'在慕士塔格峰下，遇到一群“蒙面舞者”'
喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
"喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
"喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
"喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
"喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
"喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
"喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
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說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
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總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
遠處慕士塔格峰靜靜地聳立，白雲繚繞，天藍得純粹，音樂盪漾在耳邊，蒙面舞者們舞姿輕盈。內心某種情感此刻被激發，心頭驀然湧起了莫名的感動，是因為慕士塔格峰身上太古的莊嚴寂靜，還是耳畔音樂的共鳴？那一刻的震撼，真的是調動所有的感官之力，都無法形容。
"喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
遠處慕士塔格峰靜靜地聳立，白雲繚繞，天藍得純粹，音樂盪漾在耳邊，蒙面舞者們舞姿輕盈。內心某種情感此刻被激發，心頭驀然湧起了莫名的感動，是因為慕士塔格峰身上太古的莊嚴寂靜，還是耳畔音樂的共鳴？那一刻的震撼，真的是調動所有的感官之力，都無法形容。
喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
遠處慕士塔格峰靜靜地聳立，白雲繚繞，天藍得純粹，音樂盪漾在耳邊，蒙面舞者們舞姿輕盈。內心某種情感此刻被激發，心頭驀然湧起了莫名的感動，是因為慕士塔格峰身上太古的莊嚴寂靜，還是耳畔音樂的共鳴？那一刻的震撼，真的是調動所有的感官之力，都無法形容。
喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
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在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
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總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
遠處慕士塔格峰靜靜地聳立，白雲繚繞，天藍得純粹，音樂盪漾在耳邊，蒙面舞者們舞姿輕盈。內心某種情感此刻被激發，心頭驀然湧起了莫名的感動，是因為慕士塔格峰身上太古的莊嚴寂靜，還是耳畔音樂的共鳴？那一刻的震撼，真的是調動所有的感官之力，都無法形容。
慕士塔格峰實在是太高了，此後很久一段時間，我們好像都沒有走出它的視線。一扭頭，它還在注視著你，只是換了個角度。接著，其他的雪山又連上了，一路在雪山環繞之中，到了塔縣。此時夕陽西斜，餘暉映照遠近的雪山，慢慢塗上一層金色，路邊的油菜花開得正當時。
"喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
遠處慕士塔格峰靜靜地聳立，白雲繚繞，天藍得純粹，音樂盪漾在耳邊，蒙面舞者們舞姿輕盈。內心某種情感此刻被激發，心頭驀然湧起了莫名的感動，是因為慕士塔格峰身上太古的莊嚴寂靜，還是耳畔音樂的共鳴？那一刻的震撼，真的是調動所有的感官之力，都無法形容。
慕士塔格峰實在是太高了，此後很久一段時間，我們好像都沒有走出它的視線。一扭頭，它還在注視著你，只是換了個角度。接著，其他的雪山又連上了，一路在雪山環繞之中，到了塔縣。此時夕陽西斜，餘暉映照遠近的雪山，慢慢塗上一層金色，路邊的油菜花開得正當時。
塔縣全稱是塔什庫爾幹縣，維語是“石頭城”的意思。因在縣城北側有石砌的城堡而得名。如今城堡的遺蹟還在，高臺之上，只剩殘垣斷壁。景區的大屏幕上，播放著那部有名的電影《冰山上的來客》。
"喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
遠處慕士塔格峰靜靜地聳立，白雲繚繞，天藍得純粹，音樂盪漾在耳邊，蒙面舞者們舞姿輕盈。內心某種情感此刻被激發，心頭驀然湧起了莫名的感動，是因為慕士塔格峰身上太古的莊嚴寂靜，還是耳畔音樂的共鳴？那一刻的震撼，真的是調動所有的感官之力，都無法形容。
慕士塔格峰實在是太高了，此後很久一段時間，我們好像都沒有走出它的視線。一扭頭，它還在注視著你，只是換了個角度。接著，其他的雪山又連上了，一路在雪山環繞之中，到了塔縣。此時夕陽西斜，餘暉映照遠近的雪山，慢慢塗上一層金色，路邊的油菜花開得正當時。
塔縣全稱是塔什庫爾幹縣，維語是“石頭城”的意思。因在縣城北側有石砌的城堡而得名。如今城堡的遺蹟還在，高臺之上，只剩殘垣斷壁。景區的大屏幕上，播放著那部有名的電影《冰山上的來客》。
石頭城是古盤陀國的都城，已經有1300多年的歷史，是古代絲綢之路中道和南道的交匯點，喀什、莎車、英吉沙及葉城通往帕米爾高原的數條通道都在此地匯合。公元644年，玄奘法師從印度求往取經回國時，曾來到盤陀國。意大利著名的旅行家馬可波羅，也曾到此。漢代時，這裡是西域三十六國之一的蒲犁國的王城。唐朝統一西域後，在此設蔥嶺守捉所。元朝初期，大興土木擴建城郭。光緒28年，清朝在此建立薄犁廳，對舊城堡進行了修補。
站在遺址上，遙想當年的旌旗獵獵，烽火煙塵，最宜發思古之幽情。想想腳下是絲綢之路的樞紐，是玄奘法師走過的地方，是馬可波羅走過的地方，歷史與現實在這裡交匯對望，這是多麼奇特的一刻啊！如今昔日繁華不再，英雄豪傑也不再，只有斷裂的城垛、遠處的雪山，靜默如初，在時光的輪轉中，悄然收藏了這裡的人事更迭，世事興衰。
"喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
遠處慕士塔格峰靜靜地聳立，白雲繚繞，天藍得純粹，音樂盪漾在耳邊，蒙面舞者們舞姿輕盈。內心某種情感此刻被激發，心頭驀然湧起了莫名的感動，是因為慕士塔格峰身上太古的莊嚴寂靜，還是耳畔音樂的共鳴？那一刻的震撼，真的是調動所有的感官之力，都無法形容。
慕士塔格峰實在是太高了，此後很久一段時間，我們好像都沒有走出它的視線。一扭頭，它還在注視著你，只是換了個角度。接著，其他的雪山又連上了，一路在雪山環繞之中，到了塔縣。此時夕陽西斜，餘暉映照遠近的雪山，慢慢塗上一層金色，路邊的油菜花開得正當時。
塔縣全稱是塔什庫爾幹縣，維語是“石頭城”的意思。因在縣城北側有石砌的城堡而得名。如今城堡的遺蹟還在，高臺之上，只剩殘垣斷壁。景區的大屏幕上，播放著那部有名的電影《冰山上的來客》。
石頭城是古盤陀國的都城，已經有1300多年的歷史，是古代絲綢之路中道和南道的交匯點，喀什、莎車、英吉沙及葉城通往帕米爾高原的數條通道都在此地匯合。公元644年，玄奘法師從印度求往取經回國時，曾來到盤陀國。意大利著名的旅行家馬可波羅，也曾到此。漢代時，這裡是西域三十六國之一的蒲犁國的王城。唐朝統一西域後，在此設蔥嶺守捉所。元朝初期，大興土木擴建城郭。光緒28年，清朝在此建立薄犁廳，對舊城堡進行了修補。
站在遺址上，遙想當年的旌旗獵獵，烽火煙塵，最宜發思古之幽情。想想腳下是絲綢之路的樞紐，是玄奘法師走過的地方，是馬可波羅走過的地方，歷史與現實在這裡交匯對望，這是多麼奇特的一刻啊！如今昔日繁華不再，英雄豪傑也不再，只有斷裂的城垛、遠處的雪山，靜默如初，在時光的輪轉中，悄然收藏了這裡的人事更迭，世事興衰。
塔縣被稱作新疆最美的縣城，縣城不大，只有不到4萬人口。這裡與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三國接壤。晚間去了附近一家巴基斯坦的工藝店，正遇上一幫內地遊客大采購，幾個巴基斯坦的小夥子漢語算不上流利，但跟客人討價還價，卻一點不含糊，門兒清。
縣城很安靜，據說這裡的塔吉克族人熱情好客，路不拾遺。縣城四周雪山圍繞，早晨和傍晚，陽光照亮山頂，雲影橫在山腰，讓人彷彿置身遠離喧囂的世外桃源。
"喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
遠處慕士塔格峰靜靜地聳立，白雲繚繞，天藍得純粹，音樂盪漾在耳邊，蒙面舞者們舞姿輕盈。內心某種情感此刻被激發，心頭驀然湧起了莫名的感動，是因為慕士塔格峰身上太古的莊嚴寂靜，還是耳畔音樂的共鳴？那一刻的震撼，真的是調動所有的感官之力，都無法形容。
慕士塔格峰實在是太高了，此後很久一段時間，我們好像都沒有走出它的視線。一扭頭，它還在注視著你，只是換了個角度。接著，其他的雪山又連上了，一路在雪山環繞之中，到了塔縣。此時夕陽西斜，餘暉映照遠近的雪山，慢慢塗上一層金色，路邊的油菜花開得正當時。
塔縣全稱是塔什庫爾幹縣，維語是“石頭城”的意思。因在縣城北側有石砌的城堡而得名。如今城堡的遺蹟還在，高臺之上，只剩殘垣斷壁。景區的大屏幕上，播放著那部有名的電影《冰山上的來客》。
石頭城是古盤陀國的都城，已經有1300多年的歷史，是古代絲綢之路中道和南道的交匯點，喀什、莎車、英吉沙及葉城通往帕米爾高原的數條通道都在此地匯合。公元644年，玄奘法師從印度求往取經回國時，曾來到盤陀國。意大利著名的旅行家馬可波羅，也曾到此。漢代時，這裡是西域三十六國之一的蒲犁國的王城。唐朝統一西域後，在此設蔥嶺守捉所。元朝初期，大興土木擴建城郭。光緒28年，清朝在此建立薄犁廳，對舊城堡進行了修補。
站在遺址上，遙想當年的旌旗獵獵，烽火煙塵，最宜發思古之幽情。想想腳下是絲綢之路的樞紐，是玄奘法師走過的地方，是馬可波羅走過的地方，歷史與現實在這裡交匯對望，這是多麼奇特的一刻啊！如今昔日繁華不再，英雄豪傑也不再，只有斷裂的城垛、遠處的雪山，靜默如初，在時光的輪轉中，悄然收藏了這裡的人事更迭，世事興衰。
塔縣被稱作新疆最美的縣城，縣城不大，只有不到4萬人口。這裡與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三國接壤。晚間去了附近一家巴基斯坦的工藝店，正遇上一幫內地遊客大采購，幾個巴基斯坦的小夥子漢語算不上流利，但跟客人討價還價，卻一點不含糊，門兒清。
縣城很安靜，據說這裡的塔吉克族人熱情好客，路不拾遺。縣城四周雪山圍繞，早晨和傍晚，陽光照亮山頂，雲影橫在山腰，讓人彷彿置身遠離喧囂的世外桃源。
喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
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但喀什待我並不薄。
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但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
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俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
遠處慕士塔格峰靜靜地聳立，白雲繚繞，天藍得純粹，音樂盪漾在耳邊，蒙面舞者們舞姿輕盈。內心某種情感此刻被激發，心頭驀然湧起了莫名的感動，是因為慕士塔格峰身上太古的莊嚴寂靜，還是耳畔音樂的共鳴？那一刻的震撼，真的是調動所有的感官之力，都無法形容。
慕士塔格峰實在是太高了，此後很久一段時間，我們好像都沒有走出它的視線。一扭頭，它還在注視著你，只是換了個角度。接著，其他的雪山又連上了，一路在雪山環繞之中，到了塔縣。此時夕陽西斜，餘暉映照遠近的雪山，慢慢塗上一層金色，路邊的油菜花開得正當時。
塔縣全稱是塔什庫爾幹縣，維語是“石頭城”的意思。因在縣城北側有石砌的城堡而得名。如今城堡的遺蹟還在，高臺之上，只剩殘垣斷壁。景區的大屏幕上，播放著那部有名的電影《冰山上的來客》。
石頭城是古盤陀國的都城，已經有1300多年的歷史，是古代絲綢之路中道和南道的交匯點，喀什、莎車、英吉沙及葉城通往帕米爾高原的數條通道都在此地匯合。公元644年，玄奘法師從印度求往取經回國時，曾來到盤陀國。意大利著名的旅行家馬可波羅，也曾到此。漢代時，這裡是西域三十六國之一的蒲犁國的王城。唐朝統一西域後，在此設蔥嶺守捉所。元朝初期，大興土木擴建城郭。光緒28年，清朝在此建立薄犁廳，對舊城堡進行了修補。
站在遺址上，遙想當年的旌旗獵獵，烽火煙塵，最宜發思古之幽情。想想腳下是絲綢之路的樞紐，是玄奘法師走過的地方，是馬可波羅走過的地方，歷史與現實在這裡交匯對望，這是多麼奇特的一刻啊！如今昔日繁華不再，英雄豪傑也不再，只有斷裂的城垛、遠處的雪山，靜默如初，在時光的輪轉中，悄然收藏了這裡的人事更迭，世事興衰。
塔縣被稱作新疆最美的縣城，縣城不大，只有不到4萬人口。這裡與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三國接壤。晚間去了附近一家巴基斯坦的工藝店，正遇上一幫內地遊客大采購，幾個巴基斯坦的小夥子漢語算不上流利，但跟客人討價還價，卻一點不含糊，門兒清。
縣城很安靜，據說這裡的塔吉克族人熱情好客，路不拾遺。縣城四周雪山圍繞，早晨和傍晚，陽光照亮山頂，雲影橫在山腰，讓人彷彿置身遠離喧囂的世外桃源。
喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
遠處慕士塔格峰靜靜地聳立，白雲繚繞，天藍得純粹，音樂盪漾在耳邊，蒙面舞者們舞姿輕盈。內心某種情感此刻被激發，心頭驀然湧起了莫名的感動，是因為慕士塔格峰身上太古的莊嚴寂靜，還是耳畔音樂的共鳴？那一刻的震撼，真的是調動所有的感官之力，都無法形容。
慕士塔格峰實在是太高了，此後很久一段時間，我們好像都沒有走出它的視線。一扭頭，它還在注視著你，只是換了個角度。接著，其他的雪山又連上了，一路在雪山環繞之中，到了塔縣。此時夕陽西斜，餘暉映照遠近的雪山，慢慢塗上一層金色，路邊的油菜花開得正當時。
塔縣全稱是塔什庫爾幹縣，維語是“石頭城”的意思。因在縣城北側有石砌的城堡而得名。如今城堡的遺蹟還在，高臺之上，只剩殘垣斷壁。景區的大屏幕上，播放著那部有名的電影《冰山上的來客》。
石頭城是古盤陀國的都城，已經有1300多年的歷史，是古代絲綢之路中道和南道的交匯點，喀什、莎車、英吉沙及葉城通往帕米爾高原的數條通道都在此地匯合。公元644年，玄奘法師從印度求往取經回國時，曾來到盤陀國。意大利著名的旅行家馬可波羅，也曾到此。漢代時，這裡是西域三十六國之一的蒲犁國的王城。唐朝統一西域後，在此設蔥嶺守捉所。元朝初期，大興土木擴建城郭。光緒28年，清朝在此建立薄犁廳，對舊城堡進行了修補。
站在遺址上，遙想當年的旌旗獵獵，烽火煙塵，最宜發思古之幽情。想想腳下是絲綢之路的樞紐，是玄奘法師走過的地方，是馬可波羅走過的地方，歷史與現實在這裡交匯對望，這是多麼奇特的一刻啊！如今昔日繁華不再，英雄豪傑也不再，只有斷裂的城垛、遠處的雪山，靜默如初，在時光的輪轉中，悄然收藏了這裡的人事更迭，世事興衰。
塔縣被稱作新疆最美的縣城，縣城不大，只有不到4萬人口。這裡與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三國接壤。晚間去了附近一家巴基斯坦的工藝店，正遇上一幫內地遊客大采購，幾個巴基斯坦的小夥子漢語算不上流利，但跟客人討價還價，卻一點不含糊，門兒清。
縣城很安靜，據說這裡的塔吉克族人熱情好客，路不拾遺。縣城四周雪山圍繞，早晨和傍晚，陽光照亮山頂，雲影橫在山腰，讓人彷彿置身遠離喧囂的世外桃源。
喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
遠處慕士塔格峰靜靜地聳立，白雲繚繞，天藍得純粹，音樂盪漾在耳邊，蒙面舞者們舞姿輕盈。內心某種情感此刻被激發，心頭驀然湧起了莫名的感動，是因為慕士塔格峰身上太古的莊嚴寂靜，還是耳畔音樂的共鳴？那一刻的震撼，真的是調動所有的感官之力，都無法形容。
慕士塔格峰實在是太高了，此後很久一段時間，我們好像都沒有走出它的視線。一扭頭，它還在注視著你，只是換了個角度。接著，其他的雪山又連上了，一路在雪山環繞之中，到了塔縣。此時夕陽西斜，餘暉映照遠近的雪山，慢慢塗上一層金色，路邊的油菜花開得正當時。
塔縣全稱是塔什庫爾幹縣，維語是“石頭城”的意思。因在縣城北側有石砌的城堡而得名。如今城堡的遺蹟還在，高臺之上，只剩殘垣斷壁。景區的大屏幕上，播放著那部有名的電影《冰山上的來客》。
石頭城是古盤陀國的都城，已經有1300多年的歷史，是古代絲綢之路中道和南道的交匯點，喀什、莎車、英吉沙及葉城通往帕米爾高原的數條通道都在此地匯合。公元644年，玄奘法師從印度求往取經回國時，曾來到盤陀國。意大利著名的旅行家馬可波羅，也曾到此。漢代時，這裡是西域三十六國之一的蒲犁國的王城。唐朝統一西域後，在此設蔥嶺守捉所。元朝初期，大興土木擴建城郭。光緒28年，清朝在此建立薄犁廳，對舊城堡進行了修補。
站在遺址上，遙想當年的旌旗獵獵，烽火煙塵，最宜發思古之幽情。想想腳下是絲綢之路的樞紐，是玄奘法師走過的地方，是馬可波羅走過的地方，歷史與現實在這裡交匯對望，這是多麼奇特的一刻啊！如今昔日繁華不再，英雄豪傑也不再，只有斷裂的城垛、遠處的雪山，靜默如初，在時光的輪轉中，悄然收藏了這裡的人事更迭，世事興衰。
塔縣被稱作新疆最美的縣城，縣城不大，只有不到4萬人口。這裡與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三國接壤。晚間去了附近一家巴基斯坦的工藝店，正遇上一幫內地遊客大采購，幾個巴基斯坦的小夥子漢語算不上流利，但跟客人討價還價，卻一點不含糊，門兒清。
縣城很安靜，據說這裡的塔吉克族人熱情好客，路不拾遺。縣城四周雪山圍繞，早晨和傍晚，陽光照亮山頂，雲影橫在山腰，讓人彷彿置身遠離喧囂的世外桃源。
喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
遠處慕士塔格峰靜靜地聳立，白雲繚繞，天藍得純粹，音樂盪漾在耳邊，蒙面舞者們舞姿輕盈。內心某種情感此刻被激發，心頭驀然湧起了莫名的感動，是因為慕士塔格峰身上太古的莊嚴寂靜，還是耳畔音樂的共鳴？那一刻的震撼，真的是調動所有的感官之力，都無法形容。
慕士塔格峰實在是太高了，此後很久一段時間，我們好像都沒有走出它的視線。一扭頭，它還在注視著你，只是換了個角度。接著，其他的雪山又連上了，一路在雪山環繞之中，到了塔縣。此時夕陽西斜，餘暉映照遠近的雪山，慢慢塗上一層金色，路邊的油菜花開得正當時。
塔縣全稱是塔什庫爾幹縣，維語是“石頭城”的意思。因在縣城北側有石砌的城堡而得名。如今城堡的遺蹟還在，高臺之上，只剩殘垣斷壁。景區的大屏幕上，播放著那部有名的電影《冰山上的來客》。
石頭城是古盤陀國的都城，已經有1300多年的歷史，是古代絲綢之路中道和南道的交匯點，喀什、莎車、英吉沙及葉城通往帕米爾高原的數條通道都在此地匯合。公元644年，玄奘法師從印度求往取經回國時，曾來到盤陀國。意大利著名的旅行家馬可波羅，也曾到此。漢代時，這裡是西域三十六國之一的蒲犁國的王城。唐朝統一西域後，在此設蔥嶺守捉所。元朝初期，大興土木擴建城郭。光緒28年，清朝在此建立薄犁廳，對舊城堡進行了修補。
站在遺址上，遙想當年的旌旗獵獵，烽火煙塵，最宜發思古之幽情。想想腳下是絲綢之路的樞紐，是玄奘法師走過的地方，是馬可波羅走過的地方，歷史與現實在這裡交匯對望，這是多麼奇特的一刻啊！如今昔日繁華不再，英雄豪傑也不再，只有斷裂的城垛、遠處的雪山，靜默如初，在時光的輪轉中，悄然收藏了這裡的人事更迭，世事興衰。
塔縣被稱作新疆最美的縣城，縣城不大，只有不到4萬人口。這裡與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三國接壤。晚間去了附近一家巴基斯坦的工藝店，正遇上一幫內地遊客大采購，幾個巴基斯坦的小夥子漢語算不上流利，但跟客人討價還價，卻一點不含糊，門兒清。
縣城很安靜，據說這裡的塔吉克族人熱情好客，路不拾遺。縣城四周雪山圍繞，早晨和傍晚，陽光照亮山頂，雲影橫在山腰，讓人彷彿置身遠離喧囂的世外桃源。
來去匆匆。這一路，看了N多的雪山，領略了新疆的大美，所願達成，也算是圓滿。
喀什也好，塔縣也罷，都是人生旅途中一期一會的相遇。
來日方長，就此別過。
只是不知道，他日若有緣再來，不知道在慕士塔格峰下，是否還會遇到蒙面的舞者，還有那份莫名的感動。
"喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
遠處慕士塔格峰靜靜地聳立，白雲繚繞，天藍得純粹，音樂盪漾在耳邊，蒙面舞者們舞姿輕盈。內心某種情感此刻被激發，心頭驀然湧起了莫名的感動，是因為慕士塔格峰身上太古的莊嚴寂靜，還是耳畔音樂的共鳴？那一刻的震撼，真的是調動所有的感官之力，都無法形容。
慕士塔格峰實在是太高了，此後很久一段時間，我們好像都沒有走出它的視線。一扭頭，它還在注視著你，只是換了個角度。接著，其他的雪山又連上了，一路在雪山環繞之中，到了塔縣。此時夕陽西斜，餘暉映照遠近的雪山，慢慢塗上一層金色，路邊的油菜花開得正當時。
塔縣全稱是塔什庫爾幹縣，維語是“石頭城”的意思。因在縣城北側有石砌的城堡而得名。如今城堡的遺蹟還在，高臺之上，只剩殘垣斷壁。景區的大屏幕上，播放著那部有名的電影《冰山上的來客》。
石頭城是古盤陀國的都城，已經有1300多年的歷史，是古代絲綢之路中道和南道的交匯點，喀什、莎車、英吉沙及葉城通往帕米爾高原的數條通道都在此地匯合。公元644年，玄奘法師從印度求往取經回國時，曾來到盤陀國。意大利著名的旅行家馬可波羅，也曾到此。漢代時，這裡是西域三十六國之一的蒲犁國的王城。唐朝統一西域後，在此設蔥嶺守捉所。元朝初期，大興土木擴建城郭。光緒28年，清朝在此建立薄犁廳，對舊城堡進行了修補。
站在遺址上，遙想當年的旌旗獵獵，烽火煙塵，最宜發思古之幽情。想想腳下是絲綢之路的樞紐，是玄奘法師走過的地方，是馬可波羅走過的地方，歷史與現實在這裡交匯對望，這是多麼奇特的一刻啊！如今昔日繁華不再，英雄豪傑也不再，只有斷裂的城垛、遠處的雪山，靜默如初，在時光的輪轉中，悄然收藏了這裡的人事更迭，世事興衰。
塔縣被稱作新疆最美的縣城，縣城不大，只有不到4萬人口。這裡與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三國接壤。晚間去了附近一家巴基斯坦的工藝店，正遇上一幫內地遊客大采購，幾個巴基斯坦的小夥子漢語算不上流利，但跟客人討價還價，卻一點不含糊，門兒清。
縣城很安靜，據說這裡的塔吉克族人熱情好客，路不拾遺。縣城四周雪山圍繞，早晨和傍晚，陽光照亮山頂，雲影橫在山腰，讓人彷彿置身遠離喧囂的世外桃源。
來去匆匆。這一路，看了N多的雪山，領略了新疆的大美，所願達成，也算是圓滿。
喀什也好，塔縣也罷，都是人生旅途中一期一會的相遇。
來日方長，就此別過。
只是不知道，他日若有緣再來，不知道在慕士塔格峰下，是否還會遇到蒙面的舞者，還有那份莫名的感動。
喀什，40天。沒想到這裡成了自己出差最久的一個地方。
也沒有想到，來去匆匆的塔縣兩天之行，也成為在喀什期間最為驚豔的旅程。
由於工作任務繁重，來喀什的大部分時間，都是躲在援疆指揮部的住處整理材料。說是來了喀什，其實很大程度上只是假裝到了這裡，因為這40天很少有機會走出院子，更像是換了個地方寫稿子。
中間去疏勒、麥蓋提、英吉沙和疏附，都是當日往返來去匆匆，古城只去了一次。只在餐前飯後的閒暇，在院子裡走走，看看天上的流雲，或者跑到樓頂，拍拍晨曦中的雪山和日落時的餘暉，鳥瞰一下喀什的全景。
說起來單調得很。
但喀什待我並不薄。
在這個沙塵暴頻發、日照強烈、空氣乾燥的地方，卻罕見地遇上了喀什的多雨季，幾乎是隔三差五地就來上一場。同事老高說我運氣好，因為他在這裡三年，幾乎沒有遇到這樣的情況。
但總歸按捺不住作為“老驢”那顆詩和遠方的心啊，看到遠處連綿的雪山，就想著山不過來我就過去，幹完活一定要去近距離地感受一下，也算不虛此行。
期間，也有朋友發來了獨庫公路開通的消息，不斷地吹風：一定要去看看啊。接著表哥恰好來新疆，一幫人自駕穿越獨庫公路，發了一堆美圖，赤裸裸地誘惑。而去過塔縣的老高則淡淡地說：塔縣才叫美，看過這裡，新疆其他地方的風光，也不算啥了。
總算、總算忙完了工作。於是在返程前擠出兩天時間，自費報團去了塔縣。
俗話說，看景不如聽景，對於很多名勝來說，魅力更多地是在文字編織的意境裡。比如當年讀“二十四橋仍在，波心蕩，冷月無聲”，後來真正去了揚州見到二十四橋後引發的巨大落差，至今耿耿於懷。
但塔縣不是這樣，用聽景不如看景來形容，也許更合適。
車過疏附縣，拐彎進入帕米爾方向不久，車沿著山路一進群山，畫風就驟然陡變。
路沿著山谷中河床的邊緣蜿蜒曲折，河床寬闊，水跟河床的灰是一色。兩岸崇山峻嶺，土黃、褐色、紅色、青色的山體高高聳立，連綿不絕，剎那之間車和人就一下子變小了，感覺離著雲層和天際更近了。要知道，那些頂著雲漫著雲的雪山，雪線都是海拔5000米以上，積雪終年不化。有時候你覺得雲似乎要流下來，山間的冰川似乎也要向下奔流。而雪線以下的山體上，也遺留著昔日冰川融水沖刷過的痕跡，分明就是順著山勢的河床，那定是一種摧枯拉朽的強大力量。
同樣也是剎那之間，語言似乎也變得蒼白起來，因為你找不到合適的詞語，來描述眼前這景色：雄哉！奇哉！險哉！大哉！壯哉！都是，又都不是……
途中經過白沙山白沙湖，湖水是碧白分明的，山體是灰白相間的，如同濃淡的水墨，白色的沙從山上漫流下來，山湖交融，山上的這些白沙是從哪裡來的？不禁讓人驚歎造化之神奇。
山路沿著山腳一路蜿蜒伸展，進到更深的群山裡。遠遠的就看到一座龐大的雪山，那就是海拔7500多米的冰山之父慕士塔格峰。車在喀拉庫勒湖邊停下，湖畔幾座牧人的氈房，幾匹悠閒的馬兒，還有零星的遊客。
湖水依舊是碧藍色，有風，沒能看到雪山的倒影。但突然出現了一群“臉基尼”般的蒙面舞者，都是帶著圍巾和墨鏡的年輕男女，隨著音樂響起，就在湖畔的平地上跳起了舞蹈。原來是文化下鄉的表演團隊，在為正式的演出進行彩排，他們出其不意地出現，還以為是年輕人在玩快閃。
遠處慕士塔格峰靜靜地聳立，白雲繚繞，天藍得純粹，音樂盪漾在耳邊，蒙面舞者們舞姿輕盈。內心某種情感此刻被激發，心頭驀然湧起了莫名的感動，是因為慕士塔格峰身上太古的莊嚴寂靜，還是耳畔音樂的共鳴？那一刻的震撼，真的是調動所有的感官之力，都無法形容。
慕士塔格峰實在是太高了，此後很久一段時間，我們好像都沒有走出它的視線。一扭頭，它還在注視著你，只是換了個角度。接著，其他的雪山又連上了，一路在雪山環繞之中，到了塔縣。此時夕陽西斜，餘暉映照遠近的雪山，慢慢塗上一層金色，路邊的油菜花開得正當時。
塔縣全稱是塔什庫爾幹縣，維語是“石頭城”的意思。因在縣城北側有石砌的城堡而得名。如今城堡的遺蹟還在，高臺之上，只剩殘垣斷壁。景區的大屏幕上，播放著那部有名的電影《冰山上的來客》。
石頭城是古盤陀國的都城，已經有1300多年的歷史，是古代絲綢之路中道和南道的交匯點，喀什、莎車、英吉沙及葉城通往帕米爾高原的數條通道都在此地匯合。公元644年，玄奘法師從印度求往取經回國時，曾來到盤陀國。意大利著名的旅行家馬可波羅，也曾到此。漢代時，這裡是西域三十六國之一的蒲犁國的王城。唐朝統一西域後，在此設蔥嶺守捉所。元朝初期，大興土木擴建城郭。光緒28年，清朝在此建立薄犁廳，對舊城堡進行了修補。
站在遺址上，遙想當年的旌旗獵獵，烽火煙塵，最宜發思古之幽情。想想腳下是絲綢之路的樞紐，是玄奘法師走過的地方，是馬可波羅走過的地方，歷史與現實在這裡交匯對望，這是多麼奇特的一刻啊！如今昔日繁華不再，英雄豪傑也不再，只有斷裂的城垛、遠處的雪山，靜默如初，在時光的輪轉中，悄然收藏了這裡的人事更迭，世事興衰。
塔縣被稱作新疆最美的縣城，縣城不大，只有不到4萬人口。這裡與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三國接壤。晚間去了附近一家巴基斯坦的工藝店，正遇上一幫內地遊客大采購，幾個巴基斯坦的小夥子漢語算不上流利，但跟客人討價還價，卻一點不含糊，門兒清。
縣城很安靜，據說這裡的塔吉克族人熱情好客，路不拾遺。縣城四周雪山圍繞，早晨和傍晚，陽光照亮山頂，雲影橫在山腰，讓人彷彿置身遠離喧囂的世外桃源。
來去匆匆。這一路，看了N多的雪山，領略了新疆的大美，所願達成，也算是圓滿。
喀什也好，塔縣也罷，都是人生旅途中一期一會的相遇。
來日方長，就此別過。
只是不知道，他日若有緣再來，不知道在慕士塔格峰下，是否還會遇到蒙面的舞者，還有那份莫名的感動。
（齊魯晚報·齊魯壹點記者溫濤）
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