紀梵希：三個“G”加起來等於“紀梵希精神”
“女人不是單純地穿上衣服而已，她們是住在衣服裡面的。”
——紀梵希（Hubert de Givenchy）
01
什麼是奢侈品？
我堂妹說：“切！GUERLAIN、HERMÈS、LOUIS VUITTON、BURBERRY、
PRADA、CHANEL、GUCCI、FENDI、FERRAGAMO、LANCÒME、DIOR、
ARMANI、ESTËE LAUDER、VERSACE、BALENCIAGA、......”
我曰：“君莫欺我不識字，人間安得有此事？”
其實，我想給她打個call，也想低頭畫圈圈......
“庸俗！”白巖鬆說：“當下的時代，平靜的心靈才是奢侈品。”
亦舒說：“錯了！人為感情煩惱永遠是不值得原諒的，感情是奢侈品。”
祁同偉說：“又錯了！我們沒有那種有權有勢的老子，我們得靠自己，對吧？
所以個性對我們來說才是一種奢侈品。”
這個世界真是見了鬼了？
自從不知誰在“奢侈”後面加了個“品”字，世人就把這個比喻往爛裡用。
冰山在大海里移動，所以雄偉壯觀，是因為它只有八分之一在水面上。
奢侈品亦然，其中八分之一大可用來象徵“昂貴且非必需之物”，
任人心馳神往，任人飛刀當靶。
然而，另外八分之七——
厚重的文化和歷史積澱，眾多偉大設計師與工匠的款款心流，
卻往往被波詭雲譎的滔天巨浪淹沒。
從這個意義上講，可以說：
有些人擁有奢侈品，但他們從未擁有過。
就讓我們透過紀梵希的眼睛潛入寧靜的海底，一探究竟......
02
說起紀梵希，首先想起那四個“G”組成的Logo，前三個“G”分別代表：
Gental —— 涵養；
Grace —— 優雅；
Gaiety —— 愉悅；
換作旁人，第四個“G”，
卻是非要選個“Gripping（吸引人的）”、“Gorgeous（極美）”
或“Glamorous（迷人）”不可的。
而紀梵希卻直接用上了自己的大名——Givenchy，
他說：那三個“G”加起來等於“紀梵希精神”。
1952年，紀梵希24歲。
當時的巴黎時裝界，已經被迪奧（Christian Dior）的“新風貌”（Newlook）系列統治了整整五年。
影星馬琳·黛德麗穿著“新風貌”長裙在Dior店外
然而，女人的裙子不論有多少種款式，都離不開下面四種基本的外輪廓：
X型正是迪奧首先提出的，據說靈感來自於男性夾克。
肩部和臀部稍微誇大，而腰部一定要收緊，這種視覺效果有點像“X”，
迪奧的設計，令女性隆起的胸部曲線下延到緊緻的小蠻腰，再被豐腴的臀部脂肪緩緩撩起，
自然風情萬種、性感妖嬈。
但是，如果你的身量一線下去，僅在有無間多那麼一點“波折”，又當如何？
深得時裝大師巴倫夏卡真傳，紀梵希一出場，便驚鴻一片。
1952年2月2日，他在巴黎首度舉辦了個人作品發佈會。
不同於迪奧的雍容華麗，他以純白棉布為主材，輔之典雅刺繡，再配飾瑰麗珠鏈，
模特穿在身上，頓給人一種清新明朗的感覺。
此種設計，正是許多女性心嚮往之的另一風格——簡潔優雅。
紀梵希正在為名模Bettina整理裙子
如果說迪奧是X型的鼻祖，那麼紀梵希就是A型的泰斗。
不知你是否學過美術，或者現在常領著孩子去學畫畫。
稍加留心，你會發現最初的練習往往是從幾個水果和瓶瓶罐罐開始的，但美術老師都會按照三角結構擺放。
這就是三角構圖法。
無論是什麼東西，只要上窄下寬，都會給人帶來平穩牢固的感覺，服裝也是這樣。
A型的安全感，更容易營造出女性優雅平和的美，彰顯大家閨秀的文藝氣質。
所以它特別適合身材細高骨感的女性，
比如：奧黛麗·赫本。
紀梵希與赫本
赫本身高170cm，一生體重卻在40~50公斤之間徘徊。
她在北歐芭蕾舞團時的好友奧德·約翰森曾這麼抱怨：
“舞臺上，我有最大的胸部，但大家卻偏偏看著那個什麼也沒有的女孩。”
也就是說，老天是公平的，他賜予了赫本一張極其精緻的臉，堪稱“人模子”，
卻聊勝於無地為她安置了一對小巧的乳房。
所以，對於赫本，世人都會被她清新靈性之美所折服，驚譽為“人間天使”，
可從來沒人流著口水說她是“性感尤物”。
1953年，赫本剛剛出道，還是個名不見經傳的小演員，
正準備開始拍攝自己的第二部影片《龍鳳配》。
導演比利很看好她，決定請當時最有名的服裝設計師巴倫夏卡為赫本設計劇中女主角的禮服。
但巴倫夏卡太忙了，歐洲的皇親貴胄還伺候不過來，哪兒有時間搭理這種滿大街都是的十八流演員，
於是他就推薦了自己的愛徒紀梵希。
“我對她的第一印象是覺得她像一個脆弱的小動物，實在很瘦很瘦......也沒有化妝。”
初見赫本，紀梵希打心眼裡感到失望。
巴黎秋冬時裝週在即，他不明白自己為什麼要把寶貴的時間浪費在這樣一個瘦削的女孩身上。
但穿上紀梵希服裝後的赫本卻讓他大跌眼鏡。
電影《龍鳳配》中，紀梵希為赫本設計的禮服
第一次，紀梵希感到他的服裝在賦予人新生命的同時，也被穿著者的身體注入了靈魂。
當初自己的選擇是多麼正確啊......
1927年，紀梵希出生在法國比恩弗斯，父親用今天的話來說是個煤老闆兒，家境殷實。
父親盼望他將來做個律師或是醫生，就像今天的中國父母希望自己的孩子將來做個有錢人或嫁個有錢人一樣。
10歲那年，家人帶他參觀了巴黎萬國博覽會，
進入服裝展廳，紀梵希一下子就被那些優美雅緻的服裝深深迷住了，
從此立志做一位服裝設計師。
在創立自己的品牌之前，他先後為著名設計師勒隆、皮凱、夏帕瑞麗工作過，後來師從巴倫夏卡。
巴倫夏卡在A型和O型服裝的設計方面頗有研究，而紀梵希更青出於藍而勝於藍，
將這種設計運用到出神入化的境界。
1961年，電影《蒂凡尼的早餐》火爆上映，這是奧黛麗·赫本所有影片中最上座的一部。
紀梵希為她設計了一款偉大的小黑裙！
配上黑色的長手套和典雅的珍珠項鍊，
赫本將髮髻高高綰起，露出修長的脖頸，
她站在Tiffany珠寶店的櫥窗前，
一手握著咖啡杯，一手抓著羊角麵包的痴迷拜金女形象與那一襲小黑裙，已成為影史上永恆的經典。
赫本曾對紀梵希說：
“當我穿上你設計的衣服時，我就進入了角色的生命中。”
是的，冷傲、內斂、神祕，通過小黑裙，紀梵希將它們徹底地賦予了角色，
使這個本來為瑪麗蓮·夢露量身定製的角色，
卻被端莊優雅的赫本演繹出別樣的風情萬種。
（《蒂凡尼的早餐》最初女主角是夢露，後由於檔期關係，選擇了赫本。）
從此以後，紀梵希成為了赫本御用服裝設計師，兩人也結下了一生的深厚友情。
1957年，紀梵希專為赫本設計了一款香水，赫本開玩笑地說：
“如果這香水是給我的，那麼我禁止你把它賣給別人。”
這款香水就是後來的——“Interdit”（禁忌）。
1993年，奧黛麗·赫本身患癌症，生命垂危。
臨終前，送給紀梵希一件深藍色的毛衣外套，說道：
“當你穿著這件衣服時，就可以想起我。”
赫本雖然去世了，但紀梵希對小黑裙的精雕細琢從未停止過。
最初，他將A型和O型結合使用，設計出了無袖、裹身的基本款，
穿在身材纖細的女性身上，
如中國畫的留白，以“無袖”得體地透出性感，又用“包裹”突出了她們的曲線美。
更為神奇的是，運用“視錯”，他將人的注意力引向女性整體的身體曲線，
黑色則淡化了她們並不豐滿的胸部，近乎平直的寬領也恰到好處地掩蓋了她們明顯的鎖骨。
時至今日，紀梵希的小黑裙設計越來越趨向飄逸，
胸針、珍珠、腰帶，錦上添花；
紗綢、蕾絲、刺繡，變幻莫測。
讓女人們“文能提筆控鮮肉，武能床上定大叔。”
03
不只赫本，紀梵希的擁躉大有人在，比如美國總統肯尼迪的老婆傑奎琳。
由於身材高大，面部輪廓非常“雕塑感”，且胸部同樣小巧，因此她酷愛紀梵希。
如果說傑奎琳對老公當選美國總統有什麼不滿的話，
那就是成了第一夫人以後，不能總穿法國品牌的時裝了。
所以，她特別盼望肯尼迪出訪法國，這樣就可以名正言順地穿上紀梵希。
1961年，她終於如願以償，穿上了這件紀梵希專為她此次出訪設計的禮服——
一條象牙色的繡花長裙，線條簡潔而高雅，妥帖地彰顯出第一夫人風姿卓然的氣質，
遠遠看去宛如希臘女神下凡！
難怪肯尼迪去世後，當時的世界首富希臘船王奧納西斯瘋狂追求她。
比如李宇春
1988年，紀梵希將自己的品牌賣給路易斯·威登集團，但仍一直擔任“紀梵希設計室”首席設計師。
1995年7月，68歲的紀梵希舉行了最後一次服裝發佈會，在會上他宣佈退休，他說：
“希望由一個同樣富有前瞻創意的新人來繼承，闖出一片天地。”
在此之後，John Galliano、Alexander Mcqueen、Julien Macdonald、Riccardo Tisci，
先後出任紀梵希設計總監。
他們的設計或絢麗無比，或古怪前衛，或保守小氣，或復古簡約，但進化從未停止。
正如熊彼得所說“創造性的毀滅”，
任何一樣東西都與它的歷史同在，哪怕一件衣服，都在隨著時間進化。
2018年3月10日，紀梵希先生在睡夢中去世，終年91歲。
再問，奢侈品是什麼？
愛馬仕集團CEO，克里斯蒂安·布朗卡特說：
“真正的奢侈品是變色龍，是柵欄，是興奮劑，是煽動者，它讓人安心，給人愛撫，讓人平衡；
它自我證明，自我解釋；
或者相反，沒什麼可說，只存在而已，只因其美麗而恰當。”
說得好極了！
切莫把奢侈品狹義為成功與虛榮的等價物，欣賞它的美，看到它的精神與氣質，
你是否配擁有它？它是否配擁有你？
不要做擁有“沒有”的人。