現禪的光芒。
繼續換鹿肉，大將介紹是鹿屁股上面一點的部位，還不忘敬業地在自己身上比劃兩下，聽到是最後一道時，幾乎是在心裡暗自拍手叫好。
柳家
接近尾聲，爐中央勾上了一個大鍋，開始煮野菜鴨湯，最後把湯裡野菜全吃完，剩下了鴨肉，真的是界限了。
柳家
主食是筍、蛤蜊肉煮的米飯，大滿足。水果是靜岡蜜瓜，就是那種八九不離十的感覺，你們懂得。
野鴨蔬菜湯
柳家
關於柳家的野味，有這樣一種說法，由專門的“狩獵人”提供，他們徒步于山林和河流間，尋找供當日使用的食材，從香魚鱒魚到野豬野鴨，這裡面有一點兒運氣的成分在，連大將也沒法保證，今晚一定能吃到什麼。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
接下來要放大招了，佐賀縣的“葦鴨”，大將一邊嘆息，“這已經是四月末最後一隻鴨子了，”一邊用十分陶醉的表情烤起鴨子來。
柳家
鴨肉用還看得見帶短毛的皮裹著，像一串培根卷，分到我盤裡的時候真的就懵了，咬不動，而且腥味好大。
幸好右手邊的新加坡小哥是個無肉不歡的肉菩薩，他見我吃了一半很為難的樣子，用結結巴巴的中文說，“可以給我吃，我喜歡肉。”有大救星在旁，總算放寬心很多。
柳家
岐阜的野鹿裡脊肉，切成西瓜片的樣子，瘦肉看起來挺美好，曾在京都一居酒屋吃過炸鹿肉，印象還不錯。
柳家
我和左手邊的蘇州妹子都是“蔬菜魚鮮”派，這分量對我們來說有點多，於是趁大將回廚房，偷偷從為後面料理準備的調料罐裡，偷拿了一點柚子辣椒，才算下了肉。
柳家
終於回到可以緩緩的天婦羅，琵琶湖幼香魚，還有早上剛摘下來的蜂鬥葉，蘸京都的七味唐辛子（辣椒粉），光以天婦羅來衡量其實不太合格，但勝在食材好，還是魚啊！
柳家
繼續吃肉，鴨胸肉配山葵，沒那麼肥但還是有點腥，旁邊的男生都開始剩菜了，如此凶猛的野味，還真不是一般人可以欣賞的。
柳家
有時候覺得日本人在吃上面，口味真是大起大落到令人費解，既喜歡湯底濃膩鹹死人的拉麵，也能把一碗看起來淡而無味的高湯做出神韻來，hold得住熊肉鹿肉馬刺身，也可以在素雅的蕎麥麵中發現禪的光芒。
繼續換鹿肉，大將介紹是鹿屁股上面一點的部位，還不忘敬業地在自己身上比劃兩下，聽到是最後一道時，幾乎是在心裡暗自拍手叫好。
柳家
接近尾聲，爐中央勾上了一個大鍋，開始煮野菜鴨湯，最後把湯裡野菜全吃完，剩下了鴨肉，真的是界限了。
柳家
主食是筍、蛤蜊肉煮的米飯，大滿足。水果是靜岡蜜瓜，就是那種八九不離十的感覺，你們懂得。
野鴨蔬菜湯
柳家
關於柳家的野味，有這樣一種說法，由專門的“狩獵人”提供，他們徒步于山林和河流間，尋找供當日使用的食材，從香魚鱒魚到野豬野鴨，這裡面有一點兒運氣的成分在，連大將也沒法保證，今晚一定能吃到什麼。
柳家
在料理上對柳家沒有什麼好感，路子太野，野得超出我的承受範圍，也不會想要跋山涉水再去。
這種餐廳，大概就是用來製造獨一無二的用餐體驗。
吃到中途，我突然一好奇，推開後廊的拉門，你們猜我看到了什麼，滿滿一地的熊皮！！！搞不好再吃下去，會被大將吃掉也說不定。
晚上9點，酒足飯飽，各人付了賬，算下來，沒喝酒的價格是13000多日元，比想象的便宜很多。大將親自開小麵包車送我們去山下電車站，主廚小哥要趕回東京準備第二天的料理，有人回名古屋，也有人趕往下一個飯局，大家分道揚鑣。
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
接下來要放大招了，佐賀縣的“葦鴨”，大將一邊嘆息，“這已經是四月末最後一隻鴨子了，”一邊用十分陶醉的表情烤起鴨子來。
柳家
鴨肉用還看得見帶短毛的皮裹著，像一串培根卷，分到我盤裡的時候真的就懵了，咬不動，而且腥味好大。
幸好右手邊的新加坡小哥是個無肉不歡的肉菩薩，他見我吃了一半很為難的樣子，用結結巴巴的中文說，“可以給我吃，我喜歡肉。”有大救星在旁，總算放寬心很多。
柳家
岐阜的野鹿裡脊肉，切成西瓜片的樣子，瘦肉看起來挺美好，曾在京都一居酒屋吃過炸鹿肉，印象還不錯。
柳家
我和左手邊的蘇州妹子都是“蔬菜魚鮮”派，這分量對我們來說有點多，於是趁大將回廚房，偷偷從為後面料理準備的調料罐裡，偷拿了一點柚子辣椒，才算下了肉。
柳家
終於回到可以緩緩的天婦羅，琵琶湖幼香魚，還有早上剛摘下來的蜂鬥葉，蘸京都的七味唐辛子（辣椒粉），光以天婦羅來衡量其實不太合格，但勝在食材好，還是魚啊！
柳家
繼續吃肉，鴨胸肉配山葵，沒那麼肥但還是有點腥，旁邊的男生都開始剩菜了，如此凶猛的野味，還真不是一般人可以欣賞的。
柳家
有時候覺得日本人在吃上面，口味真是大起大落到令人費解，既喜歡湯底濃膩鹹死人的拉麵，也能把一碗看起來淡而無味的高湯做出神韻來，hold得住熊肉鹿肉馬刺身，也可以在素雅的蕎麥麵中發現禪的光芒。
繼續換鹿肉，大將介紹是鹿屁股上面一點的部位，還不忘敬業地在自己身上比劃兩下，聽到是最後一道時，幾乎是在心裡暗自拍手叫好。
柳家
接近尾聲，爐中央勾上了一個大鍋，開始煮野菜鴨湯，最後把湯裡野菜全吃完，剩下了鴨肉，真的是界限了。
柳家
主食是筍、蛤蜊肉煮的米飯，大滿足。水果是靜岡蜜瓜，就是那種八九不離十的感覺，你們懂得。
野鴨蔬菜湯
柳家
關於柳家的野味，有這樣一種說法，由專門的“狩獵人”提供，他們徒步于山林和河流間，尋找供當日使用的食材，從香魚鱒魚到野豬野鴨，這裡面有一點兒運氣的成分在，連大將也沒法保證，今晚一定能吃到什麼。
柳家
在料理上對柳家沒有什麼好感，路子太野，野得超出我的承受範圍，也不會想要跋山涉水再去。
這種餐廳，大概就是用來製造獨一無二的用餐體驗。
吃到中途，我突然一好奇，推開後廊的拉門，你們猜我看到了什麼，滿滿一地的熊皮！！！搞不好再吃下去，會被大將吃掉也說不定。
晚上9點，酒足飯飽，各人付了賬，算下來，沒喝酒的價格是13000多日元，比想象的便宜很多。大將親自開小麵包車送我們去山下電車站，主廚小哥要趕回東京準備第二天的料理，有人回名古屋，也有人趕往下一個飯局，大家分道揚鑣。
曲終人散
那天我走在回住處的路上，空蕩蕩的大街，路過一間超市，不知不覺走進去買了個打折的可樂餅，已經冷掉了，不香也不脆但依舊很美味。如果說柳家是一期一會的奢侈品，那麼可樂餅是隨時都能買到的日用品。
說到底，奢侈品是厭倦了日復一日後尋求的刺激，但人啊，不就是由日復一日的必需品組成的麼？
柳家
翻山越嶺
去全日本第一的餐廳圍爐吃野味
柳家，日本高分餐廳中的一匹最黑的黑馬，曾高居tabelog評分全國榜首（現在第一名是鬆川），卻窩在岐阜縣一個不知名小城的大山裡，再看緊隨其後的前十、前五十，基本上都被東京等大城市的懷石料理、壽司和法餐包攬。
越是匪夷所思，越是令人心生嚮往。去柳家吃飯，也算是一眾美食家修煉的必經之路，東京的餐廳再難定，吃不上這家還有那家備選，而柳家，必定是專程抽出大半天為其而去，現代人的時間如此寶貴，拜訪它就成了件神聖的事情。
有日本食客是這麼說的，“對我來說，死之前一定要看的世界遺產有很多，但死之前必須要去的餐廳卻屈指可數，其中最想去的就是柳家”。
喏，這就是柳家在日本美食愛好者心目中的地位。
然而一個比較麻煩的點在於，柳家只有兩個爐端燒格局的大房間，每天只接待兩組客人，也別想當什麼孤獨美食家了，誰都得乖乖的組局、呼朋喚友。
我們一行七人，就都是你帶我、我帶你，純粹為吃而去，除了幫我留位的朋友，其他五位都是第一次見面，包括一位日本主廚和友人、新加坡小哥、蘇州妹子和上海姑娘，有人直接拖著行李箱，一下飛機就趕過來了。
柳家
下午三點半在名古屋站匯合後，一齊坐上開往瑞浪市的電車，一個多小時後到達，再坐出租車，還得在山路上開20多分鐘，才趕在6點前到達柳家門口。
大概是柳家的名頭太大，自己像豬油蒙了心，只知道是鄉土料理鄉土料理，都沒想到查查具體吃什麼，到電車裡才開始翻照片，越翻越心焦，野豬、野鴨、鹿肉、熊肉……眼前就是大寫的“完蛋”兩個字，超級非肉食系女子的自己，一會要怎麼下臺啊？
司機停在一座毫不起眼的老房子前，實則有170多年曆史的古民家，下車後活動了下筋骨，就見現任大將穿著一身輕便和服，出來迎客了。進玄關後，抬頭就見一幅身著紅袈裟的摩訶畫像（我猜的），旁邊寫著一個字“喝”。
儼然不醉不許歸的陣勢。
柳家
值得一提的是，柳家的酒藏比起東京的名店也毫不遜色，才一入座，同席的上海姑娘就跟大將討論起挑選一支什麼紅酒來配料理，接著就被帶去酒窖了。
我一個不喝酒的人，只好要了杯生薑汽水，大家按各自喜好，有日本酒的、也有啤酒葡萄酒，也其樂融融。
真正的家庭式鄉土料理，光是夫妻老婆店還不夠，而是女將就算背上綁著孩子，也照樣給客人服務。前不久還看到食客Po的照片裡，女將就穿著和服揹著小孩在上菜，宛如回到明治時代。
許多日本人憧憬來柳家吃一頓飯，很大原因是緬懷冬日裡七八個人圍爐吃東西的那種年代感。
柳家
大將曾在美國待過幾年，能說一口秒殺日本絕大多數高學歷年輕人的地道英文，我們一桌人當中，有人只會英文和一點中文、有人只會日文、有人中日英文皆通，啊我都繞暈了，大將就根據說話對象流暢地切換頻道。
對我這種適應單一語言環境的耳朵來說，真是可怕的車禍現場，空氣中都是狂飆的英文，哪來懷古幽思之情嘛。
一進房間就看到炭火邊插著一圈小魚在烤，心想：還好還好，不是隻有肉嘛。
“這個是香魚麼？好大！”
“不是哦，叫amago，我朋友在岐阜釣的。”
柳家
amago屬於鱒魚的一種，就以這樣扭曲的姿態等待客人，坐下後就可以先拿來墊墊肚子。說實話，我倒是喜歡香魚多一點。
桌上是一小碗黑乎乎的東西，長得有點像曾在清邁夜市吃過的“螞蟻蛋”，竟然是蜜蜂卵的佃煮，就喜歡這種奇奇怪怪的東西！
所謂“佃煮”，是用糖和醬油使勁煮，最好是葷腥物，像昆布、明太子、沙丁魚、蛤蜊，雖然偏甜，卻是極好的下酒小菜。
看起來實在太黑暗了
他家是小規模的家庭廚房，基本上不可能一齊上菜，導致大家的順序都有點混亂。我那盤天婦羅，真是望眼欲穿才盼來。
山野菜天婦羅拼盤，共六種，這種生僻的單詞，實在不懂得怎麼翻譯。
總覺得藥味很重的蔬菜，才有資格叫山野菜，非常有日本的古味。
柳家
櫻鱒的刺身和魚籽，非常沒有個性地說一句：這是整頓飯裡最喜歡的一道。
柳家
又是一道山野菜的漬物組合，還是那麼幾種，意思不大。
柳家
接下來要放大招了，佐賀縣的“葦鴨”，大將一邊嘆息，“這已經是四月末最後一隻鴨子了，”一邊用十分陶醉的表情烤起鴨子來。
柳家
鴨肉用還看得見帶短毛的皮裹著，像一串培根卷，分到我盤裡的時候真的就懵了，咬不動，而且腥味好大。
幸好右手邊的新加坡小哥是個無肉不歡的肉菩薩，他見我吃了一半很為難的樣子，用結結巴巴的中文說，“可以給我吃，我喜歡肉。”有大救星在旁，總算放寬心很多。
柳家
岐阜的野鹿裡脊肉，切成西瓜片的樣子，瘦肉看起來挺美好，曾在京都一居酒屋吃過炸鹿肉，印象還不錯。
柳家
我和左手邊的蘇州妹子都是“蔬菜魚鮮”派，這分量對我們來說有點多，於是趁大將回廚房，偷偷從為後面料理準備的調料罐裡，偷拿了一點柚子辣椒，才算下了肉。
柳家
終於回到可以緩緩的天婦羅，琵琶湖幼香魚，還有早上剛摘下來的蜂鬥葉，蘸京都的七味唐辛子（辣椒粉），光以天婦羅來衡量其實不太合格，但勝在食材好，還是魚啊！
柳家
繼續吃肉，鴨胸肉配山葵，沒那麼肥但還是有點腥，旁邊的男生都開始剩菜了，如此凶猛的野味，還真不是一般人可以欣賞的。
柳家
有時候覺得日本人在吃上面，口味真是大起大落到令人費解，既喜歡湯底濃膩鹹死人的拉麵，也能把一碗看起來淡而無味的高湯做出神韻來，hold得住熊肉鹿肉馬刺身，也可以在素雅的蕎麥麵中發現禪的光芒。
繼續換鹿肉，大將介紹是鹿屁股上面一點的部位，還不忘敬業地在自己身上比劃兩下，聽到是最後一道時，幾乎是在心裡暗自拍手叫好。
柳家
接近尾聲，爐中央勾上了一個大鍋，開始煮野菜鴨湯，最後把湯裡野菜全吃完，剩下了鴨肉，真的是界限了。
柳家
主食是筍、蛤蜊肉煮的米飯，大滿足。水果是靜岡蜜瓜，就是那種八九不離十的感覺，你們懂得。
野鴨蔬菜湯
柳家
關於柳家的野味，有這樣一種說法，由專門的“狩獵人”提供，他們徒步于山林和河流間，尋找供當日使用的食材，從香魚鱒魚到野豬野鴨，這裡面有一點兒運氣的成分在，連大將也沒法保證，今晚一定能吃到什麼。
柳家
在料理上對柳家沒有什麼好感，路子太野，野得超出我的承受範圍，也不會想要跋山涉水再去。
這種餐廳，大概就是用來製造獨一無二的用餐體驗。
吃到中途，我突然一好奇，推開後廊的拉門，你們猜我看到了什麼，滿滿一地的熊皮！！！搞不好再吃下去，會被大將吃掉也說不定。
晚上9點，酒足飯飽，各人付了賬，算下來，沒喝酒的價格是13000多日元，比想象的便宜很多。大將親自開小麵包車送我們去山下電車站，主廚小哥要趕回東京準備第二天的料理，有人回名古屋，也有人趕往下一個飯局，大家分道揚鑣。
曲終人散
那天我走在回住處的路上，空蕩蕩的大街，路過一間超市，不知不覺走進去買了個打折的可樂餅，已經冷掉了，不香也不脆但依舊很美味。如果說柳家是一期一會的奢侈品，那麼可樂餅是隨時都能買到的日用品。
說到底，奢侈品是厭倦了日復一日後尋求的刺激，但人啊，不就是由日復一日的必需品組成的麼？