迪奧服飾。（圖片來源：歐洲時報記者遊牧 攝）
他熱愛英國的一切，以極致的浪漫服飾裝扮英國王室和電影明星。近期，英國維多利亞和阿爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum）舉行主題展覽“克里斯汀·迪奧：夢之設計師”，探尋20世紀最偉大的時裝屋背後的男人留下了怎樣的故事和遺產。
“除法國外，英國的生活方式是我最喜歡的”
Christian Dior: A very British affair1毫不誇張地說，2018年在巴黎完美收官的迪奧展引起了巨大轟動。展覽橫跨70年曆史，從1947年以柔美的女裝打破戰後的樸素，到現任創意總監瑪麗亞·嘉茜婭·蔻麗（Maria Grazia Chiuri）帶領迪奧完成自我重塑。迪奧夢幻而實用的服飾，莫名傳遞出女權主義的信息。透過精緻時裝的稜鏡，這段悠久的歷史在佈景師娜塔麗·克利尼耶（Nathalie Crinière）的呈現下令人思緒翩翩。
如今，《克里斯汀·迪奧：夢之設計師》來到了倫敦V&A博物館，這是英國史上規模最大的回顧展，必將成為2019年的文化類熱門話題。“迪奧無疑是上世紀最偉大的時裝屋，”V&A博物館時裝和紡織品策展人奧里奧爾·卡林（Oriole Cullen）負責策劃該展覽在英國的呈現。
迪奧比香奈兒或巴黎世家更偉大嗎？“從70年的時間跨度來看，伊夫·聖羅蘭（Yves Saint Laurent）、加利亞諾等優秀設計師都在迪奧工作過……所以，它就是最偉大的。”卡林說。由於卡林做了大量功課，V&A展出的500件作品中，60%在巴黎展覽範圍外，其中包括化妝品、攝影作品和配飾等。所有展出服裝均是高級時裝。
好在克里斯汀·迪奧作為典型的法國設計師，是一位狂熱的“親英派”。1926年，21歲的他第一次開啟倫敦之旅，就被英國俘獲了。迪奧逃離了愛意滿滿、甚至有時令人窒息的家庭，將英格蘭視為自由的燈塔。“如果要在世界範圍內的所有國家中選，除法國外，英國的生活方式是我最喜歡的——英國的傳統、優雅、建築，都深深吸引著我……”他甚至自稱熱愛英國“美食”。
20世紀初，迪奧在俯瞰格蘭維爾海峽的別墅里長大，記憶中的英國蒙上了玫瑰色的面紗。珍珠、斜紋軟呢（特別是千鳥格）、薩維爾街剪裁、誇張的塔夫綢長袍、當然還有玫瑰（他的母親瑪德琳建造了一片玫瑰園，“揮霍”著丈夫莫里斯肥料生意賺來的錢），如今都成為迪奧時裝屋的標誌。“英國女性之美，勝於任何國家的女性。我喜歡英國女性，不僅穿著非常適合她們的粗花呢，還有色調精緻、飄逸瀟灑的長裙，她們從庚斯博羅時代就這樣穿，美得無與倫比。”
迪奧將多種英國美學融入其作品，利用英國羊毛和絲綢，與Ascher Ltd合作設計印花（絲絨玫瑰尤其受歡迎）。他在1947年推出首支香水，注意香水名“迪奧小姐”是英文“Miss Dior”，不是法文“Mademoiselle Dior”。這支香水是獻給他妹妹凱瑟琳的，她曾是“法國抵抗運動”的一員，被關進拉文斯布呂克集中營，之後與他在迪奧時裝屋共事。
“新風貌”喚醒了英美設計師
英國女性也對迪奧報以熱愛。我時常想，迪奧“新風貌”上市時的街頭騷亂是否被妖魔化了。那時英國還在施行嚴格的配給制，“新風貌”需要大量的珍貴面料。潮流真的能激起人們心底的感情嗎？正如卡林所說：“有照片顯示，有些穿著‘新風貌’的女性在巴黎街頭遇襲，不過看起來像是擺拍。”
無論是不是假新聞，英國前貿易委員會主席、時任財政大臣斯塔福·克里普斯爵士（Sir Stafford Cripps）召集英國頂級時尚編輯，要求他們不要報道迪奧的無度揮霍。斯塔福·克里普斯爵士負責制定英國戰後經濟政策，他擔心“新風貌”會帶來不利影響。編輯們妥協了：他們報道了迪奧，可文風宛如諷刺性的娛樂消息。他們暗示，英國女性精明的很，不可能花光一年的服裝票只換來一件迪奧。然而，英國女性還是對迪奧的束腰和傘裙著迷了。大多數人去不了位於蒙田大道的迪奧工作室，只好在緊身及膝裙下襬接上一塊布料。“‘新風貌’的影響是驚人的，”卡林說，“它持續了十年，直到克里斯汀·迪奧於1957年離世。人們認為他是一位懷舊而浪漫的古典主義者，但他也可能是一個前衛的弄潮兒。”畢竟他之前經營一家藝術畫廊，支持邊界藝術家。
“新風貌”喚醒了英美設計師，他們熱衷於攫取巴黎深受重創的時尚王冠。巴黎高定時裝是如何在戰爭中倖存下來的，至今仍不明不白。時裝不僅是尊嚴的象徵，更為成千上萬名手藝人提供了就業崗位。那時的法國人民正在捱餓，時裝行業危機重重，納粹想把時裝行業遷至柏林。1939年應徵入伍的迪奧，於1942年回到巴黎與呂西安·勒龍（ Lucien Lelong ）共事。迪奧時裝屋與大多數在巴黎倖存於二戰的時裝屋一樣，靠服務納粹夫人和法國妓女殘喘。
瑪格麗特公主21歲生日的夢幻禮服
這種恥辱，加上巴黎高級時裝對該國經濟的重要性，解釋了為何迪奧1947年“新風貌”的成功對法國戰後的尊嚴如此重要。倫敦、紐約甚至意大利崛起的設計師都想鞏固在時裝界的地位，可一旦與迪奧的才華競爭就紛紛敗下陣來。倫敦同時代的傑出設計師哈迪·阿米斯爵士（Sir Hardy Amies）後來回憶說，經歷過戰時流行的挺拔風格，人們的眼睛很難適應“新風貌”束腰套裝（Bar suit）那圓潤平滑的肩線。“起初，英版迪奧都有四四方方的肩線。”卡林說
那些有條件的人，還是買了法國原版迪奧。小說家南希·米特福德（Nancy Mitford）宣稱要確定自己的風格，迪奧“新風貌”正和她的心意。瑪戈特·芳婷（Margot Fonteyn）是當時沙德勒之井劇院（Sadler's Wells Ballet）的首席芭蕾舞演員，也為之欣喜。她們都選擇了“新風貌”系列最受歡迎的Daisy套裝。迪奧原本將該系列命名為“花冠”（Corolle），後來時任《時尚芭莎》的主編卡梅爾·斯諾（Carmel Snow）宣佈這是“一個新風貌”。
芳婷的Daisy套裝也在V&A博物館展覽的英國廳展出，這是在巴黎基礎上新增的展廳。廳內還將展出費雯麗1958年在《復仇天使》（Duel of Angels）舞臺表演時所著的套裝，以及讓·道內（Jean Dawnay，婚後成為喬治·嘉裡綺內公主）在迪奧巴黎沙龍走秀時穿著的黑白套裝。英國廳的明星展品還包括1953年19歲的簡·斯圖達特（Jane Stoddart）的婚紗，以及1947年19寸腰圍的束腰套裝。此外，還有埃瑪·坦南特（Emma Tennant）1953年在白金漢宮初入社交舞會時穿的豔紅色無肩帶真絲歐根紗禮服，以及瑪格麗特公主（Princess Margaret）1951年21歲生日首次亮相時穿的童話般薄紗禮服。
瑪格麗特公主21歲生日亮相時穿的薄紗禮服也在本次展覽中展出。 （圖片來源：V&A官網）
2018年11月，我有幸到倫敦博物館，看到工作人員小心翼翼地修復瑪格麗特公主的禮服。這件禮服由手工縫製，包含裙子和緊身胸衣，腰部很細。時尚攝影師塞西爾·比頓（Cecil Beaton）為公主拍了一張生日肖像，照片裡散落在紅色沙發上的白紗裙如今早已發灰，不過依然十分驚豔。博物館修復人員說，這是社交聚會總是“煙”霧繚繞所致。薄紗般的襯衣裡有棕褐色的汗漬，宛如大理石花紋一樣盪開。瑪格麗特公主後來將這件禮服贈與他人，顯然被後者物盡其用。白紗裙看起來輕盈而現代，然而製作工藝卻非常傳統，因此不能將紗裙掛在衣架上，否則層層裙襬的重量可能會讓它從腰帶脫落。20世紀50年代的女性著裝不要求舒適，只要求驚豔，以及相似於維多利亞時代的女性風格。
一天3場時裝秀 僅入場費達9000英鎊
正如迪奧為英國女性而傾心，英國女性也為迪奧的品味而癲狂（女王是個例外，她出於職責必須選用英國設計師）。1950年，他在薩沃伊酒店（Savoy Hotel）舉辦了首場時裝秀，並在法國駐英國大使館舉行了一場私人發佈會，座上賓包括時裝迷瑪格麗特公主、她痴迷於時尚的母親，和當時的伊麗莎白公主。“薩沃伊一天三場時裝秀，場場火爆，共有1600名賓客，每位賓客入場費就有5基尼（英國當時的貨幣單位）。”卡林說。門票所得贈給了現在的巴斯時裝博物館，該博物館也為這次V&A展覽提供了不少借展作品。兩年後，迪奧在梅費爾（Mayfair）創建了CD Models。
該系列是成衣的早期版本。當英國設計師對他的設計“致敬”時，迪奧並非束手無策，而開始“自我複製”，嚴格按照梅費爾工作室的標準制作成衣。雖然這些成衣的價格僅為巴黎手工定製時裝的一小部分（不是幾百基尼，而是幾十基尼），它們仍是富人階層的必備。這批成衣在迪奧的副手馬克·博昂（Marc Bohan）的嚴密監督下製成，他由於迪奧倫敦分部的快速擴張而調到倫敦。沒過幾年，CD Models就在英國最好的百貨商店出售，如曼徹斯特的Kendal Milne和伯明翰的Marshall & Snelgrove。迪奧本人也開始在英國參加巡迴展出，來到紐卡斯爾和蘇格蘭，並在格倫伊格爾斯（Gleneagles）舉辦了一場慈善時裝秀。
當瑪格麗特，也就是莊嚴的馬爾伯勒公爵夫人（Duchess of Marlborough）穿著紅十字會制服，要求迪奧在她的家鄉布倫海姆宮（Blenheim Palace）為紅十字會舉辦一場時裝秀時，迪奧照做了。1954年的這場時裝秀共籌得9000英鎊資金，時裝秀隨即成為了“搖錢樹”。三年後，他同意再舉辦一場，然而展出的時候，迪奧已經辭世了，享年52歲。才華橫溢的得力助手伊夫·聖羅蘭曾短暫成為迪奧首席設計師。這座時裝屋已經準備好迎接新的輝煌時代。
在這之後的20年裡，迪奧與英國之間情緣日漸減弱。負責倫敦分部的馬克·博昂羽翼漸豐，伊夫·聖羅蘭應徵入伍後，由博昂在1960年至1989年擔任迪奧創意總監。他為英國王室和電影明星設計了極為優雅的服飾。不過直到他離開迪奧回到倫敦，決定重振奄奄一息的諾曼·哈特內爾（Norman Hartnell）時裝屋時，才在設計中加入了英國元素。當然，這並不意味迪奧失去了英國女性的熱愛。
令人愛不釋手的“戴妃包”
1966年，吉爾·斯洛托夫（Jill Slotover，即現在的瑞特布萊特夫人）與法國人訂婚，在母親和婆婆的帶領下，她到巴黎挑選禮裙。她覺得大多數時裝屋沉悶乏味，只有迪奧是個例外，不過在她印象中，迪奧售貨員“像多數法國人一樣難以親近”。
在那些明亮的時裝屋裡，她看到了當年春夏系列的婚紗。“我立刻被迷住了，小巧而精緻的設計充滿力量感和簡潔感，嬌柔的白紗裙用手工繡上精巧的玫瑰花紋。那樣輕盈愉快，那樣現代。”她說。它還有配套的頭紗、量身定製的鞋子和一雙白色小巧的手套。“倫敦精心打扮的人都戴著手套，我已經有了一雙。它們是婚禮上的‘某件舊東西’，但是迪奧把手套縮短了，在上面安了個鈕釦。”
婚禮後的歡送會上，她穿了件粉色絲綢羅緞連衣裙和外套，還有一件搭配頭紗和絲綢鞋。“當我走出電梯進入酒店大堂時，所有人都鼓掌歡呼。”這套服裝和灰白色細條紋分層斜紋軟呢套裝也在V&A展覽中亮相。
試穿過這麼多品牌，斯洛托夫對時尚越來越講究：“每件衣飾都有專門的手藝人，帽子設計師來搭配頭飾，鞋履設計師來搭配鞋子。”
時裝屋要求婚禮當天負責裝扮她的人，親自將服飾送到倫敦，“理髮師把我的頭髮盤得太大，與頭紗的尺寸不合適，要改一下才行。我記得時裝屋還有點不高興了，因為我們沒讓她住在舉辦婚禮的酒店，而是住在我家附近的小旅館。”
1996年秋季約翰·加利亞諾（John Galliano）加盟後，迪奧才再次出現了英國元素。加利亞諾任期內聘請了許多英國設計師，例如比爾·蓋登（Bill Gaytten）和斯黛芬·瓊斯（Stephen Jones），前者在加利亞諾2011年被解僱以後接替其職務，後者如今仍為迪奧設計頭飾。加利亞諾活躍而詭誕，充滿叛逆精神，對剪裁飽含熱情，這些特質似乎根植於英國。他甚至哄騙威爾士王妃戴安娜在1996年紐約大都會藝術博物館慈善舞會（Met Ball）穿了件吊帶裙。
戴安娜王妃和英國女王一樣，一般選擇英國品牌，只有1955年訪問巴黎時，時任法國第一夫人貝爾納黛特·希拉剋（Bernadette Chirac）贈予了她一隻迪奧手袋。一年後，這款手袋為致敬戴安娜改名為“戴妃包”。
20年後的今天，英國與迪奧之間的情緣依舊緊密。2016年，迪奧在布倫海姆宮舉辦了第三場時裝秀。薩賽克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根維繫了英國王室與迪奧的關係，2018年參加皇家空軍儀式時，身著迪奧“新風貌”服飾。雖然迪奧現任創意總監瑪麗亞·嘉茜婭·蔻麗（Maria Grazia Chiuri）並不偏愛某個國家的設計風格，但她對迪奧傳承的尊重說明，英國的斜紋軟呢、玫瑰、珍珠、剪裁和薄紗禮服將在迪奧延續下去。雖然蔻麗主張將童話故事與實用主義相融合，但說到這方面，還有比這更“英國”的嗎？
（編輯：白劼）