'紫菜、苔菜、海苔、青苔，到底有什麼區別？'
前一陣在雲南旅居，跟朋友吃一家傣味，菜單上有道“炸青苔”成功引起了我的注意。
在有限的認知裡，青苔這玩意可能出現在溪河邊的岩石上，也可能長在潮溼的牆縫中，毫不扭捏的出現在菜單上，無異於一種勾引。忍不住好奇，點來一嘗：清香中帶著海苔的鹹鮮，跟去年在溫臺甬一帶吃過的“苔菜”一樣令人著迷。
前一陣在雲南旅居，跟朋友吃一家傣味，菜單上有道“炸青苔”成功引起了我的注意。
在有限的認知裡，青苔這玩意可能出現在溪河邊的岩石上，也可能長在潮溼的牆縫中，毫不扭捏的出現在菜單上，無異於一種勾引。忍不住好奇，點來一嘗：清香中帶著海苔的鹹鮮，跟去年在溫臺甬一帶吃過的“苔菜”一樣令人著迷。
▲ 炸青苔。圖/西夏
苔菜在南方沿海地區尤為常見，尤其是寧波人的心頭好，經過烘烤以後，比海苔和紫菜更具獨特香氣，也更經得起一番煎炒烹炸的考驗。
今天，就來說說苔菜、紫菜、海苔和雲南人說的“青苔”到底各有什麼玄機。
紫菜和苔菜，是海藻家的兩兄弟
紫菜、海苔和苔菜，都是依水而生或喜好潮溼環境的水生植物。按大的類別來說，同屬於藻類；而青苔則屬於苔蘚的一種，長在陰溼的陸地或水中。
前一陣在雲南旅居，跟朋友吃一家傣味，菜單上有道“炸青苔”成功引起了我的注意。
在有限的認知裡，青苔這玩意可能出現在溪河邊的岩石上，也可能長在潮溼的牆縫中，毫不扭捏的出現在菜單上，無異於一種勾引。忍不住好奇，點來一嘗：清香中帶著海苔的鹹鮮，跟去年在溫臺甬一帶吃過的“苔菜”一樣令人著迷。
▲ 炸青苔。圖/西夏
苔菜在南方沿海地區尤為常見，尤其是寧波人的心頭好，經過烘烤以後，比海苔和紫菜更具獨特香氣，也更經得起一番煎炒烹炸的考驗。
今天，就來說說苔菜、紫菜、海苔和雲南人說的“青苔”到底各有什麼玄機。
紫菜和苔菜，是海藻家的兩兄弟
紫菜、海苔和苔菜，都是依水而生或喜好潮溼環境的水生植物。按大的類別來說，同屬於藻類；而青苔則屬於苔蘚的一種，長在陰溼的陸地或水中。
▲ 溪水中的青苔。圖/sina.com
當然，藻類植物包羅萬千，肯定不止上面提到的這幾種，譬如海帶、海葡萄都屬於此類範疇。僅就紫菜和苔菜來說，二者屬於並列關係，紫菜是紅藻門，而苔菜為綠藻門。
秦始皇統一中國時，大概忘了統一各地食物的稱呼。在安徽等地，苔菜實際上指的是貢菜，脫水涼拌，脆似海蜇。四川、潮汕等地也有食用，跟我們今天談論的水生苔菜完全是兩個概念。
前一陣在雲南旅居，跟朋友吃一家傣味，菜單上有道“炸青苔”成功引起了我的注意。
在有限的認知裡，青苔這玩意可能出現在溪河邊的岩石上，也可能長在潮溼的牆縫中，毫不扭捏的出現在菜單上，無異於一種勾引。忍不住好奇，點來一嘗：清香中帶著海苔的鹹鮮，跟去年在溫臺甬一帶吃過的“苔菜”一樣令人著迷。
▲ 炸青苔。圖/西夏
苔菜在南方沿海地區尤為常見，尤其是寧波人的心頭好，經過烘烤以後，比海苔和紫菜更具獨特香氣，也更經得起一番煎炒烹炸的考驗。
今天，就來說說苔菜、紫菜、海苔和雲南人說的“青苔”到底各有什麼玄機。
紫菜和苔菜，是海藻家的兩兄弟
紫菜、海苔和苔菜，都是依水而生或喜好潮溼環境的水生植物。按大的類別來說，同屬於藻類；而青苔則屬於苔蘚的一種，長在陰溼的陸地或水中。
▲ 溪水中的青苔。圖/sina.com
當然，藻類植物包羅萬千，肯定不止上面提到的這幾種，譬如海帶、海葡萄都屬於此類範疇。僅就紫菜和苔菜來說，二者屬於並列關係，紫菜是紅藻門，而苔菜為綠藻門。
秦始皇統一中國時，大概忘了統一各地食物的稱呼。在安徽等地，苔菜實際上指的是貢菜，脫水涼拌，脆似海蜇。四川、潮汕等地也有食用，跟我們今天談論的水生苔菜完全是兩個概念。
▲ 涼拌貢菜，有些地方也把貢菜稱作苔菜。圖/網絡
紫菜比苔菜更常出現在日常餐桌，至少對大部分北方人來說，紫菜並不陌生，而北方內陸人民卻很少吃過苔菜。其實，二者在沿海地區皆有分佈，只不過紫菜的品種有上百種之多，質量參差不齊，流傳更為廣泛。
好的紫菜當然也有。我曾在北京某福建餐廳吃過一次“頭水紫菜拌蝦苗”，那一小盤紫菜價格不算便宜，鮮美程度可能不亞於南方人第一次吃西北羊肉時的驚豔，舉箸入口，以往種種，皆成浮雲。
苔菜，也以東南沿海出品為佳，宋寶慶《四明志》記載：苔，生海水中如亂髮，人採納之；嘉定《志城志》則記載：“苔，生海水中，出寧海古渡者尤佳。”這也就不難解釋，為何苔菜在今天的寧波和台州一帶頗受歡迎了。
與紫菜和苔菜的原生態相比，海苔就比較特殊了，在國內它屬於一種紫菜加工成的零食，也可以說海苔就是一種紫菜。
前一陣在雲南旅居，跟朋友吃一家傣味，菜單上有道“炸青苔”成功引起了我的注意。
在有限的認知裡，青苔這玩意可能出現在溪河邊的岩石上，也可能長在潮溼的牆縫中，毫不扭捏的出現在菜單上，無異於一種勾引。忍不住好奇，點來一嘗：清香中帶著海苔的鹹鮮，跟去年在溫臺甬一帶吃過的“苔菜”一樣令人著迷。
▲ 炸青苔。圖/西夏
苔菜在南方沿海地區尤為常見，尤其是寧波人的心頭好，經過烘烤以後，比海苔和紫菜更具獨特香氣，也更經得起一番煎炒烹炸的考驗。
今天，就來說說苔菜、紫菜、海苔和雲南人說的“青苔”到底各有什麼玄機。
紫菜和苔菜，是海藻家的兩兄弟
紫菜、海苔和苔菜，都是依水而生或喜好潮溼環境的水生植物。按大的類別來說，同屬於藻類；而青苔則屬於苔蘚的一種，長在陰溼的陸地或水中。
▲ 溪水中的青苔。圖/sina.com
當然，藻類植物包羅萬千，肯定不止上面提到的這幾種，譬如海帶、海葡萄都屬於此類範疇。僅就紫菜和苔菜來說，二者屬於並列關係，紫菜是紅藻門，而苔菜為綠藻門。
秦始皇統一中國時，大概忘了統一各地食物的稱呼。在安徽等地，苔菜實際上指的是貢菜，脫水涼拌，脆似海蜇。四川、潮汕等地也有食用，跟我們今天談論的水生苔菜完全是兩個概念。
▲ 涼拌貢菜，有些地方也把貢菜稱作苔菜。圖/網絡
紫菜比苔菜更常出現在日常餐桌，至少對大部分北方人來說，紫菜並不陌生，而北方內陸人民卻很少吃過苔菜。其實，二者在沿海地區皆有分佈，只不過紫菜的品種有上百種之多，質量參差不齊，流傳更為廣泛。
好的紫菜當然也有。我曾在北京某福建餐廳吃過一次“頭水紫菜拌蝦苗”，那一小盤紫菜價格不算便宜，鮮美程度可能不亞於南方人第一次吃西北羊肉時的驚豔，舉箸入口，以往種種，皆成浮雲。
苔菜，也以東南沿海出品為佳，宋寶慶《四明志》記載：苔，生海水中如亂髮，人採納之；嘉定《志城志》則記載：“苔，生海水中，出寧海古渡者尤佳。”這也就不難解釋，為何苔菜在今天的寧波和台州一帶頗受歡迎了。
與紫菜和苔菜的原生態相比，海苔就比較特殊了，在國內它屬於一種紫菜加工成的零食，也可以說海苔就是一種紫菜。
▲ 海苔，實際上是一種用紫菜加工成的零食。圖/網絡
經過烘烤的紫菜，再添加油鹽及其他佐料，搖身一變就成了價格翻番的海苔（只要看一看包裝背後的配料表，就知道是怎麼一回事了）。不少80和90後生人對這種味道的迷戀，其實都是源自90年代初，海苔零食誕生以來而培養起來的味覺記憶。
苔菜，寧波菜裡的“黃金配角”
作為一個對海苔零食有著深刻情結的人，去年在臺州臨海（可戳）吃到的烤海苔餅簡直驚為天人。“海苔餅”的原料，其實就是苔菜。
前一陣在雲南旅居，跟朋友吃一家傣味，菜單上有道“炸青苔”成功引起了我的注意。
在有限的認知裡，青苔這玩意可能出現在溪河邊的岩石上，也可能長在潮溼的牆縫中，毫不扭捏的出現在菜單上，無異於一種勾引。忍不住好奇，點來一嘗：清香中帶著海苔的鹹鮮，跟去年在溫臺甬一帶吃過的“苔菜”一樣令人著迷。
▲ 炸青苔。圖/西夏
苔菜在南方沿海地區尤為常見，尤其是寧波人的心頭好，經過烘烤以後，比海苔和紫菜更具獨特香氣，也更經得起一番煎炒烹炸的考驗。
今天，就來說說苔菜、紫菜、海苔和雲南人說的“青苔”到底各有什麼玄機。
紫菜和苔菜，是海藻家的兩兄弟
紫菜、海苔和苔菜，都是依水而生或喜好潮溼環境的水生植物。按大的類別來說，同屬於藻類；而青苔則屬於苔蘚的一種，長在陰溼的陸地或水中。
▲ 溪水中的青苔。圖/sina.com
當然，藻類植物包羅萬千，肯定不止上面提到的這幾種，譬如海帶、海葡萄都屬於此類範疇。僅就紫菜和苔菜來說，二者屬於並列關係，紫菜是紅藻門，而苔菜為綠藻門。
秦始皇統一中國時，大概忘了統一各地食物的稱呼。在安徽等地，苔菜實際上指的是貢菜，脫水涼拌，脆似海蜇。四川、潮汕等地也有食用，跟我們今天談論的水生苔菜完全是兩個概念。
▲ 涼拌貢菜，有些地方也把貢菜稱作苔菜。圖/網絡
紫菜比苔菜更常出現在日常餐桌，至少對大部分北方人來說，紫菜並不陌生，而北方內陸人民卻很少吃過苔菜。其實，二者在沿海地區皆有分佈，只不過紫菜的品種有上百種之多，質量參差不齊，流傳更為廣泛。
好的紫菜當然也有。我曾在北京某福建餐廳吃過一次“頭水紫菜拌蝦苗”，那一小盤紫菜價格不算便宜，鮮美程度可能不亞於南方人第一次吃西北羊肉時的驚豔，舉箸入口，以往種種，皆成浮雲。
苔菜，也以東南沿海出品為佳，宋寶慶《四明志》記載：苔，生海水中如亂髮，人採納之；嘉定《志城志》則記載：“苔，生海水中，出寧海古渡者尤佳。”這也就不難解釋，為何苔菜在今天的寧波和台州一帶頗受歡迎了。
與紫菜和苔菜的原生態相比，海苔就比較特殊了，在國內它屬於一種紫菜加工成的零食，也可以說海苔就是一種紫菜。
▲ 海苔，實際上是一種用紫菜加工成的零食。圖/網絡
經過烘烤的紫菜，再添加油鹽及其他佐料，搖身一變就成了價格翻番的海苔（只要看一看包裝背後的配料表，就知道是怎麼一回事了）。不少80和90後生人對這種味道的迷戀，其實都是源自90年代初，海苔零食誕生以來而培養起來的味覺記憶。
苔菜，寧波菜裡的“黃金配角”
作為一個對海苔零食有著深刻情結的人，去年在臺州臨海（可戳）吃到的烤海苔餅簡直驚為天人。“海苔餅”的原料，其實就是苔菜。
▲ 台州的海苔餅，原料就是苔菜。圖/西夏
現做現烤的海苔餅，隔著好幾米遠就能聞見香味。苔菜加豬油和鹽，擀成長條狀，再分成一個個“小劑子”，包進油酥麵皮裡。這類海味，烘烤之後會一改鹹腥的粗獷本色，像重獲新生般變得極為細膩。咬上一口，外面的酥皮撲簌簌地往下掉，鹹鮮的海苔味夾雜著大海的氣息直竄鼻孔。
離開臺州，苔菜的逐味之旅其實才剛剛開始，真正把它吃出境界的非寧波人莫屬。
說起寧波人對鮮味的追求，總讓人想到雪菜燒黃魚、黃泥螺和紅膏嗆蟹這樣有代表性的菜式，而只有親自吃一口寧波，才知道苔菜也是寧波口味的“底色”之一，從開胃小菜、海鮮到主食、糕點，無不點綴著苔菜的滋味，在寧波菜裡充當“黃金配角”的野心可窺一斑。
鬆脆爽口的苔條花生米（晒乾的苔菜，稱為苔條），是寧波人吃泡飯時最好的下飯小食。將苔條撕碎，跟花生米同炒，熱油能激發苔條的香氣，跟烘烤是同樣的原理。
前一陣在雲南旅居，跟朋友吃一家傣味，菜單上有道“炸青苔”成功引起了我的注意。
在有限的認知裡，青苔這玩意可能出現在溪河邊的岩石上，也可能長在潮溼的牆縫中，毫不扭捏的出現在菜單上，無異於一種勾引。忍不住好奇，點來一嘗：清香中帶著海苔的鹹鮮，跟去年在溫臺甬一帶吃過的“苔菜”一樣令人著迷。
▲ 炸青苔。圖/西夏
苔菜在南方沿海地區尤為常見，尤其是寧波人的心頭好，經過烘烤以後，比海苔和紫菜更具獨特香氣，也更經得起一番煎炒烹炸的考驗。
今天，就來說說苔菜、紫菜、海苔和雲南人說的“青苔”到底各有什麼玄機。
紫菜和苔菜，是海藻家的兩兄弟
紫菜、海苔和苔菜，都是依水而生或喜好潮溼環境的水生植物。按大的類別來說，同屬於藻類；而青苔則屬於苔蘚的一種，長在陰溼的陸地或水中。
▲ 溪水中的青苔。圖/sina.com
當然，藻類植物包羅萬千，肯定不止上面提到的這幾種，譬如海帶、海葡萄都屬於此類範疇。僅就紫菜和苔菜來說，二者屬於並列關係，紫菜是紅藻門，而苔菜為綠藻門。
秦始皇統一中國時，大概忘了統一各地食物的稱呼。在安徽等地，苔菜實際上指的是貢菜，脫水涼拌，脆似海蜇。四川、潮汕等地也有食用，跟我們今天談論的水生苔菜完全是兩個概念。
▲ 涼拌貢菜，有些地方也把貢菜稱作苔菜。圖/網絡
紫菜比苔菜更常出現在日常餐桌，至少對大部分北方人來說，紫菜並不陌生，而北方內陸人民卻很少吃過苔菜。其實，二者在沿海地區皆有分佈，只不過紫菜的品種有上百種之多，質量參差不齊，流傳更為廣泛。
好的紫菜當然也有。我曾在北京某福建餐廳吃過一次“頭水紫菜拌蝦苗”，那一小盤紫菜價格不算便宜，鮮美程度可能不亞於南方人第一次吃西北羊肉時的驚豔，舉箸入口，以往種種，皆成浮雲。
苔菜，也以東南沿海出品為佳，宋寶慶《四明志》記載：苔，生海水中如亂髮，人採納之；嘉定《志城志》則記載：“苔，生海水中，出寧海古渡者尤佳。”這也就不難解釋，為何苔菜在今天的寧波和台州一帶頗受歡迎了。
與紫菜和苔菜的原生態相比，海苔就比較特殊了，在國內它屬於一種紫菜加工成的零食，也可以說海苔就是一種紫菜。
▲ 海苔，實際上是一種用紫菜加工成的零食。圖/網絡
經過烘烤的紫菜，再添加油鹽及其他佐料，搖身一變就成了價格翻番的海苔（只要看一看包裝背後的配料表，就知道是怎麼一回事了）。不少80和90後生人對這種味道的迷戀，其實都是源自90年代初，海苔零食誕生以來而培養起來的味覺記憶。
苔菜，寧波菜裡的“黃金配角”
作為一個對海苔零食有著深刻情結的人，去年在臺州臨海（可戳）吃到的烤海苔餅簡直驚為天人。“海苔餅”的原料，其實就是苔菜。
▲ 台州的海苔餅，原料就是苔菜。圖/西夏
現做現烤的海苔餅，隔著好幾米遠就能聞見香味。苔菜加豬油和鹽，擀成長條狀，再分成一個個“小劑子”，包進油酥麵皮裡。這類海味，烘烤之後會一改鹹腥的粗獷本色，像重獲新生般變得極為細膩。咬上一口，外面的酥皮撲簌簌地往下掉，鹹鮮的海苔味夾雜著大海的氣息直竄鼻孔。
離開臺州，苔菜的逐味之旅其實才剛剛開始，真正把它吃出境界的非寧波人莫屬。
說起寧波人對鮮味的追求，總讓人想到雪菜燒黃魚、黃泥螺和紅膏嗆蟹這樣有代表性的菜式，而只有親自吃一口寧波，才知道苔菜也是寧波口味的“底色”之一，從開胃小菜、海鮮到主食、糕點，無不點綴著苔菜的滋味，在寧波菜裡充當“黃金配角”的野心可窺一斑。
鬆脆爽口的苔條花生米（晒乾的苔菜，稱為苔條），是寧波人吃泡飯時最好的下飯小食。將苔條撕碎，跟花生米同炒，熱油能激發苔條的香氣，跟烘烤是同樣的原理。
▲ 用苔菜晒乾的苔條。圖/網絡
這種組合，令我想起日本茶泡飯中的那一小撮烤海苔。多以點綴出現的海苔或苔菜，跟碳水搭配時更易彰顯風味。
寧波的苔菜年糕、苔菜米饅頭，是像日本茶泡飯一樣簡單樸實的家常飯食，而那一小撮苔菜，往往是撐起食客滿足感的宇宙中心。
苔菜跟海鮮、肉食搭配起來也毫不含糊：苔菜拖黃魚、苔菜江白蝦、苔菜小方烤，都是拿得上臺面的寧波菜。
前一陣在雲南旅居，跟朋友吃一家傣味，菜單上有道“炸青苔”成功引起了我的注意。
在有限的認知裡，青苔這玩意可能出現在溪河邊的岩石上，也可能長在潮溼的牆縫中，毫不扭捏的出現在菜單上，無異於一種勾引。忍不住好奇，點來一嘗：清香中帶著海苔的鹹鮮，跟去年在溫臺甬一帶吃過的“苔菜”一樣令人著迷。
▲ 炸青苔。圖/西夏
苔菜在南方沿海地區尤為常見，尤其是寧波人的心頭好，經過烘烤以後，比海苔和紫菜更具獨特香氣，也更經得起一番煎炒烹炸的考驗。
今天，就來說說苔菜、紫菜、海苔和雲南人說的“青苔”到底各有什麼玄機。
紫菜和苔菜，是海藻家的兩兄弟
紫菜、海苔和苔菜，都是依水而生或喜好潮溼環境的水生植物。按大的類別來說，同屬於藻類；而青苔則屬於苔蘚的一種，長在陰溼的陸地或水中。
▲ 溪水中的青苔。圖/sina.com
當然，藻類植物包羅萬千，肯定不止上面提到的這幾種，譬如海帶、海葡萄都屬於此類範疇。僅就紫菜和苔菜來說，二者屬於並列關係，紫菜是紅藻門，而苔菜為綠藻門。
秦始皇統一中國時，大概忘了統一各地食物的稱呼。在安徽等地，苔菜實際上指的是貢菜，脫水涼拌，脆似海蜇。四川、潮汕等地也有食用，跟我們今天談論的水生苔菜完全是兩個概念。
▲ 涼拌貢菜，有些地方也把貢菜稱作苔菜。圖/網絡
紫菜比苔菜更常出現在日常餐桌，至少對大部分北方人來說，紫菜並不陌生，而北方內陸人民卻很少吃過苔菜。其實，二者在沿海地區皆有分佈，只不過紫菜的品種有上百種之多，質量參差不齊，流傳更為廣泛。
好的紫菜當然也有。我曾在北京某福建餐廳吃過一次“頭水紫菜拌蝦苗”，那一小盤紫菜價格不算便宜，鮮美程度可能不亞於南方人第一次吃西北羊肉時的驚豔，舉箸入口，以往種種，皆成浮雲。
苔菜，也以東南沿海出品為佳，宋寶慶《四明志》記載：苔，生海水中如亂髮，人採納之；嘉定《志城志》則記載：“苔，生海水中，出寧海古渡者尤佳。”這也就不難解釋，為何苔菜在今天的寧波和台州一帶頗受歡迎了。
與紫菜和苔菜的原生態相比，海苔就比較特殊了，在國內它屬於一種紫菜加工成的零食，也可以說海苔就是一種紫菜。
▲ 海苔，實際上是一種用紫菜加工成的零食。圖/網絡
經過烘烤的紫菜，再添加油鹽及其他佐料，搖身一變就成了價格翻番的海苔（只要看一看包裝背後的配料表，就知道是怎麼一回事了）。不少80和90後生人對這種味道的迷戀，其實都是源自90年代初，海苔零食誕生以來而培養起來的味覺記憶。
苔菜，寧波菜裡的“黃金配角”
作為一個對海苔零食有著深刻情結的人，去年在臺州臨海（可戳）吃到的烤海苔餅簡直驚為天人。“海苔餅”的原料，其實就是苔菜。
▲ 台州的海苔餅，原料就是苔菜。圖/西夏
現做現烤的海苔餅，隔著好幾米遠就能聞見香味。苔菜加豬油和鹽，擀成長條狀，再分成一個個“小劑子”，包進油酥麵皮裡。這類海味，烘烤之後會一改鹹腥的粗獷本色，像重獲新生般變得極為細膩。咬上一口，外面的酥皮撲簌簌地往下掉，鹹鮮的海苔味夾雜著大海的氣息直竄鼻孔。
離開臺州，苔菜的逐味之旅其實才剛剛開始，真正把它吃出境界的非寧波人莫屬。
說起寧波人對鮮味的追求，總讓人想到雪菜燒黃魚、黃泥螺和紅膏嗆蟹這樣有代表性的菜式，而只有親自吃一口寧波，才知道苔菜也是寧波口味的“底色”之一，從開胃小菜、海鮮到主食、糕點，無不點綴著苔菜的滋味，在寧波菜裡充當“黃金配角”的野心可窺一斑。
鬆脆爽口的苔條花生米（晒乾的苔菜，稱為苔條），是寧波人吃泡飯時最好的下飯小食。將苔條撕碎，跟花生米同炒，熱油能激發苔條的香氣，跟烘烤是同樣的原理。
▲ 用苔菜晒乾的苔條。圖/網絡
這種組合，令我想起日本茶泡飯中的那一小撮烤海苔。多以點綴出現的海苔或苔菜，跟碳水搭配時更易彰顯風味。
寧波的苔菜年糕、苔菜米饅頭，是像日本茶泡飯一樣簡單樸實的家常飯食，而那一小撮苔菜，往往是撐起食客滿足感的宇宙中心。
苔菜跟海鮮、肉食搭配起來也毫不含糊：苔菜拖黃魚、苔菜江白蝦、苔菜小方烤，都是拿得上臺面的寧波菜。
▲ 苔菜江白蝦。圖/匯圖網
某種程度上，這個小玩意的確是寧波菜的“祕密武器”，比如讓江浙一帶集體放不下筷子的紅燒肉，上海人配百葉結，紹興人放梅乾菜，而寧波人則出其不意的來了個“海陸結合”。掛著滷汁的紅燒肉和酥脆清香的炸苔菜盛在一個盤子裡，名曰“苔菜小方烤”——從搭配到命名，紅燒肉的豐腴肥膩，就這樣被寧波人化於無形。
前一陣在雲南旅居，跟朋友吃一家傣味，菜單上有道“炸青苔”成功引起了我的注意。
在有限的認知裡，青苔這玩意可能出現在溪河邊的岩石上，也可能長在潮溼的牆縫中，毫不扭捏的出現在菜單上，無異於一種勾引。忍不住好奇，點來一嘗：清香中帶著海苔的鹹鮮，跟去年在溫臺甬一帶吃過的“苔菜”一樣令人著迷。
▲ 炸青苔。圖/西夏
苔菜在南方沿海地區尤為常見，尤其是寧波人的心頭好，經過烘烤以後，比海苔和紫菜更具獨特香氣，也更經得起一番煎炒烹炸的考驗。
今天，就來說說苔菜、紫菜、海苔和雲南人說的“青苔”到底各有什麼玄機。
紫菜和苔菜，是海藻家的兩兄弟
紫菜、海苔和苔菜，都是依水而生或喜好潮溼環境的水生植物。按大的類別來說，同屬於藻類；而青苔則屬於苔蘚的一種，長在陰溼的陸地或水中。
▲ 溪水中的青苔。圖/sina.com
當然，藻類植物包羅萬千，肯定不止上面提到的這幾種，譬如海帶、海葡萄都屬於此類範疇。僅就紫菜和苔菜來說，二者屬於並列關係，紫菜是紅藻門，而苔菜為綠藻門。
秦始皇統一中國時，大概忘了統一各地食物的稱呼。在安徽等地，苔菜實際上指的是貢菜，脫水涼拌，脆似海蜇。四川、潮汕等地也有食用，跟我們今天談論的水生苔菜完全是兩個概念。
▲ 涼拌貢菜，有些地方也把貢菜稱作苔菜。圖/網絡
紫菜比苔菜更常出現在日常餐桌，至少對大部分北方人來說，紫菜並不陌生，而北方內陸人民卻很少吃過苔菜。其實，二者在沿海地區皆有分佈，只不過紫菜的品種有上百種之多，質量參差不齊，流傳更為廣泛。
好的紫菜當然也有。我曾在北京某福建餐廳吃過一次“頭水紫菜拌蝦苗”，那一小盤紫菜價格不算便宜，鮮美程度可能不亞於南方人第一次吃西北羊肉時的驚豔，舉箸入口，以往種種，皆成浮雲。
苔菜，也以東南沿海出品為佳，宋寶慶《四明志》記載：苔，生海水中如亂髮，人採納之；嘉定《志城志》則記載：“苔，生海水中，出寧海古渡者尤佳。”這也就不難解釋，為何苔菜在今天的寧波和台州一帶頗受歡迎了。
與紫菜和苔菜的原生態相比，海苔就比較特殊了，在國內它屬於一種紫菜加工成的零食，也可以說海苔就是一種紫菜。
▲ 海苔，實際上是一種用紫菜加工成的零食。圖/網絡
經過烘烤的紫菜，再添加油鹽及其他佐料，搖身一變就成了價格翻番的海苔（只要看一看包裝背後的配料表，就知道是怎麼一回事了）。不少80和90後生人對這種味道的迷戀，其實都是源自90年代初，海苔零食誕生以來而培養起來的味覺記憶。
苔菜，寧波菜裡的“黃金配角”
作為一個對海苔零食有著深刻情結的人，去年在臺州臨海（可戳）吃到的烤海苔餅簡直驚為天人。“海苔餅”的原料，其實就是苔菜。
▲ 台州的海苔餅，原料就是苔菜。圖/西夏
現做現烤的海苔餅，隔著好幾米遠就能聞見香味。苔菜加豬油和鹽，擀成長條狀，再分成一個個“小劑子”，包進油酥麵皮裡。這類海味，烘烤之後會一改鹹腥的粗獷本色，像重獲新生般變得極為細膩。咬上一口，外面的酥皮撲簌簌地往下掉，鹹鮮的海苔味夾雜著大海的氣息直竄鼻孔。
離開臺州，苔菜的逐味之旅其實才剛剛開始，真正把它吃出境界的非寧波人莫屬。
說起寧波人對鮮味的追求，總讓人想到雪菜燒黃魚、黃泥螺和紅膏嗆蟹這樣有代表性的菜式，而只有親自吃一口寧波，才知道苔菜也是寧波口味的“底色”之一，從開胃小菜、海鮮到主食、糕點，無不點綴著苔菜的滋味，在寧波菜裡充當“黃金配角”的野心可窺一斑。
鬆脆爽口的苔條花生米（晒乾的苔菜，稱為苔條），是寧波人吃泡飯時最好的下飯小食。將苔條撕碎，跟花生米同炒，熱油能激發苔條的香氣，跟烘烤是同樣的原理。
▲ 用苔菜晒乾的苔條。圖/網絡
這種組合，令我想起日本茶泡飯中的那一小撮烤海苔。多以點綴出現的海苔或苔菜，跟碳水搭配時更易彰顯風味。
寧波的苔菜年糕、苔菜米饅頭，是像日本茶泡飯一樣簡單樸實的家常飯食，而那一小撮苔菜，往往是撐起食客滿足感的宇宙中心。
苔菜跟海鮮、肉食搭配起來也毫不含糊：苔菜拖黃魚、苔菜江白蝦、苔菜小方烤，都是拿得上臺面的寧波菜。
▲ 苔菜江白蝦。圖/匯圖網
某種程度上，這個小玩意的確是寧波菜的“祕密武器”，比如讓江浙一帶集體放不下筷子的紅燒肉，上海人配百葉結，紹興人放梅乾菜，而寧波人則出其不意的來了個“海陸結合”。掛著滷汁的紅燒肉和酥脆清香的炸苔菜盛在一個盤子裡，名曰“苔菜小方烤”——從搭配到命名，紅燒肉的豐腴肥膩，就這樣被寧波人化於無形。
▲ 苔菜小方烤。圖/xiachufang.com
傣族人吃的青苔，其實也跟苔菜如出一轍。陽春三月，絲綿一樣的青苔開始在溪底的石頭上抽絲。不出一個月，傣家人就能揹著竹簍去採集這一池碧綠的青絲了。
前一陣在雲南旅居，跟朋友吃一家傣味，菜單上有道“炸青苔”成功引起了我的注意。
在有限的認知裡，青苔這玩意可能出現在溪河邊的岩石上，也可能長在潮溼的牆縫中，毫不扭捏的出現在菜單上，無異於一種勾引。忍不住好奇，點來一嘗：清香中帶著海苔的鹹鮮，跟去年在溫臺甬一帶吃過的“苔菜”一樣令人著迷。
▲ 炸青苔。圖/西夏
苔菜在南方沿海地區尤為常見，尤其是寧波人的心頭好，經過烘烤以後，比海苔和紫菜更具獨特香氣，也更經得起一番煎炒烹炸的考驗。
今天，就來說說苔菜、紫菜、海苔和雲南人說的“青苔”到底各有什麼玄機。
紫菜和苔菜，是海藻家的兩兄弟
紫菜、海苔和苔菜，都是依水而生或喜好潮溼環境的水生植物。按大的類別來說，同屬於藻類；而青苔則屬於苔蘚的一種，長在陰溼的陸地或水中。
▲ 溪水中的青苔。圖/sina.com
當然，藻類植物包羅萬千，肯定不止上面提到的這幾種，譬如海帶、海葡萄都屬於此類範疇。僅就紫菜和苔菜來說，二者屬於並列關係，紫菜是紅藻門，而苔菜為綠藻門。
秦始皇統一中國時，大概忘了統一各地食物的稱呼。在安徽等地，苔菜實際上指的是貢菜，脫水涼拌，脆似海蜇。四川、潮汕等地也有食用，跟我們今天談論的水生苔菜完全是兩個概念。
▲ 涼拌貢菜，有些地方也把貢菜稱作苔菜。圖/網絡
紫菜比苔菜更常出現在日常餐桌，至少對大部分北方人來說，紫菜並不陌生，而北方內陸人民卻很少吃過苔菜。其實，二者在沿海地區皆有分佈，只不過紫菜的品種有上百種之多，質量參差不齊，流傳更為廣泛。
好的紫菜當然也有。我曾在北京某福建餐廳吃過一次“頭水紫菜拌蝦苗”，那一小盤紫菜價格不算便宜，鮮美程度可能不亞於南方人第一次吃西北羊肉時的驚豔，舉箸入口，以往種種，皆成浮雲。
苔菜，也以東南沿海出品為佳，宋寶慶《四明志》記載：苔，生海水中如亂髮，人採納之；嘉定《志城志》則記載：“苔，生海水中，出寧海古渡者尤佳。”這也就不難解釋，為何苔菜在今天的寧波和台州一帶頗受歡迎了。
與紫菜和苔菜的原生態相比，海苔就比較特殊了，在國內它屬於一種紫菜加工成的零食，也可以說海苔就是一種紫菜。
▲ 海苔，實際上是一種用紫菜加工成的零食。圖/網絡
經過烘烤的紫菜，再添加油鹽及其他佐料，搖身一變就成了價格翻番的海苔（只要看一看包裝背後的配料表，就知道是怎麼一回事了）。不少80和90後生人對這種味道的迷戀，其實都是源自90年代初，海苔零食誕生以來而培養起來的味覺記憶。
苔菜，寧波菜裡的“黃金配角”
作為一個對海苔零食有著深刻情結的人，去年在臺州臨海（可戳）吃到的烤海苔餅簡直驚為天人。“海苔餅”的原料，其實就是苔菜。
▲ 台州的海苔餅，原料就是苔菜。圖/西夏
現做現烤的海苔餅，隔著好幾米遠就能聞見香味。苔菜加豬油和鹽，擀成長條狀，再分成一個個“小劑子”，包進油酥麵皮裡。這類海味，烘烤之後會一改鹹腥的粗獷本色，像重獲新生般變得極為細膩。咬上一口，外面的酥皮撲簌簌地往下掉，鹹鮮的海苔味夾雜著大海的氣息直竄鼻孔。
離開臺州，苔菜的逐味之旅其實才剛剛開始，真正把它吃出境界的非寧波人莫屬。
說起寧波人對鮮味的追求，總讓人想到雪菜燒黃魚、黃泥螺和紅膏嗆蟹這樣有代表性的菜式，而只有親自吃一口寧波，才知道苔菜也是寧波口味的“底色”之一，從開胃小菜、海鮮到主食、糕點，無不點綴著苔菜的滋味，在寧波菜裡充當“黃金配角”的野心可窺一斑。
鬆脆爽口的苔條花生米（晒乾的苔菜，稱為苔條），是寧波人吃泡飯時最好的下飯小食。將苔條撕碎，跟花生米同炒，熱油能激發苔條的香氣，跟烘烤是同樣的原理。
▲ 用苔菜晒乾的苔條。圖/網絡
這種組合，令我想起日本茶泡飯中的那一小撮烤海苔。多以點綴出現的海苔或苔菜，跟碳水搭配時更易彰顯風味。
寧波的苔菜年糕、苔菜米饅頭，是像日本茶泡飯一樣簡單樸實的家常飯食，而那一小撮苔菜，往往是撐起食客滿足感的宇宙中心。
苔菜跟海鮮、肉食搭配起來也毫不含糊：苔菜拖黃魚、苔菜江白蝦、苔菜小方烤，都是拿得上臺面的寧波菜。
▲ 苔菜江白蝦。圖/匯圖網
某種程度上，這個小玩意的確是寧波菜的“祕密武器”，比如讓江浙一帶集體放不下筷子的紅燒肉，上海人配百葉結，紹興人放梅乾菜，而寧波人則出其不意的來了個“海陸結合”。掛著滷汁的紅燒肉和酥脆清香的炸苔菜盛在一個盤子裡，名曰“苔菜小方烤”——從搭配到命名，紅燒肉的豐腴肥膩，就這樣被寧波人化於無形。
▲ 苔菜小方烤。圖/xiachufang.com
傣族人吃的青苔，其實也跟苔菜如出一轍。陽春三月，絲綿一樣的青苔開始在溪底的石頭上抽絲。不出一個月，傣家人就能揹著竹簍去採集這一池碧綠的青絲了。
▲ 春天正是收集青苔的時節。圖/sina.com
收集好的青苔，用木棍敲打後捏成團，吃時再壓制成圓片，可以在火上烘烤、油炸，也可以做湯。對於這個遠離大海，但習慣傍水而居的民族，青苔就是傣族人的紫菜。
前一陣在雲南旅居，跟朋友吃一家傣味，菜單上有道“炸青苔”成功引起了我的注意。
在有限的認知裡，青苔這玩意可能出現在溪河邊的岩石上，也可能長在潮溼的牆縫中，毫不扭捏的出現在菜單上，無異於一種勾引。忍不住好奇，點來一嘗：清香中帶著海苔的鹹鮮，跟去年在溫臺甬一帶吃過的“苔菜”一樣令人著迷。
▲ 炸青苔。圖/西夏
苔菜在南方沿海地區尤為常見，尤其是寧波人的心頭好，經過烘烤以後，比海苔和紫菜更具獨特香氣，也更經得起一番煎炒烹炸的考驗。
今天，就來說說苔菜、紫菜、海苔和雲南人說的“青苔”到底各有什麼玄機。
紫菜和苔菜，是海藻家的兩兄弟
紫菜、海苔和苔菜，都是依水而生或喜好潮溼環境的水生植物。按大的類別來說，同屬於藻類；而青苔則屬於苔蘚的一種，長在陰溼的陸地或水中。
▲ 溪水中的青苔。圖/sina.com
當然，藻類植物包羅萬千，肯定不止上面提到的這幾種，譬如海帶、海葡萄都屬於此類範疇。僅就紫菜和苔菜來說，二者屬於並列關係，紫菜是紅藻門，而苔菜為綠藻門。
秦始皇統一中國時，大概忘了統一各地食物的稱呼。在安徽等地，苔菜實際上指的是貢菜，脫水涼拌，脆似海蜇。四川、潮汕等地也有食用，跟我們今天談論的水生苔菜完全是兩個概念。
▲ 涼拌貢菜，有些地方也把貢菜稱作苔菜。圖/網絡
紫菜比苔菜更常出現在日常餐桌，至少對大部分北方人來說，紫菜並不陌生，而北方內陸人民卻很少吃過苔菜。其實，二者在沿海地區皆有分佈，只不過紫菜的品種有上百種之多，質量參差不齊，流傳更為廣泛。
好的紫菜當然也有。我曾在北京某福建餐廳吃過一次“頭水紫菜拌蝦苗”，那一小盤紫菜價格不算便宜，鮮美程度可能不亞於南方人第一次吃西北羊肉時的驚豔，舉箸入口，以往種種，皆成浮雲。
苔菜，也以東南沿海出品為佳，宋寶慶《四明志》記載：苔，生海水中如亂髮，人採納之；嘉定《志城志》則記載：“苔，生海水中，出寧海古渡者尤佳。”這也就不難解釋，為何苔菜在今天的寧波和台州一帶頗受歡迎了。
與紫菜和苔菜的原生態相比，海苔就比較特殊了，在國內它屬於一種紫菜加工成的零食，也可以說海苔就是一種紫菜。
▲ 海苔，實際上是一種用紫菜加工成的零食。圖/網絡
經過烘烤的紫菜，再添加油鹽及其他佐料，搖身一變就成了價格翻番的海苔（只要看一看包裝背後的配料表，就知道是怎麼一回事了）。不少80和90後生人對這種味道的迷戀，其實都是源自90年代初，海苔零食誕生以來而培養起來的味覺記憶。
苔菜，寧波菜裡的“黃金配角”
作為一個對海苔零食有著深刻情結的人，去年在臺州臨海（可戳）吃到的烤海苔餅簡直驚為天人。“海苔餅”的原料，其實就是苔菜。
▲ 台州的海苔餅，原料就是苔菜。圖/西夏
現做現烤的海苔餅，隔著好幾米遠就能聞見香味。苔菜加豬油和鹽，擀成長條狀，再分成一個個“小劑子”，包進油酥麵皮裡。這類海味，烘烤之後會一改鹹腥的粗獷本色，像重獲新生般變得極為細膩。咬上一口，外面的酥皮撲簌簌地往下掉，鹹鮮的海苔味夾雜著大海的氣息直竄鼻孔。
離開臺州，苔菜的逐味之旅其實才剛剛開始，真正把它吃出境界的非寧波人莫屬。
說起寧波人對鮮味的追求，總讓人想到雪菜燒黃魚、黃泥螺和紅膏嗆蟹這樣有代表性的菜式，而只有親自吃一口寧波，才知道苔菜也是寧波口味的“底色”之一，從開胃小菜、海鮮到主食、糕點，無不點綴著苔菜的滋味，在寧波菜裡充當“黃金配角”的野心可窺一斑。
鬆脆爽口的苔條花生米（晒乾的苔菜，稱為苔條），是寧波人吃泡飯時最好的下飯小食。將苔條撕碎，跟花生米同炒，熱油能激發苔條的香氣，跟烘烤是同樣的原理。
▲ 用苔菜晒乾的苔條。圖/網絡
這種組合，令我想起日本茶泡飯中的那一小撮烤海苔。多以點綴出現的海苔或苔菜，跟碳水搭配時更易彰顯風味。
寧波的苔菜年糕、苔菜米饅頭，是像日本茶泡飯一樣簡單樸實的家常飯食，而那一小撮苔菜，往往是撐起食客滿足感的宇宙中心。
苔菜跟海鮮、肉食搭配起來也毫不含糊：苔菜拖黃魚、苔菜江白蝦、苔菜小方烤，都是拿得上臺面的寧波菜。
▲ 苔菜江白蝦。圖/匯圖網
某種程度上，這個小玩意的確是寧波菜的“祕密武器”，比如讓江浙一帶集體放不下筷子的紅燒肉，上海人配百葉結，紹興人放梅乾菜，而寧波人則出其不意的來了個“海陸結合”。掛著滷汁的紅燒肉和酥脆清香的炸苔菜盛在一個盤子裡，名曰“苔菜小方烤”——從搭配到命名，紅燒肉的豐腴肥膩，就這樣被寧波人化於無形。
▲ 苔菜小方烤。圖/xiachufang.com
傣族人吃的青苔，其實也跟苔菜如出一轍。陽春三月，絲綿一樣的青苔開始在溪底的石頭上抽絲。不出一個月，傣家人就能揹著竹簍去採集這一池碧綠的青絲了。
▲ 春天正是收集青苔的時節。圖/sina.com
收集好的青苔，用木棍敲打後捏成團，吃時再壓制成圓片，可以在火上烘烤、油炸，也可以做湯。對於這個遠離大海，但習慣傍水而居的民族，青苔就是傣族人的紫菜。
▲ 傣族人喜愛的烤青苔。圖/sina.com
在我看來，那些最有意思的吃喝經歷，從來都不是什麼大魚大肉、龍肝鳳髓，而是琢磨當地人是怎麼把那些你根本意想不到的食材善加利用，變成餐桌上的美味的。正如苔菜和青苔這樣不起眼的“水草”，照樣能跟魚蝦蟹貝同臺競技。
動用一點智慧，再佐以生活情趣，你就能在“吃”這件事上，獲得無窮的樂趣。
文 | 西夏