'一碗拉麵串起的文化史與煙火氣'
飢腸轆轆的深夜，會格外想念食物帶來的溫暖。然而，採買清洗、去粗取精、砍瓜切菜、煎炒烹炸……為了吃上一口飯四處奔走、煞費苦心，這一番忙乎做出的美味很快便風捲殘雲，接著滿是油膩汙漬的盤碗在水池裡等著煥然一新……這一連串的勞作讓主攻家務的“瘋狂主婦”苦不堪言，每個環節也考驗著美食家的耐力。
惰性牽引著他們無時不刻尋求一款省力省時又好吃且一勞永逸的替代品。
日本人安藤百福便在飢腸轆轆之中催生出了研製方便麵的靈感，一經推出便成為孤獨吃飯者的首選。一碗麵解除了數以億計人的後顧之憂，安藤的發明緩解了全球吃飯苦惱者的困擾。
然而，速食拉麵僅僅是日本在全球飲食文化中施展才華的冰山一角，《拉麵：食物裡的日本史》就串聯起文化史和煙火氣，嚐了一把東瀛面界中首屈一指的霸主——拉麵的滋味。
日式拉麵的誕生及其引領的城市文化
壽喜燒、咖喱飯、章魚小丸子、刺身、壽司……這些百吃不厭、深入人心的國民美食得益於日本人與生俱來的極致匠心精神，在眾多美食中間，拉麵 (Ramen) 擊敗蕎麥麵、烏冬面，成為日本料理和文化軟實力的象徵。日本人對拉麵的熱愛無可言喻，他們吃拉麵不分晝夜，有“拉麵狂魔”一年吃掉一千多頓面，吃遍六千餘家遍佈日本各地的麵館，這道誕生於二十世紀初的美食，是學生、夜店消費者、御宅族的最愛，成為夜宵、酒局或者聚餐的尾聲，一種儀式感油然而生，之後拉麵逐漸成為社會底層和勞動階級的正餐，拉麵館數量之多遠超其他餐飲店，還建起了拉麵劇場和拉麵博物館，日本人對拉麵的熱愛可見一斑。
"飢腸轆轆的深夜，會格外想念食物帶來的溫暖。然而，採買清洗、去粗取精、砍瓜切菜、煎炒烹炸……為了吃上一口飯四處奔走、煞費苦心，這一番忙乎做出的美味很快便風捲殘雲，接著滿是油膩汙漬的盤碗在水池裡等著煥然一新……這一連串的勞作讓主攻家務的“瘋狂主婦”苦不堪言，每個環節也考驗著美食家的耐力。
惰性牽引著他們無時不刻尋求一款省力省時又好吃且一勞永逸的替代品。
日本人安藤百福便在飢腸轆轆之中催生出了研製方便麵的靈感，一經推出便成為孤獨吃飯者的首選。一碗麵解除了數以億計人的後顧之憂，安藤的發明緩解了全球吃飯苦惱者的困擾。
然而，速食拉麵僅僅是日本在全球飲食文化中施展才華的冰山一角，《拉麵：食物裡的日本史》就串聯起文化史和煙火氣，嚐了一把東瀛面界中首屈一指的霸主——拉麵的滋味。
日式拉麵的誕生及其引領的城市文化
壽喜燒、咖喱飯、章魚小丸子、刺身、壽司……這些百吃不厭、深入人心的國民美食得益於日本人與生俱來的極致匠心精神，在眾多美食中間，拉麵 (Ramen) 擊敗蕎麥麵、烏冬面，成為日本料理和文化軟實力的象徵。日本人對拉麵的熱愛無可言喻，他們吃拉麵不分晝夜，有“拉麵狂魔”一年吃掉一千多頓面，吃遍六千餘家遍佈日本各地的麵館，這道誕生於二十世紀初的美食，是學生、夜店消費者、御宅族的最愛，成為夜宵、酒局或者聚餐的尾聲，一種儀式感油然而生，之後拉麵逐漸成為社會底層和勞動階級的正餐，拉麵館數量之多遠超其他餐飲店，還建起了拉麵劇場和拉麵博物館，日本人對拉麵的熱愛可見一斑。
由麵餅演變成的麵條，爬梳其來龍去脈已經不得而知，有說法在過去麵條是球形、橢圓形或扁平的，在世界農學史上最早專著之一的《齊民要術》中有記載韭葉面食“水引”的做法與今天所見的麵條極為相似，也被視麵條在世界範圍內的誕生。十世紀時，遣唐使溝通了中日在文化上的聯繫，諸多從中國而來的舶來品成為日本人的熱衷。二十世紀初，中國廚師王文彩在札幌開了一家名為“竹屋”的餐廳，開業之初就對面條做了改進，加入了讓麵條更有彈性的蘇打，高湯裡有雞肉和蔬菜。大功告成之後，王文彩經常脫口而出“好啦”，這也就是拉麵名字的由來。
拉麵起源於江戶，發展於明治，在和風中融入了中國傳統，這碗承載著中日淵源的麵條則是“集大成者”，頗具歷史滋味。王文彩的小本生意成就了拉麵的雛形，此後拉麵館便如雨後春筍遍佈全國，吃膩了米飯的日本民眾終於有了其他選擇。
"飢腸轆轆的深夜，會格外想念食物帶來的溫暖。然而，採買清洗、去粗取精、砍瓜切菜、煎炒烹炸……為了吃上一口飯四處奔走、煞費苦心，這一番忙乎做出的美味很快便風捲殘雲，接著滿是油膩汙漬的盤碗在水池裡等著煥然一新……這一連串的勞作讓主攻家務的“瘋狂主婦”苦不堪言，每個環節也考驗著美食家的耐力。
惰性牽引著他們無時不刻尋求一款省力省時又好吃且一勞永逸的替代品。
日本人安藤百福便在飢腸轆轆之中催生出了研製方便麵的靈感，一經推出便成為孤獨吃飯者的首選。一碗麵解除了數以億計人的後顧之憂，安藤的發明緩解了全球吃飯苦惱者的困擾。
然而，速食拉麵僅僅是日本在全球飲食文化中施展才華的冰山一角，《拉麵：食物裡的日本史》就串聯起文化史和煙火氣，嚐了一把東瀛面界中首屈一指的霸主——拉麵的滋味。
日式拉麵的誕生及其引領的城市文化
壽喜燒、咖喱飯、章魚小丸子、刺身、壽司……這些百吃不厭、深入人心的國民美食得益於日本人與生俱來的極致匠心精神，在眾多美食中間，拉麵 (Ramen) 擊敗蕎麥麵、烏冬面，成為日本料理和文化軟實力的象徵。日本人對拉麵的熱愛無可言喻，他們吃拉麵不分晝夜，有“拉麵狂魔”一年吃掉一千多頓面，吃遍六千餘家遍佈日本各地的麵館，這道誕生於二十世紀初的美食，是學生、夜店消費者、御宅族的最愛，成為夜宵、酒局或者聚餐的尾聲，一種儀式感油然而生，之後拉麵逐漸成為社會底層和勞動階級的正餐，拉麵館數量之多遠超其他餐飲店，還建起了拉麵劇場和拉麵博物館，日本人對拉麵的熱愛可見一斑。
由麵餅演變成的麵條，爬梳其來龍去脈已經不得而知，有說法在過去麵條是球形、橢圓形或扁平的，在世界農學史上最早專著之一的《齊民要術》中有記載韭葉面食“水引”的做法與今天所見的麵條極為相似，也被視麵條在世界範圍內的誕生。十世紀時，遣唐使溝通了中日在文化上的聯繫，諸多從中國而來的舶來品成為日本人的熱衷。二十世紀初，中國廚師王文彩在札幌開了一家名為“竹屋”的餐廳，開業之初就對面條做了改進，加入了讓麵條更有彈性的蘇打，高湯裡有雞肉和蔬菜。大功告成之後，王文彩經常脫口而出“好啦”，這也就是拉麵名字的由來。
拉麵起源於江戶，發展於明治，在和風中融入了中國傳統，這碗承載著中日淵源的麵條則是“集大成者”，頗具歷史滋味。王文彩的小本生意成就了拉麵的雛形，此後拉麵館便如雨後春筍遍佈全國，吃膩了米飯的日本民眾終於有了其他選擇。
飢腸轆轆的深夜，會格外想念食物帶來的溫暖。然而，採買清洗、去粗取精、砍瓜切菜、煎炒烹炸……為了吃上一口飯四處奔走、煞費苦心，這一番忙乎做出的美味很快便風捲殘雲，接著滿是油膩汙漬的盤碗在水池裡等著煥然一新……這一連串的勞作讓主攻家務的“瘋狂主婦”苦不堪言，每個環節也考驗著美食家的耐力。
惰性牽引著他們無時不刻尋求一款省力省時又好吃且一勞永逸的替代品。
日本人安藤百福便在飢腸轆轆之中催生出了研製方便麵的靈感，一經推出便成為孤獨吃飯者的首選。一碗麵解除了數以億計人的後顧之憂，安藤的發明緩解了全球吃飯苦惱者的困擾。
然而，速食拉麵僅僅是日本在全球飲食文化中施展才華的冰山一角，《拉麵：食物裡的日本史》就串聯起文化史和煙火氣，嚐了一把東瀛面界中首屈一指的霸主——拉麵的滋味。
日式拉麵的誕生及其引領的城市文化
壽喜燒、咖喱飯、章魚小丸子、刺身、壽司……這些百吃不厭、深入人心的國民美食得益於日本人與生俱來的極致匠心精神，在眾多美食中間，拉麵 (Ramen) 擊敗蕎麥麵、烏冬面，成為日本料理和文化軟實力的象徵。日本人對拉麵的熱愛無可言喻，他們吃拉麵不分晝夜，有“拉麵狂魔”一年吃掉一千多頓面，吃遍六千餘家遍佈日本各地的麵館，這道誕生於二十世紀初的美食，是學生、夜店消費者、御宅族的最愛，成為夜宵、酒局或者聚餐的尾聲，一種儀式感油然而生，之後拉麵逐漸成為社會底層和勞動階級的正餐，拉麵館數量之多遠超其他餐飲店，還建起了拉麵劇場和拉麵博物館，日本人對拉麵的熱愛可見一斑。
由麵餅演變成的麵條，爬梳其來龍去脈已經不得而知，有說法在過去麵條是球形、橢圓形或扁平的，在世界農學史上最早專著之一的《齊民要術》中有記載韭葉面食“水引”的做法與今天所見的麵條極為相似，也被視麵條在世界範圍內的誕生。十世紀時，遣唐使溝通了中日在文化上的聯繫，諸多從中國而來的舶來品成為日本人的熱衷。二十世紀初，中國廚師王文彩在札幌開了一家名為“竹屋”的餐廳，開業之初就對面條做了改進，加入了讓麵條更有彈性的蘇打，高湯裡有雞肉和蔬菜。大功告成之後，王文彩經常脫口而出“好啦”，這也就是拉麵名字的由來。
拉麵起源於江戶，發展於明治，在和風中融入了中國傳統，這碗承載著中日淵源的麵條則是“集大成者”，頗具歷史滋味。王文彩的小本生意成就了拉麵的雛形，此後拉麵館便如雨後春筍遍佈全國，吃膩了米飯的日本民眾終於有了其他選擇。
初次問世的第一代速食拉麵，銷售包裝如圖所示，是雞肉風味。當時並未用英語“instant”轉化為日語片假名，而是用更符合日本傳統的和制漢語“即食”來命名。
在食物匱乏的時候，一碗暖心的拉麵帶來的大滿足無與倫比，所謂美味食物都有講究，隨著時間的推移和諸多老饕對其苦心孤詣的研究愈加神祕感，與吃麵相關的規矩和禁忌根植於日常生活之中，光是吃拉麵的規矩就眾說紛紜，在日本麵館，食客要吸著吃麵併發出哧溜哧溜的聲音以表讚美，悄無聲息的吃掉碗中的面以及最後碗裡剩有湯麵皆被視為一種對廚藝的褻瀆；在中國，吃麵時嘴巴發出聲音會被視為沒有吃相、粗魯無禮，較為優雅的吃法是將麵條卷繞在筷子上，而且以吃麵的方式慶祝的特別日子，比如迎客接風、慶祝生日，日本則沒有這樣的講究。
從大眾熱捧到虔誠膜拜，拉麵在日本民眾之間攢足了人氣，成為日本流行文化中的一部分，同時受到漫畫、電影、廣告、電視劇的大力熱捧，比如暢銷漫畫以及電視劇《深夜食堂》，滿足了食客夜生活的味蕾，也帶動起了城市文化。
"飢腸轆轆的深夜，會格外想念食物帶來的溫暖。然而，採買清洗、去粗取精、砍瓜切菜、煎炒烹炸……為了吃上一口飯四處奔走、煞費苦心，這一番忙乎做出的美味很快便風捲殘雲，接著滿是油膩汙漬的盤碗在水池裡等著煥然一新……這一連串的勞作讓主攻家務的“瘋狂主婦”苦不堪言，每個環節也考驗著美食家的耐力。
惰性牽引著他們無時不刻尋求一款省力省時又好吃且一勞永逸的替代品。
日本人安藤百福便在飢腸轆轆之中催生出了研製方便麵的靈感，一經推出便成為孤獨吃飯者的首選。一碗麵解除了數以億計人的後顧之憂，安藤的發明緩解了全球吃飯苦惱者的困擾。
然而，速食拉麵僅僅是日本在全球飲食文化中施展才華的冰山一角，《拉麵：食物裡的日本史》就串聯起文化史和煙火氣，嚐了一把東瀛面界中首屈一指的霸主——拉麵的滋味。
日式拉麵的誕生及其引領的城市文化
壽喜燒、咖喱飯、章魚小丸子、刺身、壽司……這些百吃不厭、深入人心的國民美食得益於日本人與生俱來的極致匠心精神，在眾多美食中間，拉麵 (Ramen) 擊敗蕎麥麵、烏冬面，成為日本料理和文化軟實力的象徵。日本人對拉麵的熱愛無可言喻，他們吃拉麵不分晝夜，有“拉麵狂魔”一年吃掉一千多頓面，吃遍六千餘家遍佈日本各地的麵館，這道誕生於二十世紀初的美食，是學生、夜店消費者、御宅族的最愛，成為夜宵、酒局或者聚餐的尾聲，一種儀式感油然而生，之後拉麵逐漸成為社會底層和勞動階級的正餐，拉麵館數量之多遠超其他餐飲店，還建起了拉麵劇場和拉麵博物館，日本人對拉麵的熱愛可見一斑。
由麵餅演變成的麵條，爬梳其來龍去脈已經不得而知，有說法在過去麵條是球形、橢圓形或扁平的，在世界農學史上最早專著之一的《齊民要術》中有記載韭葉面食“水引”的做法與今天所見的麵條極為相似，也被視麵條在世界範圍內的誕生。十世紀時，遣唐使溝通了中日在文化上的聯繫，諸多從中國而來的舶來品成為日本人的熱衷。二十世紀初，中國廚師王文彩在札幌開了一家名為“竹屋”的餐廳，開業之初就對面條做了改進，加入了讓麵條更有彈性的蘇打，高湯裡有雞肉和蔬菜。大功告成之後，王文彩經常脫口而出“好啦”，這也就是拉麵名字的由來。
拉麵起源於江戶，發展於明治，在和風中融入了中國傳統，這碗承載著中日淵源的麵條則是“集大成者”，頗具歷史滋味。王文彩的小本生意成就了拉麵的雛形，此後拉麵館便如雨後春筍遍佈全國，吃膩了米飯的日本民眾終於有了其他選擇。
初次問世的第一代速食拉麵，銷售包裝如圖所示，是雞肉風味。當時並未用英語“instant”轉化為日語片假名，而是用更符合日本傳統的和制漢語“即食”來命名。
在食物匱乏的時候，一碗暖心的拉麵帶來的大滿足無與倫比，所謂美味食物都有講究，隨著時間的推移和諸多老饕對其苦心孤詣的研究愈加神祕感，與吃麵相關的規矩和禁忌根植於日常生活之中，光是吃拉麵的規矩就眾說紛紜，在日本麵館，食客要吸著吃麵併發出哧溜哧溜的聲音以表讚美，悄無聲息的吃掉碗中的面以及最後碗裡剩有湯麵皆被視為一種對廚藝的褻瀆；在中國，吃麵時嘴巴發出聲音會被視為沒有吃相、粗魯無禮，較為優雅的吃法是將麵條卷繞在筷子上，而且以吃麵的方式慶祝的特別日子，比如迎客接風、慶祝生日，日本則沒有這樣的講究。
從大眾熱捧到虔誠膜拜，拉麵在日本民眾之間攢足了人氣，成為日本流行文化中的一部分，同時受到漫畫、電影、廣告、電視劇的大力熱捧，比如暢銷漫畫以及電視劇《深夜食堂》，滿足了食客夜生活的味蕾，也帶動起了城市文化。
一碗麵引發的地域差異和身份認同
在中國，麵食是北方人的專利。然而，細數各地特色麵條方可看出識破這種長久以來的偏見。麵條的烹調手法、形態、口感、火候、吃法等等形態各異，但萬變不離其宗：
有幹拌的，如武漢熱乾麵、重慶擔擔麵、北京炸醬麵，就有帶湯的，如鎮江鍋蓋面、河南燴麵；有熱的，就有涼的，如延吉冷麵；有光面，如陽春麵，也有帶滷以及放“標配”蔥、姜、蒜、香菜等各種佐料食材的，如崑山奧灶面、杭州片兒川、港式雲吞麵；揉、拉、捏、擀、削成大寬、二柱子、韭葉、細面、毛細、蕎麥稜等等不同形狀，如山西刀削麵；有素的，如重慶小面，就有葷的，如蘭州牛肉拉麵；有彈牙筋道的，就有綿軟入口即化的；有酸辣的，就有鹹口的……豪爽還是精緻，全都依個人口味。
"飢腸轆轆的深夜，會格外想念食物帶來的溫暖。然而，採買清洗、去粗取精、砍瓜切菜、煎炒烹炸……為了吃上一口飯四處奔走、煞費苦心，這一番忙乎做出的美味很快便風捲殘雲，接著滿是油膩汙漬的盤碗在水池裡等著煥然一新……這一連串的勞作讓主攻家務的“瘋狂主婦”苦不堪言，每個環節也考驗著美食家的耐力。
惰性牽引著他們無時不刻尋求一款省力省時又好吃且一勞永逸的替代品。
日本人安藤百福便在飢腸轆轆之中催生出了研製方便麵的靈感，一經推出便成為孤獨吃飯者的首選。一碗麵解除了數以億計人的後顧之憂，安藤的發明緩解了全球吃飯苦惱者的困擾。
然而，速食拉麵僅僅是日本在全球飲食文化中施展才華的冰山一角，《拉麵：食物裡的日本史》就串聯起文化史和煙火氣，嚐了一把東瀛面界中首屈一指的霸主——拉麵的滋味。
日式拉麵的誕生及其引領的城市文化
壽喜燒、咖喱飯、章魚小丸子、刺身、壽司……這些百吃不厭、深入人心的國民美食得益於日本人與生俱來的極致匠心精神，在眾多美食中間，拉麵 (Ramen) 擊敗蕎麥麵、烏冬面，成為日本料理和文化軟實力的象徵。日本人對拉麵的熱愛無可言喻，他們吃拉麵不分晝夜，有“拉麵狂魔”一年吃掉一千多頓面，吃遍六千餘家遍佈日本各地的麵館，這道誕生於二十世紀初的美食，是學生、夜店消費者、御宅族的最愛，成為夜宵、酒局或者聚餐的尾聲，一種儀式感油然而生，之後拉麵逐漸成為社會底層和勞動階級的正餐，拉麵館數量之多遠超其他餐飲店，還建起了拉麵劇場和拉麵博物館，日本人對拉麵的熱愛可見一斑。
由麵餅演變成的麵條，爬梳其來龍去脈已經不得而知，有說法在過去麵條是球形、橢圓形或扁平的，在世界農學史上最早專著之一的《齊民要術》中有記載韭葉面食“水引”的做法與今天所見的麵條極為相似，也被視麵條在世界範圍內的誕生。十世紀時，遣唐使溝通了中日在文化上的聯繫，諸多從中國而來的舶來品成為日本人的熱衷。二十世紀初，中國廚師王文彩在札幌開了一家名為“竹屋”的餐廳，開業之初就對面條做了改進，加入了讓麵條更有彈性的蘇打，高湯裡有雞肉和蔬菜。大功告成之後，王文彩經常脫口而出“好啦”，這也就是拉麵名字的由來。
拉麵起源於江戶，發展於明治，在和風中融入了中國傳統，這碗承載著中日淵源的麵條則是“集大成者”，頗具歷史滋味。王文彩的小本生意成就了拉麵的雛形，此後拉麵館便如雨後春筍遍佈全國，吃膩了米飯的日本民眾終於有了其他選擇。
初次問世的第一代速食拉麵，銷售包裝如圖所示，是雞肉風味。當時並未用英語“instant”轉化為日語片假名，而是用更符合日本傳統的和制漢語“即食”來命名。
在食物匱乏的時候，一碗暖心的拉麵帶來的大滿足無與倫比，所謂美味食物都有講究，隨著時間的推移和諸多老饕對其苦心孤詣的研究愈加神祕感，與吃麵相關的規矩和禁忌根植於日常生活之中，光是吃拉麵的規矩就眾說紛紜，在日本麵館，食客要吸著吃麵併發出哧溜哧溜的聲音以表讚美，悄無聲息的吃掉碗中的面以及最後碗裡剩有湯麵皆被視為一種對廚藝的褻瀆；在中國，吃麵時嘴巴發出聲音會被視為沒有吃相、粗魯無禮，較為優雅的吃法是將麵條卷繞在筷子上，而且以吃麵的方式慶祝的特別日子，比如迎客接風、慶祝生日，日本則沒有這樣的講究。
從大眾熱捧到虔誠膜拜，拉麵在日本民眾之間攢足了人氣，成為日本流行文化中的一部分，同時受到漫畫、電影、廣告、電視劇的大力熱捧，比如暢銷漫畫以及電視劇《深夜食堂》，滿足了食客夜生活的味蕾，也帶動起了城市文化。
一碗麵引發的地域差異和身份認同
在中國，麵食是北方人的專利。然而，細數各地特色麵條方可看出識破這種長久以來的偏見。麵條的烹調手法、形態、口感、火候、吃法等等形態各異，但萬變不離其宗：
有幹拌的，如武漢熱乾麵、重慶擔擔麵、北京炸醬麵，就有帶湯的，如鎮江鍋蓋面、河南燴麵；有熱的，就有涼的，如延吉冷麵；有光面，如陽春麵，也有帶滷以及放“標配”蔥、姜、蒜、香菜等各種佐料食材的，如崑山奧灶面、杭州片兒川、港式雲吞麵；揉、拉、捏、擀、削成大寬、二柱子、韭葉、細面、毛細、蕎麥稜等等不同形狀，如山西刀削麵；有素的，如重慶小面，就有葷的，如蘭州牛肉拉麵；有彈牙筋道的，就有綿軟入口即化的；有酸辣的，就有鹹口的……豪爽還是精緻，全都依個人口味。
在日本，從七世紀開始持續了整整千年的“禁肉令”，直到解禁之後湯麵的配料裡才有叉燒肉，如今的拉麵湯底大致可以分為雞骨、豬骨和海鮮三種，配有紫菜、昆布、高湯以及時令蔬菜，九州人偏愛豬骨湯底，東京人愛吃醬油味的，北海道則更喜歡吃味噌。
雖然中日麵條在做法和配料上有一定差距，然而好吃的話不外乎“湯頭醇厚、味道鮮美”，一碗之後意猶未盡。各個地域的民眾在口味上的訴求有所差異，做出麵條的口味沿襲著祖輩歷來傳統，並且迎合現代人的飲食習慣而做出革新，因此，一碗麵有著地域上的差異，做法和口味也契合了當地人的氣質，有粗放豪爽的，也有愜意精緻的，與此同時也能喚起同道中人的共鳴，引發一種身份認同感，嚐盡美味，道出鄉愁。重慶小面，一個“小”字就透露出了重慶人的俏皮，水面加青菜再簡單不過了，老北京炸醬麵則講排場，面碼越多越有吃頭兒，白菜絲、芹菜末、青黃豆、小蘿蔔黃瓜或絲或段，沒有面碼，再香的醬也彌補不了，麵條過水或鍋挑兒，擓一勺醬，菜碼每樣夾一口拌起來，齊活。
"飢腸轆轆的深夜，會格外想念食物帶來的溫暖。然而，採買清洗、去粗取精、砍瓜切菜、煎炒烹炸……為了吃上一口飯四處奔走、煞費苦心，這一番忙乎做出的美味很快便風捲殘雲，接著滿是油膩汙漬的盤碗在水池裡等著煥然一新……這一連串的勞作讓主攻家務的“瘋狂主婦”苦不堪言，每個環節也考驗著美食家的耐力。
惰性牽引著他們無時不刻尋求一款省力省時又好吃且一勞永逸的替代品。
日本人安藤百福便在飢腸轆轆之中催生出了研製方便麵的靈感，一經推出便成為孤獨吃飯者的首選。一碗麵解除了數以億計人的後顧之憂，安藤的發明緩解了全球吃飯苦惱者的困擾。
然而，速食拉麵僅僅是日本在全球飲食文化中施展才華的冰山一角，《拉麵：食物裡的日本史》就串聯起文化史和煙火氣，嚐了一把東瀛面界中首屈一指的霸主——拉麵的滋味。
日式拉麵的誕生及其引領的城市文化
壽喜燒、咖喱飯、章魚小丸子、刺身、壽司……這些百吃不厭、深入人心的國民美食得益於日本人與生俱來的極致匠心精神，在眾多美食中間，拉麵 (Ramen) 擊敗蕎麥麵、烏冬面，成為日本料理和文化軟實力的象徵。日本人對拉麵的熱愛無可言喻，他們吃拉麵不分晝夜，有“拉麵狂魔”一年吃掉一千多頓面，吃遍六千餘家遍佈日本各地的麵館，這道誕生於二十世紀初的美食，是學生、夜店消費者、御宅族的最愛，成為夜宵、酒局或者聚餐的尾聲，一種儀式感油然而生，之後拉麵逐漸成為社會底層和勞動階級的正餐，拉麵館數量之多遠超其他餐飲店，還建起了拉麵劇場和拉麵博物館，日本人對拉麵的熱愛可見一斑。
由麵餅演變成的麵條，爬梳其來龍去脈已經不得而知，有說法在過去麵條是球形、橢圓形或扁平的，在世界農學史上最早專著之一的《齊民要術》中有記載韭葉面食“水引”的做法與今天所見的麵條極為相似，也被視麵條在世界範圍內的誕生。十世紀時，遣唐使溝通了中日在文化上的聯繫，諸多從中國而來的舶來品成為日本人的熱衷。二十世紀初，中國廚師王文彩在札幌開了一家名為“竹屋”的餐廳，開業之初就對面條做了改進，加入了讓麵條更有彈性的蘇打，高湯裡有雞肉和蔬菜。大功告成之後，王文彩經常脫口而出“好啦”，這也就是拉麵名字的由來。
拉麵起源於江戶，發展於明治，在和風中融入了中國傳統，這碗承載著中日淵源的麵條則是“集大成者”，頗具歷史滋味。王文彩的小本生意成就了拉麵的雛形，此後拉麵館便如雨後春筍遍佈全國，吃膩了米飯的日本民眾終於有了其他選擇。
初次問世的第一代速食拉麵，銷售包裝如圖所示，是雞肉風味。當時並未用英語“instant”轉化為日語片假名，而是用更符合日本傳統的和制漢語“即食”來命名。
在食物匱乏的時候，一碗暖心的拉麵帶來的大滿足無與倫比，所謂美味食物都有講究，隨著時間的推移和諸多老饕對其苦心孤詣的研究愈加神祕感，與吃麵相關的規矩和禁忌根植於日常生活之中，光是吃拉麵的規矩就眾說紛紜，在日本麵館，食客要吸著吃麵併發出哧溜哧溜的聲音以表讚美，悄無聲息的吃掉碗中的面以及最後碗裡剩有湯麵皆被視為一種對廚藝的褻瀆；在中國，吃麵時嘴巴發出聲音會被視為沒有吃相、粗魯無禮，較為優雅的吃法是將麵條卷繞在筷子上，而且以吃麵的方式慶祝的特別日子，比如迎客接風、慶祝生日，日本則沒有這樣的講究。
從大眾熱捧到虔誠膜拜，拉麵在日本民眾之間攢足了人氣，成為日本流行文化中的一部分，同時受到漫畫、電影、廣告、電視劇的大力熱捧，比如暢銷漫畫以及電視劇《深夜食堂》，滿足了食客夜生活的味蕾，也帶動起了城市文化。
一碗麵引發的地域差異和身份認同
在中國，麵食是北方人的專利。然而，細數各地特色麵條方可看出識破這種長久以來的偏見。麵條的烹調手法、形態、口感、火候、吃法等等形態各異，但萬變不離其宗：
有幹拌的，如武漢熱乾麵、重慶擔擔麵、北京炸醬麵，就有帶湯的，如鎮江鍋蓋面、河南燴麵；有熱的，就有涼的，如延吉冷麵；有光面，如陽春麵，也有帶滷以及放“標配”蔥、姜、蒜、香菜等各種佐料食材的，如崑山奧灶面、杭州片兒川、港式雲吞麵；揉、拉、捏、擀、削成大寬、二柱子、韭葉、細面、毛細、蕎麥稜等等不同形狀，如山西刀削麵；有素的，如重慶小面，就有葷的，如蘭州牛肉拉麵；有彈牙筋道的，就有綿軟入口即化的；有酸辣的，就有鹹口的……豪爽還是精緻，全都依個人口味。
在日本，從七世紀開始持續了整整千年的“禁肉令”，直到解禁之後湯麵的配料裡才有叉燒肉，如今的拉麵湯底大致可以分為雞骨、豬骨和海鮮三種，配有紫菜、昆布、高湯以及時令蔬菜，九州人偏愛豬骨湯底，東京人愛吃醬油味的，北海道則更喜歡吃味噌。
雖然中日麵條在做法和配料上有一定差距，然而好吃的話不外乎“湯頭醇厚、味道鮮美”，一碗之後意猶未盡。各個地域的民眾在口味上的訴求有所差異，做出麵條的口味沿襲著祖輩歷來傳統，並且迎合現代人的飲食習慣而做出革新，因此，一碗麵有著地域上的差異，做法和口味也契合了當地人的氣質，有粗放豪爽的，也有愜意精緻的，與此同時也能喚起同道中人的共鳴，引發一種身份認同感，嚐盡美味，道出鄉愁。重慶小面，一個“小”字就透露出了重慶人的俏皮，水面加青菜再簡單不過了，老北京炸醬麵則講排場，面碼越多越有吃頭兒，白菜絲、芹菜末、青黃豆、小蘿蔔黃瓜或絲或段，沒有面碼，再香的醬也彌補不了，麵條過水或鍋挑兒，擓一勺醬，菜碼每樣夾一口拌起來，齊活。
在中國麵館，經常能看到有食客端著麵條站在戶外大快朵頤，就餐高峰往往擠滿了前來吃飯的食客，排隊點餐、等著服務員叫號領餐或者自助取餐的、等位的、找座位的，人一多就不得不拼桌，少不了寒暄客套閒聊幾句。
然而日本麵館裡卻很少能看到這樣的情景，通往用餐區入口和出口都被簾布擋住，保護店裡客人免受他人視線的侵擾，單人隔間座位，眼前的布簾擋住了廚房裡烹飪的場景，這樣極為安靜的進餐環境給食客專注享受湯麵的氛圍，也增進了吃麵的儀式感。從麵館裡的這番景象就能看出，中國人好熱鬧，日本人則注重隱私，成為邊吃邊思忖的孤獨美食家。
"飢腸轆轆的深夜，會格外想念食物帶來的溫暖。然而，採買清洗、去粗取精、砍瓜切菜、煎炒烹炸……為了吃上一口飯四處奔走、煞費苦心，這一番忙乎做出的美味很快便風捲殘雲，接著滿是油膩汙漬的盤碗在水池裡等著煥然一新……這一連串的勞作讓主攻家務的“瘋狂主婦”苦不堪言，每個環節也考驗著美食家的耐力。
惰性牽引著他們無時不刻尋求一款省力省時又好吃且一勞永逸的替代品。
日本人安藤百福便在飢腸轆轆之中催生出了研製方便麵的靈感，一經推出便成為孤獨吃飯者的首選。一碗麵解除了數以億計人的後顧之憂，安藤的發明緩解了全球吃飯苦惱者的困擾。
然而，速食拉麵僅僅是日本在全球飲食文化中施展才華的冰山一角，《拉麵：食物裡的日本史》就串聯起文化史和煙火氣，嚐了一把東瀛面界中首屈一指的霸主——拉麵的滋味。
日式拉麵的誕生及其引領的城市文化
壽喜燒、咖喱飯、章魚小丸子、刺身、壽司……這些百吃不厭、深入人心的國民美食得益於日本人與生俱來的極致匠心精神，在眾多美食中間，拉麵 (Ramen) 擊敗蕎麥麵、烏冬面，成為日本料理和文化軟實力的象徵。日本人對拉麵的熱愛無可言喻，他們吃拉麵不分晝夜，有“拉麵狂魔”一年吃掉一千多頓面，吃遍六千餘家遍佈日本各地的麵館，這道誕生於二十世紀初的美食，是學生、夜店消費者、御宅族的最愛，成為夜宵、酒局或者聚餐的尾聲，一種儀式感油然而生，之後拉麵逐漸成為社會底層和勞動階級的正餐，拉麵館數量之多遠超其他餐飲店，還建起了拉麵劇場和拉麵博物館，日本人對拉麵的熱愛可見一斑。
由麵餅演變成的麵條，爬梳其來龍去脈已經不得而知，有說法在過去麵條是球形、橢圓形或扁平的，在世界農學史上最早專著之一的《齊民要術》中有記載韭葉面食“水引”的做法與今天所見的麵條極為相似，也被視麵條在世界範圍內的誕生。十世紀時，遣唐使溝通了中日在文化上的聯繫，諸多從中國而來的舶來品成為日本人的熱衷。二十世紀初，中國廚師王文彩在札幌開了一家名為“竹屋”的餐廳，開業之初就對面條做了改進，加入了讓麵條更有彈性的蘇打，高湯裡有雞肉和蔬菜。大功告成之後，王文彩經常脫口而出“好啦”，這也就是拉麵名字的由來。
拉麵起源於江戶，發展於明治，在和風中融入了中國傳統，這碗承載著中日淵源的麵條則是“集大成者”，頗具歷史滋味。王文彩的小本生意成就了拉麵的雛形，此後拉麵館便如雨後春筍遍佈全國，吃膩了米飯的日本民眾終於有了其他選擇。
初次問世的第一代速食拉麵，銷售包裝如圖所示，是雞肉風味。當時並未用英語“instant”轉化為日語片假名，而是用更符合日本傳統的和制漢語“即食”來命名。
在食物匱乏的時候，一碗暖心的拉麵帶來的大滿足無與倫比，所謂美味食物都有講究，隨著時間的推移和諸多老饕對其苦心孤詣的研究愈加神祕感，與吃麵相關的規矩和禁忌根植於日常生活之中，光是吃拉麵的規矩就眾說紛紜，在日本麵館，食客要吸著吃麵併發出哧溜哧溜的聲音以表讚美，悄無聲息的吃掉碗中的面以及最後碗裡剩有湯麵皆被視為一種對廚藝的褻瀆；在中國，吃麵時嘴巴發出聲音會被視為沒有吃相、粗魯無禮，較為優雅的吃法是將麵條卷繞在筷子上，而且以吃麵的方式慶祝的特別日子，比如迎客接風、慶祝生日，日本則沒有這樣的講究。
從大眾熱捧到虔誠膜拜，拉麵在日本民眾之間攢足了人氣，成為日本流行文化中的一部分，同時受到漫畫、電影、廣告、電視劇的大力熱捧，比如暢銷漫畫以及電視劇《深夜食堂》，滿足了食客夜生活的味蕾，也帶動起了城市文化。
一碗麵引發的地域差異和身份認同
在中國，麵食是北方人的專利。然而，細數各地特色麵條方可看出識破這種長久以來的偏見。麵條的烹調手法、形態、口感、火候、吃法等等形態各異，但萬變不離其宗：
有幹拌的，如武漢熱乾麵、重慶擔擔麵、北京炸醬麵，就有帶湯的，如鎮江鍋蓋面、河南燴麵；有熱的，就有涼的，如延吉冷麵；有光面，如陽春麵，也有帶滷以及放“標配”蔥、姜、蒜、香菜等各種佐料食材的，如崑山奧灶面、杭州片兒川、港式雲吞麵；揉、拉、捏、擀、削成大寬、二柱子、韭葉、細面、毛細、蕎麥稜等等不同形狀，如山西刀削麵；有素的，如重慶小面，就有葷的，如蘭州牛肉拉麵；有彈牙筋道的，就有綿軟入口即化的；有酸辣的，就有鹹口的……豪爽還是精緻，全都依個人口味。
在日本，從七世紀開始持續了整整千年的“禁肉令”，直到解禁之後湯麵的配料裡才有叉燒肉，如今的拉麵湯底大致可以分為雞骨、豬骨和海鮮三種，配有紫菜、昆布、高湯以及時令蔬菜，九州人偏愛豬骨湯底，東京人愛吃醬油味的，北海道則更喜歡吃味噌。
雖然中日麵條在做法和配料上有一定差距，然而好吃的話不外乎“湯頭醇厚、味道鮮美”，一碗之後意猶未盡。各個地域的民眾在口味上的訴求有所差異，做出麵條的口味沿襲著祖輩歷來傳統，並且迎合現代人的飲食習慣而做出革新，因此，一碗麵有著地域上的差異，做法和口味也契合了當地人的氣質，有粗放豪爽的，也有愜意精緻的，與此同時也能喚起同道中人的共鳴，引發一種身份認同感，嚐盡美味，道出鄉愁。重慶小面，一個“小”字就透露出了重慶人的俏皮，水面加青菜再簡單不過了，老北京炸醬麵則講排場，面碼越多越有吃頭兒，白菜絲、芹菜末、青黃豆、小蘿蔔黃瓜或絲或段，沒有面碼，再香的醬也彌補不了，麵條過水或鍋挑兒，擓一勺醬，菜碼每樣夾一口拌起來，齊活。
在中國麵館，經常能看到有食客端著麵條站在戶外大快朵頤，就餐高峰往往擠滿了前來吃飯的食客，排隊點餐、等著服務員叫號領餐或者自助取餐的、等位的、找座位的，人一多就不得不拼桌，少不了寒暄客套閒聊幾句。
然而日本麵館裡卻很少能看到這樣的情景，通往用餐區入口和出口都被簾布擋住，保護店裡客人免受他人視線的侵擾，單人隔間座位，眼前的布簾擋住了廚房裡烹飪的場景，這樣極為安靜的進餐環境給食客專注享受湯麵的氛圍，也增進了吃麵的儀式感。從麵館裡的這番景象就能看出，中國人好熱鬧，日本人則注重隱私，成為邊吃邊思忖的孤獨美食家。
但無論哪裡的食客都對一種拉麵沒有抗拒力，它便利、便宜、即食又美味，日本人安藤百福從天婦羅的製作中得到了啟發，油炸麵餅再次加入熱水中還原成原來的樣子，之後逐漸演變成速食拉麵開杯樂，也正是中國的方便麵，從飽腹到美味，深入人心。一碗麵裡盛著說也說不盡的故事，滌盪著嚴肅的歷史和個人的情懷。
填滿了胃，慰藉了心，一碗麵足矣。
"飢腸轆轆的深夜，會格外想念食物帶來的溫暖。然而，採買清洗、去粗取精、砍瓜切菜、煎炒烹炸……為了吃上一口飯四處奔走、煞費苦心，這一番忙乎做出的美味很快便風捲殘雲，接著滿是油膩汙漬的盤碗在水池裡等著煥然一新……這一連串的勞作讓主攻家務的“瘋狂主婦”苦不堪言，每個環節也考驗著美食家的耐力。
惰性牽引著他們無時不刻尋求一款省力省時又好吃且一勞永逸的替代品。
日本人安藤百福便在飢腸轆轆之中催生出了研製方便麵的靈感，一經推出便成為孤獨吃飯者的首選。一碗麵解除了數以億計人的後顧之憂，安藤的發明緩解了全球吃飯苦惱者的困擾。
然而，速食拉麵僅僅是日本在全球飲食文化中施展才華的冰山一角，《拉麵：食物裡的日本史》就串聯起文化史和煙火氣，嚐了一把東瀛面界中首屈一指的霸主——拉麵的滋味。
日式拉麵的誕生及其引領的城市文化
壽喜燒、咖喱飯、章魚小丸子、刺身、壽司……這些百吃不厭、深入人心的國民美食得益於日本人與生俱來的極致匠心精神，在眾多美食中間，拉麵 (Ramen) 擊敗蕎麥麵、烏冬面，成為日本料理和文化軟實力的象徵。日本人對拉麵的熱愛無可言喻，他們吃拉麵不分晝夜，有“拉麵狂魔”一年吃掉一千多頓面，吃遍六千餘家遍佈日本各地的麵館，這道誕生於二十世紀初的美食，是學生、夜店消費者、御宅族的最愛，成為夜宵、酒局或者聚餐的尾聲，一種儀式感油然而生，之後拉麵逐漸成為社會底層和勞動階級的正餐，拉麵館數量之多遠超其他餐飲店，還建起了拉麵劇場和拉麵博物館，日本人對拉麵的熱愛可見一斑。
由麵餅演變成的麵條，爬梳其來龍去脈已經不得而知，有說法在過去麵條是球形、橢圓形或扁平的，在世界農學史上最早專著之一的《齊民要術》中有記載韭葉面食“水引”的做法與今天所見的麵條極為相似，也被視麵條在世界範圍內的誕生。十世紀時，遣唐使溝通了中日在文化上的聯繫，諸多從中國而來的舶來品成為日本人的熱衷。二十世紀初，中國廚師王文彩在札幌開了一家名為“竹屋”的餐廳，開業之初就對面條做了改進，加入了讓麵條更有彈性的蘇打，高湯裡有雞肉和蔬菜。大功告成之後，王文彩經常脫口而出“好啦”，這也就是拉麵名字的由來。
拉麵起源於江戶，發展於明治，在和風中融入了中國傳統，這碗承載著中日淵源的麵條則是“集大成者”，頗具歷史滋味。王文彩的小本生意成就了拉麵的雛形，此後拉麵館便如雨後春筍遍佈全國，吃膩了米飯的日本民眾終於有了其他選擇。
初次問世的第一代速食拉麵，銷售包裝如圖所示，是雞肉風味。當時並未用英語“instant”轉化為日語片假名，而是用更符合日本傳統的和制漢語“即食”來命名。
在食物匱乏的時候，一碗暖心的拉麵帶來的大滿足無與倫比，所謂美味食物都有講究，隨著時間的推移和諸多老饕對其苦心孤詣的研究愈加神祕感，與吃麵相關的規矩和禁忌根植於日常生活之中，光是吃拉麵的規矩就眾說紛紜，在日本麵館，食客要吸著吃麵併發出哧溜哧溜的聲音以表讚美，悄無聲息的吃掉碗中的面以及最後碗裡剩有湯麵皆被視為一種對廚藝的褻瀆；在中國，吃麵時嘴巴發出聲音會被視為沒有吃相、粗魯無禮，較為優雅的吃法是將麵條卷繞在筷子上，而且以吃麵的方式慶祝的特別日子，比如迎客接風、慶祝生日，日本則沒有這樣的講究。
從大眾熱捧到虔誠膜拜，拉麵在日本民眾之間攢足了人氣，成為日本流行文化中的一部分，同時受到漫畫、電影、廣告、電視劇的大力熱捧，比如暢銷漫畫以及電視劇《深夜食堂》，滿足了食客夜生活的味蕾，也帶動起了城市文化。
一碗麵引發的地域差異和身份認同
在中國，麵食是北方人的專利。然而，細數各地特色麵條方可看出識破這種長久以來的偏見。麵條的烹調手法、形態、口感、火候、吃法等等形態各異，但萬變不離其宗：
有幹拌的，如武漢熱乾麵、重慶擔擔麵、北京炸醬麵，就有帶湯的，如鎮江鍋蓋面、河南燴麵；有熱的，就有涼的，如延吉冷麵；有光面，如陽春麵，也有帶滷以及放“標配”蔥、姜、蒜、香菜等各種佐料食材的，如崑山奧灶面、杭州片兒川、港式雲吞麵；揉、拉、捏、擀、削成大寬、二柱子、韭葉、細面、毛細、蕎麥稜等等不同形狀，如山西刀削麵；有素的，如重慶小面，就有葷的，如蘭州牛肉拉麵；有彈牙筋道的，就有綿軟入口即化的；有酸辣的，就有鹹口的……豪爽還是精緻，全都依個人口味。
在日本，從七世紀開始持續了整整千年的“禁肉令”，直到解禁之後湯麵的配料裡才有叉燒肉，如今的拉麵湯底大致可以分為雞骨、豬骨和海鮮三種，配有紫菜、昆布、高湯以及時令蔬菜，九州人偏愛豬骨湯底，東京人愛吃醬油味的，北海道則更喜歡吃味噌。
雖然中日麵條在做法和配料上有一定差距，然而好吃的話不外乎“湯頭醇厚、味道鮮美”，一碗之後意猶未盡。各個地域的民眾在口味上的訴求有所差異，做出麵條的口味沿襲著祖輩歷來傳統，並且迎合現代人的飲食習慣而做出革新，因此，一碗麵有著地域上的差異，做法和口味也契合了當地人的氣質，有粗放豪爽的，也有愜意精緻的，與此同時也能喚起同道中人的共鳴，引發一種身份認同感，嚐盡美味，道出鄉愁。重慶小面，一個“小”字就透露出了重慶人的俏皮，水面加青菜再簡單不過了，老北京炸醬麵則講排場，面碼越多越有吃頭兒，白菜絲、芹菜末、青黃豆、小蘿蔔黃瓜或絲或段，沒有面碼，再香的醬也彌補不了，麵條過水或鍋挑兒，擓一勺醬，菜碼每樣夾一口拌起來，齊活。
在中國麵館，經常能看到有食客端著麵條站在戶外大快朵頤，就餐高峰往往擠滿了前來吃飯的食客，排隊點餐、等著服務員叫號領餐或者自助取餐的、等位的、找座位的，人一多就不得不拼桌，少不了寒暄客套閒聊幾句。
然而日本麵館裡卻很少能看到這樣的情景，通往用餐區入口和出口都被簾布擋住，保護店裡客人免受他人視線的侵擾，單人隔間座位，眼前的布簾擋住了廚房裡烹飪的場景，這樣極為安靜的進餐環境給食客專注享受湯麵的氛圍，也增進了吃麵的儀式感。從麵館裡的這番景象就能看出，中國人好熱鬧，日本人則注重隱私，成為邊吃邊思忖的孤獨美食家。
但無論哪裡的食客都對一種拉麵沒有抗拒力，它便利、便宜、即食又美味，日本人安藤百福從天婦羅的製作中得到了啟發，油炸麵餅再次加入熱水中還原成原來的樣子，之後逐漸演變成速食拉麵開杯樂，也正是中國的方便麵，從飽腹到美味，深入人心。一碗麵裡盛著說也說不盡的故事，滌盪著嚴肅的歷史和個人的情懷。
填滿了胃，慰藉了心，一碗麵足矣。
來源｜晶報·深港書評
作者｜劉晗
"飢腸轆轆的深夜，會格外想念食物帶來的溫暖。然而，採買清洗、去粗取精、砍瓜切菜、煎炒烹炸……為了吃上一口飯四處奔走、煞費苦心，這一番忙乎做出的美味很快便風捲殘雲，接著滿是油膩汙漬的盤碗在水池裡等著煥然一新……這一連串的勞作讓主攻家務的“瘋狂主婦”苦不堪言，每個環節也考驗著美食家的耐力。
惰性牽引著他們無時不刻尋求一款省力省時又好吃且一勞永逸的替代品。
日本人安藤百福便在飢腸轆轆之中催生出了研製方便麵的靈感，一經推出便成為孤獨吃飯者的首選。一碗麵解除了數以億計人的後顧之憂，安藤的發明緩解了全球吃飯苦惱者的困擾。
然而，速食拉麵僅僅是日本在全球飲食文化中施展才華的冰山一角，《拉麵：食物裡的日本史》就串聯起文化史和煙火氣，嚐了一把東瀛面界中首屈一指的霸主——拉麵的滋味。
日式拉麵的誕生及其引領的城市文化
壽喜燒、咖喱飯、章魚小丸子、刺身、壽司……這些百吃不厭、深入人心的國民美食得益於日本人與生俱來的極致匠心精神，在眾多美食中間，拉麵 (Ramen) 擊敗蕎麥麵、烏冬面，成為日本料理和文化軟實力的象徵。日本人對拉麵的熱愛無可言喻，他們吃拉麵不分晝夜，有“拉麵狂魔”一年吃掉一千多頓面，吃遍六千餘家遍佈日本各地的麵館，這道誕生於二十世紀初的美食，是學生、夜店消費者、御宅族的最愛，成為夜宵、酒局或者聚餐的尾聲，一種儀式感油然而生，之後拉麵逐漸成為社會底層和勞動階級的正餐，拉麵館數量之多遠超其他餐飲店，還建起了拉麵劇場和拉麵博物館，日本人對拉麵的熱愛可見一斑。
由麵餅演變成的麵條，爬梳其來龍去脈已經不得而知，有說法在過去麵條是球形、橢圓形或扁平的，在世界農學史上最早專著之一的《齊民要術》中有記載韭葉面食“水引”的做法與今天所見的麵條極為相似，也被視麵條在世界範圍內的誕生。十世紀時，遣唐使溝通了中日在文化上的聯繫，諸多從中國而來的舶來品成為日本人的熱衷。二十世紀初，中國廚師王文彩在札幌開了一家名為“竹屋”的餐廳，開業之初就對面條做了改進，加入了讓麵條更有彈性的蘇打，高湯裡有雞肉和蔬菜。大功告成之後，王文彩經常脫口而出“好啦”，這也就是拉麵名字的由來。
拉麵起源於江戶，發展於明治，在和風中融入了中國傳統，這碗承載著中日淵源的麵條則是“集大成者”，頗具歷史滋味。王文彩的小本生意成就了拉麵的雛形，此後拉麵館便如雨後春筍遍佈全國，吃膩了米飯的日本民眾終於有了其他選擇。
初次問世的第一代速食拉麵，銷售包裝如圖所示，是雞肉風味。當時並未用英語“instant”轉化為日語片假名，而是用更符合日本傳統的和制漢語“即食”來命名。
在食物匱乏的時候，一碗暖心的拉麵帶來的大滿足無與倫比，所謂美味食物都有講究，隨著時間的推移和諸多老饕對其苦心孤詣的研究愈加神祕感，與吃麵相關的規矩和禁忌根植於日常生活之中，光是吃拉麵的規矩就眾說紛紜，在日本麵館，食客要吸著吃麵併發出哧溜哧溜的聲音以表讚美，悄無聲息的吃掉碗中的面以及最後碗裡剩有湯麵皆被視為一種對廚藝的褻瀆；在中國，吃麵時嘴巴發出聲音會被視為沒有吃相、粗魯無禮，較為優雅的吃法是將麵條卷繞在筷子上，而且以吃麵的方式慶祝的特別日子，比如迎客接風、慶祝生日，日本則沒有這樣的講究。
從大眾熱捧到虔誠膜拜，拉麵在日本民眾之間攢足了人氣，成為日本流行文化中的一部分，同時受到漫畫、電影、廣告、電視劇的大力熱捧，比如暢銷漫畫以及電視劇《深夜食堂》，滿足了食客夜生活的味蕾，也帶動起了城市文化。
一碗麵引發的地域差異和身份認同
在中國，麵食是北方人的專利。然而，細數各地特色麵條方可看出識破這種長久以來的偏見。麵條的烹調手法、形態、口感、火候、吃法等等形態各異，但萬變不離其宗：
有幹拌的，如武漢熱乾麵、重慶擔擔麵、北京炸醬麵，就有帶湯的，如鎮江鍋蓋面、河南燴麵；有熱的，就有涼的，如延吉冷麵；有光面，如陽春麵，也有帶滷以及放“標配”蔥、姜、蒜、香菜等各種佐料食材的，如崑山奧灶面、杭州片兒川、港式雲吞麵；揉、拉、捏、擀、削成大寬、二柱子、韭葉、細面、毛細、蕎麥稜等等不同形狀，如山西刀削麵；有素的，如重慶小面，就有葷的，如蘭州牛肉拉麵；有彈牙筋道的，就有綿軟入口即化的；有酸辣的，就有鹹口的……豪爽還是精緻，全都依個人口味。
在日本，從七世紀開始持續了整整千年的“禁肉令”，直到解禁之後湯麵的配料裡才有叉燒肉，如今的拉麵湯底大致可以分為雞骨、豬骨和海鮮三種，配有紫菜、昆布、高湯以及時令蔬菜，九州人偏愛豬骨湯底，東京人愛吃醬油味的，北海道則更喜歡吃味噌。
雖然中日麵條在做法和配料上有一定差距，然而好吃的話不外乎“湯頭醇厚、味道鮮美”，一碗之後意猶未盡。各個地域的民眾在口味上的訴求有所差異，做出麵條的口味沿襲著祖輩歷來傳統，並且迎合現代人的飲食習慣而做出革新，因此，一碗麵有著地域上的差異，做法和口味也契合了當地人的氣質，有粗放豪爽的，也有愜意精緻的，與此同時也能喚起同道中人的共鳴，引發一種身份認同感，嚐盡美味，道出鄉愁。重慶小面，一個“小”字就透露出了重慶人的俏皮，水面加青菜再簡單不過了，老北京炸醬麵則講排場，面碼越多越有吃頭兒，白菜絲、芹菜末、青黃豆、小蘿蔔黃瓜或絲或段，沒有面碼，再香的醬也彌補不了，麵條過水或鍋挑兒，擓一勺醬，菜碼每樣夾一口拌起來，齊活。
在中國麵館，經常能看到有食客端著麵條站在戶外大快朵頤，就餐高峰往往擠滿了前來吃飯的食客，排隊點餐、等著服務員叫號領餐或者自助取餐的、等位的、找座位的，人一多就不得不拼桌，少不了寒暄客套閒聊幾句。
然而日本麵館裡卻很少能看到這樣的情景，通往用餐區入口和出口都被簾布擋住，保護店裡客人免受他人視線的侵擾，單人隔間座位，眼前的布簾擋住了廚房裡烹飪的場景，這樣極為安靜的進餐環境給食客專注享受湯麵的氛圍，也增進了吃麵的儀式感。從麵館裡的這番景象就能看出，中國人好熱鬧，日本人則注重隱私，成為邊吃邊思忖的孤獨美食家。
但無論哪裡的食客都對一種拉麵沒有抗拒力，它便利、便宜、即食又美味，日本人安藤百福從天婦羅的製作中得到了啟發，油炸麵餅再次加入熱水中還原成原來的樣子，之後逐漸演變成速食拉麵開杯樂，也正是中國的方便麵，從飽腹到美味，深入人心。一碗麵裡盛著說也說不盡的故事，滌盪著嚴肅的歷史和個人的情懷。
填滿了胃，慰藉了心，一碗麵足矣。
來源｜晶報·深港書評
作者｜劉晗
《拉麵：食物裡的日本史》
（英）顧若鵬 著 夏小倩 譯
超級折扣購買好書
"飢腸轆轆的深夜，會格外想念食物帶來的溫暖。然而，採買清洗、去粗取精、砍瓜切菜、煎炒烹炸……為了吃上一口飯四處奔走、煞費苦心，這一番忙乎做出的美味很快便風捲殘雲，接著滿是油膩汙漬的盤碗在水池裡等著煥然一新……這一連串的勞作讓主攻家務的“瘋狂主婦”苦不堪言，每個環節也考驗著美食家的耐力。
惰性牽引著他們無時不刻尋求一款省力省時又好吃且一勞永逸的替代品。
日本人安藤百福便在飢腸轆轆之中催生出了研製方便麵的靈感，一經推出便成為孤獨吃飯者的首選。一碗麵解除了數以億計人的後顧之憂，安藤的發明緩解了全球吃飯苦惱者的困擾。
然而，速食拉麵僅僅是日本在全球飲食文化中施展才華的冰山一角，《拉麵：食物裡的日本史》就串聯起文化史和煙火氣，嚐了一把東瀛面界中首屈一指的霸主——拉麵的滋味。
日式拉麵的誕生及其引領的城市文化
壽喜燒、咖喱飯、章魚小丸子、刺身、壽司……這些百吃不厭、深入人心的國民美食得益於日本人與生俱來的極致匠心精神，在眾多美食中間，拉麵 (Ramen) 擊敗蕎麥麵、烏冬面，成為日本料理和文化軟實力的象徵。日本人對拉麵的熱愛無可言喻，他們吃拉麵不分晝夜，有“拉麵狂魔”一年吃掉一千多頓面，吃遍六千餘家遍佈日本各地的麵館，這道誕生於二十世紀初的美食，是學生、夜店消費者、御宅族的最愛，成為夜宵、酒局或者聚餐的尾聲，一種儀式感油然而生，之後拉麵逐漸成為社會底層和勞動階級的正餐，拉麵館數量之多遠超其他餐飲店，還建起了拉麵劇場和拉麵博物館，日本人對拉麵的熱愛可見一斑。
由麵餅演變成的麵條，爬梳其來龍去脈已經不得而知，有說法在過去麵條是球形、橢圓形或扁平的，在世界農學史上最早專著之一的《齊民要術》中有記載韭葉面食“水引”的做法與今天所見的麵條極為相似，也被視麵條在世界範圍內的誕生。十世紀時，遣唐使溝通了中日在文化上的聯繫，諸多從中國而來的舶來品成為日本人的熱衷。二十世紀初，中國廚師王文彩在札幌開了一家名為“竹屋”的餐廳，開業之初就對面條做了改進，加入了讓麵條更有彈性的蘇打，高湯裡有雞肉和蔬菜。大功告成之後，王文彩經常脫口而出“好啦”，這也就是拉麵名字的由來。
拉麵起源於江戶，發展於明治，在和風中融入了中國傳統，這碗承載著中日淵源的麵條則是“集大成者”，頗具歷史滋味。王文彩的小本生意成就了拉麵的雛形，此後拉麵館便如雨後春筍遍佈全國，吃膩了米飯的日本民眾終於有了其他選擇。
初次問世的第一代速食拉麵，銷售包裝如圖所示，是雞肉風味。當時並未用英語“instant”轉化為日語片假名，而是用更符合日本傳統的和制漢語“即食”來命名。
在食物匱乏的時候，一碗暖心的拉麵帶來的大滿足無與倫比，所謂美味食物都有講究，隨著時間的推移和諸多老饕對其苦心孤詣的研究愈加神祕感，與吃麵相關的規矩和禁忌根植於日常生活之中，光是吃拉麵的規矩就眾說紛紜，在日本麵館，食客要吸著吃麵併發出哧溜哧溜的聲音以表讚美，悄無聲息的吃掉碗中的面以及最後碗裡剩有湯麵皆被視為一種對廚藝的褻瀆；在中國，吃麵時嘴巴發出聲音會被視為沒有吃相、粗魯無禮，較為優雅的吃法是將麵條卷繞在筷子上，而且以吃麵的方式慶祝的特別日子，比如迎客接風、慶祝生日，日本則沒有這樣的講究。
從大眾熱捧到虔誠膜拜，拉麵在日本民眾之間攢足了人氣，成為日本流行文化中的一部分，同時受到漫畫、電影、廣告、電視劇的大力熱捧，比如暢銷漫畫以及電視劇《深夜食堂》，滿足了食客夜生活的味蕾，也帶動起了城市文化。
一碗麵引發的地域差異和身份認同
在中國，麵食是北方人的專利。然而，細數各地特色麵條方可看出識破這種長久以來的偏見。麵條的烹調手法、形態、口感、火候、吃法等等形態各異，但萬變不離其宗：
有幹拌的，如武漢熱乾麵、重慶擔擔麵、北京炸醬麵，就有帶湯的，如鎮江鍋蓋面、河南燴麵；有熱的，就有涼的，如延吉冷麵；有光面，如陽春麵，也有帶滷以及放“標配”蔥、姜、蒜、香菜等各種佐料食材的，如崑山奧灶面、杭州片兒川、港式雲吞麵；揉、拉、捏、擀、削成大寬、二柱子、韭葉、細面、毛細、蕎麥稜等等不同形狀，如山西刀削麵；有素的，如重慶小面，就有葷的，如蘭州牛肉拉麵；有彈牙筋道的，就有綿軟入口即化的；有酸辣的，就有鹹口的……豪爽還是精緻，全都依個人口味。
在日本，從七世紀開始持續了整整千年的“禁肉令”，直到解禁之後湯麵的配料裡才有叉燒肉，如今的拉麵湯底大致可以分為雞骨、豬骨和海鮮三種，配有紫菜、昆布、高湯以及時令蔬菜，九州人偏愛豬骨湯底，東京人愛吃醬油味的，北海道則更喜歡吃味噌。
雖然中日麵條在做法和配料上有一定差距，然而好吃的話不外乎“湯頭醇厚、味道鮮美”，一碗之後意猶未盡。各個地域的民眾在口味上的訴求有所差異，做出麵條的口味沿襲著祖輩歷來傳統，並且迎合現代人的飲食習慣而做出革新，因此，一碗麵有著地域上的差異，做法和口味也契合了當地人的氣質，有粗放豪爽的，也有愜意精緻的，與此同時也能喚起同道中人的共鳴，引發一種身份認同感，嚐盡美味，道出鄉愁。重慶小面，一個“小”字就透露出了重慶人的俏皮，水面加青菜再簡單不過了，老北京炸醬麵則講排場，面碼越多越有吃頭兒，白菜絲、芹菜末、青黃豆、小蘿蔔黃瓜或絲或段，沒有面碼，再香的醬也彌補不了，麵條過水或鍋挑兒，擓一勺醬，菜碼每樣夾一口拌起來，齊活。
在中國麵館，經常能看到有食客端著麵條站在戶外大快朵頤，就餐高峰往往擠滿了前來吃飯的食客，排隊點餐、等著服務員叫號領餐或者自助取餐的、等位的、找座位的，人一多就不得不拼桌，少不了寒暄客套閒聊幾句。
然而日本麵館裡卻很少能看到這樣的情景，通往用餐區入口和出口都被簾布擋住，保護店裡客人免受他人視線的侵擾，單人隔間座位，眼前的布簾擋住了廚房裡烹飪的場景，這樣極為安靜的進餐環境給食客專注享受湯麵的氛圍，也增進了吃麵的儀式感。從麵館裡的這番景象就能看出，中國人好熱鬧，日本人則注重隱私，成為邊吃邊思忖的孤獨美食家。
但無論哪裡的食客都對一種拉麵沒有抗拒力，它便利、便宜、即食又美味，日本人安藤百福從天婦羅的製作中得到了啟發，油炸麵餅再次加入熱水中還原成原來的樣子，之後逐漸演變成速食拉麵開杯樂，也正是中國的方便麵，從飽腹到美味，深入人心。一碗麵裡盛著說也說不盡的故事，滌盪著嚴肅的歷史和個人的情懷。
填滿了胃，慰藉了心，一碗麵足矣。
來源｜晶報·深港書評
作者｜劉晗
《拉麵：食物裡的日本史》
（英）顧若鵬 著 夏小倩 譯
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飢腸轆轆的深夜，會格外想念食物帶來的溫暖。然而，採買清洗、去粗取精、砍瓜切菜、煎炒烹炸……為了吃上一口飯四處奔走、煞費苦心，這一番忙乎做出的美味很快便風捲殘雲，接著滿是油膩汙漬的盤碗在水池裡等著煥然一新……這一連串的勞作讓主攻家務的“瘋狂主婦”苦不堪言，每個環節也考驗著美食家的耐力。
惰性牽引著他們無時不刻尋求一款省力省時又好吃且一勞永逸的替代品。
日本人安藤百福便在飢腸轆轆之中催生出了研製方便麵的靈感，一經推出便成為孤獨吃飯者的首選。一碗麵解除了數以億計人的後顧之憂，安藤的發明緩解了全球吃飯苦惱者的困擾。
然而，速食拉麵僅僅是日本在全球飲食文化中施展才華的冰山一角，《拉麵：食物裡的日本史》就串聯起文化史和煙火氣，嚐了一把東瀛面界中首屈一指的霸主——拉麵的滋味。
日式拉麵的誕生及其引領的城市文化
壽喜燒、咖喱飯、章魚小丸子、刺身、壽司……這些百吃不厭、深入人心的國民美食得益於日本人與生俱來的極致匠心精神，在眾多美食中間，拉麵 (Ramen) 擊敗蕎麥麵、烏冬面，成為日本料理和文化軟實力的象徵。日本人對拉麵的熱愛無可言喻，他們吃拉麵不分晝夜，有“拉麵狂魔”一年吃掉一千多頓面，吃遍六千餘家遍佈日本各地的麵館，這道誕生於二十世紀初的美食，是學生、夜店消費者、御宅族的最愛，成為夜宵、酒局或者聚餐的尾聲，一種儀式感油然而生，之後拉麵逐漸成為社會底層和勞動階級的正餐，拉麵館數量之多遠超其他餐飲店，還建起了拉麵劇場和拉麵博物館，日本人對拉麵的熱愛可見一斑。
由麵餅演變成的麵條，爬梳其來龍去脈已經不得而知，有說法在過去麵條是球形、橢圓形或扁平的，在世界農學史上最早專著之一的《齊民要術》中有記載韭葉面食“水引”的做法與今天所見的麵條極為相似，也被視麵條在世界範圍內的誕生。十世紀時，遣唐使溝通了中日在文化上的聯繫，諸多從中國而來的舶來品成為日本人的熱衷。二十世紀初，中國廚師王文彩在札幌開了一家名為“竹屋”的餐廳，開業之初就對面條做了改進，加入了讓麵條更有彈性的蘇打，高湯裡有雞肉和蔬菜。大功告成之後，王文彩經常脫口而出“好啦”，這也就是拉麵名字的由來。
拉麵起源於江戶，發展於明治，在和風中融入了中國傳統，這碗承載著中日淵源的麵條則是“集大成者”，頗具歷史滋味。王文彩的小本生意成就了拉麵的雛形，此後拉麵館便如雨後春筍遍佈全國，吃膩了米飯的日本民眾終於有了其他選擇。
初次問世的第一代速食拉麵，銷售包裝如圖所示，是雞肉風味。當時並未用英語“instant”轉化為日語片假名，而是用更符合日本傳統的和制漢語“即食”來命名。
在食物匱乏的時候，一碗暖心的拉麵帶來的大滿足無與倫比，所謂美味食物都有講究，隨著時間的推移和諸多老饕對其苦心孤詣的研究愈加神祕感，與吃麵相關的規矩和禁忌根植於日常生活之中，光是吃拉麵的規矩就眾說紛紜，在日本麵館，食客要吸著吃麵併發出哧溜哧溜的聲音以表讚美，悄無聲息的吃掉碗中的面以及最後碗裡剩有湯麵皆被視為一種對廚藝的褻瀆；在中國，吃麵時嘴巴發出聲音會被視為沒有吃相、粗魯無禮，較為優雅的吃法是將麵條卷繞在筷子上，而且以吃麵的方式慶祝的特別日子，比如迎客接風、慶祝生日，日本則沒有這樣的講究。
從大眾熱捧到虔誠膜拜，拉麵在日本民眾之間攢足了人氣，成為日本流行文化中的一部分，同時受到漫畫、電影、廣告、電視劇的大力熱捧，比如暢銷漫畫以及電視劇《深夜食堂》，滿足了食客夜生活的味蕾，也帶動起了城市文化。
一碗麵引發的地域差異和身份認同
在中國，麵食是北方人的專利。然而，細數各地特色麵條方可看出識破這種長久以來的偏見。麵條的烹調手法、形態、口感、火候、吃法等等形態各異，但萬變不離其宗：
有幹拌的，如武漢熱乾麵、重慶擔擔麵、北京炸醬麵，就有帶湯的，如鎮江鍋蓋面、河南燴麵；有熱的，就有涼的，如延吉冷麵；有光面，如陽春麵，也有帶滷以及放“標配”蔥、姜、蒜、香菜等各種佐料食材的，如崑山奧灶面、杭州片兒川、港式雲吞麵；揉、拉、捏、擀、削成大寬、二柱子、韭葉、細面、毛細、蕎麥稜等等不同形狀，如山西刀削麵；有素的，如重慶小面，就有葷的，如蘭州牛肉拉麵；有彈牙筋道的，就有綿軟入口即化的；有酸辣的，就有鹹口的……豪爽還是精緻，全都依個人口味。
在日本，從七世紀開始持續了整整千年的“禁肉令”，直到解禁之後湯麵的配料裡才有叉燒肉，如今的拉麵湯底大致可以分為雞骨、豬骨和海鮮三種，配有紫菜、昆布、高湯以及時令蔬菜，九州人偏愛豬骨湯底，東京人愛吃醬油味的，北海道則更喜歡吃味噌。
雖然中日麵條在做法和配料上有一定差距，然而好吃的話不外乎“湯頭醇厚、味道鮮美”，一碗之後意猶未盡。各個地域的民眾在口味上的訴求有所差異，做出麵條的口味沿襲著祖輩歷來傳統，並且迎合現代人的飲食習慣而做出革新，因此，一碗麵有著地域上的差異，做法和口味也契合了當地人的氣質，有粗放豪爽的，也有愜意精緻的，與此同時也能喚起同道中人的共鳴，引發一種身份認同感，嚐盡美味，道出鄉愁。重慶小面，一個“小”字就透露出了重慶人的俏皮，水面加青菜再簡單不過了，老北京炸醬麵則講排場，面碼越多越有吃頭兒，白菜絲、芹菜末、青黃豆、小蘿蔔黃瓜或絲或段，沒有面碼，再香的醬也彌補不了，麵條過水或鍋挑兒，擓一勺醬，菜碼每樣夾一口拌起來，齊活。
在中國麵館，經常能看到有食客端著麵條站在戶外大快朵頤，就餐高峰往往擠滿了前來吃飯的食客，排隊點餐、等著服務員叫號領餐或者自助取餐的、等位的、找座位的，人一多就不得不拼桌，少不了寒暄客套閒聊幾句。
然而日本麵館裡卻很少能看到這樣的情景，通往用餐區入口和出口都被簾布擋住，保護店裡客人免受他人視線的侵擾，單人隔間座位，眼前的布簾擋住了廚房裡烹飪的場景，這樣極為安靜的進餐環境給食客專注享受湯麵的氛圍，也增進了吃麵的儀式感。從麵館裡的這番景象就能看出，中國人好熱鬧，日本人則注重隱私，成為邊吃邊思忖的孤獨美食家。
但無論哪裡的食客都對一種拉麵沒有抗拒力，它便利、便宜、即食又美味，日本人安藤百福從天婦羅的製作中得到了啟發，油炸麵餅再次加入熱水中還原成原來的樣子，之後逐漸演變成速食拉麵開杯樂，也正是中國的方便麵，從飽腹到美味，深入人心。一碗麵裡盛著說也說不盡的故事，滌盪著嚴肅的歷史和個人的情懷。
填滿了胃，慰藉了心，一碗麵足矣。
來源｜晶報·深港書評
作者｜劉晗
《拉麵：食物裡的日本史》
（英）顧若鵬 著 夏小倩 譯
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