'回力鞋你們這麼幹，對得起當年的女排姑娘們嗎'
-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
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並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
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對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
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但有一點可以確定的是：
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都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
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老虎、老鼠，傻傻分不清楚
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左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
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左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
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但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
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左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
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左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
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1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
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1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
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老虎、老鼠，傻傻分不清楚
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左回力、右Nike 黑紅腳趾
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1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
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80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
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大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
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從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
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不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
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回力一直都是國民大品牌
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加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
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不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
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但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
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而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
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從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
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但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
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回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
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老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
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80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
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但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
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左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
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通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
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老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
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1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
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通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
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1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
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80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
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都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
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左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
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1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
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最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
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加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
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撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
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而這也是今天我們想要討論的事情了。
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1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
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從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
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由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
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#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
其次，幾番浮沉的回力在國貨情懷上擁攬著一批底層工薪人民，早些年間回力也被稱作為“解放鞋”。這樣的人群穿回力正好合適，好看和舒適都不是重要的，價格依舊佔了主導。你看，繞來繞去，低價大貨量的模式對於賣貨來說，是個出路。
如此，回力也就抓住了這批人群，即便浮沉多年還是沒有最終倒下。這是市場帶給回力的，而回力的接招和應變也沒有走出讓人乍舌的那一步。畢竟，“人活著就靠一張嘴”，飯都吃不飽的時候，誰還跟你講情懷、講理想呢？而所謂的原創力、設計，更是次於飽肚子之後。
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
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但有一點可以確定的是：
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都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
其次，幾番浮沉的回力在國貨情懷上擁攬著一批底層工薪人民，早些年間回力也被稱作為“解放鞋”。這樣的人群穿回力正好合適，好看和舒適都不是重要的，價格依舊佔了主導。你看，繞來繞去，低價大貨量的模式對於賣貨來說，是個出路。
如此，回力也就抓住了這批人群，即便浮沉多年還是沒有最終倒下。這是市場帶給回力的，而回力的接招和應變也沒有走出讓人乍舌的那一步。畢竟，“人活著就靠一張嘴”，飯都吃不飽的時候，誰還跟你講情懷、講理想呢？而所謂的原創力、設計，更是次於飽肚子之後。
這樣的lookbook也是非常好看了，外國人穿著更是驕傲了
不過，也正是因為這樣的惡性循環，相對消費力低的消費者也“養肥”了回力。有點錢了，開始搞搞更高尚的事情好像也不是不可以？但很明顯，回力並沒有走這一步。
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
其次，幾番浮沉的回力在國貨情懷上擁攬著一批底層工薪人民，早些年間回力也被稱作為“解放鞋”。這樣的人群穿回力正好合適，好看和舒適都不是重要的，價格依舊佔了主導。你看，繞來繞去，低價大貨量的模式對於賣貨來說，是個出路。
如此，回力也就抓住了這批人群，即便浮沉多年還是沒有最終倒下。這是市場帶給回力的，而回力的接招和應變也沒有走出讓人乍舌的那一步。畢竟，“人活著就靠一張嘴”，飯都吃不飽的時候，誰還跟你講情懷、講理想呢？而所謂的原創力、設計，更是次於飽肚子之後。
這樣的lookbook也是非常好看了，外國人穿著更是驕傲了
不過，也正是因為這樣的惡性循環，相對消費力低的消費者也“養肥”了回力。有點錢了，開始搞搞更高尚的事情好像也不是不可以？但很明顯，回力並沒有走這一步。
這是市場的導向帶來的利益驅動力，大多數的消費者對於產品並沒有那麼多的要求，畢竟他們買的不是奢侈品，只要能滿足日常穿著需求，且不貴就都ok了。也許，回力自身的追求就只是這兒了，這些“我們覺得”都不如“回力覺得”來的直面。各位看客們，到此也只就能打打嘴炮罷了。
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
其次，幾番浮沉的回力在國貨情懷上擁攬著一批底層工薪人民，早些年間回力也被稱作為“解放鞋”。這樣的人群穿回力正好合適，好看和舒適都不是重要的，價格依舊佔了主導。你看，繞來繞去，低價大貨量的模式對於賣貨來說，是個出路。
如此，回力也就抓住了這批人群，即便浮沉多年還是沒有最終倒下。這是市場帶給回力的，而回力的接招和應變也沒有走出讓人乍舌的那一步。畢竟，“人活著就靠一張嘴”，飯都吃不飽的時候，誰還跟你講情懷、講理想呢？而所謂的原創力、設計，更是次於飽肚子之後。
這樣的lookbook也是非常好看了，外國人穿著更是驕傲了
不過，也正是因為這樣的惡性循環，相對消費力低的消費者也“養肥”了回力。有點錢了，開始搞搞更高尚的事情好像也不是不可以？但很明顯，回力並沒有走這一步。
這是市場的導向帶來的利益驅動力，大多數的消費者對於產品並沒有那麼多的要求，畢竟他們買的不是奢侈品，只要能滿足日常穿著需求，且不貴就都ok了。也許，回力自身的追求就只是這兒了，這些“我們覺得”都不如“回力覺得”來的直面。各位看客們，到此也只就能打打嘴炮罷了。
-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
其次，幾番浮沉的回力在國貨情懷上擁攬著一批底層工薪人民，早些年間回力也被稱作為“解放鞋”。這樣的人群穿回力正好合適，好看和舒適都不是重要的，價格依舊佔了主導。你看，繞來繞去，低價大貨量的模式對於賣貨來說，是個出路。
如此，回力也就抓住了這批人群，即便浮沉多年還是沒有最終倒下。這是市場帶給回力的，而回力的接招和應變也沒有走出讓人乍舌的那一步。畢竟，“人活著就靠一張嘴”，飯都吃不飽的時候，誰還跟你講情懷、講理想呢？而所謂的原創力、設計，更是次於飽肚子之後。
這樣的lookbook也是非常好看了，外國人穿著更是驕傲了
不過，也正是因為這樣的惡性循環，相對消費力低的消費者也“養肥”了回力。有點錢了，開始搞搞更高尚的事情好像也不是不可以？但很明顯，回力並沒有走這一步。
這是市場的導向帶來的利益驅動力，大多數的消費者對於產品並沒有那麼多的要求，畢竟他們買的不是奢侈品，只要能滿足日常穿著需求，且不貴就都ok了。也許，回力自身的追求就只是這兒了，這些“我們覺得”都不如“回力覺得”來的直面。各位看客們，到此也只就能打打嘴炮罷了。
#我們期待回力的樣子該是？
多次聊到潮流人士不會買單回力，但有一款，他們一定會買單（並非有高低偏袒之意，這裡潮流人士也只是一個人群的代表，對於潮流品相對要求更高）。那便是回力最經典的款式WB-1。不論你是60/70/80/90甚至00後，你都一定見過這雙回力，售價99元非常給力了。價格好、設計好、腳感在這個價格區間性價比也是可以的，更棒的是：它有文化情懷和原創力。
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
其次，幾番浮沉的回力在國貨情懷上擁攬著一批底層工薪人民，早些年間回力也被稱作為“解放鞋”。這樣的人群穿回力正好合適，好看和舒適都不是重要的，價格依舊佔了主導。你看，繞來繞去，低價大貨量的模式對於賣貨來說，是個出路。
如此，回力也就抓住了這批人群，即便浮沉多年還是沒有最終倒下。這是市場帶給回力的，而回力的接招和應變也沒有走出讓人乍舌的那一步。畢竟，“人活著就靠一張嘴”，飯都吃不飽的時候，誰還跟你講情懷、講理想呢？而所謂的原創力、設計，更是次於飽肚子之後。
這樣的lookbook也是非常好看了，外國人穿著更是驕傲了
不過，也正是因為這樣的惡性循環，相對消費力低的消費者也“養肥”了回力。有點錢了，開始搞搞更高尚的事情好像也不是不可以？但很明顯，回力並沒有走這一步。
這是市場的導向帶來的利益驅動力，大多數的消費者對於產品並沒有那麼多的要求，畢竟他們買的不是奢侈品，只要能滿足日常穿著需求，且不貴就都ok了。也許，回力自身的追求就只是這兒了，這些“我們覺得”都不如“回力覺得”來的直面。各位看客們，到此也只就能打打嘴炮罷了。
#我們期待回力的樣子該是？
多次聊到潮流人士不會買單回力，但有一款，他們一定會買單（並非有高低偏袒之意，這裡潮流人士也只是一個人群的代表，對於潮流品相對要求更高）。那便是回力最經典的款式WB-1。不論你是60/70/80/90甚至00後，你都一定見過這雙回力，售價99元非常給力了。價格好、設計好、腳感在這個價格區間性價比也是可以的，更棒的是：它有文化情懷和原創力。
細節都是經得起推敲的
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
其次，幾番浮沉的回力在國貨情懷上擁攬著一批底層工薪人民，早些年間回力也被稱作為“解放鞋”。這樣的人群穿回力正好合適，好看和舒適都不是重要的，價格依舊佔了主導。你看，繞來繞去，低價大貨量的模式對於賣貨來說，是個出路。
如此，回力也就抓住了這批人群，即便浮沉多年還是沒有最終倒下。這是市場帶給回力的，而回力的接招和應變也沒有走出讓人乍舌的那一步。畢竟，“人活著就靠一張嘴”，飯都吃不飽的時候，誰還跟你講情懷、講理想呢？而所謂的原創力、設計，更是次於飽肚子之後。
這樣的lookbook也是非常好看了，外國人穿著更是驕傲了
不過，也正是因為這樣的惡性循環，相對消費力低的消費者也“養肥”了回力。有點錢了，開始搞搞更高尚的事情好像也不是不可以？但很明顯，回力並沒有走這一步。
這是市場的導向帶來的利益驅動力，大多數的消費者對於產品並沒有那麼多的要求，畢竟他們買的不是奢侈品，只要能滿足日常穿著需求，且不貴就都ok了。也許，回力自身的追求就只是這兒了，這些“我們覺得”都不如“回力覺得”來的直面。各位看客們，到此也只就能打打嘴炮罷了。
#我們期待回力的樣子該是？
多次聊到潮流人士不會買單回力，但有一款，他們一定會買單（並非有高低偏袒之意，這裡潮流人士也只是一個人群的代表，對於潮流品相對要求更高）。那便是回力最經典的款式WB-1。不論你是60/70/80/90甚至00後，你都一定見過這雙回力，售價99元非常給力了。價格好、設計好、腳感在這個價格區間性價比也是可以的，更棒的是：它有文化情懷和原創力。
細節都是經得起推敲的
所以，很多明星潮人也會穿。
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
其次，幾番浮沉的回力在國貨情懷上擁攬著一批底層工薪人民，早些年間回力也被稱作為“解放鞋”。這樣的人群穿回力正好合適，好看和舒適都不是重要的，價格依舊佔了主導。你看，繞來繞去，低價大貨量的模式對於賣貨來說，是個出路。
如此，回力也就抓住了這批人群，即便浮沉多年還是沒有最終倒下。這是市場帶給回力的，而回力的接招和應變也沒有走出讓人乍舌的那一步。畢竟，“人活著就靠一張嘴”，飯都吃不飽的時候，誰還跟你講情懷、講理想呢？而所謂的原創力、設計，更是次於飽肚子之後。
這樣的lookbook也是非常好看了，外國人穿著更是驕傲了
不過，也正是因為這樣的惡性循環，相對消費力低的消費者也“養肥”了回力。有點錢了，開始搞搞更高尚的事情好像也不是不可以？但很明顯，回力並沒有走這一步。
這是市場的導向帶來的利益驅動力，大多數的消費者對於產品並沒有那麼多的要求，畢竟他們買的不是奢侈品，只要能滿足日常穿著需求，且不貴就都ok了。也許，回力自身的追求就只是這兒了，這些“我們覺得”都不如“回力覺得”來的直面。各位看客們，到此也只就能打打嘴炮罷了。
#我們期待回力的樣子該是？
多次聊到潮流人士不會買單回力，但有一款，他們一定會買單（並非有高低偏袒之意，這裡潮流人士也只是一個人群的代表，對於潮流品相對要求更高）。那便是回力最經典的款式WB-1。不論你是60/70/80/90甚至00後，你都一定見過這雙回力，售價99元非常給力了。價格好、設計好、腳感在這個價格區間性價比也是可以的，更棒的是：它有文化情懷和原創力。
細節都是經得起推敲的
所以，很多明星潮人也會穿。
吳亦凡身穿回力球鞋
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
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不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
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但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
其次，幾番浮沉的回力在國貨情懷上擁攬著一批底層工薪人民，早些年間回力也被稱作為“解放鞋”。這樣的人群穿回力正好合適，好看和舒適都不是重要的，價格依舊佔了主導。你看，繞來繞去，低價大貨量的模式對於賣貨來說，是個出路。
如此，回力也就抓住了這批人群，即便浮沉多年還是沒有最終倒下。這是市場帶給回力的，而回力的接招和應變也沒有走出讓人乍舌的那一步。畢竟，“人活著就靠一張嘴”，飯都吃不飽的時候，誰還跟你講情懷、講理想呢？而所謂的原創力、設計，更是次於飽肚子之後。
這樣的lookbook也是非常好看了，外國人穿著更是驕傲了
不過，也正是因為這樣的惡性循環，相對消費力低的消費者也“養肥”了回力。有點錢了，開始搞搞更高尚的事情好像也不是不可以？但很明顯，回力並沒有走這一步。
這是市場的導向帶來的利益驅動力，大多數的消費者對於產品並沒有那麼多的要求，畢竟他們買的不是奢侈品，只要能滿足日常穿著需求，且不貴就都ok了。也許，回力自身的追求就只是這兒了，這些“我們覺得”都不如“回力覺得”來的直面。各位看客們，到此也只就能打打嘴炮罷了。
#我們期待回力的樣子該是？
多次聊到潮流人士不會買單回力，但有一款，他們一定會買單（並非有高低偏袒之意，這裡潮流人士也只是一個人群的代表，對於潮流品相對要求更高）。那便是回力最經典的款式WB-1。不論你是60/70/80/90甚至00後，你都一定見過這雙回力，售價99元非常給力了。價格好、設計好、腳感在這個價格區間性價比也是可以的，更棒的是：它有文化情懷和原創力。
細節都是經得起推敲的
所以，很多明星潮人也會穿。
吳亦凡身穿回力球鞋
黃景瑜身穿回力球鞋
你要說回力沒有原創力嗎？我再給你看雙鞋，這對比WB-1還要好看：
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
其次，幾番浮沉的回力在國貨情懷上擁攬著一批底層工薪人民，早些年間回力也被稱作為“解放鞋”。這樣的人群穿回力正好合適，好看和舒適都不是重要的，價格依舊佔了主導。你看，繞來繞去，低價大貨量的模式對於賣貨來說，是個出路。
如此，回力也就抓住了這批人群，即便浮沉多年還是沒有最終倒下。這是市場帶給回力的，而回力的接招和應變也沒有走出讓人乍舌的那一步。畢竟，“人活著就靠一張嘴”，飯都吃不飽的時候，誰還跟你講情懷、講理想呢？而所謂的原創力、設計，更是次於飽肚子之後。
這樣的lookbook也是非常好看了，外國人穿著更是驕傲了
不過，也正是因為這樣的惡性循環，相對消費力低的消費者也“養肥”了回力。有點錢了，開始搞搞更高尚的事情好像也不是不可以？但很明顯，回力並沒有走這一步。
這是市場的導向帶來的利益驅動力，大多數的消費者對於產品並沒有那麼多的要求，畢竟他們買的不是奢侈品，只要能滿足日常穿著需求，且不貴就都ok了。也許，回力自身的追求就只是這兒了，這些“我們覺得”都不如“回力覺得”來的直面。各位看客們，到此也只就能打打嘴炮罷了。
#我們期待回力的樣子該是？
多次聊到潮流人士不會買單回力，但有一款，他們一定會買單（並非有高低偏袒之意，這裡潮流人士也只是一個人群的代表，對於潮流品相對要求更高）。那便是回力最經典的款式WB-1。不論你是60/70/80/90甚至00後，你都一定見過這雙回力，售價99元非常給力了。價格好、設計好、腳感在這個價格區間性價比也是可以的，更棒的是：它有文化情懷和原創力。
細節都是經得起推敲的
所以，很多明星潮人也會穿。
吳亦凡身穿回力球鞋
黃景瑜身穿回力球鞋
你要說回力沒有原創力嗎？我再給你看雙鞋，這對比WB-1還要好看：
這雙50年代的“爛大街款”便是“回力565”，敢說不好看？敢說沒有原創力？如果這個系列能夠延續至今並開枝散葉，你要說其他品牌抄襲回力我都能點頭呢～
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
其次，幾番浮沉的回力在國貨情懷上擁攬著一批底層工薪人民，早些年間回力也被稱作為“解放鞋”。這樣的人群穿回力正好合適，好看和舒適都不是重要的，價格依舊佔了主導。你看，繞來繞去，低價大貨量的模式對於賣貨來說，是個出路。
如此，回力也就抓住了這批人群，即便浮沉多年還是沒有最終倒下。這是市場帶給回力的，而回力的接招和應變也沒有走出讓人乍舌的那一步。畢竟，“人活著就靠一張嘴”，飯都吃不飽的時候，誰還跟你講情懷、講理想呢？而所謂的原創力、設計，更是次於飽肚子之後。
這樣的lookbook也是非常好看了，外國人穿著更是驕傲了
不過，也正是因為這樣的惡性循環，相對消費力低的消費者也“養肥”了回力。有點錢了，開始搞搞更高尚的事情好像也不是不可以？但很明顯，回力並沒有走這一步。
這是市場的導向帶來的利益驅動力，大多數的消費者對於產品並沒有那麼多的要求，畢竟他們買的不是奢侈品，只要能滿足日常穿著需求，且不貴就都ok了。也許，回力自身的追求就只是這兒了，這些“我們覺得”都不如“回力覺得”來的直面。各位看客們，到此也只就能打打嘴炮罷了。
#我們期待回力的樣子該是？
多次聊到潮流人士不會買單回力，但有一款，他們一定會買單（並非有高低偏袒之意，這裡潮流人士也只是一個人群的代表，對於潮流品相對要求更高）。那便是回力最經典的款式WB-1。不論你是60/70/80/90甚至00後，你都一定見過這雙回力，售價99元非常給力了。價格好、設計好、腳感在這個價格區間性價比也是可以的，更棒的是：它有文化情懷和原創力。
細節都是經得起推敲的
所以，很多明星潮人也會穿。
吳亦凡身穿回力球鞋
黃景瑜身穿回力球鞋
你要說回力沒有原創力嗎？我再給你看雙鞋，這對比WB-1還要好看：
這雙50年代的“爛大街款”便是“回力565”，敢說不好看？敢說沒有原創力？如果這個系列能夠延續至今並開枝散葉，你要說其他品牌抄襲回力我都能點頭呢～
WB-1的藍色配色，也非常好看
但是...這些都是歷史了。現如今的回力，就是你們看到的亞子，有心的話你再去康康線上旗艦店，濃濃的一股“名不正、言不順”的味道。你再去對比匡威或者Vans，就很分出高下來了。東西是不是自己的，看你說話、寫字、談吐都能看出來；而平面的展示同樣如此，原創力強不強自己心裡能沒點數呢？
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
其次，幾番浮沉的回力在國貨情懷上擁攬著一批底層工薪人民，早些年間回力也被稱作為“解放鞋”。這樣的人群穿回力正好合適，好看和舒適都不是重要的，價格依舊佔了主導。你看，繞來繞去，低價大貨量的模式對於賣貨來說，是個出路。
如此，回力也就抓住了這批人群，即便浮沉多年還是沒有最終倒下。這是市場帶給回力的，而回力的接招和應變也沒有走出讓人乍舌的那一步。畢竟，“人活著就靠一張嘴”，飯都吃不飽的時候，誰還跟你講情懷、講理想呢？而所謂的原創力、設計，更是次於飽肚子之後。
這樣的lookbook也是非常好看了，外國人穿著更是驕傲了
不過，也正是因為這樣的惡性循環，相對消費力低的消費者也“養肥”了回力。有點錢了，開始搞搞更高尚的事情好像也不是不可以？但很明顯，回力並沒有走這一步。
這是市場的導向帶來的利益驅動力，大多數的消費者對於產品並沒有那麼多的要求，畢竟他們買的不是奢侈品，只要能滿足日常穿著需求，且不貴就都ok了。也許，回力自身的追求就只是這兒了，這些“我們覺得”都不如“回力覺得”來的直面。各位看客們，到此也只就能打打嘴炮罷了。
#我們期待回力的樣子該是？
多次聊到潮流人士不會買單回力，但有一款，他們一定會買單（並非有高低偏袒之意，這裡潮流人士也只是一個人群的代表，對於潮流品相對要求更高）。那便是回力最經典的款式WB-1。不論你是60/70/80/90甚至00後，你都一定見過這雙回力，售價99元非常給力了。價格好、設計好、腳感在這個價格區間性價比也是可以的，更棒的是：它有文化情懷和原創力。
細節都是經得起推敲的
所以，很多明星潮人也會穿。
吳亦凡身穿回力球鞋
黃景瑜身穿回力球鞋
你要說回力沒有原創力嗎？我再給你看雙鞋，這對比WB-1還要好看：
這雙50年代的“爛大街款”便是“回力565”，敢說不好看？敢說沒有原創力？如果這個系列能夠延續至今並開枝散葉，你要說其他品牌抄襲回力我都能點頭呢～
WB-1的藍色配色，也非常好看
但是...這些都是歷史了。現如今的回力，就是你們看到的亞子，有心的話你再去康康線上旗艦店，濃濃的一股“名不正、言不順”的味道。你再去對比匡威或者Vans，就很分出高下來了。東西是不是自己的，看你說話、寫字、談吐都能看出來；而平面的展示同樣如此，原創力強不強自己心裡能沒點數呢？
這個是真的好看
同樣都是帆布鞋，另外兩位外來老大哥一個靠滑板文化、一個靠街頭文化，一個品牌的高壽一定有著文化底蘊支撐。回力的情懷輸出大於了文化，一個能賺錢的老闆和一個能讓底下員工紛紛賺錢的老闆有著本質的區別。
後者肯定是國貨之光真正該有的亞子，期待這份“回天之力”真正到來的那一天吧。
"-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
其次，幾番浮沉的回力在國貨情懷上擁攬著一批底層工薪人民，早些年間回力也被稱作為“解放鞋”。這樣的人群穿回力正好合適，好看和舒適都不是重要的，價格依舊佔了主導。你看，繞來繞去，低價大貨量的模式對於賣貨來說，是個出路。
如此，回力也就抓住了這批人群，即便浮沉多年還是沒有最終倒下。這是市場帶給回力的，而回力的接招和應變也沒有走出讓人乍舌的那一步。畢竟，“人活著就靠一張嘴”，飯都吃不飽的時候，誰還跟你講情懷、講理想呢？而所謂的原創力、設計，更是次於飽肚子之後。
這樣的lookbook也是非常好看了，外國人穿著更是驕傲了
不過，也正是因為這樣的惡性循環，相對消費力低的消費者也“養肥”了回力。有點錢了，開始搞搞更高尚的事情好像也不是不可以？但很明顯，回力並沒有走這一步。
這是市場的導向帶來的利益驅動力，大多數的消費者對於產品並沒有那麼多的要求，畢竟他們買的不是奢侈品，只要能滿足日常穿著需求，且不貴就都ok了。也許，回力自身的追求就只是這兒了，這些“我們覺得”都不如“回力覺得”來的直面。各位看客們，到此也只就能打打嘴炮罷了。
#我們期待回力的樣子該是？
多次聊到潮流人士不會買單回力，但有一款，他們一定會買單（並非有高低偏袒之意，這裡潮流人士也只是一個人群的代表，對於潮流品相對要求更高）。那便是回力最經典的款式WB-1。不論你是60/70/80/90甚至00後，你都一定見過這雙回力，售價99元非常給力了。價格好、設計好、腳感在這個價格區間性價比也是可以的，更棒的是：它有文化情懷和原創力。
細節都是經得起推敲的
所以，很多明星潮人也會穿。
吳亦凡身穿回力球鞋
黃景瑜身穿回力球鞋
你要說回力沒有原創力嗎？我再給你看雙鞋，這對比WB-1還要好看：
這雙50年代的“爛大街款”便是“回力565”，敢說不好看？敢說沒有原創力？如果這個系列能夠延續至今並開枝散葉，你要說其他品牌抄襲回力我都能點頭呢～
WB-1的藍色配色，也非常好看
但是...這些都是歷史了。現如今的回力，就是你們看到的亞子，有心的話你再去康康線上旗艦店，濃濃的一股“名不正、言不順”的味道。你再去對比匡威或者Vans，就很分出高下來了。東西是不是自己的，看你說話、寫字、談吐都能看出來；而平面的展示同樣如此，原創力強不強自己心裡能沒點數呢？
這個是真的好看
同樣都是帆布鞋，另外兩位外來老大哥一個靠滑板文化、一個靠街頭文化，一個品牌的高壽一定有著文化底蘊支撐。回力的情懷輸出大於了文化，一個能賺錢的老闆和一個能讓底下員工紛紛賺錢的老闆有著本質的區別。
後者肯定是國貨之光真正該有的亞子，期待這份“回天之力”真正到來的那一天吧。
-“怎樣看待回力抄襲匡威”？
這個話題前陣子在某乎上熱議挺多的，
大致的意思是說回力抄襲匡威Chuck 70的鞋款，
並拉出一系列其他“致敬”款式力證回力抄襲了匡威。
話題上升高度直達到“國貨之光的恥辱”、“回力不是‘回天之力’而是‘回天乏術’”、“國潮究竟怎麼了？說好的原創呢？”……
對於這個話題，
不管怎麼說都是要被詬病的，
但有一點可以確定的是：
回力的自我原創設計能力，實在不行。#為什麼沒有用上抄襲二字？
都知道提到抄襲，很多時候是要附帶上法律責任的，在法律層面上來說，沒有受到法律的制裁都不能嚴肅稱其為“抄襲”，更何況、匡威品牌自己也並沒有對回力提出訴訟。
老虎、老鼠，傻傻分不清楚
但看過下圖鞋款的對比，懂鞋的朋友們自然明白回力的原創設計能力究竟有多差呢？
左回力、右Brain Dead x Converse聯名款
左回力、右Nike 黑紅腳趾
左回力、右YEEZY BOOST 350 V2「SYNTH」
不僅抄，品牌方還認可這樣的行為，肆意讓這樣的“模仿款”在市面上售賣、甚至加大宣傳力度，這對於一個熱愛潮流文化的人來說，是極度不認可且抵制的。
畸形到不行的回力“椰子”
但時至今日，
回力官方線上店鋪依舊能夠大張旗鼓的售賣，
終究是有他的“活法”的。
成人世界裡從來都沒有對錯，
任何事態的發展都有原因，
而這也是今天我們想要討論的事情了。
#造成回力當下局勢的原因？
既然已經不具備原創能力，且不思進取讓模仿款在市面上大力售賣，背後的原因肯定是需要找尋一下的。至今92歲高齡的回力在出世之初，就真的是國貨之光。大到國家運動員、小到滿街的老百姓，都人腳一雙回力的帆布鞋。
1984年，洛杉磯奧運會中國女排奪冠都穿著回力
回力一直都是國民大品牌
那個時候都是統一化的配置，經濟條件差、選擇性少，回力的價格和設計在當時正的說、反著說都是獨一無二的。80年代後，世界可就不一樣了。當時洋文化慢慢進入到中國、逐步滲透到中國文化裡，一方Nike、adidas這樣的外來品牌設計的鞋款大力衝擊著國有品牌，另一方國內的製鞋廠也越來越多。你不可否認的是：當選擇多了、有錢了之後，人們的眼光也變得越來越高了。
最喜歡的N字頭慢跑鞋變成了這樣…
即便鞋櫃有幾雙回力，在如此繁花似錦的80年代，所有的新鮮事物都在剝奪著你的眼球；而回力並未與時俱進的設計，自然受到了大坡度的衝擊。
從左至右分別看到了哪些品牌的鞋影呢？
加上回力自身的管理又極度不合理，工廠和設計、宣發等都不知道是幾波人在管理，且完全高度分離。實行“兩頭在內、一頭在外”的策略，除了產品研發、品牌管理和銷售在上海外，產品的生產都外包了出去，分發到各個生產廠家。這樣的轉型在當時的確讓回力重煥新生，但拿到現如今講究原創力的年代，或許頗有些吃力。
80年代的沒落導致90年代的衰敗，94年回力終於關閉了第一家工廠。看著李寧、安踏在努力原創，打破國人對他們的印象，多少有些欣慰，覺得國貨之光的回力也會有著那麼一天？
那一天在2008年終於“實現了”，當時Orlando Bloom在曼哈頓拍戲，正好被抓拍到了一張腳踩回力的街拍照。歐美人士便對這雙紅藍白配色的小白鞋產生了興趣，加上08年奧運會和10年世博會的推波助瀾，當時回力也是抓住了這起死回生的一根稻草，拼命輸出各種新款，宣發方面也做的有模有樣。
但你仔細看，當時Orlando Bloom穿的並不是回力，而是飛躍！這兩個品牌早先都是上海橡膠工業公司的，直到50年代飛躍自立門戶，儘管鞋款並非回力，藉助這股“西洋風”，回力確實使出了它的“回天之力”。
左飛躍、右回力
如果說上一次是偶然，那“回天之力”這雙鞋款的誕生是不是巧合呢？明眼人一看就知道這對回天之力和“The Ten”系列有著“不解之緣”，是不是抄襲就How interesting了（遵循上文所說，沒有涉及到法律層面，都無法斷言）。
左回力【回天之力】，右【The Ten】系列部分鞋款
然後聲音又起來了，好評不斷。什麼國貨之光就是有能耐、自己的設計的鞋子終於出息了、完爆匡威/Vans……拜託，你見過連車縫線、防盜扣、Virgil Abloh最愛的“”都運用的如此一致的“不解之緣”嗎？
通過上面兩件讓回力起死回生的事件看來，都存在的本質的共性：回力自身的內推力太弱了。第一次靠外國人捧紅，因為沒見過、新鮮，所以得到了關注；第二次靠他人捧出的解構之風，再次蹭了把熱度。
這兩次機會其實都是可以由此推出自家原創力強的鞋款，讓大家把目光回到本身那光輝時代的回力。但回力在這兩次事件中，都沒有這樣做，而是瘋狂的撈快錢、生產出的所謂新款也是漏洞百出。
由此可見，回力盡管是個接近百年品牌的民族大品牌，外有威脅佔到大比分其實只有30%，剩下的70%裡面有60%的成分要歸於回力自己。不與時俱進、且不發展自我原創能力，何時又能復興呢？
WF-2018 WL-46 WT-3這三款的原創力還挺足的～
#市場帶給了回力什麼？
一般出現這種情況，大多數潮流人士是一定不會買帳的。但我特意去康了康他們線上旗艦店的銷售，躍居第一名的居然是和匡威Chuck 70一模一樣的帆布鞋，衝著這個銷售數據，明白了回力還能存活至今的理由。
就問你害怕不？
撇開是否抄襲的層面不說，一個企業最大的能力便是盈利。只要能盈利的企業，某種方面來說就是好企業。看著這個銷售數據，回力的盈利額想來也不會太差。那…這就涉及到了用戶群體這個層面了，購買回力的都是哪些人群？
其他款的銷量也都表現不錯
首先，真正的Sneakerhead是不可能買的。看著這個價位，可以肯定的是，回力的消費者並不懂潮流、也不懂球鞋。並且，他們購買單品考慮的第一位是價格。明明長的一樣的（大致外觀，不討論腳感）Chuck 70售價在回力這雙模仿款的4倍有餘，如果你是一個優先看價格的消費者，近乎一樣的外觀的情況下，自然會選擇回力這雙鞋。
其次，幾番浮沉的回力在國貨情懷上擁攬著一批底層工薪人民，早些年間回力也被稱作為“解放鞋”。這樣的人群穿回力正好合適，好看和舒適都不是重要的，價格依舊佔了主導。你看，繞來繞去，低價大貨量的模式對於賣貨來說，是個出路。
如此，回力也就抓住了這批人群，即便浮沉多年還是沒有最終倒下。這是市場帶給回力的，而回力的接招和應變也沒有走出讓人乍舌的那一步。畢竟，“人活著就靠一張嘴”，飯都吃不飽的時候，誰還跟你講情懷、講理想呢？而所謂的原創力、設計，更是次於飽肚子之後。
這樣的lookbook也是非常好看了，外國人穿著更是驕傲了
不過，也正是因為這樣的惡性循環，相對消費力低的消費者也“養肥”了回力。有點錢了，開始搞搞更高尚的事情好像也不是不可以？但很明顯，回力並沒有走這一步。
這是市場的導向帶來的利益驅動力，大多數的消費者對於產品並沒有那麼多的要求，畢竟他們買的不是奢侈品，只要能滿足日常穿著需求，且不貴就都ok了。也許，回力自身的追求就只是這兒了，這些“我們覺得”都不如“回力覺得”來的直面。各位看客們，到此也只就能打打嘴炮罷了。
#我們期待回力的樣子該是？
多次聊到潮流人士不會買單回力，但有一款，他們一定會買單（並非有高低偏袒之意，這裡潮流人士也只是一個人群的代表，對於潮流品相對要求更高）。那便是回力最經典的款式WB-1。不論你是60/70/80/90甚至00後，你都一定見過這雙回力，售價99元非常給力了。價格好、設計好、腳感在這個價格區間性價比也是可以的，更棒的是：它有文化情懷和原創力。
細節都是經得起推敲的
所以，很多明星潮人也會穿。
吳亦凡身穿回力球鞋
黃景瑜身穿回力球鞋
你要說回力沒有原創力嗎？我再給你看雙鞋，這對比WB-1還要好看：
這雙50年代的“爛大街款”便是“回力565”，敢說不好看？敢說沒有原創力？如果這個系列能夠延續至今並開枝散葉，你要說其他品牌抄襲回力我都能點頭呢～
WB-1的藍色配色，也非常好看
但是...這些都是歷史了。現如今的回力，就是你們看到的亞子，有心的話你再去康康線上旗艦店，濃濃的一股“名不正、言不順”的味道。你再去對比匡威或者Vans，就很分出高下來了。東西是不是自己的，看你說話、寫字、談吐都能看出來；而平面的展示同樣如此，原創力強不強自己心裡能沒點數呢？
這個是真的好看
同樣都是帆布鞋，另外兩位外來老大哥一個靠滑板文化、一個靠街頭文化，一個品牌的高壽一定有著文化底蘊支撐。回力的情懷輸出大於了文化，一個能賺錢的老闆和一個能讓底下員工紛紛賺錢的老闆有著本質的區別。
後者肯定是國貨之光真正該有的亞子，期待這份“回天之力”真正到來的那一天吧。
希望早日如他自己所說，我們且等著你的“回天之力”
撰文· 孬孬
設計 · 裴勇博、Leo
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