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小時候大家生活困難，吃上一頓好吃的，能向左鄰右舍炫耀幾天。小孩子們更不得了，會誇大其詞地四處鬼白自己的口腹之幸。
上小學時，一位同學有幸跟家長去了一趟北京，小半年時間，從他嘴裡說出來的，幾乎全是關於北京的話題，而說的最多的，則是北京的麵條實在好吃，一根根都是用油浸過的，吃起來香極了。缺油少鹽的年代，這碗麵讓同學們豔羨不已了好長時間，以至於在以後的日子裡我經常琢磨：這貨口中的香的流油的面，究竟是何東東。以至於直到今日，我對他口中描述的這碗麵耿耿於懷。
後來長大了，經見的多了，也吃過不少美味佳餚，經過反覆琢磨我才知道，這位同學口中讓人流哈喇子的面，其實就是如今咱汝州的燜面。只不過小時候沒吃過罷了。
所謂“食色性也”，不分階層、不分民族、不分年齡的人們都離不開食物，所以燜面能獲得廣泛的認同，肯定有著廣泛的觀眾基礎。其次，它家常。而家常是一種無法割捨的情懷，不管是從南方到北方，從國內到海外，所謂最好吃的菜，其實就是家裡媽媽做的家常飯菜。
咱們中國美食文化博大精深。誰也不能否認。一方水土養育了一方人，同樣各地有各地的美食，我們的美食文化也千差萬別。但作為地地道道的中原人，生在中原，吃在中原，很多人對於燜面一直都是情有獨鍾。
燜面是祖國北方的傳統麵食，其製作工藝就一個字——燜。從烹飪技術來講，燜出來的面，不會因在水煮制過程中破壞麵粉的蛋白質分子網狀結構，所以燜面更加營養，口感更好，看起來也讓人食慾大增。同時，燜面裡有面有菜，葷素搭配，營養豐富還健脾益胃。
如果把燜面賦予文化內涵的話，那要追溯到秦朝。據傳，秦時為修長城，大將蒙恬帶領10萬大軍駐守春坤山。蒙恬巡查周邊村莊時獲得啟發，讓將士們將飯菜一鍋燴起來吃。這“一鍋燴”可謂燜面的雛形，既均衡了營養搭配，又增強了將士們的體力。後來，從各地徵用的民夫、將士又將這一簡捷、美味的吃法帶回故里，到了宋朝時開始廣泛傳播於民間。歲月更迭中，智慧的先人把這一美食不斷進行的改良，創造出了讓人流連忘返的美食——燜面。近年來燜面在市區及鄉鎮市場發展迅速，深受廣大吃貨的青睞。
燜面做起來很簡單，食材也不復雜，就那麼幾種：麵條、豆角、鹽、五花肉，素的可以放雞蛋。
各家的做法不同，但大部分人習慣先把菜炒出來，然後再燜麵條。
製作時把麵條放入鍋內開燜，儘量讓麵條蓬鬆。豆角洗淨切段；肥瘦相間的五花肉切片切絲都行。把蔥薑蒜炒出香味，然後把五花肉下鍋，炒至肉色變白微微出油，然後把豆角下鍋翻炒均勻，放入一勺鹽，醬油調色。菜炒好後，把面平攤在蔬菜上，蓋上鍋蓋轉小火燜熟即可。有經驗的人，製作燜面時事先要在面上灑一些食用油，這樣拌勻後的面在後期燜制時才不會粘鍋。同時，燜面時加入湯汁的水量很關鍵，水量過多會使燜面的口感過於黏軟，而加入的水量過少則有可能糊鍋。在最後燜制的過程中，要將麵條和才挑拌均勻，保證每一根麵條浸潤湯汁，這樣做出的燜面色澤紅潤油亮，口感柔韌醇香，又地道又好吃。但燜面口感偏幹，最好就一碗蛋花湯。
燜面做好出鍋，每一根麵條都像那位同學所說，吸滿了濃濃的湯汁，確實就像油浸過一樣，不僅看著過癮，而且聞著噴香。
就全國而言，河南省做燜面做的最為地道。那實實在在的一盤燜面，麵條金黃，肉香撲鼻，豆角翠綠，豆芽嫩黃，少許蒜苗，只是聞上一下，口水都要流出來了。吃時無論土豪還是淑女，如果不忌口，儘可能配上一頭大蒜，吃一口香噴噴的燜面，配一口辛辣的大蒜，鼻尖上直冒細汗。那滋味，嘖嘖，誰吃誰知道。就一個字可以形容：爽。
如今，不管我們是否願意，快節奏的生活總是在推動著我們不斷向前。我們整裝，啟程，跋涉，落腳，停在哪裡，哪裡就會燃起灶火。但燜面那種醇厚的滋味，在漫長的時光中與故土、親人、以及一些無法忘懷的情感交織在一起，不可替代……
（作者為中國散文學會會員、河南省作家協會會員、汝州市作家協會主席）
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