獨行海口，陶醉在海口的舊時光裡

海口建築歷史文化不完美媽媽音樂神韻藝術團熟悉的味道旅遊集合號 2019-06-29

題記

海在我們腳下沉吟著，詩人一般。那聲音彷彿是朦朧的月光和玫瑰的晨霧那樣溫柔；又像是情人的蜜語那樣芳醇；低低地，輕輕地，像微風指過琴絃；像落花飄零在水上。

每個人關於老街的記憶，似乎都渲染了泛黃的顏色，鄉音、舊屋、熟悉的味道集結而成的老街成為思鄉的符號，那些漸行漸遠的故土情懷，在老街裡得到昇華。久而久之，老街成了一道風景、一處懷念，甚至僅僅是一首歌，迴響在微醺的他鄉。

小時候，住在一條彎彎曲曲的弄堂裡，一眼望不到邊的街巷很深，遠遠望過去，巷子盡頭是一個金燦耀眼的白點。對於一個三四歲的孩子來說，從巷尾走到巷頭無異於一場冒險，已經忘了那些大體相似的平房都是什麼樣子了，只是依稀記得，這一路要喊無數個“張奶奶”“李奶奶”“王奶奶”，才能走出巷子，而每次折返的時候，依舊要與他們問好。

多年以後，原本巷子所在的那個地方已經修成了高架橋，而那些“奶奶們”也早已消散在人群，再也沒有路邊的寒暄和鄰里的家長裡短，各家的生活就像高架橋一樣，進入了自己的死循環。大概就是從那時起，我開始想念童年的老街，想念最原汁原味的人情冷暖，而這種想念在這座城裡得到了集中釋放。

中西交融的“騎樓老街”

每到一座陌生的城市，我總是喜歡去尋訪那些最破舊的老建築，因為那裡是歲月留痕最淺的地方，也是瞭解一座城最深切的地方。而初到海口，我發現海口最大的特點就是最繁華即是最破敗。海口著名的騎樓老街，旅行攻略上首推的旅遊景點，坐落在最繁華的城市中心，同時也是騎樓老建築保存最完好的地方。

說到“騎樓”，恕我孤陋寡聞，這是我平生第一次見到特徵這麼鮮明的建築群體；而在樓體之外齊設連廊、凌駕於街市，起初對這種畫蛇添足的做法也是不能理解的。後來翻看了一些資料，又著實在海口體會了幾天陰雨連綿，終於感嘆先人的智慧，篤信它盛行於嶺南地區絕非偶然。

據記載，最早的騎樓建築始於2000多年前的古希臘，後來在東南亞地區盛行。19世紀中葉，瓊籍人士下南洋謀生，他們衣錦還鄉後紛紛效仿南洋建築風格的特色，建成一幢幢柱廊騎樓式的建築。這種建築特色非常適合海南陽光強烈、風雨即來的天氣，涼爽舒適的騎樓，利於人們遮陽擋雨。由於毗鄰港口，這些家家戶戶所建騎樓連接形成的街道，有著可供行走的地板，有著擋避風雨驕陽的頂蓋，成為“店鋪的公共走廊”。

走在騎樓下，自在閒適，溫馨親近，腳無沙塵，清潔整齊，透出關心互動良好的人際關係。而在相對封閉的舊社會，騎樓式建築衝破了居家單門獨戶的束縛，變成顧客的共享空間，並體現相互尊重的現代意識。

如今走在騎樓老街，看斑駁陸離的牆面和平整光潔的街面，看修舊如舊的老式招牌和特產、書吧等新式店面，總有一種時光交錯的感覺。如果單從商業街區的角度來判斷，這會是一個失敗的案例——主力店鋪不鮮明，業態佈局也略顯陳舊，就連民宿、酒吧、咖啡屋這樣文藝小資的地方，也活得格外超然，沒有耀眼燈火，沒有背景音樂，像是在與老街一同沉睡。而從歷史風貌建築保護的角度來看，這裡無疑是一個典範——它不僅完好無損地保護了百年前的建築外觀，更很好地繼承了南洋商人的精髓，他們吃苦耐勞，卻行事低調，以不卑不亢的經商理念，紮根於此，也改變於此。

建築是凝固的音樂，也沉澱的歷史。騎樓老街串聯起海口變遷的歷史，是一個世紀裡來往南洋的人們的共同記憶載體，是海口文化變遷的生動記錄，也是歷經多年，海口留給世人最立體的城市情懷。

隨處可見的“舊時光”

海口人熱愛騎樓，騎樓是老海口的神韻。幾代人的生生息息都在依傍它遮風擋雨，這習俗至今未改。如果說靜態的老街串起了海口變遷的歷史，那麼動態的人間煙火便更能體現出老街記憶中的人文情懷。

在熙熙攘攘的街道上，你會看到各家門前都坐著一個或幾個老人，他們在發呆、聊天或者打牌。他們說著方言像是在唱歌，對於北方人而言幾乎就是一門外語，但他們恬然的表情很自然地詮釋了他們的怡然自得。雕樑畫柱的女兒牆彰顯了他們曾經的輝煌，如今發毛變黑的牆體卻譜寫了歲月無情；而面對這些得失，你在他們的臉上找不到悲喜的答案，彷彿發呆、聊天、打牌、吃茶比那些榮辱過往重要得多。

因為臨海，大海不僅給了海口人開拓精神，也給了海口人對於未知生活的虔誠期待。無論是文化生活還是宗教生活，都是海口文化的呈現。你會看到，家家戶戶的門楣下方都設有兩個用於奉香的石槽；用於祈福的吊錢、對聯也在平日的家家戶戶貼得紅火。每家每戶臨街的房子都是敞開著大門，常有老人坐在自家門前觀望著街市的人群川流不息，若有所思；而此時，一句老鄰居的問候又能很快把她拉回來到現實中來。時間就在這發呆與寒暄中一點點流走，這一流逝，就是上百年，時間竟也沒有辦法，只得在這裡和嶺南人一起放緩腳步，只觀晴雨，不問秋冬。你儘可感嘆他們與現代社會的格格不入，而他們仍然自顧自地活在快樂的“舊時光”裡。

在海口的舊街巷中，滿眼都是最接地氣的市井生活，看他們的衣著用度絕不能稱之為富足，但他們的幸福指數卻是極高的。一壺高末能喝一天，一盤花生米能佐餐一段傳奇過往，這在海口的街頭是屢見不鮮的。那些大大小小的“老爸茶”館，與東南亞地區的發呆亭有異曲同工之處。只不過馬來人喜歡在自家屋簷下納涼冥想，海口人則喜歡在騎樓腳下喝茶聊天。

下午四五點鐘，在博愛路附近，我看到一間裝潢並不考究的茶店裡聚集了滿滿的客人，茶具不講究、小吃不精緻，屋內人聲鼎沸，屋外車水馬龍……正是在這樣的環境下，我看到每一位茶客都在眉飛色舞的吃茶聊天。我完全聽不懂他們在講什麼，只是那調門讓人振聾發聵；他們也完全不在意是否有人在聽他們講話，自顧自的沮喪、大笑、拍案叫絕。

也許是習慣了大城市的快節奏生活，對於他們終日的“無所事事”反而有些不能理解。要放在家裡，這時間段，我媽不正在趕往幼兒園的路上，急著去接孩子嗎？要放在我們那，這個時間，不正是下班高峰期，都在路上堵車罵街呢嗎？海口本地人似乎從來不為這些事操心，他們可以守著一個專賣斗笠的小店面靠冷清的生意過一輩子，他們可以世世代代在一間幽暗、發黴的祖屋裡繁衍生活，他們可以靠一雙平板拖鞋趟泥水、過四季，你說他們貧瘠嗎？不！他們有錢打打小牌、吃吃茶，他們還有空拜拜菩薩、聊聊八卦。其實，他們比我們更富足，連最無情的歲月，在他們身上都顯得那麼無能為力，祖祖輩輩流傳下來開放豁達、無慾無求的品性，讓海口的老街巷久久定格在了“舊時光”。

自成一派的“他鄉與故鄉”

海南島的今昔，留給正史著述和口口相傳的更多的是孤懸海外，偏安一隅。向上追溯千年，海南乃貶放流徙之地，文明閉塞之島。有多少名臣良士北望京城，有口莫辯，他們化作芸芸百姓，耕讀持家，在遠離京畿和中原大陸的小島上，開墾出傳統文化根基深厚、民風淳樸、性情自由的一方土地。我不敢妄加揣測，現在的海南人中有多少是先前流放而來的名門望族之後，但他們胸懷寬大、包容八方的性情，卻是不輸先輩們當年的豁達。

而清朝末年的下南洋風潮，又將這些遷徙而來的異鄉人推往了他鄉。他們同樣憑藉著吃苦耐勞的精神，闖出了一片天地，轉而回頭建設他們心中的“故鄉”。在抗日戰爭時期，這些名門望族毅然投身革命，散盡家財，為的也只是捍衛心中對故土的敬畏之情。

我們今天看到的是傻傻分不清的文藝復興式建築、巴洛克式建築、海口南洋式建築，同時也看到了封建社會、民國時期和現代商業的交融；我們看到了本是同根人的貶庶海外、故土難回，同時也看到了華僑遊子的榮歸故里、實業興邦。

他鄉和故鄉，在這樣一個地方真的很難界定。多年前的異鄉人紮根於此，世世代代的水乳交融，錯把他鄉當故鄉；而今，千千萬萬的候鳥老人，又將晚年安度於此，暫別故鄉赴他鄉。這遠走的、歸來的，心中自有著無限的嚮往與歸屬。如果一定要分清他故，在我看來，用情的地方，便是故鄉。

丁村萬人海鮮廣場

丁村萬人海鮮廣場位於海口市龍昆南路延長線，項目按4A級景區標準規劃建設，總佔地面積160畝，總投資1.3億元。廣場設有海鮮平價超市、遊客自助用餐區、集散廣場、生態停車場、海洋文化展示館以及兒童遊樂場等配套設施，其中共有海鮮加工檔位88家、小吃檔位40家、海鮮零售檔位150家。

海鮮是海口這個海濱城市餐飲文化的重中之重。旅遊的途中來上一頓美味的海鮮大餐，也算是旅行中的必修課了。海鮮加工不需要濃墨重彩，過分的修飾會掩蓋了海鮮的鮮味。選擇一個好的加工店特別重要。我推薦大家香水灣3號。他的做法傳統又不失現代的風範，作料恰到好處，絲毫沒有掩蓋海鮮自身的鮮味，品一口，淡淡的鮮甜讓人陶醉。