人在廣州，偶爾跑去潮汕人開的大排檔覓食時，菜單都不看，開口就先問老闆有沒有麻葉。大多數時候，即使菜單上圖文並茂寫著有這道菜，實際結果還是令人失望的。（老闆你良心不會痛嗎？！）
人在廣州，偶爾跑去潮汕人開的大排檔覓食時，菜單都不看，開口就先問老闆有沒有麻葉。大多數時候，即使菜單上圖文並茂寫著有這道菜，實際結果還是令人失望的。（老闆你良心不會痛嗎？！）
麻葉，這個在外人看來有點曖昧的名稱，真真切切是潮汕人餐桌上的“毒品”，配上白粥，欲罷不能。
據說在以前，紅麻或黃麻不是長來被摘葉子的，主要是等它長老了，剝下皮來編繩子。但自我記事起，它的用途就是摘了麻葉上餐桌。非要說的話，晒乾的麻桿不僅可以用來燒火，抽起屁股來，還有那麼點小痛。
小時候，家門前有一小畦麻葉地，種的是紅麻。在紅麻開始長葉的時候就能摘了，不停摘不停長，感覺是越摘越多，而且長得也快。一塊紅麻地的葉子，往往可以吃上幾個月時間，到紅麻開始結果時，那一個個長得像迷你燈籠的果實還會被我們摘下來玩，跟彈珠一樣。
人在廣州，偶爾跑去潮汕人開的大排檔覓食時，菜單都不看，開口就先問老闆有沒有麻葉。大多數時候，即使菜單上圖文並茂寫著有這道菜，實際結果還是令人失望的。（老闆你良心不會痛嗎？！）
麻葉，這個在外人看來有點曖昧的名稱，真真切切是潮汕人餐桌上的“毒品”，配上白粥，欲罷不能。
據說在以前，紅麻或黃麻不是長來被摘葉子的，主要是等它長老了，剝下皮來編繩子。但自我記事起，它的用途就是摘了麻葉上餐桌。非要說的話，晒乾的麻桿不僅可以用來燒火，抽起屁股來，還有那麼點小痛。
小時候，家門前有一小畦麻葉地，種的是紅麻。在紅麻開始長葉的時候就能摘了，不停摘不停長，感覺是越摘越多，而且長得也快。一塊紅麻地的葉子，往往可以吃上幾個月時間，到紅麻開始結果時，那一個個長得像迷你燈籠的果實還會被我們摘下來玩，跟彈珠一樣。
其實看“麻葉”這名字就可以稍微想象，這玩意的纖維是真的多，處理不好那跟美味是絕對不沾邊的。
新鮮麻葉先用清水浸泡洗淨撈起，再過水煮一下去除澀味，可以加入適量鹽，煮好撈起瀝乾水分。鍋中加入比較多的油，有條件的可以用豬油，蒜蓉先下鍋爆香；接著加入麻葉翻炒，喜歡比較乾的可以翻炒就一點；最後放入適量的普寧豆漿，翻炒幾下調味裝盤。
麻葉過水這一步是必須的，不過水直接炒的話我能想到的大概是跟炒茶葉差不多吧。下油一定不能省，麻葉是一道很“吃”油的菜，要捨得寬油才有好味道。至於最後的普寧豆醬，這是提香增味的靈魂之筆，一道炒麻葉，沒有普寧豆醬在一個潮汕人眼中是不合格的。
人在廣州，偶爾跑去潮汕人開的大排檔覓食時，菜單都不看，開口就先問老闆有沒有麻葉。大多數時候，即使菜單上圖文並茂寫著有這道菜，實際結果還是令人失望的。（老闆你良心不會痛嗎？！）
麻葉，這個在外人看來有點曖昧的名稱，真真切切是潮汕人餐桌上的“毒品”，配上白粥，欲罷不能。
據說在以前，紅麻或黃麻不是長來被摘葉子的，主要是等它長老了，剝下皮來編繩子。但自我記事起，它的用途就是摘了麻葉上餐桌。非要說的話，晒乾的麻桿不僅可以用來燒火，抽起屁股來，還有那麼點小痛。
小時候，家門前有一小畦麻葉地，種的是紅麻。在紅麻開始長葉的時候就能摘了，不停摘不停長，感覺是越摘越多，而且長得也快。一塊紅麻地的葉子，往往可以吃上幾個月時間，到紅麻開始結果時，那一個個長得像迷你燈籠的果實還會被我們摘下來玩，跟彈珠一樣。
其實看“麻葉”這名字就可以稍微想象，這玩意的纖維是真的多，處理不好那跟美味是絕對不沾邊的。
新鮮麻葉先用清水浸泡洗淨撈起，再過水煮一下去除澀味，可以加入適量鹽，煮好撈起瀝乾水分。鍋中加入比較多的油，有條件的可以用豬油，蒜蓉先下鍋爆香；接著加入麻葉翻炒，喜歡比較乾的可以翻炒就一點；最後放入適量的普寧豆漿，翻炒幾下調味裝盤。
麻葉過水這一步是必須的，不過水直接炒的話我能想到的大概是跟炒茶葉差不多吧。下油一定不能省，麻葉是一道很“吃”油的菜，要捨得寬油才有好味道。至於最後的普寧豆醬，這是提香增味的靈魂之筆，一道炒麻葉，沒有普寧豆醬在一個潮汕人眼中是不合格的。
端上桌的麻葉最經典的搭配是番薯粥，豆醬和蒜蓉創造了鮮香口感，富含纖維質的麻葉咀嚼後又變得滑口，簡直不要太美味。前陣子回家，終於吃上了一頓炒麻葉，什麼雞鴨魚通通都要讓位，一筷子麻葉半碗粥，三碗都不夠。
潮汕是個會吃的地方，簡單的小菜那都是難得美味。特別是離開潮汕的人，味覺的羈絆更是時刻提醒在外的遊子關於故鄉的滋味。
一道清爽的炒麻葉，就是潮汕人餐桌上的“毒品”，聊以安慰那些偶爾寂寞的人心。
PS：文章配圖來自百度搜索