文/藍蓮花

一

有人說，人的臟器“胃”有特殊的記憶功能，小時候神馬食物吃得多，40歲以後，就偏愛這種食物。

雖然我還不到40歲，卻已在奔四的路上，家鄉的煎餅也成了我的胃腸記憶。臨朐的煎餅成了背井離鄉遊子的鐘愛，每次我父親的舅舅一家從湖北迴來看望我奶奶的時候，父親總是提前準備好手工煎餅，香椿芽鹹菜、辣疙瘩鹹菜、壓好麵條，他們走的時候就把這些家鄉特產塞滿後備箱，好讓他們把家鄉的味道帶回去，能吃一陣子，好像多在家鄉待一陣子似的。看來不止是胃腸記憶，這種偏愛是一種心懷故里的寄託吧。

《舌尖上的中國》去沂蒙山區探尋美食，把煎餅卷大蔥作為山東的代表美食，一提到煎餅卷大蔥能夠想到的肯定是山東人和山東人的性格。山東人最看重煎餅的質地和口感，入口回甘，煎餅幾乎能包裹任何食物，豐儉由人，多寡隨意，但對地道的山東人來說，最適合被卷在煎餅裡的還是一根沾了醬的大蔥。

正如山東人的性格和做事方式，包容、豪爽不造作。山東人的樸實無華猶如煎餅一樣，越嚼越香，山東人的性格猶如山東大蔥，正直果敢也潑辣率真。

我的家鄉就處在沂蒙山區——臨朐。臨朐煎餅也成為家鄉的標誌性美食之一。

二

煎餅的歷史十分悠久，最早可以追溯到南北朝時期，大體算來已有1600多年的歷史。食用煎餅的地域也十分寬廣，幾乎涉及我國北方的大部分地區。

南朝梁宗懍的《荊楚歲時記》中寫到:“北人此日（正月初七） 食煎餅，於庭中作之，支薰火，未知所出。”

凡是五穀雜糧幾乎都可以製作成煎餅，傳統的家鄉煎餅有很多種類：有小麥煎餅、玉米煎餅、小米煎餅、高粱煎餅、地瓜幹煎餅等，近幾年又興起來配以適量的芝麻、核桃、花生、大棗、胡蘿蔔、柿子、山楂、板栗等多種原料製作出營養更豐富，口感更香醇的煎餅，這類煎餅一般採用優質小米、黃豆等，含有蛋白質、脂肪、碳水化合物、胡蘿蔔素、維生素等，老少皆宜。

此時的煎餅已不再是父輩們年輕時予以充飢的主食，家家戶戶以白麵饅頭為主食，煎餅已成為打牙祭的存在了。

家鄉人牙口好，吃慣了煎餅，有的喜歡吃甜的，有的喜歡吃酸的，永遠吃不俗、吃不夠。可能現在的90後，00後對煎餅沒有太多情感了，在80後以前的人們記憶裡還是那一口酥脆的煎餅。

小時候，母親在偏房飯屋裡攤煎餅，我和妹妹就等在旁邊，煎餅剛剛揭下來，還帶著燙手的溫度，等不及的就要求母親疊起來，拿在手中邊玩邊吃。剛攤出來的煎餅不用就任何佐餚就香甜可口，那滋味到現在都記憶深刻，回味無窮。這一場景在許多人的記憶裡還清晰如新吧！

三

二十年前，我在上中學的時候，南部山區的同學由於離家太遠，只能一個月回一趟家。再回來時都背來煎餅當伙食，配以奶奶用油熬的辣疙瘩鹹菜，再帶點大蔥甜麵醬，母親攤的煎餅放十幾天都不黴不餿。時間一長，煎餅硬了，學校又沒條件加熱，就撕一撕泡在菜湯裡也是一頓飯。我離家近，每週回家取一次飯，都是一大包母親疊好的煎餅，一張張，一層層，像卷卷泛黃的書頁。我不禁想，從小學讀到高中，讀過了那麼多的書，不正是母親用一摞摞的煎餅壘起來的嗎？是煎餅養大了山裡娃，成為我們那時同學們一起吃飯的美好回憶。

家鄉有句俗語“抹蔥蘸醬，撐得上不去炕”，說的就是吃煎餅。

聽公司的業務員說，上溯十年前，他們結伴出差，還帶煎餅。到了飯點，在火車上拿出來，敞開，撕開一片，一手拿煎餅，另一隻手拿根蔥，抹上帶的豆瓣醬或者甜麵醬，夾上一根或者捲上香椿芽鹹菜，一口咬下去，把對面不認識煎餅的人驚的不行，心想，這真真是山東大漢，只見吃起來兩個腮幫都鼓出來，三兩下就下去一個煎餅，大蔥的刺鼻氣味傳到很遠。

現在家鄉人走親戚，訪朋友，到城市的兒女家，或者在外的遊子回家，總少不了帶上自家攤的各種煎餅，各種小鹹菜，這已經成了家鄉人的一種習慣，可見人們對養育自己成長的煎餅感情有多深。

四

煎餅的攤法，最傳統的煎餅原料是玉米糊。玉米糊發酵一段時間後，就可以攤煎餅了。攤煎餅的工具挺簡單，一鏊、一筢、一刮板、一勺、一油擦足矣。

鏊子：生鐵鑄制圓板，上表面平整光滑，中心稍凸，下有三足作為支撐，大小形制不一，中號的鏊子直徑有65釐米左右，用火加熱鏊子下面，在上面烙制煎餅。

筢子：通常是竹製為多，也用有柄的木板製成，手持用來推動麵糊，使麵糊均勻的塗抹在鏊子上。有地方用“篪子”或“劈子”，作用與筢子相同。用手拖曳筢子塗抹麵糊的過程稱為“攤”。

刮板：山東有些地方稱“搶子”，用來沿鏊子邊把攤好的煎餅搶起揭下。

舀勺：把麵糊舀到鏊子上。

油擦：俗稱“油搭子、油布子”，用布縫製成的方形擦子，亦有用玉米皮扎制而成的，滲有食用油。攤制煎餅前，先用油擦擦塗鏊子。

母親在攤煎餅前先到柴火垛上抱上足夠的麥穰或者麥茬，坐在圓圓的蒲團上，把鏊子燒熱，滴上點大豆油，等冒煙了，用油搭子把鏊子擦幾遍，頓時鏊子油光閃亮。這樣，鏊子不容易粘，攤熟的煎餅好往下揭。

攤煎餅是個技術活，燒鏊子必須燒均勻，不能光燒中間，這樣攤出的煎餅，中間容易煳，四周還不熟。攤煎餅熟練的、麻利的，飯屋裡就很少有煙，說明鏊子底下的火沒滅。等鏊子燒均勻了，拿起長把葫蘆勺子舀上一小勺，倒在燒熱的鏊子中間，“哧啦”一聲，升騰起濃濃白白的熱氣，飯屋裡頓時煙霧繚繞，朦朦朧朧了。便馬上拿起筢子把糊子輪勻，還輪不到鏊子窩裡去，緊接著用筢子抹均勻。等熟了，再用筢子把煎餅的邊緣一粘，邊緣馬上就翹起來了，麻利地揭下來放到簸箕或蓋墊上。

那時候，很多農村姑娘從十幾歲就開始跟母親學習攤煎餅，要是不學或者攤不好，就會認為將來不會過日子。不會攤煎餅就找不到好婆家，即使找到了婆家，在婆家也要捱罵受氣。

所幸現在的姑娘找對象不再已女紅作為衡量標準，會不會攤煎餅也沒人再提及。小時候我和妹妹只被要求好好讀書，從來沒跟母親學過攤煎餅這項絕活。我初中就因近視戴上了眼鏡，這個絕活也就與我無緣了，只能做個安靜的吃貨了。

到現在，我婆婆還隔一段時間回家，約上老家的嬸子大娘一起攤煎餅。晚上也不回城裡的家，直接住在老家，一連攤三天，然後帶著勞動成果回城，給我大姑姐、大伯哥，還有我家都分開包好，夠我們吃一陣子的。老人親手攤的煎餅就是比外面機器攤的有味道，從中我們也吃出了她們對孩子好的那份心。

五

與煎餅密不可分的一個重要工具必須介紹一下，那就是石碾和石磨。

要做煎餅必須用玉米糊糊或者其他糊糊，而這些全靠石碾和石磨磨出來。村村都有一盤石碾。就在不久前我老家唯一的一盤舊石碾被拆掉了，改建成了車庫。童年的記憶彷彿被切斷了。

小時候經常被大人拉著去推石碾，有時候碾玉米、麥子攤煎餅、做米仁飯，有時候碾花椒、香椿做花椒醬。需要破碎的食材都可以用石碾來碾碎。那時候的小夥伴幾乎沒有逃過被抓壯丁推石碾的。我們小孩子只負責把著裂縫的碾杆一個勁地往前推，一圈一圈又一圈，腦袋裡還掛念著電視上的動畫片，小夥伴相約騎自行車等等，大人就負責在另一邊，邊推邊用炊帚往裡面收攬碎渣。地上是長年累月踩出的光潔的圓圓的碾道，記錄了一個時代的生活變遷。

二十多年前，在我的記憶裡家家戶戶基本上都還有一盤小石磨，一日三餐都和石磨聯繫在一起。沒有石磨，就無法生活。那時的石磨，天天用。不是磨面子，就是磨糊子。用石碾碾碎玉米粒兒，用的時間少，可是，磨玉米糊，就沒這麼快。一次往磨眼裡添一勺泡過的碎玉米，還要不時的往裡面加一點點水，要不然，玉米糊很稠，磨的很慢。但是，加水也不能加的太多，加多了，糊子是磨得快，可是很粗，攤不成煎餅。添這一勺泡過的碎玉米，要推好幾圈後，看到磨眼裡玉米下去了，才能再添第二勺。所以，磨一次玉米糊，需要近兩個小時才能磨完。推磨需要持之以恆，連續不斷的用力。

石磨也是一位可敬的老師，從小教導我們做事要從一點一滴做起，一口吃不成胖子，還要堅持不懈，過程中不能偷懶，因為結果會給你反饋。

石碾、石磨是一個時代的象徵，一個時代的見證。時代發展了，生活進步了，他們退出了歷史的舞臺。但那一段有它們陪伴的歲月極其珍貴和溫馨，雖然條件艱苦清貧，雖然有時候單調、百無聊賴。他們永遠留存在那段崢嶸歲月，永遠留存在那一代人的心中，揮之不去，想來彌親。現在這兩個物件已經被當做旅遊景點的文物了，一遍遍給當代的小孩子講述那段苦中作樂的歲月。

結語

用我們臨朐本地作家的一首小詩結束吧。

俺的那個家鄉是沂蒙
俺最鍾情家鄉的煎餅
鏊子是團熾熱的田野
時時牽動遊子歸鄉的夢

遠離家鄉的你是否也想再吃一口酸辣豪爽的煎餅卷大蔥呢？

#我，無條件寫作#

歡迎轉發文章，閱讀中我們共同成長。

作者簡介：藍蓮花，85後中年少女，喜歡文字，珍惜身邊人，做好眼前事，與君共勉。歡迎關注今日頭條：巍巍藍蓮花，給你不一樣的觀點，期待你的添加。

圖片來源：網絡，如有侵權，來電必刪