'時裝極簡主義和極繁主義'
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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在時尚界，極簡主義和極繁主義在設計範圍內定義了兩個極端。極簡主義，強調“less is more”的美學，是基於一種簡化的設計方法，傳達簡潔和剋制理念。極簡主義時裝優先考慮的是在最簡單的設計中實現實用功能最大化，通常採用簡潔的線條和輪廓來突出身體和服裝之間的關係，藝術家唐納德· 賈德（Donald Judd）將極簡主義概括為“複雜思想的簡單表達”。另一方面，極繁主義往往強調設計上過度和冗餘的美感，它常常與奢侈、誇張和非功能性的美學風格聯繫在一起。極繁主義通常用於提及大膽、複雜的美學或誇張的輪廓。雖然這兩種不同的美學主張可以被認為是審美上的對立，但它們都試圖挑戰和改變人們對美的感知，並且極簡主義和極繁主義作為表達形式，成為特定時期社會、文化和經濟的時代精神的指標。FIT 的展覽“極簡主義和極繁主義”探討了極簡主義和極繁主義美學之間的相互作用。展覽從十八世紀的時裝瞬間開始，探討這兩種美學觀點如何隨著時間的推移而交替變化並推動時尚前進。展覽涵蓋了18世紀至今的時裝史，展出了90多件服裝、配飾和FIT博物館永久收藏的紡織品，探討了極簡主義和極繁主義美學在時尚中所體現的各種方式。例如，川久保玲（Rei Kawakubo）2018年春季設計的“Multidimensional Graffiti ”系列的細節繁複的禮服與Narciso Rodriguez於2 011年製作的極簡主義斜裁晚禮服並列展示，兩種時尚極端之間的差異形成鮮明對比。
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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在時尚界，極簡主義和極繁主義在設計範圍內定義了兩個極端。極簡主義，強調“less is more”的美學，是基於一種簡化的設計方法，傳達簡潔和剋制理念。極簡主義時裝優先考慮的是在最簡單的設計中實現實用功能最大化，通常採用簡潔的線條和輪廓來突出身體和服裝之間的關係，藝術家唐納德· 賈德（Donald Judd）將極簡主義概括為“複雜思想的簡單表達”。另一方面，極繁主義往往強調設計上過度和冗餘的美感，它常常與奢侈、誇張和非功能性的美學風格聯繫在一起。極繁主義通常用於提及大膽、複雜的美學或誇張的輪廓。雖然這兩種不同的美學主張可以被認為是審美上的對立，但它們都試圖挑戰和改變人們對美的感知，並且極簡主義和極繁主義作為表達形式，成為特定時期社會、文化和經濟的時代精神的指標。FIT 的展覽“極簡主義和極繁主義”探討了極簡主義和極繁主義美學之間的相互作用。展覽從十八世紀的時裝瞬間開始，探討這兩種美學觀點如何隨著時間的推移而交替變化並推動時尚前進。展覽涵蓋了18世紀至今的時裝史，展出了90多件服裝、配飾和FIT博物館永久收藏的紡織品，探討了極簡主義和極繁主義美學在時尚中所體現的各種方式。例如，川久保玲（Rei Kawakubo）2018年春季設計的“Multidimensional Graffiti ”系列的細節繁複的禮服與Narciso Rodriguez於2 011年製作的極簡主義斜裁晚禮服並列展示，兩種時尚極端之間的差異形成鮮明對比。
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有些設計師可能幾乎完全認同或傾向於極簡或極繁主義中的一方，例如設計師Calvin Klein、Phoebe Philo就以極簡主義風格而聞名。然而，時尚的週期性使時裝史經歷了由極簡主義和極繁主義美學交替主導的設計時期。同時也再次驗證了牛頓的第三定律——力的作用是相互的，極簡主義和極繁主義在各自發展、交替主導的過程中，相互作用並推動時裝美學的發展。
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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在時尚界，極簡主義和極繁主義在設計範圍內定義了兩個極端。極簡主義，強調“less is more”的美學，是基於一種簡化的設計方法，傳達簡潔和剋制理念。極簡主義時裝優先考慮的是在最簡單的設計中實現實用功能最大化，通常採用簡潔的線條和輪廓來突出身體和服裝之間的關係，藝術家唐納德· 賈德（Donald Judd）將極簡主義概括為“複雜思想的簡單表達”。另一方面，極繁主義往往強調設計上過度和冗餘的美感，它常常與奢侈、誇張和非功能性的美學風格聯繫在一起。極繁主義通常用於提及大膽、複雜的美學或誇張的輪廓。雖然這兩種不同的美學主張可以被認為是審美上的對立，但它們都試圖挑戰和改變人們對美的感知，並且極簡主義和極繁主義作為表達形式，成為特定時期社會、文化和經濟的時代精神的指標。FIT 的展覽“極簡主義和極繁主義”探討了極簡主義和極繁主義美學之間的相互作用。展覽從十八世紀的時裝瞬間開始，探討這兩種美學觀點如何隨著時間的推移而交替變化並推動時尚前進。展覽涵蓋了18世紀至今的時裝史，展出了90多件服裝、配飾和FIT博物館永久收藏的紡織品，探討了極簡主義和極繁主義美學在時尚中所體現的各種方式。例如，川久保玲（Rei Kawakubo）2018年春季設計的“Multidimensional Graffiti ”系列的細節繁複的禮服與Narciso Rodriguez於2 011年製作的極簡主義斜裁晚禮服並列展示，兩種時尚極端之間的差異形成鮮明對比。
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有些設計師可能幾乎完全認同或傾向於極簡或極繁主義中的一方，例如設計師Calvin Klein、Phoebe Philo就以極簡主義風格而聞名。然而，時尚的週期性使時裝史經歷了由極簡主義和極繁主義美學交替主導的設計時期。同時也再次驗證了牛頓的第三定律——力的作用是相互的，極簡主義和極繁主義在各自發展、交替主導的過程中，相互作用並推動時裝美學的發展。
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時尚圈在經過多年的極簡主義主導後（以Phoebe Philo時期的Celine為代表），正在經歷極繁主義設計的崛起（以Alessandro Michele主導的Gucci為例），與此同時，一些時尚潮流引領者已經開始預測極簡主義即將再次迴歸。這引發了從時尚到室內設計等各種設計學科領域中有關極簡主義與極繁主義美學的對話。甚至說，雖然它們代表了相對立的美學原則，但這兩種美學同時也是彼此密不可分的。
“極簡主義和極繁主義”展覽始於18世紀富麗堂皇的洛可可時代（Rococo）。代表性精選展品是一件1785年製作的，擁有複雜裝飾的男士宮廷套裝，是男性氣質和力量的象徵，也體現了當時對“ more is less”追求的風氣。到了18世紀末，一種新的社會秩序開始出現，特別是在法國，體現在服裝上，這種方式更傾向於採用平等主義的方法而不是炫耀性的財富等級表現。與洛可可風格男士宮廷套裝形成對比的是1790 -1800年間製作的一件樸實無華的男士綠色西裝套裝，是時尚向自然簡約轉變的體現，部分靈感來自於英式服裝。
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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在時尚界，極簡主義和極繁主義在設計範圍內定義了兩個極端。極簡主義，強調“less is more”的美學，是基於一種簡化的設計方法，傳達簡潔和剋制理念。極簡主義時裝優先考慮的是在最簡單的設計中實現實用功能最大化，通常採用簡潔的線條和輪廓來突出身體和服裝之間的關係，藝術家唐納德· 賈德（Donald Judd）將極簡主義概括為“複雜思想的簡單表達”。另一方面，極繁主義往往強調設計上過度和冗餘的美感，它常常與奢侈、誇張和非功能性的美學風格聯繫在一起。極繁主義通常用於提及大膽、複雜的美學或誇張的輪廓。雖然這兩種不同的美學主張可以被認為是審美上的對立，但它們都試圖挑戰和改變人們對美的感知，並且極簡主義和極繁主義作為表達形式，成為特定時期社會、文化和經濟的時代精神的指標。FIT 的展覽“極簡主義和極繁主義”探討了極簡主義和極繁主義美學之間的相互作用。展覽從十八世紀的時裝瞬間開始，探討這兩種美學觀點如何隨著時間的推移而交替變化並推動時尚前進。展覽涵蓋了18世紀至今的時裝史，展出了90多件服裝、配飾和FIT博物館永久收藏的紡織品，探討了極簡主義和極繁主義美學在時尚中所體現的各種方式。例如，川久保玲（Rei Kawakubo）2018年春季設計的“Multidimensional Graffiti ”系列的細節繁複的禮服與Narciso Rodriguez於2 011年製作的極簡主義斜裁晚禮服並列展示，兩種時尚極端之間的差異形成鮮明對比。
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有些設計師可能幾乎完全認同或傾向於極簡或極繁主義中的一方，例如設計師Calvin Klein、Phoebe Philo就以極簡主義風格而聞名。然而，時尚的週期性使時裝史經歷了由極簡主義和極繁主義美學交替主導的設計時期。同時也再次驗證了牛頓的第三定律——力的作用是相互的，極簡主義和極繁主義在各自發展、交替主導的過程中，相互作用並推動時裝美學的發展。
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時尚圈在經過多年的極簡主義主導後（以Phoebe Philo時期的Celine為代表），正在經歷極繁主義設計的崛起（以Alessandro Michele主導的Gucci為例），與此同時，一些時尚潮流引領者已經開始預測極簡主義即將再次迴歸。這引發了從時尚到室內設計等各種設計學科領域中有關極簡主義與極繁主義美學的對話。甚至說，雖然它們代表了相對立的美學原則，但這兩種美學同時也是彼此密不可分的。
“極簡主義和極繁主義”展覽始於18世紀富麗堂皇的洛可可時代（Rococo）。代表性精選展品是一件1785年製作的，擁有複雜裝飾的男士宮廷套裝，是男性氣質和力量的象徵，也體現了當時對“ more is less”追求的風氣。到了18世紀末，一種新的社會秩序開始出現，特別是在法國，體現在服裝上，這種方式更傾向於採用平等主義的方法而不是炫耀性的財富等級表現。與洛可可風格男士宮廷套裝形成對比的是1790 -1800年間製作的一件樸實無華的男士綠色西裝套裝，是時尚向自然簡約轉變的體現，部分靈感來自於英式服裝。
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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在時尚界，極簡主義和極繁主義在設計範圍內定義了兩個極端。極簡主義，強調“less is more”的美學，是基於一種簡化的設計方法，傳達簡潔和剋制理念。極簡主義時裝優先考慮的是在最簡單的設計中實現實用功能最大化，通常採用簡潔的線條和輪廓來突出身體和服裝之間的關係，藝術家唐納德· 賈德（Donald Judd）將極簡主義概括為“複雜思想的簡單表達”。另一方面，極繁主義往往強調設計上過度和冗餘的美感，它常常與奢侈、誇張和非功能性的美學風格聯繫在一起。極繁主義通常用於提及大膽、複雜的美學或誇張的輪廓。雖然這兩種不同的美學主張可以被認為是審美上的對立，但它們都試圖挑戰和改變人們對美的感知，並且極簡主義和極繁主義作為表達形式，成為特定時期社會、文化和經濟的時代精神的指標。FIT 的展覽“極簡主義和極繁主義”探討了極簡主義和極繁主義美學之間的相互作用。展覽從十八世紀的時裝瞬間開始，探討這兩種美學觀點如何隨著時間的推移而交替變化並推動時尚前進。展覽涵蓋了18世紀至今的時裝史，展出了90多件服裝、配飾和FIT博物館永久收藏的紡織品，探討了極簡主義和極繁主義美學在時尚中所體現的各種方式。例如，川久保玲（Rei Kawakubo）2018年春季設計的“Multidimensional Graffiti ”系列的細節繁複的禮服與Narciso Rodriguez於2 011年製作的極簡主義斜裁晚禮服並列展示，兩種時尚極端之間的差異形成鮮明對比。
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有些設計師可能幾乎完全認同或傾向於極簡或極繁主義中的一方，例如設計師Calvin Klein、Phoebe Philo就以極簡主義風格而聞名。然而，時尚的週期性使時裝史經歷了由極簡主義和極繁主義美學交替主導的設計時期。同時也再次驗證了牛頓的第三定律——力的作用是相互的，極簡主義和極繁主義在各自發展、交替主導的過程中，相互作用並推動時裝美學的發展。
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時尚圈在經過多年的極簡主義主導後（以Phoebe Philo時期的Celine為代表），正在經歷極繁主義設計的崛起（以Alessandro Michele主導的Gucci為例），與此同時，一些時尚潮流引領者已經開始預測極簡主義即將再次迴歸。這引發了從時尚到室內設計等各種設計學科領域中有關極簡主義與極繁主義美學的對話。甚至說，雖然它們代表了相對立的美學原則，但這兩種美學同時也是彼此密不可分的。
“極簡主義和極繁主義”展覽始於18世紀富麗堂皇的洛可可時代（Rococo）。代表性精選展品是一件1785年製作的，擁有複雜裝飾的男士宮廷套裝，是男性氣質和力量的象徵，也體現了當時對“ more is less”追求的風氣。到了18世紀末，一種新的社會秩序開始出現，特別是在法國，體現在服裝上，這種方式更傾向於採用平等主義的方法而不是炫耀性的財富等級表現。與洛可可風格男士宮廷套裝形成對比的是1790 -1800年間製作的一件樸實無華的男士綠色西裝套裝，是時尚向自然簡約轉變的體現，部分靈感來自於英式服裝。
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進入19世紀，極簡主義和極繁主義時尚開始在性別界限上出現分歧。男士表現在深色系的商務套裝，外觀清醒睿智，與款式複雜的女性時尚形成的鮮明對比是極簡主義和極繁主義的極端剪影。展覽通過一件1870年設計簡單的男士深色外套和一件來自1883年的Charles Frederick Worth女士精緻時裝晚禮服產生視覺對比。
第一次世界大戰破壞了社會著裝的既定規範，隨著女性能夠更充分地參與到社會工作中，她們開始尋求更多可以與男士剪裁款式相媲美的功能性的服裝，如1916年出現的採用耐用牛仔布製成的女士外套。這種美學轉變還可見於20世紀20年代Gabrielle時期的Chanel平紋針織連衣裙，它體現了一種極簡主義風格，與戰後的舒適和簡約相結合的現代性。然而，極繁主義美學在同一時間開始流行。例如，裝飾藝術風格融合了機器時代的現代主義傾向與極繁折衷主義形成視覺刺激。婦女在服裝和生活方式方面有了新的自由，在20世紀20年代不受傳統約束的隨意女郎們（flapper）盡情奉行“享受生活之樂（joie de vivre）”的人生宗旨，身穿鮮豔的黃色雪紡和金色亮片晚禮服盡情搖擺。
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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在時尚界，極簡主義和極繁主義在設計範圍內定義了兩個極端。極簡主義，強調“less is more”的美學，是基於一種簡化的設計方法，傳達簡潔和剋制理念。極簡主義時裝優先考慮的是在最簡單的設計中實現實用功能最大化，通常採用簡潔的線條和輪廓來突出身體和服裝之間的關係，藝術家唐納德· 賈德（Donald Judd）將極簡主義概括為“複雜思想的簡單表達”。另一方面，極繁主義往往強調設計上過度和冗餘的美感，它常常與奢侈、誇張和非功能性的美學風格聯繫在一起。極繁主義通常用於提及大膽、複雜的美學或誇張的輪廓。雖然這兩種不同的美學主張可以被認為是審美上的對立，但它們都試圖挑戰和改變人們對美的感知，並且極簡主義和極繁主義作為表達形式，成為特定時期社會、文化和經濟的時代精神的指標。FIT 的展覽“極簡主義和極繁主義”探討了極簡主義和極繁主義美學之間的相互作用。展覽從十八世紀的時裝瞬間開始，探討這兩種美學觀點如何隨著時間的推移而交替變化並推動時尚前進。展覽涵蓋了18世紀至今的時裝史，展出了90多件服裝、配飾和FIT博物館永久收藏的紡織品，探討了極簡主義和極繁主義美學在時尚中所體現的各種方式。例如，川久保玲（Rei Kawakubo）2018年春季設計的“Multidimensional Graffiti ”系列的細節繁複的禮服與Narciso Rodriguez於2 011年製作的極簡主義斜裁晚禮服並列展示，兩種時尚極端之間的差異形成鮮明對比。
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有些設計師可能幾乎完全認同或傾向於極簡或極繁主義中的一方，例如設計師Calvin Klein、Phoebe Philo就以極簡主義風格而聞名。然而，時尚的週期性使時裝史經歷了由極簡主義和極繁主義美學交替主導的設計時期。同時也再次驗證了牛頓的第三定律——力的作用是相互的，極簡主義和極繁主義在各自發展、交替主導的過程中，相互作用並推動時裝美學的發展。
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時尚圈在經過多年的極簡主義主導後（以Phoebe Philo時期的Celine為代表），正在經歷極繁主義設計的崛起（以Alessandro Michele主導的Gucci為例），與此同時，一些時尚潮流引領者已經開始預測極簡主義即將再次迴歸。這引發了從時尚到室內設計等各種設計學科領域中有關極簡主義與極繁主義美學的對話。甚至說，雖然它們代表了相對立的美學原則，但這兩種美學同時也是彼此密不可分的。
“極簡主義和極繁主義”展覽始於18世紀富麗堂皇的洛可可時代（Rococo）。代表性精選展品是一件1785年製作的，擁有複雜裝飾的男士宮廷套裝，是男性氣質和力量的象徵，也體現了當時對“ more is less”追求的風氣。到了18世紀末，一種新的社會秩序開始出現，特別是在法國，體現在服裝上，這種方式更傾向於採用平等主義的方法而不是炫耀性的財富等級表現。與洛可可風格男士宮廷套裝形成對比的是1790 -1800年間製作的一件樸實無華的男士綠色西裝套裝，是時尚向自然簡約轉變的體現，部分靈感來自於英式服裝。
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進入19世紀，極簡主義和極繁主義時尚開始在性別界限上出現分歧。男士表現在深色系的商務套裝，外觀清醒睿智，與款式複雜的女性時尚形成的鮮明對比是極簡主義和極繁主義的極端剪影。展覽通過一件1870年設計簡單的男士深色外套和一件來自1883年的Charles Frederick Worth女士精緻時裝晚禮服產生視覺對比。
第一次世界大戰破壞了社會著裝的既定規範，隨著女性能夠更充分地參與到社會工作中，她們開始尋求更多可以與男士剪裁款式相媲美的功能性的服裝，如1916年出現的採用耐用牛仔布製成的女士外套。這種美學轉變還可見於20世紀20年代Gabrielle時期的Chanel平紋針織連衣裙，它體現了一種極簡主義風格，與戰後的舒適和簡約相結合的現代性。然而，極繁主義美學在同一時間開始流行。例如，裝飾藝術風格融合了機器時代的現代主義傾向與極繁折衷主義形成視覺刺激。婦女在服裝和生活方式方面有了新的自由，在20世紀20年代不受傳統約束的隨意女郎們（flapper）盡情奉行“享受生活之樂（joie de vivre）”的人生宗旨，身穿鮮豔的黃色雪紡和金色亮片晚禮服盡情搖擺。
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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在時尚界，極簡主義和極繁主義在設計範圍內定義了兩個極端。極簡主義，強調“less is more”的美學，是基於一種簡化的設計方法，傳達簡潔和剋制理念。極簡主義時裝優先考慮的是在最簡單的設計中實現實用功能最大化，通常採用簡潔的線條和輪廓來突出身體和服裝之間的關係，藝術家唐納德· 賈德（Donald Judd）將極簡主義概括為“複雜思想的簡單表達”。另一方面，極繁主義往往強調設計上過度和冗餘的美感，它常常與奢侈、誇張和非功能性的美學風格聯繫在一起。極繁主義通常用於提及大膽、複雜的美學或誇張的輪廓。雖然這兩種不同的美學主張可以被認為是審美上的對立，但它們都試圖挑戰和改變人們對美的感知，並且極簡主義和極繁主義作為表達形式，成為特定時期社會、文化和經濟的時代精神的指標。FIT 的展覽“極簡主義和極繁主義”探討了極簡主義和極繁主義美學之間的相互作用。展覽從十八世紀的時裝瞬間開始，探討這兩種美學觀點如何隨著時間的推移而交替變化並推動時尚前進。展覽涵蓋了18世紀至今的時裝史，展出了90多件服裝、配飾和FIT博物館永久收藏的紡織品，探討了極簡主義和極繁主義美學在時尚中所體現的各種方式。例如，川久保玲（Rei Kawakubo）2018年春季設計的“Multidimensional Graffiti ”系列的細節繁複的禮服與Narciso Rodriguez於2 011年製作的極簡主義斜裁晚禮服並列展示，兩種時尚極端之間的差異形成鮮明對比。
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有些設計師可能幾乎完全認同或傾向於極簡或極繁主義中的一方，例如設計師Calvin Klein、Phoebe Philo就以極簡主義風格而聞名。然而，時尚的週期性使時裝史經歷了由極簡主義和極繁主義美學交替主導的設計時期。同時也再次驗證了牛頓的第三定律——力的作用是相互的，極簡主義和極繁主義在各自發展、交替主導的過程中，相互作用並推動時裝美學的發展。
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時尚圈在經過多年的極簡主義主導後（以Phoebe Philo時期的Celine為代表），正在經歷極繁主義設計的崛起（以Alessandro Michele主導的Gucci為例），與此同時，一些時尚潮流引領者已經開始預測極簡主義即將再次迴歸。這引發了從時尚到室內設計等各種設計學科領域中有關極簡主義與極繁主義美學的對話。甚至說，雖然它們代表了相對立的美學原則，但這兩種美學同時也是彼此密不可分的。
“極簡主義和極繁主義”展覽始於18世紀富麗堂皇的洛可可時代（Rococo）。代表性精選展品是一件1785年製作的，擁有複雜裝飾的男士宮廷套裝，是男性氣質和力量的象徵，也體現了當時對“ more is less”追求的風氣。到了18世紀末，一種新的社會秩序開始出現，特別是在法國，體現在服裝上，這種方式更傾向於採用平等主義的方法而不是炫耀性的財富等級表現。與洛可可風格男士宮廷套裝形成對比的是1790 -1800年間製作的一件樸實無華的男士綠色西裝套裝，是時尚向自然簡約轉變的體現，部分靈感來自於英式服裝。
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進入19世紀，極簡主義和極繁主義時尚開始在性別界限上出現分歧。男士表現在深色系的商務套裝，外觀清醒睿智，與款式複雜的女性時尚形成的鮮明對比是極簡主義和極繁主義的極端剪影。展覽通過一件1870年設計簡單的男士深色外套和一件來自1883年的Charles Frederick Worth女士精緻時裝晚禮服產生視覺對比。
第一次世界大戰破壞了社會著裝的既定規範，隨著女性能夠更充分地參與到社會工作中，她們開始尋求更多可以與男士剪裁款式相媲美的功能性的服裝，如1916年出現的採用耐用牛仔布製成的女士外套。這種美學轉變還可見於20世紀20年代Gabrielle時期的Chanel平紋針織連衣裙，它體現了一種極簡主義風格，與戰後的舒適和簡約相結合的現代性。然而，極繁主義美學在同一時間開始流行。例如，裝飾藝術風格融合了機器時代的現代主義傾向與極繁折衷主義形成視覺刺激。婦女在服裝和生活方式方面有了新的自由，在20世紀20年代不受傳統約束的隨意女郎們（flapper）盡情奉行“享受生活之樂（joie de vivre）”的人生宗旨，身穿鮮豔的黃色雪紡和金色亮片晚禮服盡情搖擺。
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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在時尚界，極簡主義和極繁主義在設計範圍內定義了兩個極端。極簡主義，強調“less is more”的美學，是基於一種簡化的設計方法，傳達簡潔和剋制理念。極簡主義時裝優先考慮的是在最簡單的設計中實現實用功能最大化，通常採用簡潔的線條和輪廓來突出身體和服裝之間的關係，藝術家唐納德· 賈德（Donald Judd）將極簡主義概括為“複雜思想的簡單表達”。另一方面，極繁主義往往強調設計上過度和冗餘的美感，它常常與奢侈、誇張和非功能性的美學風格聯繫在一起。極繁主義通常用於提及大膽、複雜的美學或誇張的輪廓。雖然這兩種不同的美學主張可以被認為是審美上的對立，但它們都試圖挑戰和改變人們對美的感知，並且極簡主義和極繁主義作為表達形式，成為特定時期社會、文化和經濟的時代精神的指標。FIT 的展覽“極簡主義和極繁主義”探討了極簡主義和極繁主義美學之間的相互作用。展覽從十八世紀的時裝瞬間開始，探討這兩種美學觀點如何隨著時間的推移而交替變化並推動時尚前進。展覽涵蓋了18世紀至今的時裝史，展出了90多件服裝、配飾和FIT博物館永久收藏的紡織品，探討了極簡主義和極繁主義美學在時尚中所體現的各種方式。例如，川久保玲（Rei Kawakubo）2018年春季設計的“Multidimensional Graffiti ”系列的細節繁複的禮服與Narciso Rodriguez於2 011年製作的極簡主義斜裁晚禮服並列展示，兩種時尚極端之間的差異形成鮮明對比。
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有些設計師可能幾乎完全認同或傾向於極簡或極繁主義中的一方，例如設計師Calvin Klein、Phoebe Philo就以極簡主義風格而聞名。然而，時尚的週期性使時裝史經歷了由極簡主義和極繁主義美學交替主導的設計時期。同時也再次驗證了牛頓的第三定律——力的作用是相互的，極簡主義和極繁主義在各自發展、交替主導的過程中，相互作用並推動時裝美學的發展。
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時尚圈在經過多年的極簡主義主導後（以Phoebe Philo時期的Celine為代表），正在經歷極繁主義設計的崛起（以Alessandro Michele主導的Gucci為例），與此同時，一些時尚潮流引領者已經開始預測極簡主義即將再次迴歸。這引發了從時尚到室內設計等各種設計學科領域中有關極簡主義與極繁主義美學的對話。甚至說，雖然它們代表了相對立的美學原則，但這兩種美學同時也是彼此密不可分的。
“極簡主義和極繁主義”展覽始於18世紀富麗堂皇的洛可可時代（Rococo）。代表性精選展品是一件1785年製作的，擁有複雜裝飾的男士宮廷套裝，是男性氣質和力量的象徵，也體現了當時對“ more is less”追求的風氣。到了18世紀末，一種新的社會秩序開始出現，特別是在法國，體現在服裝上，這種方式更傾向於採用平等主義的方法而不是炫耀性的財富等級表現。與洛可可風格男士宮廷套裝形成對比的是1790 -1800年間製作的一件樸實無華的男士綠色西裝套裝，是時尚向自然簡約轉變的體現，部分靈感來自於英式服裝。
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進入19世紀，極簡主義和極繁主義時尚開始在性別界限上出現分歧。男士表現在深色系的商務套裝，外觀清醒睿智，與款式複雜的女性時尚形成的鮮明對比是極簡主義和極繁主義的極端剪影。展覽通過一件1870年設計簡單的男士深色外套和一件來自1883年的Charles Frederick Worth女士精緻時裝晚禮服產生視覺對比。
第一次世界大戰破壞了社會著裝的既定規範，隨著女性能夠更充分地參與到社會工作中，她們開始尋求更多可以與男士剪裁款式相媲美的功能性的服裝，如1916年出現的採用耐用牛仔布製成的女士外套。這種美學轉變還可見於20世紀20年代Gabrielle時期的Chanel平紋針織連衣裙，它體現了一種極簡主義風格，與戰後的舒適和簡約相結合的現代性。然而，極繁主義美學在同一時間開始流行。例如，裝飾藝術風格融合了機器時代的現代主義傾向與極繁折衷主義形成視覺刺激。婦女在服裝和生活方式方面有了新的自由，在20世紀20年代不受傳統約束的隨意女郎們（flapper）盡情奉行“享受生活之樂（joie de vivre）”的人生宗旨，身穿鮮豔的黃色雪紡和金色亮片晚禮服盡情搖擺。
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接下來的幾十年裡，極簡主義和極繁主義時尚之間持續相互作用。大蕭條時代的低調奢華，偏向剪裁的晚禮服和由阿德里安（Adrian）在 1945年設計的第二次世界大戰時代的女性西裝。第二次世界大戰後，時尚週期再次轉向注重裝飾和強調超凡女性氣質。設計師燃起了對完整半身裙和精緻的緊身腰身設計的懷舊之情，例如Hardy Amies 於1948年設計的精美晚禮服。
進入20世紀下半葉，時裝史出現了以極簡主義作為跨界媒體的藝術運動。設計師邁克爾· 莫特（Michael Mott）用一件20世紀60年代為boutique Paraphernalia設計的黑白迷你連衣裙迴應了對極簡主義藝術還原方法。來自AndreCourrèges的白色太空服則暗示了時裝界的青年文化和對未來的樂觀態度。到20世紀結束時，迷幻運動正在促進極繁主義的感官體驗——在時裝中的體現為Thea Porter 設計的波西米亞超長連衣裙。
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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在時尚界，極簡主義和極繁主義在設計範圍內定義了兩個極端。極簡主義，強調“less is more”的美學，是基於一種簡化的設計方法，傳達簡潔和剋制理念。極簡主義時裝優先考慮的是在最簡單的設計中實現實用功能最大化，通常採用簡潔的線條和輪廓來突出身體和服裝之間的關係，藝術家唐納德· 賈德（Donald Judd）將極簡主義概括為“複雜思想的簡單表達”。另一方面，極繁主義往往強調設計上過度和冗餘的美感，它常常與奢侈、誇張和非功能性的美學風格聯繫在一起。極繁主義通常用於提及大膽、複雜的美學或誇張的輪廓。雖然這兩種不同的美學主張可以被認為是審美上的對立，但它們都試圖挑戰和改變人們對美的感知，並且極簡主義和極繁主義作為表達形式，成為特定時期社會、文化和經濟的時代精神的指標。FIT 的展覽“極簡主義和極繁主義”探討了極簡主義和極繁主義美學之間的相互作用。展覽從十八世紀的時裝瞬間開始，探討這兩種美學觀點如何隨著時間的推移而交替變化並推動時尚前進。展覽涵蓋了18世紀至今的時裝史，展出了90多件服裝、配飾和FIT博物館永久收藏的紡織品，探討了極簡主義和極繁主義美學在時尚中所體現的各種方式。例如，川久保玲（Rei Kawakubo）2018年春季設計的“Multidimensional Graffiti ”系列的細節繁複的禮服與Narciso Rodriguez於2 011年製作的極簡主義斜裁晚禮服並列展示，兩種時尚極端之間的差異形成鮮明對比。
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有些設計師可能幾乎完全認同或傾向於極簡或極繁主義中的一方，例如設計師Calvin Klein、Phoebe Philo就以極簡主義風格而聞名。然而，時尚的週期性使時裝史經歷了由極簡主義和極繁主義美學交替主導的設計時期。同時也再次驗證了牛頓的第三定律——力的作用是相互的，極簡主義和極繁主義在各自發展、交替主導的過程中，相互作用並推動時裝美學的發展。
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時尚圈在經過多年的極簡主義主導後（以Phoebe Philo時期的Celine為代表），正在經歷極繁主義設計的崛起（以Alessandro Michele主導的Gucci為例），與此同時，一些時尚潮流引領者已經開始預測極簡主義即將再次迴歸。這引發了從時尚到室內設計等各種設計學科領域中有關極簡主義與極繁主義美學的對話。甚至說，雖然它們代表了相對立的美學原則，但這兩種美學同時也是彼此密不可分的。
“極簡主義和極繁主義”展覽始於18世紀富麗堂皇的洛可可時代（Rococo）。代表性精選展品是一件1785年製作的，擁有複雜裝飾的男士宮廷套裝，是男性氣質和力量的象徵，也體現了當時對“ more is less”追求的風氣。到了18世紀末，一種新的社會秩序開始出現，特別是在法國，體現在服裝上，這種方式更傾向於採用平等主義的方法而不是炫耀性的財富等級表現。與洛可可風格男士宮廷套裝形成對比的是1790 -1800年間製作的一件樸實無華的男士綠色西裝套裝，是時尚向自然簡約轉變的體現，部分靈感來自於英式服裝。
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進入19世紀，極簡主義和極繁主義時尚開始在性別界限上出現分歧。男士表現在深色系的商務套裝，外觀清醒睿智，與款式複雜的女性時尚形成的鮮明對比是極簡主義和極繁主義的極端剪影。展覽通過一件1870年設計簡單的男士深色外套和一件來自1883年的Charles Frederick Worth女士精緻時裝晚禮服產生視覺對比。
第一次世界大戰破壞了社會著裝的既定規範，隨著女性能夠更充分地參與到社會工作中，她們開始尋求更多可以與男士剪裁款式相媲美的功能性的服裝，如1916年出現的採用耐用牛仔布製成的女士外套。這種美學轉變還可見於20世紀20年代Gabrielle時期的Chanel平紋針織連衣裙，它體現了一種極簡主義風格，與戰後的舒適和簡約相結合的現代性。然而，極繁主義美學在同一時間開始流行。例如，裝飾藝術風格融合了機器時代的現代主義傾向與極繁折衷主義形成視覺刺激。婦女在服裝和生活方式方面有了新的自由，在20世紀20年代不受傳統約束的隨意女郎們（flapper）盡情奉行“享受生活之樂（joie de vivre）”的人生宗旨，身穿鮮豔的黃色雪紡和金色亮片晚禮服盡情搖擺。
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接下來的幾十年裡，極簡主義和極繁主義時尚之間持續相互作用。大蕭條時代的低調奢華，偏向剪裁的晚禮服和由阿德里安（Adrian）在 1945年設計的第二次世界大戰時代的女性西裝。第二次世界大戰後，時尚週期再次轉向注重裝飾和強調超凡女性氣質。設計師燃起了對完整半身裙和精緻的緊身腰身設計的懷舊之情，例如Hardy Amies 於1948年設計的精美晚禮服。
進入20世紀下半葉，時裝史出現了以極簡主義作為跨界媒體的藝術運動。設計師邁克爾· 莫特（Michael Mott）用一件20世紀60年代為boutique Paraphernalia設計的黑白迷你連衣裙迴應了對極簡主義藝術還原方法。來自AndreCourrèges的白色太空服則暗示了時裝界的青年文化和對未來的樂觀態度。到20世紀結束時，迷幻運動正在促進極繁主義的感官體驗——在時裝中的體現為Thea Porter 設計的波西米亞超長連衣裙。
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20世紀後期，炫耀的魅力和時尚的自信開始在各種各樣的誇張設計中越來越明顯得表現出來。詹尼· 範思哲（Gianni Versace）在 1991年設計的金色裝飾的淺藍色套裝是這一時期的代表。由拉里· 勒加斯皮（Larry Le Gaspi ）在 1979年設計的男士華麗風格皮革服飾和Thierry Mugler設計的銀色晚禮服在20世紀80年代超越了性別的界限。
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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在時尚界，極簡主義和極繁主義在設計範圍內定義了兩個極端。極簡主義，強調“less is more”的美學，是基於一種簡化的設計方法，傳達簡潔和剋制理念。極簡主義時裝優先考慮的是在最簡單的設計中實現實用功能最大化，通常採用簡潔的線條和輪廓來突出身體和服裝之間的關係，藝術家唐納德· 賈德（Donald Judd）將極簡主義概括為“複雜思想的簡單表達”。另一方面，極繁主義往往強調設計上過度和冗餘的美感，它常常與奢侈、誇張和非功能性的美學風格聯繫在一起。極繁主義通常用於提及大膽、複雜的美學或誇張的輪廓。雖然這兩種不同的美學主張可以被認為是審美上的對立，但它們都試圖挑戰和改變人們對美的感知，並且極簡主義和極繁主義作為表達形式，成為特定時期社會、文化和經濟的時代精神的指標。FIT 的展覽“極簡主義和極繁主義”探討了極簡主義和極繁主義美學之間的相互作用。展覽從十八世紀的時裝瞬間開始，探討這兩種美學觀點如何隨著時間的推移而交替變化並推動時尚前進。展覽涵蓋了18世紀至今的時裝史，展出了90多件服裝、配飾和FIT博物館永久收藏的紡織品，探討了極簡主義和極繁主義美學在時尚中所體現的各種方式。例如，川久保玲（Rei Kawakubo）2018年春季設計的“Multidimensional Graffiti ”系列的細節繁複的禮服與Narciso Rodriguez於2 011年製作的極簡主義斜裁晚禮服並列展示，兩種時尚極端之間的差異形成鮮明對比。
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有些設計師可能幾乎完全認同或傾向於極簡或極繁主義中的一方，例如設計師Calvin Klein、Phoebe Philo就以極簡主義風格而聞名。然而，時尚的週期性使時裝史經歷了由極簡主義和極繁主義美學交替主導的設計時期。同時也再次驗證了牛頓的第三定律——力的作用是相互的，極簡主義和極繁主義在各自發展、交替主導的過程中，相互作用並推動時裝美學的發展。
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時尚圈在經過多年的極簡主義主導後（以Phoebe Philo時期的Celine為代表），正在經歷極繁主義設計的崛起（以Alessandro Michele主導的Gucci為例），與此同時，一些時尚潮流引領者已經開始預測極簡主義即將再次迴歸。這引發了從時尚到室內設計等各種設計學科領域中有關極簡主義與極繁主義美學的對話。甚至說，雖然它們代表了相對立的美學原則，但這兩種美學同時也是彼此密不可分的。
“極簡主義和極繁主義”展覽始於18世紀富麗堂皇的洛可可時代（Rococo）。代表性精選展品是一件1785年製作的，擁有複雜裝飾的男士宮廷套裝，是男性氣質和力量的象徵，也體現了當時對“ more is less”追求的風氣。到了18世紀末，一種新的社會秩序開始出現，特別是在法國，體現在服裝上，這種方式更傾向於採用平等主義的方法而不是炫耀性的財富等級表現。與洛可可風格男士宮廷套裝形成對比的是1790 -1800年間製作的一件樸實無華的男士綠色西裝套裝，是時尚向自然簡約轉變的體現，部分靈感來自於英式服裝。
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進入19世紀，極簡主義和極繁主義時尚開始在性別界限上出現分歧。男士表現在深色系的商務套裝，外觀清醒睿智，與款式複雜的女性時尚形成的鮮明對比是極簡主義和極繁主義的極端剪影。展覽通過一件1870年設計簡單的男士深色外套和一件來自1883年的Charles Frederick Worth女士精緻時裝晚禮服產生視覺對比。
第一次世界大戰破壞了社會著裝的既定規範，隨著女性能夠更充分地參與到社會工作中，她們開始尋求更多可以與男士剪裁款式相媲美的功能性的服裝，如1916年出現的採用耐用牛仔布製成的女士外套。這種美學轉變還可見於20世紀20年代Gabrielle時期的Chanel平紋針織連衣裙，它體現了一種極簡主義風格，與戰後的舒適和簡約相結合的現代性。然而，極繁主義美學在同一時間開始流行。例如，裝飾藝術風格融合了機器時代的現代主義傾向與極繁折衷主義形成視覺刺激。婦女在服裝和生活方式方面有了新的自由，在20世紀20年代不受傳統約束的隨意女郎們（flapper）盡情奉行“享受生活之樂（joie de vivre）”的人生宗旨，身穿鮮豔的黃色雪紡和金色亮片晚禮服盡情搖擺。
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接下來的幾十年裡，極簡主義和極繁主義時尚之間持續相互作用。大蕭條時代的低調奢華，偏向剪裁的晚禮服和由阿德里安（Adrian）在 1945年設計的第二次世界大戰時代的女性西裝。第二次世界大戰後，時尚週期再次轉向注重裝飾和強調超凡女性氣質。設計師燃起了對完整半身裙和精緻的緊身腰身設計的懷舊之情，例如Hardy Amies 於1948年設計的精美晚禮服。
進入20世紀下半葉，時裝史出現了以極簡主義作為跨界媒體的藝術運動。設計師邁克爾· 莫特（Michael Mott）用一件20世紀60年代為boutique Paraphernalia設計的黑白迷你連衣裙迴應了對極簡主義藝術還原方法。來自AndreCourrèges的白色太空服則暗示了時裝界的青年文化和對未來的樂觀態度。到20世紀結束時，迷幻運動正在促進極繁主義的感官體驗——在時裝中的體現為Thea Porter 設計的波西米亞超長連衣裙。
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20世紀後期，炫耀的魅力和時尚的自信開始在各種各樣的誇張設計中越來越明顯得表現出來。詹尼· 範思哲（Gianni Versace）在 1991年設計的金色裝飾的淺藍色套裝是這一時期的代表。由拉里· 勒加斯皮（Larry Le Gaspi ）在 1979年設計的男士華麗風格皮革服飾和Thierry Mugler設計的銀色晚禮服在20世紀80年代超越了性別的界限。
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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在時尚界，極簡主義和極繁主義在設計範圍內定義了兩個極端。極簡主義，強調“less is more”的美學，是基於一種簡化的設計方法，傳達簡潔和剋制理念。極簡主義時裝優先考慮的是在最簡單的設計中實現實用功能最大化，通常採用簡潔的線條和輪廓來突出身體和服裝之間的關係，藝術家唐納德· 賈德（Donald Judd）將極簡主義概括為“複雜思想的簡單表達”。另一方面，極繁主義往往強調設計上過度和冗餘的美感，它常常與奢侈、誇張和非功能性的美學風格聯繫在一起。極繁主義通常用於提及大膽、複雜的美學或誇張的輪廓。雖然這兩種不同的美學主張可以被認為是審美上的對立，但它們都試圖挑戰和改變人們對美的感知，並且極簡主義和極繁主義作為表達形式，成為特定時期社會、文化和經濟的時代精神的指標。FIT 的展覽“極簡主義和極繁主義”探討了極簡主義和極繁主義美學之間的相互作用。展覽從十八世紀的時裝瞬間開始，探討這兩種美學觀點如何隨著時間的推移而交替變化並推動時尚前進。展覽涵蓋了18世紀至今的時裝史，展出了90多件服裝、配飾和FIT博物館永久收藏的紡織品，探討了極簡主義和極繁主義美學在時尚中所體現的各種方式。例如，川久保玲（Rei Kawakubo）2018年春季設計的“Multidimensional Graffiti ”系列的細節繁複的禮服與Narciso Rodriguez於2 011年製作的極簡主義斜裁晚禮服並列展示，兩種時尚極端之間的差異形成鮮明對比。
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有些設計師可能幾乎完全認同或傾向於極簡或極繁主義中的一方，例如設計師Calvin Klein、Phoebe Philo就以極簡主義風格而聞名。然而，時尚的週期性使時裝史經歷了由極簡主義和極繁主義美學交替主導的設計時期。同時也再次驗證了牛頓的第三定律——力的作用是相互的，極簡主義和極繁主義在各自發展、交替主導的過程中，相互作用並推動時裝美學的發展。
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時尚圈在經過多年的極簡主義主導後（以Phoebe Philo時期的Celine為代表），正在經歷極繁主義設計的崛起（以Alessandro Michele主導的Gucci為例），與此同時，一些時尚潮流引領者已經開始預測極簡主義即將再次迴歸。這引發了從時尚到室內設計等各種設計學科領域中有關極簡主義與極繁主義美學的對話。甚至說，雖然它們代表了相對立的美學原則，但這兩種美學同時也是彼此密不可分的。
“極簡主義和極繁主義”展覽始於18世紀富麗堂皇的洛可可時代（Rococo）。代表性精選展品是一件1785年製作的，擁有複雜裝飾的男士宮廷套裝，是男性氣質和力量的象徵，也體現了當時對“ more is less”追求的風氣。到了18世紀末，一種新的社會秩序開始出現，特別是在法國，體現在服裝上，這種方式更傾向於採用平等主義的方法而不是炫耀性的財富等級表現。與洛可可風格男士宮廷套裝形成對比的是1790 -1800年間製作的一件樸實無華的男士綠色西裝套裝，是時尚向自然簡約轉變的體現，部分靈感來自於英式服裝。
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進入19世紀，極簡主義和極繁主義時尚開始在性別界限上出現分歧。男士表現在深色系的商務套裝，外觀清醒睿智，與款式複雜的女性時尚形成的鮮明對比是極簡主義和極繁主義的極端剪影。展覽通過一件1870年設計簡單的男士深色外套和一件來自1883年的Charles Frederick Worth女士精緻時裝晚禮服產生視覺對比。
第一次世界大戰破壞了社會著裝的既定規範，隨著女性能夠更充分地參與到社會工作中，她們開始尋求更多可以與男士剪裁款式相媲美的功能性的服裝，如1916年出現的採用耐用牛仔布製成的女士外套。這種美學轉變還可見於20世紀20年代Gabrielle時期的Chanel平紋針織連衣裙，它體現了一種極簡主義風格，與戰後的舒適和簡約相結合的現代性。然而，極繁主義美學在同一時間開始流行。例如，裝飾藝術風格融合了機器時代的現代主義傾向與極繁折衷主義形成視覺刺激。婦女在服裝和生活方式方面有了新的自由，在20世紀20年代不受傳統約束的隨意女郎們（flapper）盡情奉行“享受生活之樂（joie de vivre）”的人生宗旨，身穿鮮豔的黃色雪紡和金色亮片晚禮服盡情搖擺。
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接下來的幾十年裡，極簡主義和極繁主義時尚之間持續相互作用。大蕭條時代的低調奢華，偏向剪裁的晚禮服和由阿德里安（Adrian）在 1945年設計的第二次世界大戰時代的女性西裝。第二次世界大戰後，時尚週期再次轉向注重裝飾和強調超凡女性氣質。設計師燃起了對完整半身裙和精緻的緊身腰身設計的懷舊之情，例如Hardy Amies 於1948年設計的精美晚禮服。
進入20世紀下半葉，時裝史出現了以極簡主義作為跨界媒體的藝術運動。設計師邁克爾· 莫特（Michael Mott）用一件20世紀60年代為boutique Paraphernalia設計的黑白迷你連衣裙迴應了對極簡主義藝術還原方法。來自AndreCourrèges的白色太空服則暗示了時裝界的青年文化和對未來的樂觀態度。到20世紀結束時，迷幻運動正在促進極繁主義的感官體驗——在時裝中的體現為Thea Porter 設計的波西米亞超長連衣裙。
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20世紀後期，炫耀的魅力和時尚的自信開始在各種各樣的誇張設計中越來越明顯得表現出來。詹尼· 範思哲（Gianni Versace）在 1991年設計的金色裝飾的淺藍色套裝是這一時期的代表。由拉里· 勒加斯皮（Larry Le Gaspi ）在 1979年設計的男士華麗風格皮革服飾和Thierry Mugler設計的銀色晚禮服在20世紀80年代超越了性別的界限。
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到了20世紀90年代，Calvin Klein的單肩掛脖的極簡性感連衣裙和Prada 尼龍揹包從20世紀80年代浮誇炫耀的時尚中脫離出來。以此為風格的服裝強調了更加鮮明的審美取向——“看不見的奢侈品（invisible luxury ）”，於極簡設計之中體現高端的品牌價值。另一方面，Helmut Lang 和Martin Margiela的時裝則介紹了十年以來由極簡主義演化而來的一個變體，充滿獨立和前衛的美學和藝術表現。
技術、社交媒體和全球化在21世紀產生了極大的影響，從社交媒體平臺到名人KOL，時尚編輯和博主等，使得時尚變化週期越來越短。“極簡主義和極繁主義”展覽的最後亮點是Alexander McQueen 和Jun Takahashi 在2005年設計的Undercover，他們對戲劇、幻想和頹廢的傾向是一個千禧年代開始的極繁主義選擇的新方向。Raf Simon時期的Jil Sander 2011年春夏系列通過將極繁和極簡主義結合來推動美學界限。
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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在時尚界，極簡主義和極繁主義在設計範圍內定義了兩個極端。極簡主義，強調“less is more”的美學，是基於一種簡化的設計方法，傳達簡潔和剋制理念。極簡主義時裝優先考慮的是在最簡單的設計中實現實用功能最大化，通常採用簡潔的線條和輪廓來突出身體和服裝之間的關係，藝術家唐納德· 賈德（Donald Judd）將極簡主義概括為“複雜思想的簡單表達”。另一方面，極繁主義往往強調設計上過度和冗餘的美感，它常常與奢侈、誇張和非功能性的美學風格聯繫在一起。極繁主義通常用於提及大膽、複雜的美學或誇張的輪廓。雖然這兩種不同的美學主張可以被認為是審美上的對立，但它們都試圖挑戰和改變人們對美的感知，並且極簡主義和極繁主義作為表達形式，成為特定時期社會、文化和經濟的時代精神的指標。FIT 的展覽“極簡主義和極繁主義”探討了極簡主義和極繁主義美學之間的相互作用。展覽從十八世紀的時裝瞬間開始，探討這兩種美學觀點如何隨著時間的推移而交替變化並推動時尚前進。展覽涵蓋了18世紀至今的時裝史，展出了90多件服裝、配飾和FIT博物館永久收藏的紡織品，探討了極簡主義和極繁主義美學在時尚中所體現的各種方式。例如，川久保玲（Rei Kawakubo）2018年春季設計的“Multidimensional Graffiti ”系列的細節繁複的禮服與Narciso Rodriguez於2 011年製作的極簡主義斜裁晚禮服並列展示，兩種時尚極端之間的差異形成鮮明對比。
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有些設計師可能幾乎完全認同或傾向於極簡或極繁主義中的一方，例如設計師Calvin Klein、Phoebe Philo就以極簡主義風格而聞名。然而，時尚的週期性使時裝史經歷了由極簡主義和極繁主義美學交替主導的設計時期。同時也再次驗證了牛頓的第三定律——力的作用是相互的，極簡主義和極繁主義在各自發展、交替主導的過程中，相互作用並推動時裝美學的發展。
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時尚圈在經過多年的極簡主義主導後（以Phoebe Philo時期的Celine為代表），正在經歷極繁主義設計的崛起（以Alessandro Michele主導的Gucci為例），與此同時，一些時尚潮流引領者已經開始預測極簡主義即將再次迴歸。這引發了從時尚到室內設計等各種設計學科領域中有關極簡主義與極繁主義美學的對話。甚至說，雖然它們代表了相對立的美學原則，但這兩種美學同時也是彼此密不可分的。
“極簡主義和極繁主義”展覽始於18世紀富麗堂皇的洛可可時代（Rococo）。代表性精選展品是一件1785年製作的，擁有複雜裝飾的男士宮廷套裝，是男性氣質和力量的象徵，也體現了當時對“ more is less”追求的風氣。到了18世紀末，一種新的社會秩序開始出現，特別是在法國，體現在服裝上，這種方式更傾向於採用平等主義的方法而不是炫耀性的財富等級表現。與洛可可風格男士宮廷套裝形成對比的是1790 -1800年間製作的一件樸實無華的男士綠色西裝套裝，是時尚向自然簡約轉變的體現，部分靈感來自於英式服裝。
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進入19世紀，極簡主義和極繁主義時尚開始在性別界限上出現分歧。男士表現在深色系的商務套裝，外觀清醒睿智，與款式複雜的女性時尚形成的鮮明對比是極簡主義和極繁主義的極端剪影。展覽通過一件1870年設計簡單的男士深色外套和一件來自1883年的Charles Frederick Worth女士精緻時裝晚禮服產生視覺對比。
第一次世界大戰破壞了社會著裝的既定規範，隨著女性能夠更充分地參與到社會工作中，她們開始尋求更多可以與男士剪裁款式相媲美的功能性的服裝，如1916年出現的採用耐用牛仔布製成的女士外套。這種美學轉變還可見於20世紀20年代Gabrielle時期的Chanel平紋針織連衣裙，它體現了一種極簡主義風格，與戰後的舒適和簡約相結合的現代性。然而，極繁主義美學在同一時間開始流行。例如，裝飾藝術風格融合了機器時代的現代主義傾向與極繁折衷主義形成視覺刺激。婦女在服裝和生活方式方面有了新的自由，在20世紀20年代不受傳統約束的隨意女郎們（flapper）盡情奉行“享受生活之樂（joie de vivre）”的人生宗旨，身穿鮮豔的黃色雪紡和金色亮片晚禮服盡情搖擺。
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接下來的幾十年裡，極簡主義和極繁主義時尚之間持續相互作用。大蕭條時代的低調奢華，偏向剪裁的晚禮服和由阿德里安（Adrian）在 1945年設計的第二次世界大戰時代的女性西裝。第二次世界大戰後，時尚週期再次轉向注重裝飾和強調超凡女性氣質。設計師燃起了對完整半身裙和精緻的緊身腰身設計的懷舊之情，例如Hardy Amies 於1948年設計的精美晚禮服。
進入20世紀下半葉，時裝史出現了以極簡主義作為跨界媒體的藝術運動。設計師邁克爾· 莫特（Michael Mott）用一件20世紀60年代為boutique Paraphernalia設計的黑白迷你連衣裙迴應了對極簡主義藝術還原方法。來自AndreCourrèges的白色太空服則暗示了時裝界的青年文化和對未來的樂觀態度。到20世紀結束時，迷幻運動正在促進極繁主義的感官體驗——在時裝中的體現為Thea Porter 設計的波西米亞超長連衣裙。
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20世紀後期，炫耀的魅力和時尚的自信開始在各種各樣的誇張設計中越來越明顯得表現出來。詹尼· 範思哲（Gianni Versace）在 1991年設計的金色裝飾的淺藍色套裝是這一時期的代表。由拉里· 勒加斯皮（Larry Le Gaspi ）在 1979年設計的男士華麗風格皮革服飾和Thierry Mugler設計的銀色晚禮服在20世紀80年代超越了性別的界限。
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到了20世紀90年代，Calvin Klein的單肩掛脖的極簡性感連衣裙和Prada 尼龍揹包從20世紀80年代浮誇炫耀的時尚中脫離出來。以此為風格的服裝強調了更加鮮明的審美取向——“看不見的奢侈品（invisible luxury ）”，於極簡設計之中體現高端的品牌價值。另一方面，Helmut Lang 和Martin Margiela的時裝則介紹了十年以來由極簡主義演化而來的一個變體，充滿獨立和前衛的美學和藝術表現。
技術、社交媒體和全球化在21世紀產生了極大的影響，從社交媒體平臺到名人KOL，時尚編輯和博主等，使得時尚變化週期越來越短。“極簡主義和極繁主義”展覽的最後亮點是Alexander McQueen 和Jun Takahashi 在2005年設計的Undercover，他們對戲劇、幻想和頹廢的傾向是一個千禧年代開始的極繁主義選擇的新方向。Raf Simon時期的Jil Sander 2011年春夏系列通過將極繁和極簡主義結合來推動美學界限。
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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在時尚界，極簡主義和極繁主義在設計範圍內定義了兩個極端。極簡主義，強調“less is more”的美學，是基於一種簡化的設計方法，傳達簡潔和剋制理念。極簡主義時裝優先考慮的是在最簡單的設計中實現實用功能最大化，通常採用簡潔的線條和輪廓來突出身體和服裝之間的關係，藝術家唐納德· 賈德（Donald Judd）將極簡主義概括為“複雜思想的簡單表達”。另一方面，極繁主義往往強調設計上過度和冗餘的美感，它常常與奢侈、誇張和非功能性的美學風格聯繫在一起。極繁主義通常用於提及大膽、複雜的美學或誇張的輪廓。雖然這兩種不同的美學主張可以被認為是審美上的對立，但它們都試圖挑戰和改變人們對美的感知，並且極簡主義和極繁主義作為表達形式，成為特定時期社會、文化和經濟的時代精神的指標。FIT 的展覽“極簡主義和極繁主義”探討了極簡主義和極繁主義美學之間的相互作用。展覽從十八世紀的時裝瞬間開始，探討這兩種美學觀點如何隨著時間的推移而交替變化並推動時尚前進。展覽涵蓋了18世紀至今的時裝史，展出了90多件服裝、配飾和FIT博物館永久收藏的紡織品，探討了極簡主義和極繁主義美學在時尚中所體現的各種方式。例如，川久保玲（Rei Kawakubo）2018年春季設計的“Multidimensional Graffiti ”系列的細節繁複的禮服與Narciso Rodriguez於2 011年製作的極簡主義斜裁晚禮服並列展示，兩種時尚極端之間的差異形成鮮明對比。
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有些設計師可能幾乎完全認同或傾向於極簡或極繁主義中的一方，例如設計師Calvin Klein、Phoebe Philo就以極簡主義風格而聞名。然而，時尚的週期性使時裝史經歷了由極簡主義和極繁主義美學交替主導的設計時期。同時也再次驗證了牛頓的第三定律——力的作用是相互的，極簡主義和極繁主義在各自發展、交替主導的過程中，相互作用並推動時裝美學的發展。
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時尚圈在經過多年的極簡主義主導後（以Phoebe Philo時期的Celine為代表），正在經歷極繁主義設計的崛起（以Alessandro Michele主導的Gucci為例），與此同時，一些時尚潮流引領者已經開始預測極簡主義即將再次迴歸。這引發了從時尚到室內設計等各種設計學科領域中有關極簡主義與極繁主義美學的對話。甚至說，雖然它們代表了相對立的美學原則，但這兩種美學同時也是彼此密不可分的。
“極簡主義和極繁主義”展覽始於18世紀富麗堂皇的洛可可時代（Rococo）。代表性精選展品是一件1785年製作的，擁有複雜裝飾的男士宮廷套裝，是男性氣質和力量的象徵，也體現了當時對“ more is less”追求的風氣。到了18世紀末，一種新的社會秩序開始出現，特別是在法國，體現在服裝上，這種方式更傾向於採用平等主義的方法而不是炫耀性的財富等級表現。與洛可可風格男士宮廷套裝形成對比的是1790 -1800年間製作的一件樸實無華的男士綠色西裝套裝，是時尚向自然簡約轉變的體現，部分靈感來自於英式服裝。
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進入19世紀，極簡主義和極繁主義時尚開始在性別界限上出現分歧。男士表現在深色系的商務套裝，外觀清醒睿智，與款式複雜的女性時尚形成的鮮明對比是極簡主義和極繁主義的極端剪影。展覽通過一件1870年設計簡單的男士深色外套和一件來自1883年的Charles Frederick Worth女士精緻時裝晚禮服產生視覺對比。
第一次世界大戰破壞了社會著裝的既定規範，隨著女性能夠更充分地參與到社會工作中，她們開始尋求更多可以與男士剪裁款式相媲美的功能性的服裝，如1916年出現的採用耐用牛仔布製成的女士外套。這種美學轉變還可見於20世紀20年代Gabrielle時期的Chanel平紋針織連衣裙，它體現了一種極簡主義風格，與戰後的舒適和簡約相結合的現代性。然而，極繁主義美學在同一時間開始流行。例如，裝飾藝術風格融合了機器時代的現代主義傾向與極繁折衷主義形成視覺刺激。婦女在服裝和生活方式方面有了新的自由，在20世紀20年代不受傳統約束的隨意女郎們（flapper）盡情奉行“享受生活之樂（joie de vivre）”的人生宗旨，身穿鮮豔的黃色雪紡和金色亮片晚禮服盡情搖擺。
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接下來的幾十年裡，極簡主義和極繁主義時尚之間持續相互作用。大蕭條時代的低調奢華，偏向剪裁的晚禮服和由阿德里安（Adrian）在 1945年設計的第二次世界大戰時代的女性西裝。第二次世界大戰後，時尚週期再次轉向注重裝飾和強調超凡女性氣質。設計師燃起了對完整半身裙和精緻的緊身腰身設計的懷舊之情，例如Hardy Amies 於1948年設計的精美晚禮服。
進入20世紀下半葉，時裝史出現了以極簡主義作為跨界媒體的藝術運動。設計師邁克爾· 莫特（Michael Mott）用一件20世紀60年代為boutique Paraphernalia設計的黑白迷你連衣裙迴應了對極簡主義藝術還原方法。來自AndreCourrèges的白色太空服則暗示了時裝界的青年文化和對未來的樂觀態度。到20世紀結束時，迷幻運動正在促進極繁主義的感官體驗——在時裝中的體現為Thea Porter 設計的波西米亞超長連衣裙。
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20世紀後期，炫耀的魅力和時尚的自信開始在各種各樣的誇張設計中越來越明顯得表現出來。詹尼· 範思哲（Gianni Versace）在 1991年設計的金色裝飾的淺藍色套裝是這一時期的代表。由拉里· 勒加斯皮（Larry Le Gaspi ）在 1979年設計的男士華麗風格皮革服飾和Thierry Mugler設計的銀色晚禮服在20世紀80年代超越了性別的界限。
展覽現場
到了20世紀90年代，Calvin Klein的單肩掛脖的極簡性感連衣裙和Prada 尼龍揹包從20世紀80年代浮誇炫耀的時尚中脫離出來。以此為風格的服裝強調了更加鮮明的審美取向——“看不見的奢侈品（invisible luxury ）”，於極簡設計之中體現高端的品牌價值。另一方面，Helmut Lang 和Martin Margiela的時裝則介紹了十年以來由極簡主義演化而來的一個變體，充滿獨立和前衛的美學和藝術表現。
技術、社交媒體和全球化在21世紀產生了極大的影響，從社交媒體平臺到名人KOL，時尚編輯和博主等，使得時尚變化週期越來越短。“極簡主義和極繁主義”展覽的最後亮點是Alexander McQueen 和Jun Takahashi 在2005年設計的Undercover，他們對戲劇、幻想和頹廢的傾向是一個千禧年代開始的極繁主義選擇的新方向。Raf Simon時期的Jil Sander 2011年春夏系列通過將極繁和極簡主義結合來推動美學界限。
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這個展覽最終以現代時尚為背景，現代時尚正按著時尚潮流的方向向極繁主義復興。Balenciaga的極受歡迎的Triple S老爹鞋強調了當前的趨勢，透露出“更大的總是更好”的取向。而最近的極簡主義美學以Phoebe Philo 和Ellery為代表，強調服裝比例和圖案上的極簡，但Gucci ，Richard Quinn 和Commedés Garçons 則代表了全新的極簡主義。隨著設計師繼續重新定義極簡主義和極繁主義時尚，展覽的意義在於無論是否身處時尚中心，探索這些變化美學的歷史，參考過去可以照亮現在。
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時尚是一個充滿極端的世界，在這裡服裝裁剪的表達範圍可以覆蓋到從極簡主義（minimalism）到極繁主義（maximalism）美學。這是紐約時裝技術學院博物館（FIT）50週年特別展覽中的一個主題——“極簡主義和極繁主義”，這是時裝策展第一次將目光完全聚焦在極簡主義和極繁主義在時裝史中的歷史關係。
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在時尚界，極簡主義和極繁主義在設計範圍內定義了兩個極端。極簡主義，強調“less is more”的美學，是基於一種簡化的設計方法，傳達簡潔和剋制理念。極簡主義時裝優先考慮的是在最簡單的設計中實現實用功能最大化，通常採用簡潔的線條和輪廓來突出身體和服裝之間的關係，藝術家唐納德· 賈德（Donald Judd）將極簡主義概括為“複雜思想的簡單表達”。另一方面，極繁主義往往強調設計上過度和冗餘的美感，它常常與奢侈、誇張和非功能性的美學風格聯繫在一起。極繁主義通常用於提及大膽、複雜的美學或誇張的輪廓。雖然這兩種不同的美學主張可以被認為是審美上的對立，但它們都試圖挑戰和改變人們對美的感知，並且極簡主義和極繁主義作為表達形式，成為特定時期社會、文化和經濟的時代精神的指標。FIT 的展覽“極簡主義和極繁主義”探討了極簡主義和極繁主義美學之間的相互作用。展覽從十八世紀的時裝瞬間開始，探討這兩種美學觀點如何隨著時間的推移而交替變化並推動時尚前進。展覽涵蓋了18世紀至今的時裝史，展出了90多件服裝、配飾和FIT博物館永久收藏的紡織品，探討了極簡主義和極繁主義美學在時尚中所體現的各種方式。例如，川久保玲（Rei Kawakubo）2018年春季設計的“Multidimensional Graffiti ”系列的細節繁複的禮服與Narciso Rodriguez於2 011年製作的極簡主義斜裁晚禮服並列展示，兩種時尚極端之間的差異形成鮮明對比。
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有些設計師可能幾乎完全認同或傾向於極簡或極繁主義中的一方，例如設計師Calvin Klein、Phoebe Philo就以極簡主義風格而聞名。然而，時尚的週期性使時裝史經歷了由極簡主義和極繁主義美學交替主導的設計時期。同時也再次驗證了牛頓的第三定律——力的作用是相互的，極簡主義和極繁主義在各自發展、交替主導的過程中，相互作用並推動時裝美學的發展。
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時尚圈在經過多年的極簡主義主導後（以Phoebe Philo時期的Celine為代表），正在經歷極繁主義設計的崛起（以Alessandro Michele主導的Gucci為例），與此同時，一些時尚潮流引領者已經開始預測極簡主義即將再次迴歸。這引發了從時尚到室內設計等各種設計學科領域中有關極簡主義與極繁主義美學的對話。甚至說，雖然它們代表了相對立的美學原則，但這兩種美學同時也是彼此密不可分的。
“極簡主義和極繁主義”展覽始於18世紀富麗堂皇的洛可可時代（Rococo）。代表性精選展品是一件1785年製作的，擁有複雜裝飾的男士宮廷套裝，是男性氣質和力量的象徵，也體現了當時對“ more is less”追求的風氣。到了18世紀末，一種新的社會秩序開始出現，特別是在法國，體現在服裝上，這種方式更傾向於採用平等主義的方法而不是炫耀性的財富等級表現。與洛可可風格男士宮廷套裝形成對比的是1790 -1800年間製作的一件樸實無華的男士綠色西裝套裝，是時尚向自然簡約轉變的體現，部分靈感來自於英式服裝。
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進入19世紀，極簡主義和極繁主義時尚開始在性別界限上出現分歧。男士表現在深色系的商務套裝，外觀清醒睿智，與款式複雜的女性時尚形成的鮮明對比是極簡主義和極繁主義的極端剪影。展覽通過一件1870年設計簡單的男士深色外套和一件來自1883年的Charles Frederick Worth女士精緻時裝晚禮服產生視覺對比。
第一次世界大戰破壞了社會著裝的既定規範，隨著女性能夠更充分地參與到社會工作中，她們開始尋求更多可以與男士剪裁款式相媲美的功能性的服裝，如1916年出現的採用耐用牛仔布製成的女士外套。這種美學轉變還可見於20世紀20年代Gabrielle時期的Chanel平紋針織連衣裙，它體現了一種極簡主義風格，與戰後的舒適和簡約相結合的現代性。然而，極繁主義美學在同一時間開始流行。例如，裝飾藝術風格融合了機器時代的現代主義傾向與極繁折衷主義形成視覺刺激。婦女在服裝和生活方式方面有了新的自由，在20世紀20年代不受傳統約束的隨意女郎們（flapper）盡情奉行“享受生活之樂（joie de vivre）”的人生宗旨，身穿鮮豔的黃色雪紡和金色亮片晚禮服盡情搖擺。
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接下來的幾十年裡，極簡主義和極繁主義時尚之間持續相互作用。大蕭條時代的低調奢華，偏向剪裁的晚禮服和由阿德里安（Adrian）在 1945年設計的第二次世界大戰時代的女性西裝。第二次世界大戰後，時尚週期再次轉向注重裝飾和強調超凡女性氣質。設計師燃起了對完整半身裙和精緻的緊身腰身設計的懷舊之情，例如Hardy Amies 於1948年設計的精美晚禮服。
進入20世紀下半葉，時裝史出現了以極簡主義作為跨界媒體的藝術運動。設計師邁克爾· 莫特（Michael Mott）用一件20世紀60年代為boutique Paraphernalia設計的黑白迷你連衣裙迴應了對極簡主義藝術還原方法。來自AndreCourrèges的白色太空服則暗示了時裝界的青年文化和對未來的樂觀態度。到20世紀結束時，迷幻運動正在促進極繁主義的感官體驗——在時裝中的體現為Thea Porter 設計的波西米亞超長連衣裙。
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20世紀後期，炫耀的魅力和時尚的自信開始在各種各樣的誇張設計中越來越明顯得表現出來。詹尼· 範思哲（Gianni Versace）在 1991年設計的金色裝飾的淺藍色套裝是這一時期的代表。由拉里· 勒加斯皮（Larry Le Gaspi ）在 1979年設計的男士華麗風格皮革服飾和Thierry Mugler設計的銀色晚禮服在20世紀80年代超越了性別的界限。
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到了20世紀90年代，Calvin Klein的單肩掛脖的極簡性感連衣裙和Prada 尼龍揹包從20世紀80年代浮誇炫耀的時尚中脫離出來。以此為風格的服裝強調了更加鮮明的審美取向——“看不見的奢侈品（invisible luxury ）”，於極簡設計之中體現高端的品牌價值。另一方面，Helmut Lang 和Martin Margiela的時裝則介紹了十年以來由極簡主義演化而來的一個變體，充滿獨立和前衛的美學和藝術表現。
技術、社交媒體和全球化在21世紀產生了極大的影響，從社交媒體平臺到名人KOL，時尚編輯和博主等，使得時尚變化週期越來越短。“極簡主義和極繁主義”展覽的最後亮點是Alexander McQueen 和Jun Takahashi 在2005年設計的Undercover，他們對戲劇、幻想和頹廢的傾向是一個千禧年代開始的極繁主義選擇的新方向。Raf Simon時期的Jil Sander 2011年春夏系列通過將極繁和極簡主義結合來推動美學界限。
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這個展覽最終以現代時尚為背景，現代時尚正按著時尚潮流的方向向極繁主義復興。Balenciaga的極受歡迎的Triple S老爹鞋強調了當前的趨勢，透露出“更大的總是更好”的取向。而最近的極簡主義美學以Phoebe Philo 和Ellery為代表，強調服裝比例和圖案上的極簡，但Gucci ，Richard Quinn 和Commedés Garçons 則代表了全新的極簡主義。隨著設計師繼續重新定義極簡主義和極繁主義時尚，展覽的意義在於無論是否身處時尚中心，探索這些變化美學的歷史，參考過去可以照亮現在。
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