先別講男裝品味,玩搭配前得懂這些,否則會穿成土味型男而不自知

之前的一篇文章:黃種人不適合西裝這觀點,耽誤多少男人穿成英倫紳士,卿本型男評論中有同學讓我科普西裝的領型和開叉問題。我想了一下,這些知識雖然基礎也零散,這裡我就總結在一起說說吧。

可別小巧了這些西裝的基礎知識。西裝的領型、領寬、駁頭高低、翻卷處理,是非常重要的硬性指標。選錯款式立馬土三分。有些選擇禁地,能讓你成為當之無愧的城鄉結合部時尚青年,毫無挽救餘地。除非你丟掉它再也不穿。

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這次,世泊為您講西裝選擇的最基礎,尤其是選擇禁地


一.西裝駁領的三種類型

西裝體系有三種領型,分別是:平駁領(下左)、戧駁領(下中)、青果領(下右)。

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1. 平駁領是最基礎、最廣泛應用的西裝領型,用在正式的商務套裝可以,休閒便裝夾克也可以。西裝新手的前兩三套西裝最好選平駁領款。

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2. 戧駁領從某種程度上來說,比平駁領正式,因為禮服領大多數都是戧駁領款式。

  • 晨禮服
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  • 燕尾服
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  • 英式塔士多
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關於禮服形制的全面詳盡知識我這裡不細說了,看我之前的文章吧:

做為新郎,男人最隆重的衣服什麼樣?學會躋身皇家婚禮大典都不怕

長見識:音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服

除此之外,非禮服的正裝方面,戧駁領常與雙排扣款式搭配,很適合老闆、高管穿,如果再配上寬條紋,就是很有氣場的權勢套裝。

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下圖是我穿的深藍戧駁領雙排扣套裝。

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戧駁領搭配單排扣相對來說不那麼常見,新人不建議選擇這種,穿多了西裝的老手可以嘗試,只是可能會被認為略新潮一點。下圖示範,這個領子的弧度、寬度、駁頭高度也是任性......

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我這套炭灰寬條紋三件套就是單排扣戧駁領。

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來看個錯誤示範:這是一套形制明顯“不傳統”的塔士多。經典英式塔士多應該是一粒扣;其次傳統塔士多隻有戧駁領和青果領兩種選擇,而圖示為平駁領。一般這種版以中國婚紗影樓和美國民間(也是不講究)常見,建議儘量不用這種組合。

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3. 青果領幾乎不用於正裝,只用於禮服,也就是晚間小禮服-塔士多,用青果領的塔士多屬美式型制(顏色並非限制用白色)。

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下圖,青果領的西裝,不做禮服做單件上衣穿,是不是看著很大膽還有點怪?青果領建議只用於禮服,傳統一點看著更合拍。

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總結:錯誤的領型搭配,做工越高級越像不懂西裝的暴發戶。還是選擇傳統搭配為宜。


二.西裝駁領的寬窄

西裝駁頭寬窄,也可以分三種類型:復古超寬駁頭(下左)、經典中寬駁頭(下中)、時尚窄駁頭(下右)。

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1. 復古超寬駁領

超寬駁頭在上世紀二三十年代的紳裝畫報、以及好萊塢明星照片裡很常見,是當時的流行。在現代社會,如果你不是復古紳裝愛好者,我不建議你選擇這種超寬駁頭,因為在普通大眾審美中,會覺得這種寬度有點過時,顯老氣,接受度不高。

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2.經典中寬駁領

相比之下,中等寬度最符合現代審美,是比較穩妥的選擇。中寬駁領更趨保守,經典,顯熟齡化,所以我自己設計的西裝也都選擇了中寬駁領。

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最後補充一點,駁領寬窄觀感,放在不同身材的人身上也不一樣,這裡就不給具體數據了。一般這樣衡量:駁頭最寬處的寬度,等同於駁頭邊緣到胸邊緣的寬度,算中寬度,也即為寬駁頭和窄駁頭的分水嶺。

3.時尚窄駁領

以國際主流社會的男裝審美來看,窄駁頭太時尚了。當然,時尚是個圈,總是來回轉。在上世紀五六十年代,窄駁領流行過一陣,美劇《廣告狂人》裡就有這種款式。

下圖是《廣告狂人》劇照,除了後排左二,和前排左邊這兩位駁領是中寬款,其他人穿的都是窄款。

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如果您追求穩妥大方,務必選擇寬或者中寬駁頭。特別是正式商務套裝,千萬別選窄駁領。純為搭配牛仔褲的西裝休閒夾克倒是無妨。

很多時尚品牌,或韓版西裝都喜歡做窄駁領,因為市場定位偏年輕,一般不會採用中高級工藝,商務人士見到這種,務必要避開!

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總結:選窄駁頭可以讓你變成高級殺馬特。老老實實用中等寬度,或者考慮復古寬度。


三.西裝駁頭的高低

先看一張對比圖,左邊駁頭位置偏高,右邊駁頭位置偏低。

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第一,駁頭位存在流派的區別,一般來說,英式傳統西裝駁頭略偏低一些;

第二,駁頭位置高低選擇是喜好問題,沒有絕對的對錯。

這裡說說我的個人看法,高駁頭更美觀,有向上的感覺,位置也更加能烘托頭頸部,低位駁頭有種下垂感。所以單從審美角度,我是推薦用高駁頭的。

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高位駁頭能讓穿著者個子顯得更高、身材更顯挺拔向上。這個原理我在這篇的文章裡說過了:黃種人不適合西裝這觀點,耽誤多少男人穿成英倫紳士,卿本型男

把視覺中心點放在較高的位置,別人看你也視覺上也會有更高的感覺。駁領位置高一點,再配合領帶三角區,就能很好的提升視覺中心點。

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四.西裝駁領的翻卷程度

先來看說駁領邊線條,經典好看的駁領邊做法,略帶弧度感,避免直線顯得僵硬。雖然我們不排斥新潮的時尚設計師有意的做出直線駁頭(下左),但那不適合追求極致美感的你;經典傳統的做法是駁頭邊會有優美、靈動的微弧線(下右)。

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再來看駁頭尾部翻卷,如下圖所示,在第一粒釦子上方那一塊地方,這塊在做整燙的時候是不能燙死燙平的,要稍微有點開合度為好,這樣整個駁領線條才會靈活好看。其實這也是傳統高級工藝。下圖右這張燙得有點貼了。

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還有一種特別創新的做法,如下圖所示,從胸部往下-前襟-下襬,整體都是微微往外翻的感覺。這種做法大家看一下就可以了,成衣西裝裡幾乎見不到,因為整個前襟的做法都要同時配合,略複雜。只有偏意式風格的高級定製西裝有的會專門這麼做。

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關於翻轉的活度,以前的西裝是非常講究西裝駁領翻卷的,不管是真人穿著:

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還是畫報,駁頭都是這種自然靈活的翻卷:

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所以,注意保持駁頭的自然翻卷的活絡度,避免西裝做工檔次流於下乘。



五.西裝下襬的開叉類型

西裝下襬的開叉有三種做法:不開叉(下左)、單開叉(下中)、雙開叉(下右)。

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有這樣的說法,英國人喜歡戶外運動,比如打獵、騎馬,雙開叉更方便他們運動,不然下襬太拘束。所以大家的印象中,英式西裝喜歡做雙開叉;意大利人喜歡直線條修身感,索性西裝就不做開叉;美式風格則喜歡單開叉。

在正式商務套裝中,單開叉和雙開叉比較多見。風格上來說,單開叉西裝看起來比較年輕、現代;雙開叉相對英倫、復古一些。

注意:開叉可以增加下襬對衣服扯開的寬容度,減少衣服變形程度,有利於保護衣服和減少褶皺。不開叉不可取,只適合不太介意挺闊度的休閒西裝。

在實際穿著運用中也沒有絕對的對錯,看個人喜好以及身材條件而定。但如果讓我推薦,我會選擇雙開叉,寬容度更大。單開叉在開叉處,外邊這片比較容易翹起來,影響美觀度。特別是對於身材偏胖、臀部豐滿的人,這點更明顯。

雖然我一直強調,西裝好不好看,靈魂在於剪裁,但是上面這些最基礎的細節也很重要。這篇文章是給剛入門的西裝新人蔘考,避免西裝選擇的第一步就走入歧途——是的,真有這麼嚴重!


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