魯菜，位居中國四大名菜之首。我媽媽所烹飪的魯菜，在我心裡可以說是最棒的。說她全球第一，我都臉不紅、心不慌，還敢白紙黑字地寫出一大張。
媽媽的拿手好菜並不是極具膠東特色的蔥燒海蔘、油爆海螺、清蒸加吉魚、扒原殼鮑魚、糟溜魚片、浮油雞片、汆雙脆、烤大蝦、炸蠣黃，而是紅燒鱠魚、油煎銀魚餅、芝麻拌海蟄、韭菜炒青蝦、大蔥炒蛤蜊、肉片燜蒜薹、鮮炸黃花魚、茼蒿芋頭湯、蝦米白菜粥、魚肉汆丸子、豆腐燉鮱子。
魯菜，位居中國四大名菜之首。我媽媽所烹飪的魯菜，在我心裡可以說是最棒的。說她全球第一，我都臉不紅、心不慌，還敢白紙黑字地寫出一大張。
媽媽的拿手好菜並不是極具膠東特色的蔥燒海蔘、油爆海螺、清蒸加吉魚、扒原殼鮑魚、糟溜魚片、浮油雞片、汆雙脆、烤大蝦、炸蠣黃，而是紅燒鱠魚、油煎銀魚餅、芝麻拌海蟄、韭菜炒青蝦、大蔥炒蛤蜊、肉片燜蒜薹、鮮炸黃花魚、茼蒿芋頭湯、蝦米白菜粥、魚肉汆丸子、豆腐燉鮱子。
蔥燒海蔘
山東半島，三面環海。在老家時，我足蹬南山坡，放眼望去，“海到無邊天作岸”。這壯美景觀讓人頓生萬丈豪情。就因生在海邊，我們靠海吃海，沒商量！如此這般，我家的一日三餐幾乎餐餐有海味。尤其是產自膠東灣的各種蛤蜊，一直都在不失時機地為湯啊、滷啊增鮮添香。
借地緣優勢，媽媽便做得一手鮮美可口的海味菜。三姐說，媽的紅燒鱠魚可用“古今中外誰堪比”來形容。的確，在老家四周，誰家娶媳婦、嫁女兒，都會特地聘請我媽去掌勺。她老人家的那道紅燒鱠魚一上桌，大家紛紛讚不絕口。
我最愛吃媽媽做的油煎銀魚餅。她用小銀魚、雞蛋、少許白麵，少許鹽跟蔥花攪在一起，煎出的銀魚餅圓圓的，像核桃酥那麼大，一煎幾大盤，聞著噴香，吃著透鮮。一頓飯下來，我常常什麼都不碰，專門大塊朵頤那看著金黃、嚼著倍兒香的銀魚餅。
魯菜，位居中國四大名菜之首。我媽媽所烹飪的魯菜，在我心裡可以說是最棒的。說她全球第一，我都臉不紅、心不慌，還敢白紙黑字地寫出一大張。
媽媽的拿手好菜並不是極具膠東特色的蔥燒海蔘、油爆海螺、清蒸加吉魚、扒原殼鮑魚、糟溜魚片、浮油雞片、汆雙脆、烤大蝦、炸蠣黃，而是紅燒鱠魚、油煎銀魚餅、芝麻拌海蟄、韭菜炒青蝦、大蔥炒蛤蜊、肉片燜蒜薹、鮮炸黃花魚、茼蒿芋頭湯、蝦米白菜粥、魚肉汆丸子、豆腐燉鮱子。
蔥燒海蔘
山東半島，三面環海。在老家時，我足蹬南山坡，放眼望去，“海到無邊天作岸”。這壯美景觀讓人頓生萬丈豪情。就因生在海邊，我們靠海吃海，沒商量！如此這般，我家的一日三餐幾乎餐餐有海味。尤其是產自膠東灣的各種蛤蜊，一直都在不失時機地為湯啊、滷啊增鮮添香。
借地緣優勢，媽媽便做得一手鮮美可口的海味菜。三姐說，媽的紅燒鱠魚可用“古今中外誰堪比”來形容。的確，在老家四周，誰家娶媳婦、嫁女兒，都會特地聘請我媽去掌勺。她老人家的那道紅燒鱠魚一上桌，大家紛紛讚不絕口。
我最愛吃媽媽做的油煎銀魚餅。她用小銀魚、雞蛋、少許白麵，少許鹽跟蔥花攪在一起，煎出的銀魚餅圓圓的，像核桃酥那麼大，一煎幾大盤，聞著噴香，吃著透鮮。一頓飯下來，我常常什麼都不碰，專門大塊朵頤那看著金黃、嚼著倍兒香的銀魚餅。
銀魚餅
自走出老家，在北京、在美國，媽媽的“名菜”，我複製起來甚難，其主要原因是穀物不新、魚蝦不鮮。
就拿芝麻拌海蟄來說，不提其它，僅尋到新鮮海蟄就難。而在我老家，想要新鮮海蟄只需一根扁擔、兩個筐，腰裡別上幾毛錢，一路歡快至海邊便可購得兩方海蟄，之後，晃晃悠悠地挑著海蜇回家，碗盞刀剁齊上陣，就能等到一餐可口美食。
媽媽的做法是這樣的：先將那略帶海水顏色及海水味道的海蟄端到案板上，片成片，切成條，放在涼水裡浸泡30到40分鐘，然後用漏勺撈到瓷盆裡，撒上炒香的芝麻鹽兒、倒上醬油、拌上蒜末兒和香菜末兒，人手一碗，吃後必定是口齒留香，鮮味無窮。
讓我懷念的還有蛤蜊打滷麵，離開膠東那片海後，甭想再嘗那個鮮。告別家鄉那方田，甭想再品那種面——媽媽的手擀麵。
媽媽在擀麵時從來不用醭面，要的是把切好的麵條往開水裡一放，當即會自行散開，這個技術關鍵在和麵上。常言道：鹼是骨頭，鹽是筋，和麵時若配好鹽鹼的比例，那麵條吃到嘴裡，是又滑又爽又筋道。如此麵條，再澆上我媽特製的滷，那味道鮮美極了。
魯菜，位居中國四大名菜之首。我媽媽所烹飪的魯菜，在我心裡可以說是最棒的。說她全球第一，我都臉不紅、心不慌，還敢白紙黑字地寫出一大張。
媽媽的拿手好菜並不是極具膠東特色的蔥燒海蔘、油爆海螺、清蒸加吉魚、扒原殼鮑魚、糟溜魚片、浮油雞片、汆雙脆、烤大蝦、炸蠣黃，而是紅燒鱠魚、油煎銀魚餅、芝麻拌海蟄、韭菜炒青蝦、大蔥炒蛤蜊、肉片燜蒜薹、鮮炸黃花魚、茼蒿芋頭湯、蝦米白菜粥、魚肉汆丸子、豆腐燉鮱子。
蔥燒海蔘
山東半島，三面環海。在老家時，我足蹬南山坡，放眼望去，“海到無邊天作岸”。這壯美景觀讓人頓生萬丈豪情。就因生在海邊，我們靠海吃海，沒商量！如此這般，我家的一日三餐幾乎餐餐有海味。尤其是產自膠東灣的各種蛤蜊，一直都在不失時機地為湯啊、滷啊增鮮添香。
借地緣優勢，媽媽便做得一手鮮美可口的海味菜。三姐說，媽的紅燒鱠魚可用“古今中外誰堪比”來形容。的確，在老家四周，誰家娶媳婦、嫁女兒，都會特地聘請我媽去掌勺。她老人家的那道紅燒鱠魚一上桌，大家紛紛讚不絕口。
我最愛吃媽媽做的油煎銀魚餅。她用小銀魚、雞蛋、少許白麵，少許鹽跟蔥花攪在一起，煎出的銀魚餅圓圓的，像核桃酥那麼大，一煎幾大盤，聞著噴香，吃著透鮮。一頓飯下來，我常常什麼都不碰，專門大塊朵頤那看著金黃、嚼著倍兒香的銀魚餅。
銀魚餅
自走出老家，在北京、在美國，媽媽的“名菜”，我複製起來甚難，其主要原因是穀物不新、魚蝦不鮮。
就拿芝麻拌海蟄來說，不提其它，僅尋到新鮮海蟄就難。而在我老家，想要新鮮海蟄只需一根扁擔、兩個筐，腰裡別上幾毛錢，一路歡快至海邊便可購得兩方海蟄，之後，晃晃悠悠地挑著海蜇回家，碗盞刀剁齊上陣，就能等到一餐可口美食。
媽媽的做法是這樣的：先將那略帶海水顏色及海水味道的海蟄端到案板上，片成片，切成條，放在涼水裡浸泡30到40分鐘，然後用漏勺撈到瓷盆裡，撒上炒香的芝麻鹽兒、倒上醬油、拌上蒜末兒和香菜末兒，人手一碗，吃後必定是口齒留香，鮮味無窮。
讓我懷念的還有蛤蜊打滷麵，離開膠東那片海後，甭想再嘗那個鮮。告別家鄉那方田，甭想再品那種面——媽媽的手擀麵。
媽媽在擀麵時從來不用醭面，要的是把切好的麵條往開水裡一放，當即會自行散開，這個技術關鍵在和麵上。常言道：鹼是骨頭，鹽是筋，和麵時若配好鹽鹼的比例，那麵條吃到嘴裡，是又滑又爽又筋道。如此麵條，再澆上我媽特製的滷，那味道鮮美極了。
山東打滷麵
滷的做法是：先用蔥姜熗鍋，再煸炒肉絲和西葫蘆絲，加進蛤蜊肉，倒上焯蛤蜊的鮮湯，開鍋後，撒把韭菜末兒，那味道鮮美得足以讓人回味三天。
在我眼裡，媽媽不僅是紅案名廚，白案手藝也相當地道。強烈感受，媽媽無論做什麼均受愛的驅使，那份潛存在心底間的愛，對世人、對孩子無不全心釋放。她不怕麻煩，不嫌累，只要我們吃樂了，吃美了，她老人家的“中國夢”就算實現了。
人說，嬌大的，慣小的。我恰是那個被慣大的老丫頭。孩提時，媽媽給我包的大餃子，全捏成胖麥穗兒，甭說吃，一看就咕咚咕咚嚥唾沫；包那小餃子比乒乓球還要小一圈，為的是一口一個，吃著痛快。
媽媽蒸起饅頭來，有時會做幾隻大燕背小燕，有時會做幾隻小白兔，有時會做幾隻小狗狗，有時會做個大刺蝟。
動物的形狀做好後，媽媽就先用剪子剪出燕子的翅膀，用手捏出脖頸、嘴和尾巴。再讓燕媽媽用翅膀當手，上翹後彎，勾住自己的孩子，為的是小寶貝不會摔下來。
做小兔、小狗饅頭主要是捏好耳朵與小胖臉兒及四條腿。大刺蝟耗時最多，那一身的刺全靠剪刀來一排一排地退著剪，剪一下往上挑一下，以防蒸好後，刺會粘在後背上。都做好了，再把那尖尖的嘴給剪開了，裡面還要夾上一條泡過、剪好的紅棗。
等饅頭好了，我常捧著晾涼的小動物饅頭，說什麼都捨不得下口咬。看著它們那栩如生的小樣子，好想如對待寵物般地將其養起來。
尤為難忘，每年陰曆的七月初七，媽烙的巧餜更是酥脆，香甜，咬一口，慢慢嚼，細細品，嚥下捨不得。
這些美好的回憶讓我忍不住想起了蘇東坡的詩句：“纖手搓來玉色勻，碧油煎出嫩黃深。”
作者：宋曉亮；編輯：徐無鬼