我對於越南咖啡的印象，其實是從越南街道上每隔100米就有一家咖啡店開始的。咖啡之於越南，就如同茶之於中國一樣。自從20世紀法國殖民者把一種滴濾咖啡引進越南之後，越南人對於咖啡的喜愛就一發不可收拾。現在，越南已經變成了世界第二大咖啡生產國，喝咖啡也成了越南人民的生活習慣。
我原本對咖啡並不感冒，對於咖啡的認識也只停留於雀巢——雀巢——還是雀巢這樣幾乎低能的程度。然而越南咖啡卻讓我這咖啡白痴似乎一夜之間就打通了關於咖啡的任督二脈，從此一發不可收拾。別人在街邊買著果汁解渴的時候，我往往會對著路邊的咖啡攤傻笑。
到達河內的第二天，炎熱的午後，剛剛吃完三鬆飯和法棍的我漫步在還劍湖東部的巷弄之中。我被這炎熱的天氣渴壞了，於是有了找一個陰涼的地方喝點東西稍作休息的衝動。就在這時，路口一家看似冷飲店但沒有招牌的小店映入了我的眼簾。我進去坐下，看完菜單後馬上就有了把設計菜單的人揪出來罵個狗血淋頭的想法，因為這菜單上除了咖啡還是咖啡。在這樣一個炎熱的下午，咖啡又怎麼能解渴呢？我做出一個想要離開的動作，可能因為心虛兼老實，我一站起，便馬上被老闆娘犀利的眼神凌遲處死，只能老老實實地向老闆點了一杯冰咖啡，希望趕緊喝完之後就可以離開，另尋解渴之物。
然而事情並沒有我想的那麼簡單，老闆在端出咖啡之後，非常興奮地向我介紹著他的咖啡。從產地到喝法，從咖啡粉到容器。他像是媒婆給咖啡相親一樣，把這杯咖啡的祖宗八代和生辰八字都給我詳細介紹了一遍，說完還饒有興致地表示要現場演示一遍製作過程。
只見他端上了一套器具，下面是一個咖啡杯，上面放著一個鋁製的器皿。老闆把熱水注入上面的器皿中，咖啡粉和熱水就從這裡釀出了液體咖啡來，接著液體咖啡便一滴滴地流到下面的杯子中，整個過程只有三四分鐘。老闆繼續說，要滴出一杯完整的咖啡需要20—30分鐘的時間。最後，老闆把濃濃的一勺越南煉乳舀到杯子裡，並在裡面加入冰塊。
這是我第一次喝到越南的咖啡，我在心裡暗暗罵了一句：“就這麼點，一共也就兩口，居然要了我15000盾（約5元人民幣）。”正當我想要一飲而盡的時候，老闆突然用一句我聽不懂的越南語制止了我，然後望著呆住的我，用英語告訴我說越南咖啡是要“舔”著喝的。
果然，這杯咖啡非常濃，濃到只要用舌頭輕輕舔一下就已經讓咖啡的味道滿嘴生香。我從沒見過“濃縮咖啡”香味四溢的時候，突然間就愛上了這種喝法。
當然這僅僅是我咖啡之旅的開始，在之後的旅途中，我還嘗試了最有名的中原咖啡和更加香醇的西貢咖啡。關於越南咖啡的故事，並沒有結束。越南咖啡的濃度是普通咖啡的五六倍，其香味也濃郁。越南咖啡就像是咖啡依賴症病人的特效藥一樣，甚至讓我動了買一套工具隨身攜帶的念頭。
旅行中總是有這樣神奇的食物，作為一個獵奇的吃貨，我常說這世上並沒有讓我討厭的食物，只有還沒有遇到的適合的味道。
我想越南咖啡就有著這樣一種適合吃貨味蕾的味道。從此我漸漸地喜歡上了那種醇香中略帶苦味的咖啡。記得書上說喜歡喝苦咖啡的人都希望真實地感受生活，對於苦澀之味，他們從不抗拒；而喜歡在咖啡里加糖的人，多半則是對生活有不解的激情，他們用天真和甜美去體會生活。 很多時候人在不經意間放棄了嘗試另外一種味道。世間有太多美好的味道，對未曾擁有的美好，人們一直都在苦苦地嚮往與追求。大江東去的嘆惜，朝花夕拾的煩惱，有得必有舍，擁有的時候，我們也許正在失去另外一種味道，而放棄的時候，我們也許又在重新獲得。忙忙碌碌的自己真正所需要的味道，往往要在經歷多年後才會明白。