再走自虐線路是需要一點勇氣的，因為身邊吹牛的人太多，騙子們紛紛高唱著詩和遠方說要去沉澱心靈，我以為自己可以組團去虐就開心地定了此事，誰知後來一個個輪流掉鏈子，只剩下兩人時已是憋了一口鬱氣在胸口，必須在大山之巔吐吐方快了。
身處這片大地，最親近的只能是賀蘭山。穿過腹地哈拉烏溝可以前往賀蘭山主峰敖包疙瘩，那條線路很贊，有森林、高山草甸、溪水潺潺和野花遍地，走進它你會驚歎如此的美麗，也會為它抱屈，誰說賀蘭山只有蒼涼雄渾、山石險峻？因為必須夜宿陸家臺，很多年沒有經歷重裝的我不敢嘚瑟，想也沒想就做了否定。賀蘭山第二高峰沙鍋洲一天可以往返且比主峰並不缺少美麗，卻因著一條著名的廢腿之路亂石坡讓我心下打顫，所以選了第三峰巴音筍布爾。
巴音筍布爾需從阿拉善廣宗寺進入，那裡漾著很多傳說，被人相傳最多的是倉央嘉措圓寂在此。因為興趣不大我從未仔細看過廣宗寺的每個佛殿，據說有個石碑記載了倉央嘉措身前選定廣宗寺地址修建未果，他圓寂後由其大弟子一世喇嘛阿旺多爾濟活佛根據師尊的遺願修建廣宗寺和法體肉身靈塔，文革期間靈塔再被毀壞的經過。法師的 傳說很多，考證很難，若說倉央嘉措真的留在了廣宗寺，我寧可相信他是愛上了山上的草甸和巴峰的純淨與神祕。
我幾乎每個季節都到過巴音筍布爾，冬天的那次沒有登頂，爬到敖包樑子後順著山峰走勢向北穿越去了黃旗口，只遠遠地望了一眼它白雪皚皚的樣子，和山巔那座敖包上飄揚的經幡。
廣宗寺到巴峰的路途會路過一片草甸，名犛牛塘，遊客通常都止步於此。到犛牛塘有兩條路可選，一條是在蜿蜒的山路上坐上一段中巴車，再從雪嶺子拾梯而上。另一條是從佛殿南側的一條亂石路進入，沿冰溝攀升而上。我曾想過要如何形容它們的區別，基本一邊是可以嚼著零食嗑著瓜子悠悠閒閒走走談談的氣定神閒之旅，一邊是揹著水拄著杖氣喘如牛不斷懷疑自我的完虐之行。我揣測過冰溝之名的由來，大概是極速攀升之處過多，坡度刁鑽且難以站立，冬天進去冰雪覆蓋，上山必須是手腳並用連帶登山杖救生繩輔助，下山如果捨得褲子和屁股坐下滑行倒是省力許多。聽說這幾年冬天全部封山不許進入，我覺得算是很負責任的做法。
我在冰溝段走得很艱難。爬升時呼吸調整不順，數度覺得眼前發黑，基本是提著一口氣煎熬著每一步，到了犛牛塘午餐時打定主意走到敖包樑子就歇了，晒晒太陽刷刷手機再躺展了可勁兒地拍拍雲彩等著他們下來。敖包樑子也叫賀蘭雲天，身後是蜿蜿蜒蜒來時小路，眼前是略微低矮的山峰交錯，再遠是望去無際的銀川平原鋪陳一片，向北有大片的高山草甸綿延起伏，南向是巴音筍布爾高高矗立。這裡的雲彩變幻莫測，時而深邃氤氳，時而清澈純淨，有趣的是如果不是遇到極端天氣，你來到這裡只要耐心等待，這兩種雲朵都很容易見到。通常看見它第一眼的人們逃不過深深地一口氣吸到肺腑才來得及發出驚歎，那樣的美麗絕對配得上賀蘭雲天之名。
到了這裡我已經緩過來了許多，後面這一段攀升並不劇烈，碎石路走過一段就是密林中穿越，新鮮的青苔散發著好聞的氣息，實在解乏得很。隊友們也很給力，看著似乎也沒有多遠的巴峰無人甘願放棄，我不敢自己待著，這裡天氣變換很快，山風呼呼的吹著很是唬人，只好繼續跟著登頂。
巴音筍布爾上面有一座不大的敖包，纏繞著它的豔麗經幡永遠飛舞地跋扈而張揚。忘記了是6月的什麼日子，附近的蒙古族牧民會在那一天成群結隊的來到這裡祈禱和祭祀，然後去山下摔跤喝酒。我曾經跟隨過一次，他們沒有什麼專業的裝備，男女老幼都穿著最普通的鞋子，手上拎個塑料袋裝著水，身上用大方巾打個結，裡面還裹個睡著的娃娃領就那樣平平常常的爬上巴峰。他們會繞著敖包轉上三圈，祈求著自己的願望，父母的康健，和孩子的平安。6月的山頂一樣很大風，小小的山花黃一簇白一簇在漫山遍野的蔭綠中被吹撫得搖曳生姿，牧民的歌聲和笑語很動人，幾乎使我忘記了對蠍子草的恐懼。
不記得這是第四次還是第五次登頂，但顯然是最廢柴的一次，因為害怕還得再上去還願，我沒敢轉敖包只去界碑旁坐了坐就下來了。
下山也比記憶中困難許多，由上自下的俯衝感覺上並不怎麼費力，腳掌和膝蓋卻是無比痠軟。後來邁開雙腿只成了慣性使然，轉了一個又一個的山坳，走到快要絕望終是出來了的，小腿發抖腳掌生疼，感覺幾乎每個腳趾頭的皮膚都即將要和骨肉分離，隔出若干血泡出來。
坐在車上計算了一下時間，整體速度比過去大概慢了一小時，肌體煎熬程度乘以二。我覺得必須要服老，讓自己舒服的日子過太久了。
圖 淡淡
圖 淡淡
圖 淡淡
圖 淡淡
圖 清麗
圖 清麗