'吃蟹，吃蟹'
白露已逝，秋分將至，此時的南方漸入秋季，而淮河過北早就有了陣陣冷意。九月，正是吃蟹的好時節了。蟹屬寒性，食補上有袪熱消燥的療效，而其最為肥美的月份，對應“二十四食經”中的秋分節氣，正是“秋燥”之時。一同此時盛產的秋梨與柚子等食物，大都有養陰促食的功用，恰好解了當下的燥熱，如對症下藥。在食物最美好的時刻品嚐它，不僅是味覺的體驗，更是自然法則驀地驚現的饋贈。
蟹大致可分為河海兩類。淡水蟹，多為青皮白肚，食肉或攫膏，都當屬大閘蟹最為知名；而後者，盛產於阿拉斯加等地區，愈是深海，愈是甜美，殼中的肉嬌嫩似過荔枝。我國閘蟹分佈廣泛，北自遼寧，南至福建通海河流均有分佈，各地品種差別多為水域不同所致，其中長江中下游地區更適合蟹的生長。
"白露已逝，秋分將至，此時的南方漸入秋季，而淮河過北早就有了陣陣冷意。九月，正是吃蟹的好時節了。蟹屬寒性，食補上有袪熱消燥的療效，而其最為肥美的月份，對應“二十四食經”中的秋分節氣，正是“秋燥”之時。一同此時盛產的秋梨與柚子等食物，大都有養陰促食的功用，恰好解了當下的燥熱，如對症下藥。在食物最美好的時刻品嚐它，不僅是味覺的體驗，更是自然法則驀地驚現的饋贈。
蟹大致可分為河海兩類。淡水蟹，多為青皮白肚，食肉或攫膏，都當屬大閘蟹最為知名；而後者，盛產於阿拉斯加等地區，愈是深海，愈是甜美，殼中的肉嬌嫩似過荔枝。我國閘蟹分佈廣泛，北自遼寧，南至福建通海河流均有分佈，各地品種差別多為水域不同所致，其中長江中下游地區更適合蟹的生長。
我的家鄉臨海，水產是飯桌上的常客，蟶子、黃蜆、花蛤……但對於螃蟹，我更偏愛淡水。
在年少時，一桌的蟹我只用勺子挖食蟹黃蟹膏，綿潤香滑，而其他部位的白肉任其招展，也是花蕾下的陪襯綠葉；可觀不可嘗。蟹與蟹之間的味道對壘，比的就是黃或膏，初秋是淡水蟹的繁殖期，肚滿腸肥，是蟹等候一歲的“黃金時代”。在此海蟹就顯得太過寡淡了，略遜淡水蟹肚子裡的那份優柔寡斷，說到底，蟹黃蟹膏才是蟹的靈魂。
蟹黃炒飯，是淡水蟹證明自己的翻身之作。蟹黃扮演著絕妙的黏結作用，將一粒粒米緊實地裹挾住，不再分離，也不再各自乏味；加一勺，就覺得這亮黃色再也不是普通蛋炒飯能比的，入口即神魂顛倒。還有禿黃油，名字起得絕妙，蘇州俚語的“禿”是獨有之意，這一碗只有蟹黃油啊！氤氳的一瓶，拌飯或吃麵，讓一隻蟹用盡青春與食材相抱，殘酷的浪漫。
閘蟹的名稱起初我誤認為因沿河閘口而來，後來才得知其中緣由——舊時捕蟹者，要在港灣間設置閘口，夜半用燈光吸引，靜靜等待螃蟹自覺落入陷阱。不知所云的螃蟹直至烹熟，也只剩個閘中傻蟹的悲涼命運。
"白露已逝，秋分將至，此時的南方漸入秋季，而淮河過北早就有了陣陣冷意。九月，正是吃蟹的好時節了。蟹屬寒性，食補上有袪熱消燥的療效，而其最為肥美的月份，對應“二十四食經”中的秋分節氣，正是“秋燥”之時。一同此時盛產的秋梨與柚子等食物，大都有養陰促食的功用，恰好解了當下的燥熱，如對症下藥。在食物最美好的時刻品嚐它，不僅是味覺的體驗，更是自然法則驀地驚現的饋贈。
蟹大致可分為河海兩類。淡水蟹，多為青皮白肚，食肉或攫膏，都當屬大閘蟹最為知名；而後者，盛產於阿拉斯加等地區，愈是深海，愈是甜美，殼中的肉嬌嫩似過荔枝。我國閘蟹分佈廣泛，北自遼寧，南至福建通海河流均有分佈，各地品種差別多為水域不同所致，其中長江中下游地區更適合蟹的生長。
我的家鄉臨海，水產是飯桌上的常客，蟶子、黃蜆、花蛤……但對於螃蟹，我更偏愛淡水。
在年少時，一桌的蟹我只用勺子挖食蟹黃蟹膏，綿潤香滑，而其他部位的白肉任其招展，也是花蕾下的陪襯綠葉；可觀不可嘗。蟹與蟹之間的味道對壘，比的就是黃或膏，初秋是淡水蟹的繁殖期，肚滿腸肥，是蟹等候一歲的“黃金時代”。在此海蟹就顯得太過寡淡了，略遜淡水蟹肚子裡的那份優柔寡斷，說到底，蟹黃蟹膏才是蟹的靈魂。
蟹黃炒飯，是淡水蟹證明自己的翻身之作。蟹黃扮演著絕妙的黏結作用，將一粒粒米緊實地裹挾住，不再分離，也不再各自乏味；加一勺，就覺得這亮黃色再也不是普通蛋炒飯能比的，入口即神魂顛倒。還有禿黃油，名字起得絕妙，蘇州俚語的“禿”是獨有之意，這一碗只有蟹黃油啊！氤氳的一瓶，拌飯或吃麵，讓一隻蟹用盡青春與食材相抱，殘酷的浪漫。
閘蟹的名稱起初我誤認為因沿河閘口而來，後來才得知其中緣由——舊時捕蟹者，要在港灣間設置閘口，夜半用燈光吸引，靜靜等待螃蟹自覺落入陷阱。不知所云的螃蟹直至烹熟，也只剩個閘中傻蟹的悲涼命運。
湖蟹與塘蟹的有著雲泥之別，前者自小捕食的是湖中螺絲蝦米，輔以水草，吃起來清香淡雅。徒沿長江流域的湖泊分佈，越近河口的水質越是鮮活，近處河海交匯的陽澄湖，水質得天獨厚，自是此處閘蟹聞名的關鍵。而塘蟹生於淤泥，多靠養殖者投放飼料餵養，一生也體會不到湖蟹的自由散漫，味道全無天然本意。乘船捕蟹有一番農趣，打撈上來按大小分撿，忙累了就在湖中烹食，僅用農家鐵鍋清煮，好吃的功勞全靠近水樓臺的鮮美。
挑蟹，要講究“重手”和“生猛”。螃蟹用掌託著有分量，自然多肉多膏，空殼少；而生猛的螃蟹更是有活力，健康十足。多膏的蟹，藉著天花板的頂燈，能看到蟹膏早已蔓延到蟹腳附近，稱作頂腳膏，是上上佳品。新鮮的蟹黃，稍加蒸製出鍋，就會呈現蒸水蛋一般的滑嫩質感，滿滿的膠原蛋白。中秋的蟹，如曇花一現般，讓食客啖餅惜福，要慢慢品味，生怕一口囫圇錯過。
江浙沿海一帶的人擅吃蟹，鹽水、醬油和辣椒簡單調製，去腥入味後上鍋蒸煮；生吃也為常見，上午捕撈後如法醃製，晚飯即鮮味撲鼻。在潮州地區，“打冷”是大排檔裡的大眾飲食，多為生食冷盤，生醃蟹、剝皮魚飯、蝦生最為常見，可謂“三大冷”。斬開、拍碎，讓味道沁入蟹肉，極少的調料都各司其職，生醃做法最大保留了蟹的原味。而看似樸素的做法，唯一的條件既是食材新鮮，但這也是身處原產地外的我們，要實現而最難辦到的。
"白露已逝，秋分將至，此時的南方漸入秋季，而淮河過北早就有了陣陣冷意。九月，正是吃蟹的好時節了。蟹屬寒性，食補上有袪熱消燥的療效，而其最為肥美的月份，對應“二十四食經”中的秋分節氣，正是“秋燥”之時。一同此時盛產的秋梨與柚子等食物，大都有養陰促食的功用，恰好解了當下的燥熱，如對症下藥。在食物最美好的時刻品嚐它，不僅是味覺的體驗，更是自然法則驀地驚現的饋贈。
蟹大致可分為河海兩類。淡水蟹，多為青皮白肚，食肉或攫膏，都當屬大閘蟹最為知名；而後者，盛產於阿拉斯加等地區，愈是深海，愈是甜美，殼中的肉嬌嫩似過荔枝。我國閘蟹分佈廣泛，北自遼寧，南至福建通海河流均有分佈，各地品種差別多為水域不同所致，其中長江中下游地區更適合蟹的生長。
我的家鄉臨海，水產是飯桌上的常客，蟶子、黃蜆、花蛤……但對於螃蟹，我更偏愛淡水。
在年少時，一桌的蟹我只用勺子挖食蟹黃蟹膏，綿潤香滑，而其他部位的白肉任其招展，也是花蕾下的陪襯綠葉；可觀不可嘗。蟹與蟹之間的味道對壘，比的就是黃或膏，初秋是淡水蟹的繁殖期，肚滿腸肥，是蟹等候一歲的“黃金時代”。在此海蟹就顯得太過寡淡了，略遜淡水蟹肚子裡的那份優柔寡斷，說到底，蟹黃蟹膏才是蟹的靈魂。
蟹黃炒飯，是淡水蟹證明自己的翻身之作。蟹黃扮演著絕妙的黏結作用，將一粒粒米緊實地裹挾住，不再分離，也不再各自乏味；加一勺，就覺得這亮黃色再也不是普通蛋炒飯能比的，入口即神魂顛倒。還有禿黃油，名字起得絕妙，蘇州俚語的“禿”是獨有之意，這一碗只有蟹黃油啊！氤氳的一瓶，拌飯或吃麵，讓一隻蟹用盡青春與食材相抱，殘酷的浪漫。
閘蟹的名稱起初我誤認為因沿河閘口而來，後來才得知其中緣由——舊時捕蟹者，要在港灣間設置閘口，夜半用燈光吸引，靜靜等待螃蟹自覺落入陷阱。不知所云的螃蟹直至烹熟，也只剩個閘中傻蟹的悲涼命運。
湖蟹與塘蟹的有著雲泥之別，前者自小捕食的是湖中螺絲蝦米，輔以水草，吃起來清香淡雅。徒沿長江流域的湖泊分佈，越近河口的水質越是鮮活，近處河海交匯的陽澄湖，水質得天獨厚，自是此處閘蟹聞名的關鍵。而塘蟹生於淤泥，多靠養殖者投放飼料餵養，一生也體會不到湖蟹的自由散漫，味道全無天然本意。乘船捕蟹有一番農趣，打撈上來按大小分撿，忙累了就在湖中烹食，僅用農家鐵鍋清煮，好吃的功勞全靠近水樓臺的鮮美。
挑蟹，要講究“重手”和“生猛”。螃蟹用掌託著有分量，自然多肉多膏，空殼少；而生猛的螃蟹更是有活力，健康十足。多膏的蟹，藉著天花板的頂燈，能看到蟹膏早已蔓延到蟹腳附近，稱作頂腳膏，是上上佳品。新鮮的蟹黃，稍加蒸製出鍋，就會呈現蒸水蛋一般的滑嫩質感，滿滿的膠原蛋白。中秋的蟹，如曇花一現般，讓食客啖餅惜福，要慢慢品味，生怕一口囫圇錯過。
江浙沿海一帶的人擅吃蟹，鹽水、醬油和辣椒簡單調製，去腥入味後上鍋蒸煮；生吃也為常見，上午捕撈後如法醃製，晚飯即鮮味撲鼻。在潮州地區，“打冷”是大排檔裡的大眾飲食，多為生食冷盤，生醃蟹、剝皮魚飯、蝦生最為常見，可謂“三大冷”。斬開、拍碎，讓味道沁入蟹肉，極少的調料都各司其職，生醃做法最大保留了蟹的原味。而看似樸素的做法，唯一的條件既是食材新鮮，但這也是身處原產地外的我們，要實現而最難辦到的。
位置再向北移，蘇州人吃蟹要顯得典雅許多。蘇式園林為一大亮點，但此處的吃食更值得書寫一番，“蟹釀橙”是陽澄湖一帶傳統名菜，《山家清供》中曾記載它的做法；選熟透的橙子去頂剜肉，留少許汁液拌和蟹肉，用酒醋水蒸熟，加醋與鹽拌食。賞桂花、品螃蟹，像極了大觀園中藕香榭的賦詩雅匯，湖鮮果香齊聚一皿，入口鮮香即是對秋味的詮釋。
食蟹文化在我國曆史悠久，從魏晉時期的“鹿尾蟹黃”，到宋高宗欽點陽澄湖大閘蟹為“蟹中狀元”，蟹的吃法多樣，而上好的品類，蒸煮後空口蘸食姜醋汁即是美味。少有人不愛吃蟹——這是美食家蔡瀾對蟹的評價，聽起來對這種長相奇特的動物寵愛有加。蔡瀾喜好豬油，豬油淋蟹堪稱他心中摯愛，這點上與汪曾祺筆下用豬油釀出的蟹醬異曲同工；而李漁乾脆盛讚蟹可比過天下任何美味，唯獨蟹本身齊具“色、香、味”，能單為一宴，可見從古至今蟹都不曾缺少擁簇。
"白露已逝，秋分將至，此時的南方漸入秋季，而淮河過北早就有了陣陣冷意。九月，正是吃蟹的好時節了。蟹屬寒性，食補上有袪熱消燥的療效，而其最為肥美的月份，對應“二十四食經”中的秋分節氣，正是“秋燥”之時。一同此時盛產的秋梨與柚子等食物，大都有養陰促食的功用，恰好解了當下的燥熱，如對症下藥。在食物最美好的時刻品嚐它，不僅是味覺的體驗，更是自然法則驀地驚現的饋贈。
蟹大致可分為河海兩類。淡水蟹，多為青皮白肚，食肉或攫膏，都當屬大閘蟹最為知名；而後者，盛產於阿拉斯加等地區，愈是深海，愈是甜美，殼中的肉嬌嫩似過荔枝。我國閘蟹分佈廣泛，北自遼寧，南至福建通海河流均有分佈，各地品種差別多為水域不同所致，其中長江中下游地區更適合蟹的生長。
我的家鄉臨海，水產是飯桌上的常客，蟶子、黃蜆、花蛤……但對於螃蟹，我更偏愛淡水。
在年少時，一桌的蟹我只用勺子挖食蟹黃蟹膏，綿潤香滑，而其他部位的白肉任其招展，也是花蕾下的陪襯綠葉；可觀不可嘗。蟹與蟹之間的味道對壘，比的就是黃或膏，初秋是淡水蟹的繁殖期，肚滿腸肥，是蟹等候一歲的“黃金時代”。在此海蟹就顯得太過寡淡了，略遜淡水蟹肚子裡的那份優柔寡斷，說到底，蟹黃蟹膏才是蟹的靈魂。
蟹黃炒飯，是淡水蟹證明自己的翻身之作。蟹黃扮演著絕妙的黏結作用，將一粒粒米緊實地裹挾住，不再分離，也不再各自乏味；加一勺，就覺得這亮黃色再也不是普通蛋炒飯能比的，入口即神魂顛倒。還有禿黃油，名字起得絕妙，蘇州俚語的“禿”是獨有之意，這一碗只有蟹黃油啊！氤氳的一瓶，拌飯或吃麵，讓一隻蟹用盡青春與食材相抱，殘酷的浪漫。
閘蟹的名稱起初我誤認為因沿河閘口而來，後來才得知其中緣由——舊時捕蟹者，要在港灣間設置閘口，夜半用燈光吸引，靜靜等待螃蟹自覺落入陷阱。不知所云的螃蟹直至烹熟，也只剩個閘中傻蟹的悲涼命運。
湖蟹與塘蟹的有著雲泥之別，前者自小捕食的是湖中螺絲蝦米，輔以水草，吃起來清香淡雅。徒沿長江流域的湖泊分佈，越近河口的水質越是鮮活，近處河海交匯的陽澄湖，水質得天獨厚，自是此處閘蟹聞名的關鍵。而塘蟹生於淤泥，多靠養殖者投放飼料餵養，一生也體會不到湖蟹的自由散漫，味道全無天然本意。乘船捕蟹有一番農趣，打撈上來按大小分撿，忙累了就在湖中烹食，僅用農家鐵鍋清煮，好吃的功勞全靠近水樓臺的鮮美。
挑蟹，要講究“重手”和“生猛”。螃蟹用掌託著有分量，自然多肉多膏，空殼少；而生猛的螃蟹更是有活力，健康十足。多膏的蟹，藉著天花板的頂燈，能看到蟹膏早已蔓延到蟹腳附近，稱作頂腳膏，是上上佳品。新鮮的蟹黃，稍加蒸製出鍋，就會呈現蒸水蛋一般的滑嫩質感，滿滿的膠原蛋白。中秋的蟹，如曇花一現般，讓食客啖餅惜福，要慢慢品味，生怕一口囫圇錯過。
江浙沿海一帶的人擅吃蟹，鹽水、醬油和辣椒簡單調製，去腥入味後上鍋蒸煮；生吃也為常見，上午捕撈後如法醃製，晚飯即鮮味撲鼻。在潮州地區，“打冷”是大排檔裡的大眾飲食，多為生食冷盤，生醃蟹、剝皮魚飯、蝦生最為常見，可謂“三大冷”。斬開、拍碎，讓味道沁入蟹肉，極少的調料都各司其職，生醃做法最大保留了蟹的原味。而看似樸素的做法，唯一的條件既是食材新鮮，但這也是身處原產地外的我們，要實現而最難辦到的。
位置再向北移，蘇州人吃蟹要顯得典雅許多。蘇式園林為一大亮點，但此處的吃食更值得書寫一番，“蟹釀橙”是陽澄湖一帶傳統名菜，《山家清供》中曾記載它的做法；選熟透的橙子去頂剜肉，留少許汁液拌和蟹肉，用酒醋水蒸熟，加醋與鹽拌食。賞桂花、品螃蟹，像極了大觀園中藕香榭的賦詩雅匯，湖鮮果香齊聚一皿，入口鮮香即是對秋味的詮釋。
食蟹文化在我國曆史悠久，從魏晉時期的“鹿尾蟹黃”，到宋高宗欽點陽澄湖大閘蟹為“蟹中狀元”，蟹的吃法多樣，而上好的品類，蒸煮後空口蘸食姜醋汁即是美味。少有人不愛吃蟹——這是美食家蔡瀾對蟹的評價，聽起來對這種長相奇特的動物寵愛有加。蔡瀾喜好豬油，豬油淋蟹堪稱他心中摯愛，這點上與汪曾祺筆下用豬油釀出的蟹醬異曲同工；而李漁乾脆盛讚蟹可比過天下任何美味，唯獨蟹本身齊具“色、香、味”，能單為一宴，可見從古至今蟹都不曾缺少擁簇。
古人度中秋有四大佳景，賞秋月、食肥蟹、飲黃酒、待菊開，是文人雅士的小團圓。九月吃母蟹正是時間，肚黃飽滿，而雄蟹食膏卻略早，要等到十月再飽口福。想必多年前的此刻，大觀園的家廚逐著“九雌十雄”的準則細選螃蟹，琢磨烹飪新法，讓府上眾人滿意。張愛玲小說中的磅礴場景，對愛情的美好想念，細細道來，不過是流連於上海脣齒間的一抹蟹香。蹴罷鞦韆，此時伴著秋夜晚風吃蟹，是殘夏再好不過的光景了。
陽澄湖蟹好，但難能避免商家因為噱頭大肆擴張養殖，導致水域汙染，正宗的湖蟹味道可能隨著時間而慢慢消失。此次三聯生活市集為大家帶來一款陽澄湖大閘蟹，嚴控源頭產地，精選陽澄湖東湖水域，23日開湖後次日順豐空運發貨，儘可能還原湖蟹的天然健康。金秋楓紅菊芳，怎能不添只肥美的閘蟹作伴？
（預售產品 9月24日順豐空運發貨）
肚黃飽滿，秋蟹伊人
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