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老家當地有一特色小吃，羊腸子，系用羊的小腸灌入羊血少量澱粉生薑胡椒粉等物後浸入羊骨熬成的熱湯中汆熟而成，視羊腸外表有無羊脂肥油分為肥瘦兩類，肥的入口濃香，但不喜羊味者則嫌羶，此物是多數食客的首選，往往開市不久即可售空。傳統售賣羊腸子的老闆一般用一白色長方體兩輪推車即可裝備全部傢伙事推至街邊開工。此車裝有一鋁製平口大鍋下有煤爐，與鍋相鄰的車內櫃桶裡則放有碗筷馬紮甚至摺疊小方桌等物。
開售時，車頂放有用羊油焙制的紅椒罐、胡椒粉小瓶、裝滿香菜段的白瓷藍邊大海碗、筷子筒等物。食客行至車邊很豪氣地“老闆，來份肥的！”“好嘞！”只見老闆將一薄薄的，略帶弧度，長約15釐米，寬約3釐米，前段帶勾的特製工具探入鍋內，勾起一大串纏在一起的羊腸子，用手捏起其中一條再用此“刀”以迅雷不及掩耳盜鈴之勢將整根的羊腸切成4釐米左右的小段直接落入大海碗中，再從鍋中澆上一勺熱湯，很自覺地幫你放上一撮香菜段，撒上胡椒粉再遞給食客一雙筷子，是否加辣椒就請君自便了。
說起羊腸子的做法，其實也沒太複雜的，關鍵是要下大工夫：腸子要收拾的乾乾淨淨，裡面灌得羊血要新鮮，和羊血配在一起的配料就是影響羊腸子成敗的關鍵，這也是店家的獨門祕方；不然即使腸衣、羊血再好，如果沒有到位的配料，做出來的羊腸子口味也會大打折扣。好的羊腸子，看起來顏色要晶亮，吃起來首先腸衣要脆，裡面的血要潤滑且嚼起來不粘牙、不硬或不成塊兒狀，且口感溫淡，因為湯一般略鹹一點（味精放的不少）。相傳，這羊腸子也有數百年曆史了，老家原來駐有八旗兵，這些八旗老爺沒落之後成了貧民為了生活把自己家族裡傳統的美食改良後變成了謀生手段，流傳至今。
雖說這羊腸子一年四季都有，但冬季才是它一年之中的旺季。冷風刺骨的數九隆冬，零下十幾度的道口街邊，誰不惦記著能吃上口濃香彈牙的羊腸子喝上口鮮美熱燙的羊湯？這羊腸子落肚，全身由裡到外都暖了，連精神頭都爽利了許多。大雪天，穿著厚厚的棉衣趕路的人們有多少此刻找到了幸福感?!所以，羊腸子承載了無數家鄉人的記憶，我就是其中之一。
20多年前第一次吃到羊腸子時，是1塊錢一大碗，在市中心，在城郊，在大街邊，在早市，隨處可見羊腸子的推車。12年前再次離開故土後，每次回家總是要去吃上一大碗，只是市中心的高樓大廈多了，先有永和豆漿後有德克士再有肯德基了，卻越發難見到那熟悉的推車了。好幾年沒回去了，表弟來廣州工作，閒談時說起羊腸子，“老哥，現在哪還有羊腸子了？整個市裡都沒了！現在不讓隨處擺攤設點，只准在店裡吃早餐，好像只能在幾家羊雜割店裡吃到！”好吧，這樣的吃法，還是我記憶中的羊腸子嗎？
對故鄉的記憶，很大程度上是對故鄉味道的記憶，對於吃貨來說更是如此。舌尖上的中國表達的正是這個意思。中國正在快速進行著城市化，所有的城市幾乎都在大拆大建，百城一面。似乎在任何一個高檔商業中心裡都有九毛九、湘菜館為代表的地方美食，可是這些真的是故鄉的味道嗎？故鄉的味道淡了，故鄉也就越來越遠了。鄉土中國正在向城市中國轉變，我們似乎已經在城市建設上超越了香港、超越了日本以及歐美很多城市，我們在中國的餐館裡就可以隨時吃到挪威的三文魚、澳洲的生蠔、波士頓的大龍蝦、加拿大的象拔蚌......我們早就把土裡土氣的中山裝綠軍裝的確良襯衣扔到了垃圾堆裡，繫著巴巴瑞的絲巾扎著愛馬仕的腰帶挎著LV的包包，出入奔馳寶馬奧迪，好像我們真的成為了現代人，已經成功趕英超美，傲立潮頭......卻不知即便是在香港在東京在紐約，市中心是有賣熱狗的推車，鬧市有傳統竹升面的百年檔口，臺北的101大樓旁邊是有菜地的......他們在現代化的同時保留了傳統的味道，而我們留給未來的，恐怕只有越來越多的回憶，與回不去的故鄉。
楊靖
廣州鑽研教育諮詢有限公司
CEO