羅曼尼康帝酒莊的掌門人Aubert de Villaine說，“釀造偉大的葡萄酒是勃艮第所有酒農的使命，不僅對於特級園如此，對一級、村級甚至是大區級也是如此。”
懂得有哪些出眾的大區級勃艮第，能體現飲家對勃艮第的認識水準；釀造出非同一般甚至偉大的大區級，能體現酒農對風土的認識和挖掘詮釋的水準。
今天的專欄中，走遍勃艮第的資深勃艮第愛好者Julien Sun孫博士，將會與大家分享一份結合了他多年經驗的大區級指南，看完這篇，你一定是朋友圈更懂勃艮第的人。
羅曼尼康帝酒莊的掌門人Aubert de Villaine說，“釀造偉大的葡萄酒是勃艮第所有酒農的使命，不僅對於特級園如此，對一級、村級甚至是大區級也是如此。”
懂得有哪些出眾的大區級勃艮第，能體現飲家對勃艮第的認識水準；釀造出非同一般甚至偉大的大區級，能體現酒農對風土的認識和挖掘詮釋的水準。
今天的專欄中，走遍勃艮第的資深勃艮第愛好者Julien Sun孫博士，將會與大家分享一份結合了他多年經驗的大區級指南，看完這篇，你一定是朋友圈更懂勃艮第的人。
為何不從大區級勃艮第開始？
6月的第一週，在闊別2年之後再次約上了幾個朋友來到了勃艮第。6月是農活比較繁忙的季節，處於開花季節的酒農們有大量的農活等著他們。因此在起初預約酒莊時並不十分順利，直到我抵達法國後才確認最後一家要拜訪的酒莊。於是在各種預約，確定時間的過程中，原先比較休閒的行程表一下子變得擁擠起來，基本上一天要跑上4家酒莊。
在疲憊的同時也是幸福的。2年沒去，似乎莊主們也很高興我能夠再次來到勃艮第，各種熱情款待。Anne Gros開了1999 Richebourg，Lafarge開了我的年份酒1983 Volnay Clos des Chênes，Jean Nicolas Méo讓我同時對比Richebourg，Cros Parantoux和Brulées, 以及2款Clos Vougeot和Echezeaux。Jacques Carillon每次都不落下讓我試試他的寶貝Bienvenue Batard Montrachet即使是有時區區的一桶藏在酒窖的一個角落裡。在Joseph Drouhin家我們被帶到了VIP Room品嚐到了包括Musigny、Les Amoureuses、Bonnes Mares等酒莊主要特級葡萄園，走的時候還順走了一瓶1993小蜜蜂紅。
羅曼尼康帝酒莊的掌門人Aubert de Villaine說，“釀造偉大的葡萄酒是勃艮第所有酒農的使命，不僅對於特級園如此，對一級、村級甚至是大區級也是如此。”
懂得有哪些出眾的大區級勃艮第，能體現飲家對勃艮第的認識水準；釀造出非同一般甚至偉大的大區級，能體現酒農對風土的認識和挖掘詮釋的水準。
今天的專欄中，走遍勃艮第的資深勃艮第愛好者Julien Sun孫博士，將會與大家分享一份結合了他多年經驗的大區級指南，看完這篇，你一定是朋友圈更懂勃艮第的人。
為何不從大區級勃艮第開始？
6月的第一週，在闊別2年之後再次約上了幾個朋友來到了勃艮第。6月是農活比較繁忙的季節，處於開花季節的酒農們有大量的農活等著他們。因此在起初預約酒莊時並不十分順利，直到我抵達法國後才確認最後一家要拜訪的酒莊。於是在各種預約，確定時間的過程中，原先比較休閒的行程表一下子變得擁擠起來，基本上一天要跑上4家酒莊。
在疲憊的同時也是幸福的。2年沒去，似乎莊主們也很高興我能夠再次來到勃艮第，各種熱情款待。Anne Gros開了1999 Richebourg，Lafarge開了我的年份酒1983 Volnay Clos des Chênes，Jean Nicolas Méo讓我同時對比Richebourg，Cros Parantoux和Brulées, 以及2款Clos Vougeot和Echezeaux。Jacques Carillon每次都不落下讓我試試他的寶貝Bienvenue Batard Montrachet即使是有時區區的一桶藏在酒窖的一個角落裡。在Joseph Drouhin家我們被帶到了VIP Room品嚐到了包括Musigny、Les Amoureuses、Bonnes Mares等酒莊主要特級葡萄園，走的時候還順走了一瓶1993小蜜蜂紅。
但是不管如何，我都認認真真甚至是主動要求酒莊能夠讓我嘗一下他們家的大區葡萄酒，在眾多的頂級酒款裡，有些年份相對較新，甚至還做了桶邊飲一天下來很多時候味蕾變得麻木，一支大區可以清爽你的口腔，激活你的味蕾，甚至很多品質出色的酒莊，他們的大區也做的很有想法。
這時我不僅在想，在一日的工作後，有時回家只是想喝一杯，一支頂級的大酒需要太多的儀式感，或者說和朋友一起分享才會顯得更有意義一些。一個人喝一支如果喝不完，放到第二天如果衰退了，未免也太過可惜 。但是這個時候一支大區卻絲毫沒有這樣的顧慮，一個好酒莊的大區，我曾經喝了3天同樣保持著良好的口感。
勃艮第有哪些大區級AOC？
我們時常看低大區級別勃艮第葡萄酒，往往認為是一些品質低劣的葡萄酒。誠然大區級別的勃艮第葡萄酒的葡萄園風土特色不如村級，更不用談一級，或者特級葡萄園。從嚴格意義上來講 ，很多大區級葡萄酒都談不上風土，只能代表廣義上勃艮第葡萄酒。
通常意義上來講，大區級勃艮第的葡萄園位於D-974馬路的另一側。其土壤的複雜性，以及非常平坦的坡度導致的排水性是很大問題。尤其是後者，需要在葡萄園的產量控制，以及之後的葡萄篩選上需要大量的工作。對於大區葡萄酒 ，需要酒莊的態度。
羅曼尼康帝酒莊的掌門人Aubert de Villaine說，“釀造偉大的葡萄酒是勃艮第所有酒農的使命，不僅對於特級園如此，對一級、村級甚至是大區級也是如此。”
懂得有哪些出眾的大區級勃艮第，能體現飲家對勃艮第的認識水準；釀造出非同一般甚至偉大的大區級，能體現酒農對風土的認識和挖掘詮釋的水準。
今天的專欄中，走遍勃艮第的資深勃艮第愛好者Julien Sun孫博士，將會與大家分享一份結合了他多年經驗的大區級指南，看完這篇，你一定是朋友圈更懂勃艮第的人。
為何不從大區級勃艮第開始？
6月的第一週，在闊別2年之後再次約上了幾個朋友來到了勃艮第。6月是農活比較繁忙的季節，處於開花季節的酒農們有大量的農活等著他們。因此在起初預約酒莊時並不十分順利，直到我抵達法國後才確認最後一家要拜訪的酒莊。於是在各種預約，確定時間的過程中，原先比較休閒的行程表一下子變得擁擠起來，基本上一天要跑上4家酒莊。
在疲憊的同時也是幸福的。2年沒去，似乎莊主們也很高興我能夠再次來到勃艮第，各種熱情款待。Anne Gros開了1999 Richebourg，Lafarge開了我的年份酒1983 Volnay Clos des Chênes，Jean Nicolas Méo讓我同時對比Richebourg，Cros Parantoux和Brulées, 以及2款Clos Vougeot和Echezeaux。Jacques Carillon每次都不落下讓我試試他的寶貝Bienvenue Batard Montrachet即使是有時區區的一桶藏在酒窖的一個角落裡。在Joseph Drouhin家我們被帶到了VIP Room品嚐到了包括Musigny、Les Amoureuses、Bonnes Mares等酒莊主要特級葡萄園，走的時候還順走了一瓶1993小蜜蜂紅。
但是不管如何，我都認認真真甚至是主動要求酒莊能夠讓我嘗一下他們家的大區葡萄酒，在眾多的頂級酒款裡，有些年份相對較新，甚至還做了桶邊飲一天下來很多時候味蕾變得麻木，一支大區可以清爽你的口腔，激活你的味蕾，甚至很多品質出色的酒莊，他們的大區也做的很有想法。
這時我不僅在想，在一日的工作後，有時回家只是想喝一杯，一支頂級的大酒需要太多的儀式感，或者說和朋友一起分享才會顯得更有意義一些。一個人喝一支如果喝不完，放到第二天如果衰退了，未免也太過可惜 。但是這個時候一支大區卻絲毫沒有這樣的顧慮，一個好酒莊的大區，我曾經喝了3天同樣保持著良好的口感。
勃艮第有哪些大區級AOC？
我們時常看低大區級別勃艮第葡萄酒，往往認為是一些品質低劣的葡萄酒。誠然大區級別的勃艮第葡萄酒的葡萄園風土特色不如村級，更不用談一級，或者特級葡萄園。從嚴格意義上來講 ，很多大區級葡萄酒都談不上風土，只能代表廣義上勃艮第葡萄酒。
通常意義上來講，大區級勃艮第的葡萄園位於D-974馬路的另一側。其土壤的複雜性，以及非常平坦的坡度導致的排水性是很大問題。尤其是後者，需要在葡萄園的產量控制，以及之後的葡萄篩選上需要大量的工作。對於大區葡萄酒 ，需要酒莊的態度。
通常意義上大區葡萄酒包括了：
1. Bourgogne，此前以葡萄園命名的比如Bourgogne Le Chapitre，目前也歸屬於此級別，嚴格意義上只有3塊“克里瑪”可以用自己名字來命名，分別是Le Chapitre、La Chapelle Notre-Dame和Montrecul
2. 帶有葡萄品種的Bourgonge Aligoté，大多數的Aligoté都是村級，只有來自Ponsot種植於Morey st Denis的Clos des Monts Luisant為一級葡萄園，不過要到2005年後為100% Aligoté
3. 勃艮第起泡酒 Bourgogne Mousseux
4. 勃艮第使用傳統法的氣泡酒Bourgogne Crémant
5. 混合了Gamay葡萄的Bourgogne Passe-Tout-Grains
6. Coteaux Bourguignons前身是Bourgogne Grand Ordinaire/Bourgogne Ordinaire，品質平庸，我在勃艮第超市或者是加油站裡見過，感覺燒菜用的。
7. 以產區命名的Mâcon
這裡我們著重談論1，2這兩點。
以Bourgogne命名的最為常見，通常在法國一支價格10~30歐元的大區級葡萄酒（不含20%法國葡萄酒稅）較為合理，雖然也有2004 Leroy Bourgogne 這樣已經瘋狂漲到1000歐的大區，也有類似目前已經不復存在的酒莊Bernard van Berg價格數百歐的大區級酒（對於Bernard van Berg知味是國內最早介紹的，可以回覆關鍵詞van Berg查看介紹）。
哪些大區級性價比更高？
尋找品質出色同時價格合理才是初衷；來自Méo Camuzet的酒商系列Méo Camuzet Frères et Soeur Bourgogne 是個非常好的選擇，其中50% 的葡萄來自酒莊自己位於Vosne Romanée村的大區葡萄園，另外50%的大區葡萄園則是來自南邊的Pommard,提高了前者酒體的飽滿度，力度以及複雜度。說到Pommard，來自Michel Gaunoux的大區很大一部分來自村內的村級葡萄園的降級。
羅曼尼康帝酒莊的掌門人Aubert de Villaine說，“釀造偉大的葡萄酒是勃艮第所有酒農的使命，不僅對於特級園如此，對一級、村級甚至是大區級也是如此。”
懂得有哪些出眾的大區級勃艮第，能體現飲家對勃艮第的認識水準；釀造出非同一般甚至偉大的大區級，能體現酒農對風土的認識和挖掘詮釋的水準。
今天的專欄中，走遍勃艮第的資深勃艮第愛好者Julien Sun孫博士，將會與大家分享一份結合了他多年經驗的大區級指南，看完這篇，你一定是朋友圈更懂勃艮第的人。
為何不從大區級勃艮第開始？
6月的第一週，在闊別2年之後再次約上了幾個朋友來到了勃艮第。6月是農活比較繁忙的季節，處於開花季節的酒農們有大量的農活等著他們。因此在起初預約酒莊時並不十分順利，直到我抵達法國後才確認最後一家要拜訪的酒莊。於是在各種預約，確定時間的過程中，原先比較休閒的行程表一下子變得擁擠起來，基本上一天要跑上4家酒莊。
在疲憊的同時也是幸福的。2年沒去，似乎莊主們也很高興我能夠再次來到勃艮第，各種熱情款待。Anne Gros開了1999 Richebourg，Lafarge開了我的年份酒1983 Volnay Clos des Chênes，Jean Nicolas Méo讓我同時對比Richebourg，Cros Parantoux和Brulées, 以及2款Clos Vougeot和Echezeaux。Jacques Carillon每次都不落下讓我試試他的寶貝Bienvenue Batard Montrachet即使是有時區區的一桶藏在酒窖的一個角落裡。在Joseph Drouhin家我們被帶到了VIP Room品嚐到了包括Musigny、Les Amoureuses、Bonnes Mares等酒莊主要特級葡萄園，走的時候還順走了一瓶1993小蜜蜂紅。
但是不管如何，我都認認真真甚至是主動要求酒莊能夠讓我嘗一下他們家的大區葡萄酒，在眾多的頂級酒款裡，有些年份相對較新，甚至還做了桶邊飲一天下來很多時候味蕾變得麻木，一支大區可以清爽你的口腔，激活你的味蕾，甚至很多品質出色的酒莊，他們的大區也做的很有想法。
這時我不僅在想，在一日的工作後，有時回家只是想喝一杯，一支頂級的大酒需要太多的儀式感，或者說和朋友一起分享才會顯得更有意義一些。一個人喝一支如果喝不完，放到第二天如果衰退了，未免也太過可惜 。但是這個時候一支大區卻絲毫沒有這樣的顧慮，一個好酒莊的大區，我曾經喝了3天同樣保持著良好的口感。
勃艮第有哪些大區級AOC？
我們時常看低大區級別勃艮第葡萄酒，往往認為是一些品質低劣的葡萄酒。誠然大區級別的勃艮第葡萄酒的葡萄園風土特色不如村級，更不用談一級，或者特級葡萄園。從嚴格意義上來講 ，很多大區級葡萄酒都談不上風土，只能代表廣義上勃艮第葡萄酒。
通常意義上來講，大區級勃艮第的葡萄園位於D-974馬路的另一側。其土壤的複雜性，以及非常平坦的坡度導致的排水性是很大問題。尤其是後者，需要在葡萄園的產量控制，以及之後的葡萄篩選上需要大量的工作。對於大區葡萄酒 ，需要酒莊的態度。
通常意義上大區葡萄酒包括了：
1. Bourgogne，此前以葡萄園命名的比如Bourgogne Le Chapitre，目前也歸屬於此級別，嚴格意義上只有3塊“克里瑪”可以用自己名字來命名，分別是Le Chapitre、La Chapelle Notre-Dame和Montrecul
2. 帶有葡萄品種的Bourgonge Aligoté，大多數的Aligoté都是村級，只有來自Ponsot種植於Morey st Denis的Clos des Monts Luisant為一級葡萄園，不過要到2005年後為100% Aligoté
3. 勃艮第起泡酒 Bourgogne Mousseux
4. 勃艮第使用傳統法的氣泡酒Bourgogne Crémant
5. 混合了Gamay葡萄的Bourgogne Passe-Tout-Grains
6. Coteaux Bourguignons前身是Bourgogne Grand Ordinaire/Bourgogne Ordinaire，品質平庸，我在勃艮第超市或者是加油站裡見過，感覺燒菜用的。
7. 以產區命名的Mâcon
這裡我們著重談論1，2這兩點。
以Bourgogne命名的最為常見，通常在法國一支價格10~30歐元的大區級葡萄酒（不含20%法國葡萄酒稅）較為合理，雖然也有2004 Leroy Bourgogne 這樣已經瘋狂漲到1000歐的大區，也有類似目前已經不復存在的酒莊Bernard van Berg價格數百歐的大區級酒（對於Bernard van Berg知味是國內最早介紹的，可以回覆關鍵詞van Berg查看介紹）。
哪些大區級性價比更高？
尋找品質出色同時價格合理才是初衷；來自Méo Camuzet的酒商系列Méo Camuzet Frères et Soeur Bourgogne 是個非常好的選擇，其中50% 的葡萄來自酒莊自己位於Vosne Romanée村的大區葡萄園，另外50%的大區葡萄園則是來自南邊的Pommard,提高了前者酒體的飽滿度，力度以及複雜度。說到Pommard，來自Michel Gaunoux的大區很大一部分來自村內的村級葡萄園的降級。
在一般人的記憶中，屬於金丘的大區葡萄園位於D-974的"另”一端，在2017年之後屬於夜丘和伯恩丘的大區可以以“Bourgogne Côte D'Or"來命名。而實際從地圖上來這些位於”另“一端的大區級葡萄園始於Morey st Denis村至伯恩丘的最南邊Santenay。而位於Gevrey Chambertin D-974公路另一端的葡萄園仍舊為村級葡萄園。不過來自酒莊Joseph Roty 認為在這個位置的葡萄園水準達不到村級水準，而自動降級自己位於這個區域的葡萄酒至大區級以Bourgogne Cuvée Pressonnier出售，自然水準要高於大區級葡萄酒。類似還有來自Arlaud Bourgogne Roncevie， 只不過有意思的是原本屬於村級葡萄園的Roncevie，在1964年只有屬於Arlaud的這一部分被劃入到了大區級。
羅曼尼康帝酒莊的掌門人Aubert de Villaine說，“釀造偉大的葡萄酒是勃艮第所有酒農的使命，不僅對於特級園如此，對一級、村級甚至是大區級也是如此。”
懂得有哪些出眾的大區級勃艮第，能體現飲家對勃艮第的認識水準；釀造出非同一般甚至偉大的大區級，能體現酒農對風土的認識和挖掘詮釋的水準。
今天的專欄中，走遍勃艮第的資深勃艮第愛好者Julien Sun孫博士，將會與大家分享一份結合了他多年經驗的大區級指南，看完這篇，你一定是朋友圈更懂勃艮第的人。
為何不從大區級勃艮第開始？
6月的第一週，在闊別2年之後再次約上了幾個朋友來到了勃艮第。6月是農活比較繁忙的季節，處於開花季節的酒農們有大量的農活等著他們。因此在起初預約酒莊時並不十分順利，直到我抵達法國後才確認最後一家要拜訪的酒莊。於是在各種預約，確定時間的過程中，原先比較休閒的行程表一下子變得擁擠起來，基本上一天要跑上4家酒莊。
在疲憊的同時也是幸福的。2年沒去，似乎莊主們也很高興我能夠再次來到勃艮第，各種熱情款待。Anne Gros開了1999 Richebourg，Lafarge開了我的年份酒1983 Volnay Clos des Chênes，Jean Nicolas Méo讓我同時對比Richebourg，Cros Parantoux和Brulées, 以及2款Clos Vougeot和Echezeaux。Jacques Carillon每次都不落下讓我試試他的寶貝Bienvenue Batard Montrachet即使是有時區區的一桶藏在酒窖的一個角落裡。在Joseph Drouhin家我們被帶到了VIP Room品嚐到了包括Musigny、Les Amoureuses、Bonnes Mares等酒莊主要特級葡萄園，走的時候還順走了一瓶1993小蜜蜂紅。
但是不管如何，我都認認真真甚至是主動要求酒莊能夠讓我嘗一下他們家的大區葡萄酒，在眾多的頂級酒款裡，有些年份相對較新，甚至還做了桶邊飲一天下來很多時候味蕾變得麻木，一支大區可以清爽你的口腔，激活你的味蕾，甚至很多品質出色的酒莊，他們的大區也做的很有想法。
這時我不僅在想，在一日的工作後，有時回家只是想喝一杯，一支頂級的大酒需要太多的儀式感，或者說和朋友一起分享才會顯得更有意義一些。一個人喝一支如果喝不完，放到第二天如果衰退了，未免也太過可惜 。但是這個時候一支大區卻絲毫沒有這樣的顧慮，一個好酒莊的大區，我曾經喝了3天同樣保持著良好的口感。
勃艮第有哪些大區級AOC？
我們時常看低大區級別勃艮第葡萄酒，往往認為是一些品質低劣的葡萄酒。誠然大區級別的勃艮第葡萄酒的葡萄園風土特色不如村級，更不用談一級，或者特級葡萄園。從嚴格意義上來講 ，很多大區級葡萄酒都談不上風土，只能代表廣義上勃艮第葡萄酒。
通常意義上來講，大區級勃艮第的葡萄園位於D-974馬路的另一側。其土壤的複雜性，以及非常平坦的坡度導致的排水性是很大問題。尤其是後者，需要在葡萄園的產量控制，以及之後的葡萄篩選上需要大量的工作。對於大區葡萄酒 ，需要酒莊的態度。
通常意義上大區葡萄酒包括了：
1. Bourgogne，此前以葡萄園命名的比如Bourgogne Le Chapitre，目前也歸屬於此級別，嚴格意義上只有3塊“克里瑪”可以用自己名字來命名，分別是Le Chapitre、La Chapelle Notre-Dame和Montrecul
2. 帶有葡萄品種的Bourgonge Aligoté，大多數的Aligoté都是村級，只有來自Ponsot種植於Morey st Denis的Clos des Monts Luisant為一級葡萄園，不過要到2005年後為100% Aligoté
3. 勃艮第起泡酒 Bourgogne Mousseux
4. 勃艮第使用傳統法的氣泡酒Bourgogne Crémant
5. 混合了Gamay葡萄的Bourgogne Passe-Tout-Grains
6. Coteaux Bourguignons前身是Bourgogne Grand Ordinaire/Bourgogne Ordinaire，品質平庸，我在勃艮第超市或者是加油站裡見過，感覺燒菜用的。
7. 以產區命名的Mâcon
這裡我們著重談論1，2這兩點。
以Bourgogne命名的最為常見，通常在法國一支價格10~30歐元的大區級葡萄酒（不含20%法國葡萄酒稅）較為合理，雖然也有2004 Leroy Bourgogne 這樣已經瘋狂漲到1000歐的大區，也有類似目前已經不復存在的酒莊Bernard van Berg價格數百歐的大區級酒（對於Bernard van Berg知味是國內最早介紹的，可以回覆關鍵詞van Berg查看介紹）。
哪些大區級性價比更高？
尋找品質出色同時價格合理才是初衷；來自Méo Camuzet的酒商系列Méo Camuzet Frères et Soeur Bourgogne 是個非常好的選擇，其中50% 的葡萄來自酒莊自己位於Vosne Romanée村的大區葡萄園，另外50%的大區葡萄園則是來自南邊的Pommard,提高了前者酒體的飽滿度，力度以及複雜度。說到Pommard，來自Michel Gaunoux的大區很大一部分來自村內的村級葡萄園的降級。
在一般人的記憶中，屬於金丘的大區葡萄園位於D-974的"另”一端，在2017年之後屬於夜丘和伯恩丘的大區可以以“Bourgogne Côte D'Or"來命名。而實際從地圖上來這些位於”另“一端的大區級葡萄園始於Morey st Denis村至伯恩丘的最南邊Santenay。而位於Gevrey Chambertin D-974公路另一端的葡萄園仍舊為村級葡萄園。不過來自酒莊Joseph Roty 認為在這個位置的葡萄園水準達不到村級水準，而自動降級自己位於這個區域的葡萄酒至大區級以Bourgogne Cuvée Pressonnier出售，自然水準要高於大區級葡萄酒。類似還有來自Arlaud Bourgogne Roncevie， 只不過有意思的是原本屬於村級葡萄園的Roncevie，在1964年只有屬於Arlaud的這一部分被劃入到了大區級。
位於Gevrey Chambertin北面的Fixin和Couchey村，大區級的葡萄園則位於D-974的“這"一側，在Fixin有我勃艮第的啟蒙也是我至今喜歡的酒莊Denis Berthaut，現在由女兒接手後，吸納了一部分來自母親酒莊的葡萄園後，改名為Berthaut-Gerbet，其大區級葡萄園Bourgogne Les Prielles，同樣品質不錯。
有意思的是繼續往北，來到Chenôve村這個已經靠近Dijon的村莊，在這一帶由於城市化的發展，葡萄園面積大量減少。Chenôve村內主要的葡萄園被劃分入了Marsannay村，只保留了Le Chapitre，其海拔高度與南邊的特級田相當，著名的Bizot認為其至少是一級田水準，同時出產白和紅葡萄酒。當然來自Bizot Bourgogne Le Chapitre價格也非常不菲，超過了150歐，雖然也是我鍾愛的一款，但在價格面前不得怯步。
羅曼尼康帝酒莊的掌門人Aubert de Villaine說，“釀造偉大的葡萄酒是勃艮第所有酒農的使命，不僅對於特級園如此，對一級、村級甚至是大區級也是如此。”
懂得有哪些出眾的大區級勃艮第，能體現飲家對勃艮第的認識水準；釀造出非同一般甚至偉大的大區級，能體現酒農對風土的認識和挖掘詮釋的水準。
今天的專欄中，走遍勃艮第的資深勃艮第愛好者Julien Sun孫博士，將會與大家分享一份結合了他多年經驗的大區級指南，看完這篇，你一定是朋友圈更懂勃艮第的人。
為何不從大區級勃艮第開始？
6月的第一週，在闊別2年之後再次約上了幾個朋友來到了勃艮第。6月是農活比較繁忙的季節，處於開花季節的酒農們有大量的農活等著他們。因此在起初預約酒莊時並不十分順利，直到我抵達法國後才確認最後一家要拜訪的酒莊。於是在各種預約，確定時間的過程中，原先比較休閒的行程表一下子變得擁擠起來，基本上一天要跑上4家酒莊。
在疲憊的同時也是幸福的。2年沒去，似乎莊主們也很高興我能夠再次來到勃艮第，各種熱情款待。Anne Gros開了1999 Richebourg，Lafarge開了我的年份酒1983 Volnay Clos des Chênes，Jean Nicolas Méo讓我同時對比Richebourg，Cros Parantoux和Brulées, 以及2款Clos Vougeot和Echezeaux。Jacques Carillon每次都不落下讓我試試他的寶貝Bienvenue Batard Montrachet即使是有時區區的一桶藏在酒窖的一個角落裡。在Joseph Drouhin家我們被帶到了VIP Room品嚐到了包括Musigny、Les Amoureuses、Bonnes Mares等酒莊主要特級葡萄園，走的時候還順走了一瓶1993小蜜蜂紅。
但是不管如何，我都認認真真甚至是主動要求酒莊能夠讓我嘗一下他們家的大區葡萄酒，在眾多的頂級酒款裡，有些年份相對較新，甚至還做了桶邊飲一天下來很多時候味蕾變得麻木，一支大區可以清爽你的口腔，激活你的味蕾，甚至很多品質出色的酒莊，他們的大區也做的很有想法。
這時我不僅在想，在一日的工作後，有時回家只是想喝一杯，一支頂級的大酒需要太多的儀式感，或者說和朋友一起分享才會顯得更有意義一些。一個人喝一支如果喝不完，放到第二天如果衰退了，未免也太過可惜 。但是這個時候一支大區卻絲毫沒有這樣的顧慮，一個好酒莊的大區，我曾經喝了3天同樣保持著良好的口感。
勃艮第有哪些大區級AOC？
我們時常看低大區級別勃艮第葡萄酒，往往認為是一些品質低劣的葡萄酒。誠然大區級別的勃艮第葡萄酒的葡萄園風土特色不如村級，更不用談一級，或者特級葡萄園。從嚴格意義上來講 ，很多大區級葡萄酒都談不上風土，只能代表廣義上勃艮第葡萄酒。
通常意義上來講，大區級勃艮第的葡萄園位於D-974馬路的另一側。其土壤的複雜性，以及非常平坦的坡度導致的排水性是很大問題。尤其是後者，需要在葡萄園的產量控制，以及之後的葡萄篩選上需要大量的工作。對於大區葡萄酒 ，需要酒莊的態度。
通常意義上大區葡萄酒包括了：
1. Bourgogne，此前以葡萄園命名的比如Bourgogne Le Chapitre，目前也歸屬於此級別，嚴格意義上只有3塊“克里瑪”可以用自己名字來命名，分別是Le Chapitre、La Chapelle Notre-Dame和Montrecul
2. 帶有葡萄品種的Bourgonge Aligoté，大多數的Aligoté都是村級，只有來自Ponsot種植於Morey st Denis的Clos des Monts Luisant為一級葡萄園，不過要到2005年後為100% Aligoté
3. 勃艮第起泡酒 Bourgogne Mousseux
4. 勃艮第使用傳統法的氣泡酒Bourgogne Crémant
5. 混合了Gamay葡萄的Bourgogne Passe-Tout-Grains
6. Coteaux Bourguignons前身是Bourgogne Grand Ordinaire/Bourgogne Ordinaire，品質平庸，我在勃艮第超市或者是加油站裡見過，感覺燒菜用的。
7. 以產區命名的Mâcon
這裡我們著重談論1，2這兩點。
以Bourgogne命名的最為常見，通常在法國一支價格10~30歐元的大區級葡萄酒（不含20%法國葡萄酒稅）較為合理，雖然也有2004 Leroy Bourgogne 這樣已經瘋狂漲到1000歐的大區，也有類似目前已經不復存在的酒莊Bernard van Berg價格數百歐的大區級酒（對於Bernard van Berg知味是國內最早介紹的，可以回覆關鍵詞van Berg查看介紹）。
哪些大區級性價比更高？
尋找品質出色同時價格合理才是初衷；來自Méo Camuzet的酒商系列Méo Camuzet Frères et Soeur Bourgogne 是個非常好的選擇，其中50% 的葡萄來自酒莊自己位於Vosne Romanée村的大區葡萄園，另外50%的大區葡萄園則是來自南邊的Pommard,提高了前者酒體的飽滿度，力度以及複雜度。說到Pommard，來自Michel Gaunoux的大區很大一部分來自村內的村級葡萄園的降級。
在一般人的記憶中，屬於金丘的大區葡萄園位於D-974的"另”一端，在2017年之後屬於夜丘和伯恩丘的大區可以以“Bourgogne Côte D'Or"來命名。而實際從地圖上來這些位於”另“一端的大區級葡萄園始於Morey st Denis村至伯恩丘的最南邊Santenay。而位於Gevrey Chambertin D-974公路另一端的葡萄園仍舊為村級葡萄園。不過來自酒莊Joseph Roty 認為在這個位置的葡萄園水準達不到村級水準，而自動降級自己位於這個區域的葡萄酒至大區級以Bourgogne Cuvée Pressonnier出售，自然水準要高於大區級葡萄酒。類似還有來自Arlaud Bourgogne Roncevie， 只不過有意思的是原本屬於村級葡萄園的Roncevie，在1964年只有屬於Arlaud的這一部分被劃入到了大區級。
位於Gevrey Chambertin北面的Fixin和Couchey村，大區級的葡萄園則位於D-974的“這"一側，在Fixin有我勃艮第的啟蒙也是我至今喜歡的酒莊Denis Berthaut，現在由女兒接手後，吸納了一部分來自母親酒莊的葡萄園後，改名為Berthaut-Gerbet，其大區級葡萄園Bourgogne Les Prielles，同樣品質不錯。
有意思的是繼續往北，來到Chenôve村這個已經靠近Dijon的村莊，在這一帶由於城市化的發展，葡萄園面積大量減少。Chenôve村內主要的葡萄園被劃分入了Marsannay村，只保留了Le Chapitre，其海拔高度與南邊的特級田相當，著名的Bizot認為其至少是一級田水準，同時出產白和紅葡萄酒。當然來自Bizot Bourgogne Le Chapitre價格也非常不菲，超過了150歐，雖然也是我鍾愛的一款，但在價格面前不得怯步。
好在Sylvien Pataille在這裡同時出產白和紅，價格也是相對比較合理。在靠近Dijon城郊的一些碩果僅存的葡萄園，一方面是城市化的推進，還有一方面是根瘤蚜病的禍害，使得葡萄園面積大大減少。不過這些葡萄園與南邊金丘的葡萄園不同，很多處於相對海拔比較高的位置，其中最有名的要數來自Larrey村的Montrecul。
這也是與Le Chapitre，以及還有一塊來自伯恩丘Ladiox-Serrigny的La Chapelle Notre-Dame一併是官方認可大區級葡萄酒可以將自己葡萄園名標識在酒標出售。
在Dijon區域，個人最喜歡的一款酒來自Daix村，Denis Mortet Bourgogne de Noble Souche。不過2012年酒莊將葡萄藤拔除，暫時成為了絕唱。
羅曼尼康帝酒莊的掌門人Aubert de Villaine說，“釀造偉大的葡萄酒是勃艮第所有酒農的使命，不僅對於特級園如此，對一級、村級甚至是大區級也是如此。”
懂得有哪些出眾的大區級勃艮第，能體現飲家對勃艮第的認識水準；釀造出非同一般甚至偉大的大區級，能體現酒農對風土的認識和挖掘詮釋的水準。
今天的專欄中，走遍勃艮第的資深勃艮第愛好者Julien Sun孫博士，將會與大家分享一份結合了他多年經驗的大區級指南，看完這篇，你一定是朋友圈更懂勃艮第的人。
為何不從大區級勃艮第開始？
6月的第一週，在闊別2年之後再次約上了幾個朋友來到了勃艮第。6月是農活比較繁忙的季節，處於開花季節的酒農們有大量的農活等著他們。因此在起初預約酒莊時並不十分順利，直到我抵達法國後才確認最後一家要拜訪的酒莊。於是在各種預約，確定時間的過程中，原先比較休閒的行程表一下子變得擁擠起來，基本上一天要跑上4家酒莊。
在疲憊的同時也是幸福的。2年沒去，似乎莊主們也很高興我能夠再次來到勃艮第，各種熱情款待。Anne Gros開了1999 Richebourg，Lafarge開了我的年份酒1983 Volnay Clos des Chênes，Jean Nicolas Méo讓我同時對比Richebourg，Cros Parantoux和Brulées, 以及2款Clos Vougeot和Echezeaux。Jacques Carillon每次都不落下讓我試試他的寶貝Bienvenue Batard Montrachet即使是有時區區的一桶藏在酒窖的一個角落裡。在Joseph Drouhin家我們被帶到了VIP Room品嚐到了包括Musigny、Les Amoureuses、Bonnes Mares等酒莊主要特級葡萄園，走的時候還順走了一瓶1993小蜜蜂紅。
但是不管如何，我都認認真真甚至是主動要求酒莊能夠讓我嘗一下他們家的大區葡萄酒，在眾多的頂級酒款裡，有些年份相對較新，甚至還做了桶邊飲一天下來很多時候味蕾變得麻木，一支大區可以清爽你的口腔，激活你的味蕾，甚至很多品質出色的酒莊，他們的大區也做的很有想法。
這時我不僅在想，在一日的工作後，有時回家只是想喝一杯，一支頂級的大酒需要太多的儀式感，或者說和朋友一起分享才會顯得更有意義一些。一個人喝一支如果喝不完，放到第二天如果衰退了，未免也太過可惜 。但是這個時候一支大區卻絲毫沒有這樣的顧慮，一個好酒莊的大區，我曾經喝了3天同樣保持著良好的口感。
勃艮第有哪些大區級AOC？
我們時常看低大區級別勃艮第葡萄酒，往往認為是一些品質低劣的葡萄酒。誠然大區級別的勃艮第葡萄酒的葡萄園風土特色不如村級，更不用談一級，或者特級葡萄園。從嚴格意義上來講 ，很多大區級葡萄酒都談不上風土，只能代表廣義上勃艮第葡萄酒。
通常意義上來講，大區級勃艮第的葡萄園位於D-974馬路的另一側。其土壤的複雜性，以及非常平坦的坡度導致的排水性是很大問題。尤其是後者，需要在葡萄園的產量控制，以及之後的葡萄篩選上需要大量的工作。對於大區葡萄酒 ，需要酒莊的態度。
通常意義上大區葡萄酒包括了：
1. Bourgogne，此前以葡萄園命名的比如Bourgogne Le Chapitre，目前也歸屬於此級別，嚴格意義上只有3塊“克里瑪”可以用自己名字來命名，分別是Le Chapitre、La Chapelle Notre-Dame和Montrecul
2. 帶有葡萄品種的Bourgonge Aligoté，大多數的Aligoté都是村級，只有來自Ponsot種植於Morey st Denis的Clos des Monts Luisant為一級葡萄園，不過要到2005年後為100% Aligoté
3. 勃艮第起泡酒 Bourgogne Mousseux
4. 勃艮第使用傳統法的氣泡酒Bourgogne Crémant
5. 混合了Gamay葡萄的Bourgogne Passe-Tout-Grains
6. Coteaux Bourguignons前身是Bourgogne Grand Ordinaire/Bourgogne Ordinaire，品質平庸，我在勃艮第超市或者是加油站裡見過，感覺燒菜用的。
7. 以產區命名的Mâcon
這裡我們著重談論1，2這兩點。
以Bourgogne命名的最為常見，通常在法國一支價格10~30歐元的大區級葡萄酒（不含20%法國葡萄酒稅）較為合理，雖然也有2004 Leroy Bourgogne 這樣已經瘋狂漲到1000歐的大區，也有類似目前已經不復存在的酒莊Bernard van Berg價格數百歐的大區級酒（對於Bernard van Berg知味是國內最早介紹的，可以回覆關鍵詞van Berg查看介紹）。
哪些大區級性價比更高？
尋找品質出色同時價格合理才是初衷；來自Méo Camuzet的酒商系列Méo Camuzet Frères et Soeur Bourgogne 是個非常好的選擇，其中50% 的葡萄來自酒莊自己位於Vosne Romanée村的大區葡萄園，另外50%的大區葡萄園則是來自南邊的Pommard,提高了前者酒體的飽滿度，力度以及複雜度。說到Pommard，來自Michel Gaunoux的大區很大一部分來自村內的村級葡萄園的降級。
在一般人的記憶中，屬於金丘的大區葡萄園位於D-974的"另”一端，在2017年之後屬於夜丘和伯恩丘的大區可以以“Bourgogne Côte D'Or"來命名。而實際從地圖上來這些位於”另“一端的大區級葡萄園始於Morey st Denis村至伯恩丘的最南邊Santenay。而位於Gevrey Chambertin D-974公路另一端的葡萄園仍舊為村級葡萄園。不過來自酒莊Joseph Roty 認為在這個位置的葡萄園水準達不到村級水準，而自動降級自己位於這個區域的葡萄酒至大區級以Bourgogne Cuvée Pressonnier出售，自然水準要高於大區級葡萄酒。類似還有來自Arlaud Bourgogne Roncevie， 只不過有意思的是原本屬於村級葡萄園的Roncevie，在1964年只有屬於Arlaud的這一部分被劃入到了大區級。
位於Gevrey Chambertin北面的Fixin和Couchey村，大區級的葡萄園則位於D-974的“這"一側，在Fixin有我勃艮第的啟蒙也是我至今喜歡的酒莊Denis Berthaut，現在由女兒接手後，吸納了一部分來自母親酒莊的葡萄園後，改名為Berthaut-Gerbet，其大區級葡萄園Bourgogne Les Prielles，同樣品質不錯。
有意思的是繼續往北，來到Chenôve村這個已經靠近Dijon的村莊，在這一帶由於城市化的發展，葡萄園面積大量減少。Chenôve村內主要的葡萄園被劃分入了Marsannay村，只保留了Le Chapitre，其海拔高度與南邊的特級田相當，著名的Bizot認為其至少是一級田水準，同時出產白和紅葡萄酒。當然來自Bizot Bourgogne Le Chapitre價格也非常不菲，超過了150歐，雖然也是我鍾愛的一款，但在價格面前不得怯步。
好在Sylvien Pataille在這裡同時出產白和紅，價格也是相對比較合理。在靠近Dijon城郊的一些碩果僅存的葡萄園，一方面是城市化的推進，還有一方面是根瘤蚜病的禍害，使得葡萄園面積大大減少。不過這些葡萄園與南邊金丘的葡萄園不同，很多處於相對海拔比較高的位置，其中最有名的要數來自Larrey村的Montrecul。
這也是與Le Chapitre，以及還有一塊來自伯恩丘Ladiox-Serrigny的La Chapelle Notre-Dame一併是官方認可大區級葡萄酒可以將自己葡萄園名標識在酒標出售。
在Dijon區域，個人最喜歡的一款酒來自Daix村，Denis Mortet Bourgogne de Noble Souche。不過2012年酒莊將葡萄藤拔除，暫時成為了絕唱。
回到了主要的金丘地帶，處於更高海拔的上夜丘產區，出產品質不錯的紅，白葡萄酒，同時價格也非常親民。上夜丘始於Chambolle Musigny村，在這裡來自Hudelot Baillet Hautes Côtes de Nuits 是我的首選，略帶濃郁的風格（酒莊稱主要是來自老藤的關係），在上夜丘這樣高坡，涼爽的地帶所表現出的酸度有著很好的平衡感，同時單寧細緻，帶有礦物感。而對於白，上夜丘的白，在香氣上被一些酒莊莊主認為與Corton Charlemagne相似，但是口感上卻單薄了很多，Anne Gros 的上夜丘白值得嘗試。
羅曼尼康帝酒莊的掌門人Aubert de Villaine說，“釀造偉大的葡萄酒是勃艮第所有酒農的使命，不僅對於特級園如此，對一級、村級甚至是大區級也是如此。”
懂得有哪些出眾的大區級勃艮第，能體現飲家對勃艮第的認識水準；釀造出非同一般甚至偉大的大區級，能體現酒農對風土的認識和挖掘詮釋的水準。
今天的專欄中，走遍勃艮第的資深勃艮第愛好者Julien Sun孫博士，將會與大家分享一份結合了他多年經驗的大區級指南，看完這篇，你一定是朋友圈更懂勃艮第的人。
為何不從大區級勃艮第開始？
6月的第一週，在闊別2年之後再次約上了幾個朋友來到了勃艮第。6月是農活比較繁忙的季節，處於開花季節的酒農們有大量的農活等著他們。因此在起初預約酒莊時並不十分順利，直到我抵達法國後才確認最後一家要拜訪的酒莊。於是在各種預約，確定時間的過程中，原先比較休閒的行程表一下子變得擁擠起來，基本上一天要跑上4家酒莊。
在疲憊的同時也是幸福的。2年沒去，似乎莊主們也很高興我能夠再次來到勃艮第，各種熱情款待。Anne Gros開了1999 Richebourg，Lafarge開了我的年份酒1983 Volnay Clos des Chênes，Jean Nicolas Méo讓我同時對比Richebourg，Cros Parantoux和Brulées, 以及2款Clos Vougeot和Echezeaux。Jacques Carillon每次都不落下讓我試試他的寶貝Bienvenue Batard Montrachet即使是有時區區的一桶藏在酒窖的一個角落裡。在Joseph Drouhin家我們被帶到了VIP Room品嚐到了包括Musigny、Les Amoureuses、Bonnes Mares等酒莊主要特級葡萄園，走的時候還順走了一瓶1993小蜜蜂紅。
但是不管如何，我都認認真真甚至是主動要求酒莊能夠讓我嘗一下他們家的大區葡萄酒，在眾多的頂級酒款裡，有些年份相對較新，甚至還做了桶邊飲一天下來很多時候味蕾變得麻木，一支大區可以清爽你的口腔，激活你的味蕾，甚至很多品質出色的酒莊，他們的大區也做的很有想法。
這時我不僅在想，在一日的工作後，有時回家只是想喝一杯，一支頂級的大酒需要太多的儀式感，或者說和朋友一起分享才會顯得更有意義一些。一個人喝一支如果喝不完，放到第二天如果衰退了，未免也太過可惜 。但是這個時候一支大區卻絲毫沒有這樣的顧慮，一個好酒莊的大區，我曾經喝了3天同樣保持著良好的口感。
勃艮第有哪些大區級AOC？
我們時常看低大區級別勃艮第葡萄酒，往往認為是一些品質低劣的葡萄酒。誠然大區級別的勃艮第葡萄酒的葡萄園風土特色不如村級，更不用談一級，或者特級葡萄園。從嚴格意義上來講 ，很多大區級葡萄酒都談不上風土，只能代表廣義上勃艮第葡萄酒。
通常意義上來講，大區級勃艮第的葡萄園位於D-974馬路的另一側。其土壤的複雜性，以及非常平坦的坡度導致的排水性是很大問題。尤其是後者，需要在葡萄園的產量控制，以及之後的葡萄篩選上需要大量的工作。對於大區葡萄酒 ，需要酒莊的態度。
通常意義上大區葡萄酒包括了：
1. Bourgogne，此前以葡萄園命名的比如Bourgogne Le Chapitre，目前也歸屬於此級別，嚴格意義上只有3塊“克里瑪”可以用自己名字來命名，分別是Le Chapitre、La Chapelle Notre-Dame和Montrecul
2. 帶有葡萄品種的Bourgonge Aligoté，大多數的Aligoté都是村級，只有來自Ponsot種植於Morey st Denis的Clos des Monts Luisant為一級葡萄園，不過要到2005年後為100% Aligoté
3. 勃艮第起泡酒 Bourgogne Mousseux
4. 勃艮第使用傳統法的氣泡酒Bourgogne Crémant
5. 混合了Gamay葡萄的Bourgogne Passe-Tout-Grains
6. Coteaux Bourguignons前身是Bourgogne Grand Ordinaire/Bourgogne Ordinaire，品質平庸，我在勃艮第超市或者是加油站裡見過，感覺燒菜用的。
7. 以產區命名的Mâcon
這裡我們著重談論1，2這兩點。
以Bourgogne命名的最為常見，通常在法國一支價格10~30歐元的大區級葡萄酒（不含20%法國葡萄酒稅）較為合理，雖然也有2004 Leroy Bourgogne 這樣已經瘋狂漲到1000歐的大區，也有類似目前已經不復存在的酒莊Bernard van Berg價格數百歐的大區級酒（對於Bernard van Berg知味是國內最早介紹的，可以回覆關鍵詞van Berg查看介紹）。
哪些大區級性價比更高？
尋找品質出色同時價格合理才是初衷；來自Méo Camuzet的酒商系列Méo Camuzet Frères et Soeur Bourgogne 是個非常好的選擇，其中50% 的葡萄來自酒莊自己位於Vosne Romanée村的大區葡萄園，另外50%的大區葡萄園則是來自南邊的Pommard,提高了前者酒體的飽滿度，力度以及複雜度。說到Pommard，來自Michel Gaunoux的大區很大一部分來自村內的村級葡萄園的降級。
在一般人的記憶中，屬於金丘的大區葡萄園位於D-974的"另”一端，在2017年之後屬於夜丘和伯恩丘的大區可以以“Bourgogne Côte D'Or"來命名。而實際從地圖上來這些位於”另“一端的大區級葡萄園始於Morey st Denis村至伯恩丘的最南邊Santenay。而位於Gevrey Chambertin D-974公路另一端的葡萄園仍舊為村級葡萄園。不過來自酒莊Joseph Roty 認為在這個位置的葡萄園水準達不到村級水準，而自動降級自己位於這個區域的葡萄酒至大區級以Bourgogne Cuvée Pressonnier出售，自然水準要高於大區級葡萄酒。類似還有來自Arlaud Bourgogne Roncevie， 只不過有意思的是原本屬於村級葡萄園的Roncevie，在1964年只有屬於Arlaud的這一部分被劃入到了大區級。
位於Gevrey Chambertin北面的Fixin和Couchey村，大區級的葡萄園則位於D-974的“這"一側，在Fixin有我勃艮第的啟蒙也是我至今喜歡的酒莊Denis Berthaut，現在由女兒接手後，吸納了一部分來自母親酒莊的葡萄園後，改名為Berthaut-Gerbet，其大區級葡萄園Bourgogne Les Prielles，同樣品質不錯。
有意思的是繼續往北，來到Chenôve村這個已經靠近Dijon的村莊，在這一帶由於城市化的發展，葡萄園面積大量減少。Chenôve村內主要的葡萄園被劃分入了Marsannay村，只保留了Le Chapitre，其海拔高度與南邊的特級田相當，著名的Bizot認為其至少是一級田水準，同時出產白和紅葡萄酒。當然來自Bizot Bourgogne Le Chapitre價格也非常不菲，超過了150歐，雖然也是我鍾愛的一款，但在價格面前不得怯步。
好在Sylvien Pataille在這裡同時出產白和紅，價格也是相對比較合理。在靠近Dijon城郊的一些碩果僅存的葡萄園，一方面是城市化的推進，還有一方面是根瘤蚜病的禍害，使得葡萄園面積大大減少。不過這些葡萄園與南邊金丘的葡萄園不同，很多處於相對海拔比較高的位置，其中最有名的要數來自Larrey村的Montrecul。
這也是與Le Chapitre，以及還有一塊來自伯恩丘Ladiox-Serrigny的La Chapelle Notre-Dame一併是官方認可大區級葡萄酒可以將自己葡萄園名標識在酒標出售。
在Dijon區域，個人最喜歡的一款酒來自Daix村，Denis Mortet Bourgogne de Noble Souche。不過2012年酒莊將葡萄藤拔除，暫時成為了絕唱。
回到了主要的金丘地帶，處於更高海拔的上夜丘產區，出產品質不錯的紅，白葡萄酒，同時價格也非常親民。上夜丘始於Chambolle Musigny村，在這裡來自Hudelot Baillet Hautes Côtes de Nuits 是我的首選，略帶濃郁的風格（酒莊稱主要是來自老藤的關係），在上夜丘這樣高坡，涼爽的地帶所表現出的酸度有著很好的平衡感，同時單寧細緻，帶有礦物感。而對於白，上夜丘的白，在香氣上被一些酒莊莊主認為與Corton Charlemagne相似，但是口感上卻單薄了很多，Anne Gros 的上夜丘白值得嘗試。
當然DRC酒莊也有一款白在這裡出產， 由於這個名字使得價格也非常的嚇人。但是水準卻與價格不符。
回到Chambolle Musigny村，這裡通常意義上D-974馬路的另一端出產品質平庸的葡萄酒出現了列外，那就是Les Bons Batons位於CM村和Gilly lès Citeaux的邊界，同時出產白和紅，土壤也比那些靠近馬路的葡萄園更為的複雜。目前從市場上看到的來自該葡萄園的白由Michel Magnien出品，筆者目前沒有品嚐過這款酒。不過來自這片葡萄園的黑皮諾卻表現出Chambolle Musigny細緻與優雅，無疑Ghislaine Barthod Bourgogne Les Bons Batons的明星。
繼續往南，來到Vosne Romanée村和Clos Vougeot的交接處，在馬路的另外一邊，隨著時間的積累和觀察，酒莊Gérard Mugneret莊主Pascal Mugneret決定在2017年單獨將一片大區級葡萄園拿出來釀製Bourgogne Les Rouges Champs，並且採用了30%新桶，70%的全梗葡萄釀造。 這對於大區級酒無疑是個挑戰，我在酒莊品鑑了2017，2018二個年份，無疑比著傳統意義上大區更有深入和複雜度，不是簡單的水果炸彈，或者簡單的漿果。
伯恩丘的也有不少的大區讓我觸動，除了前文提到了Michel Gaunoux，同樣來自Pommard 村De Courcel的大區也非常有意思，不過不是紅，卻是白。表現出清脆爽口，甚至是表現出一定雷司令的感覺出來。
伯恩丘的大區多了勃艮第白這個選擇，在葡萄品種上除了霞多麗之外，還有阿里高特。 後者通常被認為高酸，口感簡單的品種。或許在很多人的眼中出自DRC的大總管de Villaine在夏隆內丘產區的Bouzeron村級Aligoté最為的出色，亦或者來自Leroy的Domaine d'Auvenay（Lalou Bize-Leroy）Bourgogne-Aligoté Sous Châtelet；都代表著高質量的Aligoté，不過前者是村級葡萄酒，而後者則過於的昂貴了。
羅曼尼康帝酒莊的掌門人Aubert de Villaine說，“釀造偉大的葡萄酒是勃艮第所有酒農的使命，不僅對於特級園如此，對一級、村級甚至是大區級也是如此。”
懂得有哪些出眾的大區級勃艮第，能體現飲家對勃艮第的認識水準；釀造出非同一般甚至偉大的大區級，能體現酒農對風土的認識和挖掘詮釋的水準。
今天的專欄中，走遍勃艮第的資深勃艮第愛好者Julien Sun孫博士，將會與大家分享一份結合了他多年經驗的大區級指南，看完這篇，你一定是朋友圈更懂勃艮第的人。
為何不從大區級勃艮第開始？
6月的第一週，在闊別2年之後再次約上了幾個朋友來到了勃艮第。6月是農活比較繁忙的季節，處於開花季節的酒農們有大量的農活等著他們。因此在起初預約酒莊時並不十分順利，直到我抵達法國後才確認最後一家要拜訪的酒莊。於是在各種預約，確定時間的過程中，原先比較休閒的行程表一下子變得擁擠起來，基本上一天要跑上4家酒莊。
在疲憊的同時也是幸福的。2年沒去，似乎莊主們也很高興我能夠再次來到勃艮第，各種熱情款待。Anne Gros開了1999 Richebourg，Lafarge開了我的年份酒1983 Volnay Clos des Chênes，Jean Nicolas Méo讓我同時對比Richebourg，Cros Parantoux和Brulées, 以及2款Clos Vougeot和Echezeaux。Jacques Carillon每次都不落下讓我試試他的寶貝Bienvenue Batard Montrachet即使是有時區區的一桶藏在酒窖的一個角落裡。在Joseph Drouhin家我們被帶到了VIP Room品嚐到了包括Musigny、Les Amoureuses、Bonnes Mares等酒莊主要特級葡萄園，走的時候還順走了一瓶1993小蜜蜂紅。
但是不管如何，我都認認真真甚至是主動要求酒莊能夠讓我嘗一下他們家的大區葡萄酒，在眾多的頂級酒款裡，有些年份相對較新，甚至還做了桶邊飲一天下來很多時候味蕾變得麻木，一支大區可以清爽你的口腔，激活你的味蕾，甚至很多品質出色的酒莊，他們的大區也做的很有想法。
這時我不僅在想，在一日的工作後，有時回家只是想喝一杯，一支頂級的大酒需要太多的儀式感，或者說和朋友一起分享才會顯得更有意義一些。一個人喝一支如果喝不完，放到第二天如果衰退了，未免也太過可惜 。但是這個時候一支大區卻絲毫沒有這樣的顧慮，一個好酒莊的大區，我曾經喝了3天同樣保持著良好的口感。
勃艮第有哪些大區級AOC？
我們時常看低大區級別勃艮第葡萄酒，往往認為是一些品質低劣的葡萄酒。誠然大區級別的勃艮第葡萄酒的葡萄園風土特色不如村級，更不用談一級，或者特級葡萄園。從嚴格意義上來講 ，很多大區級葡萄酒都談不上風土，只能代表廣義上勃艮第葡萄酒。
通常意義上來講，大區級勃艮第的葡萄園位於D-974馬路的另一側。其土壤的複雜性，以及非常平坦的坡度導致的排水性是很大問題。尤其是後者，需要在葡萄園的產量控制，以及之後的葡萄篩選上需要大量的工作。對於大區葡萄酒 ，需要酒莊的態度。
通常意義上大區葡萄酒包括了：
1. Bourgogne，此前以葡萄園命名的比如Bourgogne Le Chapitre，目前也歸屬於此級別，嚴格意義上只有3塊“克里瑪”可以用自己名字來命名，分別是Le Chapitre、La Chapelle Notre-Dame和Montrecul
2. 帶有葡萄品種的Bourgonge Aligoté，大多數的Aligoté都是村級，只有來自Ponsot種植於Morey st Denis的Clos des Monts Luisant為一級葡萄園，不過要到2005年後為100% Aligoté
3. 勃艮第起泡酒 Bourgogne Mousseux
4. 勃艮第使用傳統法的氣泡酒Bourgogne Crémant
5. 混合了Gamay葡萄的Bourgogne Passe-Tout-Grains
6. Coteaux Bourguignons前身是Bourgogne Grand Ordinaire/Bourgogne Ordinaire，品質平庸，我在勃艮第超市或者是加油站裡見過，感覺燒菜用的。
7. 以產區命名的Mâcon
這裡我們著重談論1，2這兩點。
以Bourgogne命名的最為常見，通常在法國一支價格10~30歐元的大區級葡萄酒（不含20%法國葡萄酒稅）較為合理，雖然也有2004 Leroy Bourgogne 這樣已經瘋狂漲到1000歐的大區，也有類似目前已經不復存在的酒莊Bernard van Berg價格數百歐的大區級酒（對於Bernard van Berg知味是國內最早介紹的，可以回覆關鍵詞van Berg查看介紹）。
哪些大區級性價比更高？
尋找品質出色同時價格合理才是初衷；來自Méo Camuzet的酒商系列Méo Camuzet Frères et Soeur Bourgogne 是個非常好的選擇，其中50% 的葡萄來自酒莊自己位於Vosne Romanée村的大區葡萄園，另外50%的大區葡萄園則是來自南邊的Pommard,提高了前者酒體的飽滿度，力度以及複雜度。說到Pommard，來自Michel Gaunoux的大區很大一部分來自村內的村級葡萄園的降級。
在一般人的記憶中，屬於金丘的大區葡萄園位於D-974的"另”一端，在2017年之後屬於夜丘和伯恩丘的大區可以以“Bourgogne Côte D'Or"來命名。而實際從地圖上來這些位於”另“一端的大區級葡萄園始於Morey st Denis村至伯恩丘的最南邊Santenay。而位於Gevrey Chambertin D-974公路另一端的葡萄園仍舊為村級葡萄園。不過來自酒莊Joseph Roty 認為在這個位置的葡萄園水準達不到村級水準，而自動降級自己位於這個區域的葡萄酒至大區級以Bourgogne Cuvée Pressonnier出售，自然水準要高於大區級葡萄酒。類似還有來自Arlaud Bourgogne Roncevie， 只不過有意思的是原本屬於村級葡萄園的Roncevie，在1964年只有屬於Arlaud的這一部分被劃入到了大區級。
位於Gevrey Chambertin北面的Fixin和Couchey村，大區級的葡萄園則位於D-974的“這"一側，在Fixin有我勃艮第的啟蒙也是我至今喜歡的酒莊Denis Berthaut，現在由女兒接手後，吸納了一部分來自母親酒莊的葡萄園後，改名為Berthaut-Gerbet，其大區級葡萄園Bourgogne Les Prielles，同樣品質不錯。
有意思的是繼續往北，來到Chenôve村這個已經靠近Dijon的村莊，在這一帶由於城市化的發展，葡萄園面積大量減少。Chenôve村內主要的葡萄園被劃分入了Marsannay村，只保留了Le Chapitre，其海拔高度與南邊的特級田相當，著名的Bizot認為其至少是一級田水準，同時出產白和紅葡萄酒。當然來自Bizot Bourgogne Le Chapitre價格也非常不菲，超過了150歐，雖然也是我鍾愛的一款，但在價格面前不得怯步。
好在Sylvien Pataille在這裡同時出產白和紅，價格也是相對比較合理。在靠近Dijon城郊的一些碩果僅存的葡萄園，一方面是城市化的推進，還有一方面是根瘤蚜病的禍害，使得葡萄園面積大大減少。不過這些葡萄園與南邊金丘的葡萄園不同，很多處於相對海拔比較高的位置，其中最有名的要數來自Larrey村的Montrecul。
這也是與Le Chapitre，以及還有一塊來自伯恩丘Ladiox-Serrigny的La Chapelle Notre-Dame一併是官方認可大區級葡萄酒可以將自己葡萄園名標識在酒標出售。
在Dijon區域，個人最喜歡的一款酒來自Daix村，Denis Mortet Bourgogne de Noble Souche。不過2012年酒莊將葡萄藤拔除，暫時成為了絕唱。
回到了主要的金丘地帶，處於更高海拔的上夜丘產區，出產品質不錯的紅，白葡萄酒，同時價格也非常親民。上夜丘始於Chambolle Musigny村，在這裡來自Hudelot Baillet Hautes Côtes de Nuits 是我的首選，略帶濃郁的風格（酒莊稱主要是來自老藤的關係），在上夜丘這樣高坡，涼爽的地帶所表現出的酸度有著很好的平衡感，同時單寧細緻，帶有礦物感。而對於白，上夜丘的白，在香氣上被一些酒莊莊主認為與Corton Charlemagne相似，但是口感上卻單薄了很多，Anne Gros 的上夜丘白值得嘗試。
當然DRC酒莊也有一款白在這裡出產， 由於這個名字使得價格也非常的嚇人。但是水準卻與價格不符。
回到Chambolle Musigny村，這裡通常意義上D-974馬路的另一端出產品質平庸的葡萄酒出現了列外，那就是Les Bons Batons位於CM村和Gilly lès Citeaux的邊界，同時出產白和紅，土壤也比那些靠近馬路的葡萄園更為的複雜。目前從市場上看到的來自該葡萄園的白由Michel Magnien出品，筆者目前沒有品嚐過這款酒。不過來自這片葡萄園的黑皮諾卻表現出Chambolle Musigny細緻與優雅，無疑Ghislaine Barthod Bourgogne Les Bons Batons的明星。
繼續往南，來到Vosne Romanée村和Clos Vougeot的交接處，在馬路的另外一邊，隨著時間的積累和觀察，酒莊Gérard Mugneret莊主Pascal Mugneret決定在2017年單獨將一片大區級葡萄園拿出來釀製Bourgogne Les Rouges Champs，並且採用了30%新桶，70%的全梗葡萄釀造。 這對於大區級酒無疑是個挑戰，我在酒莊品鑑了2017，2018二個年份，無疑比著傳統意義上大區更有深入和複雜度，不是簡單的水果炸彈，或者簡單的漿果。
伯恩丘的也有不少的大區讓我觸動，除了前文提到了Michel Gaunoux，同樣來自Pommard 村De Courcel的大區也非常有意思，不過不是紅，卻是白。表現出清脆爽口，甚至是表現出一定雷司令的感覺出來。
伯恩丘的大區多了勃艮第白這個選擇，在葡萄品種上除了霞多麗之外，還有阿里高特。 後者通常被認為高酸，口感簡單的品種。或許在很多人的眼中出自DRC的大總管de Villaine在夏隆內丘產區的Bouzeron村級Aligoté最為的出色，亦或者來自Leroy的Domaine d'Auvenay（Lalou Bize-Leroy）Bourgogne-Aligoté Sous Châtelet；都代表著高質量的Aligoté，不過前者是村級葡萄酒，而後者則過於的昂貴了。
來自Volnay Lafarge出產的一款Domaine Michel Lafarge Bourgogne-Aligoté Raisins Dorés，來自80年的老藤，與De Villaine在Bourzeron的Aligoté一樣，都是採用金黃色的Aligoté，釀出的葡萄酒保持了原有的酸度和清新之外，多了一層厚實和豐潤起來。
同樣來自Puligny Montrachet村的Paul Pernot，同樣做出品質十分出色的Aligoté，喜歡晚收，早裝瓶的方式來釀製，同樣有著不錯的結構，複雜度。而價格也非常的平民。
與上面提的一樣也有不少降級的大區葡萄酒，其表現出超過大區的品質，比如 Patrick Javillier Bourgogne Blanc Cuvée Oligocène，來自Meursault 1er Les Charmes的下坡村級葡萄園的降級，酒莊認為下坡的葡萄園坡度過於平坦，缺乏能夠表現出Meursault村級應該有的品質。但是以僅僅以大區來出售也略顯屈才了。
羅曼尼康帝酒莊的掌門人Aubert de Villaine說，“釀造偉大的葡萄酒是勃艮第所有酒農的使命，不僅對於特級園如此，對一級、村級甚至是大區級也是如此。”
懂得有哪些出眾的大區級勃艮第，能體現飲家對勃艮第的認識水準；釀造出非同一般甚至偉大的大區級，能體現酒農對風土的認識和挖掘詮釋的水準。
今天的專欄中，走遍勃艮第的資深勃艮第愛好者Julien Sun孫博士，將會與大家分享一份結合了他多年經驗的大區級指南，看完這篇，你一定是朋友圈更懂勃艮第的人。
為何不從大區級勃艮第開始？
6月的第一週，在闊別2年之後再次約上了幾個朋友來到了勃艮第。6月是農活比較繁忙的季節，處於開花季節的酒農們有大量的農活等著他們。因此在起初預約酒莊時並不十分順利，直到我抵達法國後才確認最後一家要拜訪的酒莊。於是在各種預約，確定時間的過程中，原先比較休閒的行程表一下子變得擁擠起來，基本上一天要跑上4家酒莊。
在疲憊的同時也是幸福的。2年沒去，似乎莊主們也很高興我能夠再次來到勃艮第，各種熱情款待。Anne Gros開了1999 Richebourg，Lafarge開了我的年份酒1983 Volnay Clos des Chênes，Jean Nicolas Méo讓我同時對比Richebourg，Cros Parantoux和Brulées, 以及2款Clos Vougeot和Echezeaux。Jacques Carillon每次都不落下讓我試試他的寶貝Bienvenue Batard Montrachet即使是有時區區的一桶藏在酒窖的一個角落裡。在Joseph Drouhin家我們被帶到了VIP Room品嚐到了包括Musigny、Les Amoureuses、Bonnes Mares等酒莊主要特級葡萄園，走的時候還順走了一瓶1993小蜜蜂紅。
但是不管如何，我都認認真真甚至是主動要求酒莊能夠讓我嘗一下他們家的大區葡萄酒，在眾多的頂級酒款裡，有些年份相對較新，甚至還做了桶邊飲一天下來很多時候味蕾變得麻木，一支大區可以清爽你的口腔，激活你的味蕾，甚至很多品質出色的酒莊，他們的大區也做的很有想法。
這時我不僅在想，在一日的工作後，有時回家只是想喝一杯，一支頂級的大酒需要太多的儀式感，或者說和朋友一起分享才會顯得更有意義一些。一個人喝一支如果喝不完，放到第二天如果衰退了，未免也太過可惜 。但是這個時候一支大區卻絲毫沒有這樣的顧慮，一個好酒莊的大區，我曾經喝了3天同樣保持著良好的口感。
勃艮第有哪些大區級AOC？
我們時常看低大區級別勃艮第葡萄酒，往往認為是一些品質低劣的葡萄酒。誠然大區級別的勃艮第葡萄酒的葡萄園風土特色不如村級，更不用談一級，或者特級葡萄園。從嚴格意義上來講 ，很多大區級葡萄酒都談不上風土，只能代表廣義上勃艮第葡萄酒。
通常意義上來講，大區級勃艮第的葡萄園位於D-974馬路的另一側。其土壤的複雜性，以及非常平坦的坡度導致的排水性是很大問題。尤其是後者，需要在葡萄園的產量控制，以及之後的葡萄篩選上需要大量的工作。對於大區葡萄酒 ，需要酒莊的態度。
通常意義上大區葡萄酒包括了：
1. Bourgogne，此前以葡萄園命名的比如Bourgogne Le Chapitre，目前也歸屬於此級別，嚴格意義上只有3塊“克里瑪”可以用自己名字來命名，分別是Le Chapitre、La Chapelle Notre-Dame和Montrecul
2. 帶有葡萄品種的Bourgonge Aligoté，大多數的Aligoté都是村級，只有來自Ponsot種植於Morey st Denis的Clos des Monts Luisant為一級葡萄園，不過要到2005年後為100% Aligoté
3. 勃艮第起泡酒 Bourgogne Mousseux
4. 勃艮第使用傳統法的氣泡酒Bourgogne Crémant
5. 混合了Gamay葡萄的Bourgogne Passe-Tout-Grains
6. Coteaux Bourguignons前身是Bourgogne Grand Ordinaire/Bourgogne Ordinaire，品質平庸，我在勃艮第超市或者是加油站裡見過，感覺燒菜用的。
7. 以產區命名的Mâcon
這裡我們著重談論1，2這兩點。
以Bourgogne命名的最為常見，通常在法國一支價格10~30歐元的大區級葡萄酒（不含20%法國葡萄酒稅）較為合理，雖然也有2004 Leroy Bourgogne 這樣已經瘋狂漲到1000歐的大區，也有類似目前已經不復存在的酒莊Bernard van Berg價格數百歐的大區級酒（對於Bernard van Berg知味是國內最早介紹的，可以回覆關鍵詞van Berg查看介紹）。
哪些大區級性價比更高？
尋找品質出色同時價格合理才是初衷；來自Méo Camuzet的酒商系列Méo Camuzet Frères et Soeur Bourgogne 是個非常好的選擇，其中50% 的葡萄來自酒莊自己位於Vosne Romanée村的大區葡萄園，另外50%的大區葡萄園則是來自南邊的Pommard,提高了前者酒體的飽滿度，力度以及複雜度。說到Pommard，來自Michel Gaunoux的大區很大一部分來自村內的村級葡萄園的降級。
在一般人的記憶中，屬於金丘的大區葡萄園位於D-974的"另”一端，在2017年之後屬於夜丘和伯恩丘的大區可以以“Bourgogne Côte D'Or"來命名。而實際從地圖上來這些位於”另“一端的大區級葡萄園始於Morey st Denis村至伯恩丘的最南邊Santenay。而位於Gevrey Chambertin D-974公路另一端的葡萄園仍舊為村級葡萄園。不過來自酒莊Joseph Roty 認為在這個位置的葡萄園水準達不到村級水準，而自動降級自己位於這個區域的葡萄酒至大區級以Bourgogne Cuvée Pressonnier出售，自然水準要高於大區級葡萄酒。類似還有來自Arlaud Bourgogne Roncevie， 只不過有意思的是原本屬於村級葡萄園的Roncevie，在1964年只有屬於Arlaud的這一部分被劃入到了大區級。
位於Gevrey Chambertin北面的Fixin和Couchey村，大區級的葡萄園則位於D-974的“這"一側，在Fixin有我勃艮第的啟蒙也是我至今喜歡的酒莊Denis Berthaut，現在由女兒接手後，吸納了一部分來自母親酒莊的葡萄園後，改名為Berthaut-Gerbet，其大區級葡萄園Bourgogne Les Prielles，同樣品質不錯。
有意思的是繼續往北，來到Chenôve村這個已經靠近Dijon的村莊，在這一帶由於城市化的發展，葡萄園面積大量減少。Chenôve村內主要的葡萄園被劃分入了Marsannay村，只保留了Le Chapitre，其海拔高度與南邊的特級田相當，著名的Bizot認為其至少是一級田水準，同時出產白和紅葡萄酒。當然來自Bizot Bourgogne Le Chapitre價格也非常不菲，超過了150歐，雖然也是我鍾愛的一款，但在價格面前不得怯步。
好在Sylvien Pataille在這裡同時出產白和紅，價格也是相對比較合理。在靠近Dijon城郊的一些碩果僅存的葡萄園，一方面是城市化的推進，還有一方面是根瘤蚜病的禍害，使得葡萄園面積大大減少。不過這些葡萄園與南邊金丘的葡萄園不同，很多處於相對海拔比較高的位置，其中最有名的要數來自Larrey村的Montrecul。
這也是與Le Chapitre，以及還有一塊來自伯恩丘Ladiox-Serrigny的La Chapelle Notre-Dame一併是官方認可大區級葡萄酒可以將自己葡萄園名標識在酒標出售。
在Dijon區域，個人最喜歡的一款酒來自Daix村，Denis Mortet Bourgogne de Noble Souche。不過2012年酒莊將葡萄藤拔除，暫時成為了絕唱。
回到了主要的金丘地帶，處於更高海拔的上夜丘產區，出產品質不錯的紅，白葡萄酒，同時價格也非常親民。上夜丘始於Chambolle Musigny村，在這裡來自Hudelot Baillet Hautes Côtes de Nuits 是我的首選，略帶濃郁的風格（酒莊稱主要是來自老藤的關係），在上夜丘這樣高坡，涼爽的地帶所表現出的酸度有著很好的平衡感，同時單寧細緻，帶有礦物感。而對於白，上夜丘的白，在香氣上被一些酒莊莊主認為與Corton Charlemagne相似，但是口感上卻單薄了很多，Anne Gros 的上夜丘白值得嘗試。
當然DRC酒莊也有一款白在這裡出產， 由於這個名字使得價格也非常的嚇人。但是水準卻與價格不符。
回到Chambolle Musigny村，這裡通常意義上D-974馬路的另一端出產品質平庸的葡萄酒出現了列外，那就是Les Bons Batons位於CM村和Gilly lès Citeaux的邊界，同時出產白和紅，土壤也比那些靠近馬路的葡萄園更為的複雜。目前從市場上看到的來自該葡萄園的白由Michel Magnien出品，筆者目前沒有品嚐過這款酒。不過來自這片葡萄園的黑皮諾卻表現出Chambolle Musigny細緻與優雅，無疑Ghislaine Barthod Bourgogne Les Bons Batons的明星。
繼續往南，來到Vosne Romanée村和Clos Vougeot的交接處，在馬路的另外一邊，隨著時間的積累和觀察，酒莊Gérard Mugneret莊主Pascal Mugneret決定在2017年單獨將一片大區級葡萄園拿出來釀製Bourgogne Les Rouges Champs，並且採用了30%新桶，70%的全梗葡萄釀造。 這對於大區級酒無疑是個挑戰，我在酒莊品鑑了2017，2018二個年份，無疑比著傳統意義上大區更有深入和複雜度，不是簡單的水果炸彈，或者簡單的漿果。
伯恩丘的也有不少的大區讓我觸動，除了前文提到了Michel Gaunoux，同樣來自Pommard 村De Courcel的大區也非常有意思，不過不是紅，卻是白。表現出清脆爽口，甚至是表現出一定雷司令的感覺出來。
伯恩丘的大區多了勃艮第白這個選擇，在葡萄品種上除了霞多麗之外，還有阿里高特。 後者通常被認為高酸，口感簡單的品種。或許在很多人的眼中出自DRC的大總管de Villaine在夏隆內丘產區的Bouzeron村級Aligoté最為的出色，亦或者來自Leroy的Domaine d'Auvenay（Lalou Bize-Leroy）Bourgogne-Aligoté Sous Châtelet；都代表著高質量的Aligoté，不過前者是村級葡萄酒，而後者則過於的昂貴了。
來自Volnay Lafarge出產的一款Domaine Michel Lafarge Bourgogne-Aligoté Raisins Dorés，來自80年的老藤，與De Villaine在Bourzeron的Aligoté一樣，都是採用金黃色的Aligoté，釀出的葡萄酒保持了原有的酸度和清新之外，多了一層厚實和豐潤起來。
同樣來自Puligny Montrachet村的Paul Pernot，同樣做出品質十分出色的Aligoté，喜歡晚收，早裝瓶的方式來釀製，同樣有著不錯的結構，複雜度。而價格也非常的平民。
與上面提的一樣也有不少降級的大區葡萄酒，其表現出超過大區的品質，比如 Patrick Javillier Bourgogne Blanc Cuvée Oligocène，來自Meursault 1er Les Charmes的下坡村級葡萄園的降級，酒莊認為下坡的葡萄園坡度過於平坦，缺乏能夠表現出Meursault村級應該有的品質。但是以僅僅以大區來出售也略顯屈才了。
大區級的適飲期如何？
任何級別的勃艮第都有其適當的飲用期，大區也不例外，且勿看低這些低級別的葡萄酒，認真釀酒，嚴格控制產量的酒莊大區級同樣有著很好的陳年能力，但是價格相對便宜，很少有人真正的重視這些葡萄酒。在這次拜訪Pierre Morey，與Anne Morey討論勃艮第過早氧化的問題的時候，討論到熱年份對於勃艮第白陳年的問題，Anne Morey當即打開了一支1998年的Bourgogne Chardonnay, 乾淨的酒體，有著很好的酸度，酒體依舊活潑，同時帶出一些菌絲與太妃，這使我非常的驚訝，與之前品嚐的2017 Pierre Morey Bourgogne一樣讓我對於這樣水準的大區葡萄酒讚歎不已。
羅曼尼康帝酒莊的掌門人Aubert de Villaine說，“釀造偉大的葡萄酒是勃艮第所有酒農的使命，不僅對於特級園如此，對一級、村級甚至是大區級也是如此。”
懂得有哪些出眾的大區級勃艮第，能體現飲家對勃艮第的認識水準；釀造出非同一般甚至偉大的大區級，能體現酒農對風土的認識和挖掘詮釋的水準。
今天的專欄中，走遍勃艮第的資深勃艮第愛好者Julien Sun孫博士，將會與大家分享一份結合了他多年經驗的大區級指南，看完這篇，你一定是朋友圈更懂勃艮第的人。
為何不從大區級勃艮第開始？
6月的第一週，在闊別2年之後再次約上了幾個朋友來到了勃艮第。6月是農活比較繁忙的季節，處於開花季節的酒農們有大量的農活等著他們。因此在起初預約酒莊時並不十分順利，直到我抵達法國後才確認最後一家要拜訪的酒莊。於是在各種預約，確定時間的過程中，原先比較休閒的行程表一下子變得擁擠起來，基本上一天要跑上4家酒莊。
在疲憊的同時也是幸福的。2年沒去，似乎莊主們也很高興我能夠再次來到勃艮第，各種熱情款待。Anne Gros開了1999 Richebourg，Lafarge開了我的年份酒1983 Volnay Clos des Chênes，Jean Nicolas Méo讓我同時對比Richebourg，Cros Parantoux和Brulées, 以及2款Clos Vougeot和Echezeaux。Jacques Carillon每次都不落下讓我試試他的寶貝Bienvenue Batard Montrachet即使是有時區區的一桶藏在酒窖的一個角落裡。在Joseph Drouhin家我們被帶到了VIP Room品嚐到了包括Musigny、Les Amoureuses、Bonnes Mares等酒莊主要特級葡萄園，走的時候還順走了一瓶1993小蜜蜂紅。
但是不管如何，我都認認真真甚至是主動要求酒莊能夠讓我嘗一下他們家的大區葡萄酒，在眾多的頂級酒款裡，有些年份相對較新，甚至還做了桶邊飲一天下來很多時候味蕾變得麻木，一支大區可以清爽你的口腔，激活你的味蕾，甚至很多品質出色的酒莊，他們的大區也做的很有想法。
這時我不僅在想，在一日的工作後，有時回家只是想喝一杯，一支頂級的大酒需要太多的儀式感，或者說和朋友一起分享才會顯得更有意義一些。一個人喝一支如果喝不完，放到第二天如果衰退了，未免也太過可惜 。但是這個時候一支大區卻絲毫沒有這樣的顧慮，一個好酒莊的大區，我曾經喝了3天同樣保持著良好的口感。
勃艮第有哪些大區級AOC？
我們時常看低大區級別勃艮第葡萄酒，往往認為是一些品質低劣的葡萄酒。誠然大區級別的勃艮第葡萄酒的葡萄園風土特色不如村級，更不用談一級，或者特級葡萄園。從嚴格意義上來講 ，很多大區級葡萄酒都談不上風土，只能代表廣義上勃艮第葡萄酒。
通常意義上來講，大區級勃艮第的葡萄園位於D-974馬路的另一側。其土壤的複雜性，以及非常平坦的坡度導致的排水性是很大問題。尤其是後者，需要在葡萄園的產量控制，以及之後的葡萄篩選上需要大量的工作。對於大區葡萄酒 ，需要酒莊的態度。
通常意義上大區葡萄酒包括了：
1. Bourgogne，此前以葡萄園命名的比如Bourgogne Le Chapitre，目前也歸屬於此級別，嚴格意義上只有3塊“克里瑪”可以用自己名字來命名，分別是Le Chapitre、La Chapelle Notre-Dame和Montrecul
2. 帶有葡萄品種的Bourgonge Aligoté，大多數的Aligoté都是村級，只有來自Ponsot種植於Morey st Denis的Clos des Monts Luisant為一級葡萄園，不過要到2005年後為100% Aligoté
3. 勃艮第起泡酒 Bourgogne Mousseux
4. 勃艮第使用傳統法的氣泡酒Bourgogne Crémant
5. 混合了Gamay葡萄的Bourgogne Passe-Tout-Grains
6. Coteaux Bourguignons前身是Bourgogne Grand Ordinaire/Bourgogne Ordinaire，品質平庸，我在勃艮第超市或者是加油站裡見過，感覺燒菜用的。
7. 以產區命名的Mâcon
這裡我們著重談論1，2這兩點。
以Bourgogne命名的最為常見，通常在法國一支價格10~30歐元的大區級葡萄酒（不含20%法國葡萄酒稅）較為合理，雖然也有2004 Leroy Bourgogne 這樣已經瘋狂漲到1000歐的大區，也有類似目前已經不復存在的酒莊Bernard van Berg價格數百歐的大區級酒（對於Bernard van Berg知味是國內最早介紹的，可以回覆關鍵詞van Berg查看介紹）。
哪些大區級性價比更高？
尋找品質出色同時價格合理才是初衷；來自Méo Camuzet的酒商系列Méo Camuzet Frères et Soeur Bourgogne 是個非常好的選擇，其中50% 的葡萄來自酒莊自己位於Vosne Romanée村的大區葡萄園，另外50%的大區葡萄園則是來自南邊的Pommard,提高了前者酒體的飽滿度，力度以及複雜度。說到Pommard，來自Michel Gaunoux的大區很大一部分來自村內的村級葡萄園的降級。
在一般人的記憶中，屬於金丘的大區葡萄園位於D-974的"另”一端，在2017年之後屬於夜丘和伯恩丘的大區可以以“Bourgogne Côte D'Or"來命名。而實際從地圖上來這些位於”另“一端的大區級葡萄園始於Morey st Denis村至伯恩丘的最南邊Santenay。而位於Gevrey Chambertin D-974公路另一端的葡萄園仍舊為村級葡萄園。不過來自酒莊Joseph Roty 認為在這個位置的葡萄園水準達不到村級水準，而自動降級自己位於這個區域的葡萄酒至大區級以Bourgogne Cuvée Pressonnier出售，自然水準要高於大區級葡萄酒。類似還有來自Arlaud Bourgogne Roncevie， 只不過有意思的是原本屬於村級葡萄園的Roncevie，在1964年只有屬於Arlaud的這一部分被劃入到了大區級。
位於Gevrey Chambertin北面的Fixin和Couchey村，大區級的葡萄園則位於D-974的“這"一側，在Fixin有我勃艮第的啟蒙也是我至今喜歡的酒莊Denis Berthaut，現在由女兒接手後，吸納了一部分來自母親酒莊的葡萄園後，改名為Berthaut-Gerbet，其大區級葡萄園Bourgogne Les Prielles，同樣品質不錯。
有意思的是繼續往北，來到Chenôve村這個已經靠近Dijon的村莊，在這一帶由於城市化的發展，葡萄園面積大量減少。Chenôve村內主要的葡萄園被劃分入了Marsannay村，只保留了Le Chapitre，其海拔高度與南邊的特級田相當，著名的Bizot認為其至少是一級田水準，同時出產白和紅葡萄酒。當然來自Bizot Bourgogne Le Chapitre價格也非常不菲，超過了150歐，雖然也是我鍾愛的一款，但在價格面前不得怯步。
好在Sylvien Pataille在這裡同時出產白和紅，價格也是相對比較合理。在靠近Dijon城郊的一些碩果僅存的葡萄園，一方面是城市化的推進，還有一方面是根瘤蚜病的禍害，使得葡萄園面積大大減少。不過這些葡萄園與南邊金丘的葡萄園不同，很多處於相對海拔比較高的位置，其中最有名的要數來自Larrey村的Montrecul。
這也是與Le Chapitre，以及還有一塊來自伯恩丘Ladiox-Serrigny的La Chapelle Notre-Dame一併是官方認可大區級葡萄酒可以將自己葡萄園名標識在酒標出售。
在Dijon區域，個人最喜歡的一款酒來自Daix村，Denis Mortet Bourgogne de Noble Souche。不過2012年酒莊將葡萄藤拔除，暫時成為了絕唱。
回到了主要的金丘地帶，處於更高海拔的上夜丘產區，出產品質不錯的紅，白葡萄酒，同時價格也非常親民。上夜丘始於Chambolle Musigny村，在這裡來自Hudelot Baillet Hautes Côtes de Nuits 是我的首選，略帶濃郁的風格（酒莊稱主要是來自老藤的關係），在上夜丘這樣高坡，涼爽的地帶所表現出的酸度有著很好的平衡感，同時單寧細緻，帶有礦物感。而對於白，上夜丘的白，在香氣上被一些酒莊莊主認為與Corton Charlemagne相似，但是口感上卻單薄了很多，Anne Gros 的上夜丘白值得嘗試。
當然DRC酒莊也有一款白在這裡出產， 由於這個名字使得價格也非常的嚇人。但是水準卻與價格不符。
回到Chambolle Musigny村，這裡通常意義上D-974馬路的另一端出產品質平庸的葡萄酒出現了列外，那就是Les Bons Batons位於CM村和Gilly lès Citeaux的邊界，同時出產白和紅，土壤也比那些靠近馬路的葡萄園更為的複雜。目前從市場上看到的來自該葡萄園的白由Michel Magnien出品，筆者目前沒有品嚐過這款酒。不過來自這片葡萄園的黑皮諾卻表現出Chambolle Musigny細緻與優雅，無疑Ghislaine Barthod Bourgogne Les Bons Batons的明星。
繼續往南，來到Vosne Romanée村和Clos Vougeot的交接處，在馬路的另外一邊，隨著時間的積累和觀察，酒莊Gérard Mugneret莊主Pascal Mugneret決定在2017年單獨將一片大區級葡萄園拿出來釀製Bourgogne Les Rouges Champs，並且採用了30%新桶，70%的全梗葡萄釀造。 這對於大區級酒無疑是個挑戰，我在酒莊品鑑了2017，2018二個年份，無疑比著傳統意義上大區更有深入和複雜度，不是簡單的水果炸彈，或者簡單的漿果。
伯恩丘的也有不少的大區讓我觸動，除了前文提到了Michel Gaunoux，同樣來自Pommard 村De Courcel的大區也非常有意思，不過不是紅，卻是白。表現出清脆爽口，甚至是表現出一定雷司令的感覺出來。
伯恩丘的大區多了勃艮第白這個選擇，在葡萄品種上除了霞多麗之外，還有阿里高特。 後者通常被認為高酸，口感簡單的品種。或許在很多人的眼中出自DRC的大總管de Villaine在夏隆內丘產區的Bouzeron村級Aligoté最為的出色，亦或者來自Leroy的Domaine d'Auvenay（Lalou Bize-Leroy）Bourgogne-Aligoté Sous Châtelet；都代表著高質量的Aligoté，不過前者是村級葡萄酒，而後者則過於的昂貴了。
來自Volnay Lafarge出產的一款Domaine Michel Lafarge Bourgogne-Aligoté Raisins Dorés，來自80年的老藤，與De Villaine在Bourzeron的Aligoté一樣，都是採用金黃色的Aligoté，釀出的葡萄酒保持了原有的酸度和清新之外，多了一層厚實和豐潤起來。
同樣來自Puligny Montrachet村的Paul Pernot，同樣做出品質十分出色的Aligoté，喜歡晚收，早裝瓶的方式來釀製，同樣有著不錯的結構，複雜度。而價格也非常的平民。
與上面提的一樣也有不少降級的大區葡萄酒，其表現出超過大區的品質，比如 Patrick Javillier Bourgogne Blanc Cuvée Oligocène，來自Meursault 1er Les Charmes的下坡村級葡萄園的降級，酒莊認為下坡的葡萄園坡度過於平坦，缺乏能夠表現出Meursault村級應該有的品質。但是以僅僅以大區來出售也略顯屈才了。
大區級的適飲期如何？
任何級別的勃艮第都有其適當的飲用期，大區也不例外，且勿看低這些低級別的葡萄酒，認真釀酒，嚴格控制產量的酒莊大區級同樣有著很好的陳年能力，但是價格相對便宜，很少有人真正的重視這些葡萄酒。在這次拜訪Pierre Morey，與Anne Morey討論勃艮第過早氧化的問題的時候，討論到熱年份對於勃艮第白陳年的問題，Anne Morey當即打開了一支1998年的Bourgogne Chardonnay, 乾淨的酒體，有著很好的酸度，酒體依舊活潑，同時帶出一些菌絲與太妃，這使我非常的驚訝，與之前品嚐的2017 Pierre Morey Bourgogne一樣讓我對於這樣水準的大區葡萄酒讚歎不已。
往往陳年5-10年去打開一支品質出色的大區較為合適，不過能夠存放那麼久的大區非常難人可貴。或許美好給與有耐心的人吧。同時我這裡也只是拋磚引玉而已，還有大把的大區葡萄酒值得探索。
編輯 | Dolcetta
圖片來源於網絡
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