如果你是一個文化獵奇者，燒屍廟必然會滿足你的好奇心，打開你的視野。它是加德滿都最受遊客歡迎的景點之一，但實際上它並非是景點，它是尼泊爾印度教重要場所之一，名為帕斯帕提納神廟，有著尼泊爾最大的露天火葬場。
在隨著遊客越來越多，露天火葬場的名氣也就越來越大，幾乎每一個來到帕斯帕提納神廟的各國遊客，多為了火葬場而來。據說，被中國遊客稱之“燒屍廟”。
比起“帕斯帕提納神廟”的莊嚴肅穆，“燒屍廟”的別稱令這座古老的寺廟蒙上了一層神祕、驚悚，又具有冒險性的面紗。它是世界文化遺產之一，始建於公元5世紀。每天，除了大量的印度教教徒，還有無數各國遊客。
大家要麼站在橋上觀望，要麼坐在河對岸觀望，有的甚至是拿著相機進行拍攝（這是允許的）。但令我感到不可思議的是，巴格馬蒂河兩岸，一邊是哭聲，一邊是笑語，還有約會的當地情侶。
帕斯帕提納神廟是供奉破壞之神溼婆的地方，是世界上最神聖的印度教聖地之一。從它建起至今，1500多年以來，朝聖者絡繹不絕。印度教，作為外來文化，卻深深影響著尼泊爾人。
雖然並不清楚印度進入尼泊爾的具體時間，但遠在李查維王朝統治時期（公元2世紀），人們對毗溼奴和溼婆的崇拜就已經相當普遍。後來在馬拉王朝時期，印度教更是盛行，一度得到了王朝的支持。
因此，從公元2世紀李查維時期開始直到中世紀的馬拉王朝末期，尼泊爾宛如一個宗教大熔爐，混合和融合著各種宗教信仰和勢力，除了最廣泛的印度教，還有佛教、薩滿教、密教等。但唯有印度教和佛教最終成為尼泊爾主要的兩個宗教，在這其中，印度教非同凡響。
加德滿都的帕斯帕提納神廟就是一座典型的印度教神廟，但這座神廟的主殿只能是信仰印度教的人才能進入。對於絕大多數遊客而言，人們進入帕斯帕提納神廟，都只是為了露天火葬場而來。
如果你跟別人說尼泊爾有個帕斯帕提納神廟，對方可能會感到陌生，也不會有什麼興趣，但如果你說“燒屍廟”，結果或許會不一樣。
神廟外的巴格馬蒂河畔有六座石造的火葬臺，是尼泊爾印度教徒舉行露天火葬的場所，它與印度聖城瓦拉納西的露天火葬場的性質差不多。但瓦拉納西的露天火葬場並不允許拍照，只是不少當地人為了牟利，只要談好價錢就可以進行拍照。
作為印度教徒，尼泊爾人相信只要在帕斯帕提納神廟外的火葬臺上進行焚化，靈魂便可獲得解脫。在這六座火葬臺中，位於上游的兩座是皇室或貴族專用，位於下游的四座平臺則是平民百姓使用。印度的宗教不僅深深影響了尼泊爾人，包括種姓制度也深入當地人的生活與思想之中。
但是對於遊客而言，看一場火葬儀式，絕不是對“死者”焚燒的好奇，而是這場儀式的特殊與神祕。實際上，葬禮儀式很簡單，卻充滿了宗教色彩。
遺體火化之前會被抬到木架上，用白布或黃布包起，然後撒上鮮花，眾人再將其抬到河畔，進行最後一次洗禮。然後，根據死者的身份，進行上游和下游之分。遺體被抬到火葬臺上放下前，眾人會轉三圈，然後再放下。在家人悲痛的哭喊聲和祝福聲中，點燃大火。
遺體焚燼後被推到河裡，隨著巴格馬蒂河水的流淌靜靜而逝，靈魂隨著那縷輕煙飄到了另一個世界。巴格馬蒂河是尼泊爾印度教的聖河，它的宗教地位和象徵意義和印度恆河一樣。它源於加德滿都谷地北部的肖普里山，向南出西瓦利克山入下游平原，又接納了北部低山地區兩側的許多小支流，最後匯入印度恆河。
雖然很多遊客都會來此參觀，但大多數參觀者都安靜的，除了我遇見的一些當地人在歡聲笑語，實際上這也表現了尼泊爾人對生死的超然物外——物質世界的眾生都受時間的支配，因此必然忍受生死輪迴之苦：死亡不過是重生的前奏。
帕斯帕提納神廟最大的吸引力，可能就是這露天火葬臺了，幾乎每天都會有死者在此焚燒昇天。而在這裡，往往是在河的對岸，還有一種景象頗有吸引力：帕斯帕提拉苦行僧。
這些苦行僧蓄鬚蓄髮、蓬頭垢面，全身塗滿爐灰，帶著象徵溼婆神的三叉戟，靠施捨過活。有的還會舉著一隻手，據說終身不放下。這些苦行僧的模樣十分奇特，雖然過著苦修生活，但一身行頭極為豔麗，具有神祕色彩。
他們經常出沒在燒屍臺的對岸，或坐在河邊，或坐在神龕附近。但遊客不論是要與其合影，還是進行人文攝影都要給一些費用，這些費用將是他們苦修生活的經濟來源。
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