“將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝。”——對於男人來說，西裝不僅僅出現在葬禮，是成長的標誌，是生意場上的武器，是氣度的象徵，是生活必備的裝備。 穿上合適西裝的男士，散發著自信和成熟的氣息，筆挺的西裝就像是在向外界發出優雅的信號，可是穿上這身華服，你真的瞭解西裝的歷史嗎？
西裝起源於十七世紀歐洲，發展時間並不長，至今已經在全球範圍內成為男士的必備服裝。西裝之所以經久不衰，在於其款式、色彩、搭配多樣性，適合各個年齡階段，而且能夠體現男人的端正、大氣。而想要展示更多的男性魅力，瞭解西裝歷史是必不可少的。
第一階段：古典西裝（1670——1770）
“將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝。”——對於男人來說，西裝不僅僅出現在葬禮，是成長的標誌，是生意場上的武器，是氣度的象徵，是生活必備的裝備。 穿上合適西裝的男士，散發著自信和成熟的氣息，筆挺的西裝就像是在向外界發出優雅的信號，可是穿上這身華服，你真的瞭解西裝的歷史嗎？
西裝起源於十七世紀歐洲，發展時間並不長，至今已經在全球範圍內成為男士的必備服裝。西裝之所以經久不衰，在於其款式、色彩、搭配多樣性，適合各個年齡階段，而且能夠體現男人的端正、大氣。而想要展示更多的男性魅力，瞭解西裝歷史是必不可少的。
第一階段：古典西裝（1670——1770）
古典西裝以立體幾何結構觀念裁割布片，然後縫製成衣，名字叫做“究斯特科爾（justaucorpr）。1666年，英國的查理二世宣佈要重新定義男性時尚，推出了一種新服裝，這件服裝後來被稱為究斯特科爾。儘管1666年就推出了這套服裝，知道1680年才開始流行，它取代了之前流行的短款緊身上衣，一直穿到膝蓋，下面是一件等長背心和馬褲。究斯特科爾通常有很多用金、銀、珠寶等貴重材料精製而成的鈕釦排列在整件前門襟，這些鈕釦一般是裝飾，偶爾會在腹部位置扣一到兩顆，如果全部扣上，行動會很不方便。衣服還有寬大的翻折上來的袖剋夫和能夠露出白色亞麻襯衣的花邊袖口，肩配象徵身份的劍和綬帶。搞笑的是，究斯特科爾配有口袋，但是因為位置過低，通常都是作為裝飾。
及膝外衣“究斯特科爾”和略短內衫“貝斯特”以及緊身半截褲“克尤羅特”構成的皇室貴族三件套在隨後引入英國，也是現代禮服三件套雛形。穿在衣襟敞開的“究斯特科爾”裡面的，是一件用華美織錦緞製作的“貝斯特（Veste）”；其造型與究斯特科爾一樣，也有一排扣子，只是衣長略短一些。這種外衣與襯衣之間的中衣發展到18 世紀中葉就變成了背心。由於究斯特科爾無領，因此人們使用花邊領巾裝飾，這種頸飾叫做“克拉巴特（cravate）”。源自為路易十四守衛宮廷的克羅地亞士兵脖上所繫的亞麻布帶，後成為17 世紀後半葉男子裝束中不可或缺的元素，也成為現代領帶的直接始祖。
古典西裝設計非常華麗，多采用厚重的綵綢、羊毛、錦緞和天鵝絨等奢華的面料製成，華麗的金銀線刺繡、大量的綢帶、蝴蝶結與蕾絲花邊，加上流動的衣褶、飛邊和變幻的線條，給人以莊重、輝煌、華美的觀感。在當時，古典西服是奢華權貴炫耀的工具，太陽王接見外國使臣的衣服要用金線鑲花邊，衣服總價高達1250萬利弗爾（約62500萬美元）。而且國王還設計一種藍色上衣繡著金銀花紋，獲得國王恩寵的人才能穿這種上衣。
“將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝。”——對於男人來說，西裝不僅僅出現在葬禮，是成長的標誌，是生意場上的武器，是氣度的象徵，是生活必備的裝備。 穿上合適西裝的男士，散發著自信和成熟的氣息，筆挺的西裝就像是在向外界發出優雅的信號，可是穿上這身華服，你真的瞭解西裝的歷史嗎？
西裝起源於十七世紀歐洲，發展時間並不長，至今已經在全球範圍內成為男士的必備服裝。西裝之所以經久不衰，在於其款式、色彩、搭配多樣性，適合各個年齡階段，而且能夠體現男人的端正、大氣。而想要展示更多的男性魅力，瞭解西裝歷史是必不可少的。
第一階段：古典西裝（1670——1770）
古典西裝以立體幾何結構觀念裁割布片，然後縫製成衣，名字叫做“究斯特科爾（justaucorpr）。1666年，英國的查理二世宣佈要重新定義男性時尚，推出了一種新服裝，這件服裝後來被稱為究斯特科爾。儘管1666年就推出了這套服裝，知道1680年才開始流行，它取代了之前流行的短款緊身上衣，一直穿到膝蓋，下面是一件等長背心和馬褲。究斯特科爾通常有很多用金、銀、珠寶等貴重材料精製而成的鈕釦排列在整件前門襟，這些鈕釦一般是裝飾，偶爾會在腹部位置扣一到兩顆，如果全部扣上，行動會很不方便。衣服還有寬大的翻折上來的袖剋夫和能夠露出白色亞麻襯衣的花邊袖口，肩配象徵身份的劍和綬帶。搞笑的是，究斯特科爾配有口袋，但是因為位置過低，通常都是作為裝飾。
及膝外衣“究斯特科爾”和略短內衫“貝斯特”以及緊身半截褲“克尤羅特”構成的皇室貴族三件套在隨後引入英國，也是現代禮服三件套雛形。穿在衣襟敞開的“究斯特科爾”裡面的，是一件用華美織錦緞製作的“貝斯特（Veste）”；其造型與究斯特科爾一樣，也有一排扣子，只是衣長略短一些。這種外衣與襯衣之間的中衣發展到18 世紀中葉就變成了背心。由於究斯特科爾無領，因此人們使用花邊領巾裝飾，這種頸飾叫做“克拉巴特（cravate）”。源自為路易十四守衛宮廷的克羅地亞士兵脖上所繫的亞麻布帶，後成為17 世紀後半葉男子裝束中不可或缺的元素，也成為現代領帶的直接始祖。
古典西裝設計非常華麗，多采用厚重的綵綢、羊毛、錦緞和天鵝絨等奢華的面料製成，華麗的金銀線刺繡、大量的綢帶、蝴蝶結與蕾絲花邊，加上流動的衣褶、飛邊和變幻的線條，給人以莊重、輝煌、華美的觀感。在當時，古典西服是奢華權貴炫耀的工具，太陽王接見外國使臣的衣服要用金線鑲花邊，衣服總價高達1250萬利弗爾（約62500萬美元）。而且國王還設計一種藍色上衣繡著金銀花紋，獲得國王恩寵的人才能穿這種上衣。
第二階段：禮服西裝（1770-1870）
“將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝。”——對於男人來說，西裝不僅僅出現在葬禮，是成長的標誌，是生意場上的武器，是氣度的象徵，是生活必備的裝備。 穿上合適西裝的男士，散發著自信和成熟的氣息，筆挺的西裝就像是在向外界發出優雅的信號，可是穿上這身華服，你真的瞭解西裝的歷史嗎？
西裝起源於十七世紀歐洲，發展時間並不長，至今已經在全球範圍內成為男士的必備服裝。西裝之所以經久不衰，在於其款式、色彩、搭配多樣性，適合各個年齡階段，而且能夠體現男人的端正、大氣。而想要展示更多的男性魅力，瞭解西裝歷史是必不可少的。
第一階段：古典西裝（1670——1770）
古典西裝以立體幾何結構觀念裁割布片，然後縫製成衣，名字叫做“究斯特科爾（justaucorpr）。1666年，英國的查理二世宣佈要重新定義男性時尚，推出了一種新服裝，這件服裝後來被稱為究斯特科爾。儘管1666年就推出了這套服裝，知道1680年才開始流行，它取代了之前流行的短款緊身上衣，一直穿到膝蓋，下面是一件等長背心和馬褲。究斯特科爾通常有很多用金、銀、珠寶等貴重材料精製而成的鈕釦排列在整件前門襟，這些鈕釦一般是裝飾，偶爾會在腹部位置扣一到兩顆，如果全部扣上，行動會很不方便。衣服還有寬大的翻折上來的袖剋夫和能夠露出白色亞麻襯衣的花邊袖口，肩配象徵身份的劍和綬帶。搞笑的是，究斯特科爾配有口袋，但是因為位置過低，通常都是作為裝飾。
及膝外衣“究斯特科爾”和略短內衫“貝斯特”以及緊身半截褲“克尤羅特”構成的皇室貴族三件套在隨後引入英國，也是現代禮服三件套雛形。穿在衣襟敞開的“究斯特科爾”裡面的，是一件用華美織錦緞製作的“貝斯特（Veste）”；其造型與究斯特科爾一樣，也有一排扣子，只是衣長略短一些。這種外衣與襯衣之間的中衣發展到18 世紀中葉就變成了背心。由於究斯特科爾無領，因此人們使用花邊領巾裝飾，這種頸飾叫做“克拉巴特（cravate）”。源自為路易十四守衛宮廷的克羅地亞士兵脖上所繫的亞麻布帶，後成為17 世紀後半葉男子裝束中不可或缺的元素，也成為現代領帶的直接始祖。
古典西裝設計非常華麗，多采用厚重的綵綢、羊毛、錦緞和天鵝絨等奢華的面料製成，華麗的金銀線刺繡、大量的綢帶、蝴蝶結與蕾絲花邊，加上流動的衣褶、飛邊和變幻的線條，給人以莊重、輝煌、華美的觀感。在當時，古典西服是奢華權貴炫耀的工具，太陽王接見外國使臣的衣服要用金線鑲花邊，衣服總價高達1250萬利弗爾（約62500萬美元）。而且國王還設計一種藍色上衣繡著金銀花紋，獲得國王恩寵的人才能穿這種上衣。
第二階段：禮服西裝（1770-1870）
雖說古典西裝是西裝的起源，實際上禮服西裝才是西裝的“正統標本”。當時設計師從女裝中得到靈感，形成了“夫拉克（frock）”。最初夫拉克是一種寬鬆的，袖子很寬的衣服，就像僧侶或牧師一樣，通常繫著腰帶。後來在發展趨勢下，開始去掉多餘的量，衣服不再外張，緩解腰身。其最大特點是門襟自腰圍線起斜著裁向後下方，前襟水平切成圓角。這是燕尾服的前身之一，燕尾服又發展成晨禮服。 用料為絲綢，有立領或翻領，後開契，衣身兩側自袖窿起有公主線，前門襟不繫釦子，肩胸向外擴張，袖子為兩片構成，袖長及手腕，袖口露出襯衣的褶飾。到1780年，英國出現毛料夫拉克，這種樸素、實用的夫拉克成為男裝的定型，英國也確立了男裝流行的主導權。而外衣的內襯內斯特縮短到腰圍線，袖子也被省略，出現了現代西式背心“基萊（gilet）”.這種由夫拉克、基萊和克尤羅特組成的三件套，在路易十六時代稱作夫拉克·阿比埃（frac habillé），作為上流社會男子的社交服一直用到19世紀。
19世紀初，在拿破崙執政的帝政時期，宮廷服裝富麗堂皇，色彩鮮豔奪目，但從整個服裝發展趨勢看，普通的男士服裝已不再像過去那樣過度富麗豪華，開始趨向簡約。在英國，男士服裝採用羊毛或暱製成，質地精良，裁剪技術比較成熟，裝飾考究，斯文端莊，上衣下襬從腰部成弧形向後下方彎曲，越往下衣襬越窄，最後垂至膝關節處，同18世紀初向外張開的褶狀衣裾截然不同，用長褲替代了短褲，男士服裝朝著男性質樸、精幹、威嚴、瀟灑的方向發展。
“將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝。”——對於男人來說，西裝不僅僅出現在葬禮，是成長的標誌，是生意場上的武器，是氣度的象徵，是生活必備的裝備。 穿上合適西裝的男士，散發著自信和成熟的氣息，筆挺的西裝就像是在向外界發出優雅的信號，可是穿上這身華服，你真的瞭解西裝的歷史嗎？
西裝起源於十七世紀歐洲，發展時間並不長，至今已經在全球範圍內成為男士的必備服裝。西裝之所以經久不衰，在於其款式、色彩、搭配多樣性，適合各個年齡階段，而且能夠體現男人的端正、大氣。而想要展示更多的男性魅力，瞭解西裝歷史是必不可少的。
第一階段：古典西裝（1670——1770）
古典西裝以立體幾何結構觀念裁割布片，然後縫製成衣，名字叫做“究斯特科爾（justaucorpr）。1666年，英國的查理二世宣佈要重新定義男性時尚，推出了一種新服裝，這件服裝後來被稱為究斯特科爾。儘管1666年就推出了這套服裝，知道1680年才開始流行，它取代了之前流行的短款緊身上衣，一直穿到膝蓋，下面是一件等長背心和馬褲。究斯特科爾通常有很多用金、銀、珠寶等貴重材料精製而成的鈕釦排列在整件前門襟，這些鈕釦一般是裝飾，偶爾會在腹部位置扣一到兩顆，如果全部扣上，行動會很不方便。衣服還有寬大的翻折上來的袖剋夫和能夠露出白色亞麻襯衣的花邊袖口，肩配象徵身份的劍和綬帶。搞笑的是，究斯特科爾配有口袋，但是因為位置過低，通常都是作為裝飾。
及膝外衣“究斯特科爾”和略短內衫“貝斯特”以及緊身半截褲“克尤羅特”構成的皇室貴族三件套在隨後引入英國，也是現代禮服三件套雛形。穿在衣襟敞開的“究斯特科爾”裡面的，是一件用華美織錦緞製作的“貝斯特（Veste）”；其造型與究斯特科爾一樣，也有一排扣子，只是衣長略短一些。這種外衣與襯衣之間的中衣發展到18 世紀中葉就變成了背心。由於究斯特科爾無領，因此人們使用花邊領巾裝飾，這種頸飾叫做“克拉巴特（cravate）”。源自為路易十四守衛宮廷的克羅地亞士兵脖上所繫的亞麻布帶，後成為17 世紀後半葉男子裝束中不可或缺的元素，也成為現代領帶的直接始祖。
古典西裝設計非常華麗，多采用厚重的綵綢、羊毛、錦緞和天鵝絨等奢華的面料製成，華麗的金銀線刺繡、大量的綢帶、蝴蝶結與蕾絲花邊，加上流動的衣褶、飛邊和變幻的線條，給人以莊重、輝煌、華美的觀感。在當時，古典西服是奢華權貴炫耀的工具，太陽王接見外國使臣的衣服要用金線鑲花邊，衣服總價高達1250萬利弗爾（約62500萬美元）。而且國王還設計一種藍色上衣繡著金銀花紋，獲得國王恩寵的人才能穿這種上衣。
第二階段：禮服西裝（1770-1870）
雖說古典西裝是西裝的起源，實際上禮服西裝才是西裝的“正統標本”。當時設計師從女裝中得到靈感，形成了“夫拉克（frock）”。最初夫拉克是一種寬鬆的，袖子很寬的衣服，就像僧侶或牧師一樣，通常繫著腰帶。後來在發展趨勢下，開始去掉多餘的量，衣服不再外張，緩解腰身。其最大特點是門襟自腰圍線起斜著裁向後下方，前襟水平切成圓角。這是燕尾服的前身之一，燕尾服又發展成晨禮服。 用料為絲綢，有立領或翻領，後開契，衣身兩側自袖窿起有公主線，前門襟不繫釦子，肩胸向外擴張，袖子為兩片構成，袖長及手腕，袖口露出襯衣的褶飾。到1780年，英國出現毛料夫拉克，這種樸素、實用的夫拉克成為男裝的定型，英國也確立了男裝流行的主導權。而外衣的內襯內斯特縮短到腰圍線，袖子也被省略，出現了現代西式背心“基萊（gilet）”.這種由夫拉克、基萊和克尤羅特組成的三件套，在路易十六時代稱作夫拉克·阿比埃（frac habillé），作為上流社會男子的社交服一直用到19世紀。
19世紀初，在拿破崙執政的帝政時期，宮廷服裝富麗堂皇，色彩鮮豔奪目，但從整個服裝發展趨勢看，普通的男士服裝已不再像過去那樣過度富麗豪華，開始趨向簡約。在英國，男士服裝採用羊毛或暱製成，質地精良，裁剪技術比較成熟，裝飾考究，斯文端莊，上衣下襬從腰部成弧形向後下方彎曲，越往下衣襬越窄，最後垂至膝關節處，同18世紀初向外張開的褶狀衣裾截然不同，用長褲替代了短褲，男士服裝朝著男性質樸、精幹、威嚴、瀟灑的方向發展。
第三階段：袋型西裝（1870——1970）
“將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝。”——對於男人來說，西裝不僅僅出現在葬禮，是成長的標誌，是生意場上的武器，是氣度的象徵，是生活必備的裝備。 穿上合適西裝的男士，散發著自信和成熟的氣息，筆挺的西裝就像是在向外界發出優雅的信號，可是穿上這身華服，你真的瞭解西裝的歷史嗎？
西裝起源於十七世紀歐洲，發展時間並不長，至今已經在全球範圍內成為男士的必備服裝。西裝之所以經久不衰，在於其款式、色彩、搭配多樣性，適合各個年齡階段，而且能夠體現男人的端正、大氣。而想要展示更多的男性魅力，瞭解西裝歷史是必不可少的。
第一階段：古典西裝（1670——1770）
古典西裝以立體幾何結構觀念裁割布片，然後縫製成衣，名字叫做“究斯特科爾（justaucorpr）。1666年，英國的查理二世宣佈要重新定義男性時尚，推出了一種新服裝，這件服裝後來被稱為究斯特科爾。儘管1666年就推出了這套服裝，知道1680年才開始流行，它取代了之前流行的短款緊身上衣，一直穿到膝蓋，下面是一件等長背心和馬褲。究斯特科爾通常有很多用金、銀、珠寶等貴重材料精製而成的鈕釦排列在整件前門襟，這些鈕釦一般是裝飾，偶爾會在腹部位置扣一到兩顆，如果全部扣上，行動會很不方便。衣服還有寬大的翻折上來的袖剋夫和能夠露出白色亞麻襯衣的花邊袖口，肩配象徵身份的劍和綬帶。搞笑的是，究斯特科爾配有口袋，但是因為位置過低，通常都是作為裝飾。
及膝外衣“究斯特科爾”和略短內衫“貝斯特”以及緊身半截褲“克尤羅特”構成的皇室貴族三件套在隨後引入英國，也是現代禮服三件套雛形。穿在衣襟敞開的“究斯特科爾”裡面的，是一件用華美織錦緞製作的“貝斯特（Veste）”；其造型與究斯特科爾一樣，也有一排扣子，只是衣長略短一些。這種外衣與襯衣之間的中衣發展到18 世紀中葉就變成了背心。由於究斯特科爾無領，因此人們使用花邊領巾裝飾，這種頸飾叫做“克拉巴特（cravate）”。源自為路易十四守衛宮廷的克羅地亞士兵脖上所繫的亞麻布帶，後成為17 世紀後半葉男子裝束中不可或缺的元素，也成為現代領帶的直接始祖。
古典西裝設計非常華麗，多采用厚重的綵綢、羊毛、錦緞和天鵝絨等奢華的面料製成，華麗的金銀線刺繡、大量的綢帶、蝴蝶結與蕾絲花邊，加上流動的衣褶、飛邊和變幻的線條，給人以莊重、輝煌、華美的觀感。在當時，古典西服是奢華權貴炫耀的工具，太陽王接見外國使臣的衣服要用金線鑲花邊，衣服總價高達1250萬利弗爾（約62500萬美元）。而且國王還設計一種藍色上衣繡著金銀花紋，獲得國王恩寵的人才能穿這種上衣。
第二階段：禮服西裝（1770-1870）
雖說古典西裝是西裝的起源，實際上禮服西裝才是西裝的“正統標本”。當時設計師從女裝中得到靈感，形成了“夫拉克（frock）”。最初夫拉克是一種寬鬆的，袖子很寬的衣服，就像僧侶或牧師一樣，通常繫著腰帶。後來在發展趨勢下，開始去掉多餘的量，衣服不再外張，緩解腰身。其最大特點是門襟自腰圍線起斜著裁向後下方，前襟水平切成圓角。這是燕尾服的前身之一，燕尾服又發展成晨禮服。 用料為絲綢，有立領或翻領，後開契，衣身兩側自袖窿起有公主線，前門襟不繫釦子，肩胸向外擴張，袖子為兩片構成，袖長及手腕，袖口露出襯衣的褶飾。到1780年，英國出現毛料夫拉克，這種樸素、實用的夫拉克成為男裝的定型，英國也確立了男裝流行的主導權。而外衣的內襯內斯特縮短到腰圍線，袖子也被省略，出現了現代西式背心“基萊（gilet）”.這種由夫拉克、基萊和克尤羅特組成的三件套，在路易十六時代稱作夫拉克·阿比埃（frac habillé），作為上流社會男子的社交服一直用到19世紀。
19世紀初，在拿破崙執政的帝政時期，宮廷服裝富麗堂皇，色彩鮮豔奪目，但從整個服裝發展趨勢看，普通的男士服裝已不再像過去那樣過度富麗豪華，開始趨向簡約。在英國，男士服裝採用羊毛或暱製成，質地精良，裁剪技術比較成熟，裝飾考究，斯文端莊，上衣下襬從腰部成弧形向後下方彎曲，越往下衣襬越窄，最後垂至膝關節處，同18世紀初向外張開的褶狀衣裾截然不同，用長褲替代了短褲，男士服裝朝著男性質樸、精幹、威嚴、瀟灑的方向發展。
第三階段：袋型西裝（1870——1970）
最早的袋型西裝（Sack suit）出現在1870年代的美國，剛剛經歷過厚重禮服的年代，人們迫切需要一種適合任何體型的男士且活動方便的正裝外套，因此出現了這種像口袋一樣版型的西服外套：無結構、無墊肩、無腰褶，也沒有收腰線，就像一隻布口袋掛在肩膀上一樣，這時候已經漸漸出現現代西裝的雛形。
常青藤聯盟是二十世紀五十年代在美國東北部流行的一種男裝風格，起源於大學校園，是常青藤聯盟風格的代表。常青藤聯盟的衣服源自二十世紀二十年代英國和美國上流人士的休閒服裝，用於馬球、帆船等各項高貴運動。袋型服裝的特點是有三個釦子，只有兩個釦子有用。直到六十年代中期，這種服裝都是美國中產階級最流行的服裝。
“將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝。”——對於男人來說，西裝不僅僅出現在葬禮，是成長的標誌，是生意場上的武器，是氣度的象徵，是生活必備的裝備。 穿上合適西裝的男士，散發著自信和成熟的氣息，筆挺的西裝就像是在向外界發出優雅的信號，可是穿上這身華服，你真的瞭解西裝的歷史嗎？
西裝起源於十七世紀歐洲，發展時間並不長，至今已經在全球範圍內成為男士的必備服裝。西裝之所以經久不衰，在於其款式、色彩、搭配多樣性，適合各個年齡階段，而且能夠體現男人的端正、大氣。而想要展示更多的男性魅力，瞭解西裝歷史是必不可少的。
第一階段：古典西裝（1670——1770）
古典西裝以立體幾何結構觀念裁割布片，然後縫製成衣，名字叫做“究斯特科爾（justaucorpr）。1666年，英國的查理二世宣佈要重新定義男性時尚，推出了一種新服裝，這件服裝後來被稱為究斯特科爾。儘管1666年就推出了這套服裝，知道1680年才開始流行，它取代了之前流行的短款緊身上衣，一直穿到膝蓋，下面是一件等長背心和馬褲。究斯特科爾通常有很多用金、銀、珠寶等貴重材料精製而成的鈕釦排列在整件前門襟，這些鈕釦一般是裝飾，偶爾會在腹部位置扣一到兩顆，如果全部扣上，行動會很不方便。衣服還有寬大的翻折上來的袖剋夫和能夠露出白色亞麻襯衣的花邊袖口，肩配象徵身份的劍和綬帶。搞笑的是，究斯特科爾配有口袋，但是因為位置過低，通常都是作為裝飾。
及膝外衣“究斯特科爾”和略短內衫“貝斯特”以及緊身半截褲“克尤羅特”構成的皇室貴族三件套在隨後引入英國，也是現代禮服三件套雛形。穿在衣襟敞開的“究斯特科爾”裡面的，是一件用華美織錦緞製作的“貝斯特（Veste）”；其造型與究斯特科爾一樣，也有一排扣子，只是衣長略短一些。這種外衣與襯衣之間的中衣發展到18 世紀中葉就變成了背心。由於究斯特科爾無領，因此人們使用花邊領巾裝飾，這種頸飾叫做“克拉巴特（cravate）”。源自為路易十四守衛宮廷的克羅地亞士兵脖上所繫的亞麻布帶，後成為17 世紀後半葉男子裝束中不可或缺的元素，也成為現代領帶的直接始祖。
古典西裝設計非常華麗，多采用厚重的綵綢、羊毛、錦緞和天鵝絨等奢華的面料製成，華麗的金銀線刺繡、大量的綢帶、蝴蝶結與蕾絲花邊，加上流動的衣褶、飛邊和變幻的線條，給人以莊重、輝煌、華美的觀感。在當時，古典西服是奢華權貴炫耀的工具，太陽王接見外國使臣的衣服要用金線鑲花邊，衣服總價高達1250萬利弗爾（約62500萬美元）。而且國王還設計一種藍色上衣繡著金銀花紋，獲得國王恩寵的人才能穿這種上衣。
第二階段：禮服西裝（1770-1870）
雖說古典西裝是西裝的起源，實際上禮服西裝才是西裝的“正統標本”。當時設計師從女裝中得到靈感，形成了“夫拉克（frock）”。最初夫拉克是一種寬鬆的，袖子很寬的衣服，就像僧侶或牧師一樣，通常繫著腰帶。後來在發展趨勢下，開始去掉多餘的量，衣服不再外張，緩解腰身。其最大特點是門襟自腰圍線起斜著裁向後下方，前襟水平切成圓角。這是燕尾服的前身之一，燕尾服又發展成晨禮服。 用料為絲綢，有立領或翻領，後開契，衣身兩側自袖窿起有公主線，前門襟不繫釦子，肩胸向外擴張，袖子為兩片構成，袖長及手腕，袖口露出襯衣的褶飾。到1780年，英國出現毛料夫拉克，這種樸素、實用的夫拉克成為男裝的定型，英國也確立了男裝流行的主導權。而外衣的內襯內斯特縮短到腰圍線，袖子也被省略，出現了現代西式背心“基萊（gilet）”.這種由夫拉克、基萊和克尤羅特組成的三件套，在路易十六時代稱作夫拉克·阿比埃（frac habillé），作為上流社會男子的社交服一直用到19世紀。
19世紀初，在拿破崙執政的帝政時期，宮廷服裝富麗堂皇，色彩鮮豔奪目，但從整個服裝發展趨勢看，普通的男士服裝已不再像過去那樣過度富麗豪華，開始趨向簡約。在英國，男士服裝採用羊毛或暱製成，質地精良，裁剪技術比較成熟，裝飾考究，斯文端莊，上衣下襬從腰部成弧形向後下方彎曲，越往下衣襬越窄，最後垂至膝關節處，同18世紀初向外張開的褶狀衣裾截然不同，用長褲替代了短褲，男士服裝朝著男性質樸、精幹、威嚴、瀟灑的方向發展。
第三階段：袋型西裝（1870——1970）
最早的袋型西裝（Sack suit）出現在1870年代的美國，剛剛經歷過厚重禮服的年代，人們迫切需要一種適合任何體型的男士且活動方便的正裝外套，因此出現了這種像口袋一樣版型的西服外套：無結構、無墊肩、無腰褶，也沒有收腰線，就像一隻布口袋掛在肩膀上一樣，這時候已經漸漸出現現代西裝的雛形。
常青藤聯盟是二十世紀五十年代在美國東北部流行的一種男裝風格，起源於大學校園，是常青藤聯盟風格的代表。常青藤聯盟的衣服源自二十世紀二十年代英國和美國上流人士的休閒服裝，用於馬球、帆船等各項高貴運動。袋型服裝的特點是有三個釦子，只有兩個釦子有用。直到六十年代中期，這種服裝都是美國中產階級最流行的服裝。
第四階段：現代西裝（1970——至今）
“將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝。”——對於男人來說，西裝不僅僅出現在葬禮，是成長的標誌，是生意場上的武器，是氣度的象徵，是生活必備的裝備。 穿上合適西裝的男士，散發著自信和成熟的氣息，筆挺的西裝就像是在向外界發出優雅的信號，可是穿上這身華服，你真的瞭解西裝的歷史嗎？
西裝起源於十七世紀歐洲，發展時間並不長，至今已經在全球範圍內成為男士的必備服裝。西裝之所以經久不衰，在於其款式、色彩、搭配多樣性，適合各個年齡階段，而且能夠體現男人的端正、大氣。而想要展示更多的男性魅力，瞭解西裝歷史是必不可少的。
第一階段：古典西裝（1670——1770）
古典西裝以立體幾何結構觀念裁割布片，然後縫製成衣，名字叫做“究斯特科爾（justaucorpr）。1666年，英國的查理二世宣佈要重新定義男性時尚，推出了一種新服裝，這件服裝後來被稱為究斯特科爾。儘管1666年就推出了這套服裝，知道1680年才開始流行，它取代了之前流行的短款緊身上衣，一直穿到膝蓋，下面是一件等長背心和馬褲。究斯特科爾通常有很多用金、銀、珠寶等貴重材料精製而成的鈕釦排列在整件前門襟，這些鈕釦一般是裝飾，偶爾會在腹部位置扣一到兩顆，如果全部扣上，行動會很不方便。衣服還有寬大的翻折上來的袖剋夫和能夠露出白色亞麻襯衣的花邊袖口，肩配象徵身份的劍和綬帶。搞笑的是，究斯特科爾配有口袋，但是因為位置過低，通常都是作為裝飾。
及膝外衣“究斯特科爾”和略短內衫“貝斯特”以及緊身半截褲“克尤羅特”構成的皇室貴族三件套在隨後引入英國，也是現代禮服三件套雛形。穿在衣襟敞開的“究斯特科爾”裡面的，是一件用華美織錦緞製作的“貝斯特（Veste）”；其造型與究斯特科爾一樣，也有一排扣子，只是衣長略短一些。這種外衣與襯衣之間的中衣發展到18 世紀中葉就變成了背心。由於究斯特科爾無領，因此人們使用花邊領巾裝飾，這種頸飾叫做“克拉巴特（cravate）”。源自為路易十四守衛宮廷的克羅地亞士兵脖上所繫的亞麻布帶，後成為17 世紀後半葉男子裝束中不可或缺的元素，也成為現代領帶的直接始祖。
古典西裝設計非常華麗，多采用厚重的綵綢、羊毛、錦緞和天鵝絨等奢華的面料製成，華麗的金銀線刺繡、大量的綢帶、蝴蝶結與蕾絲花邊，加上流動的衣褶、飛邊和變幻的線條，給人以莊重、輝煌、華美的觀感。在當時，古典西服是奢華權貴炫耀的工具，太陽王接見外國使臣的衣服要用金線鑲花邊，衣服總價高達1250萬利弗爾（約62500萬美元）。而且國王還設計一種藍色上衣繡著金銀花紋，獲得國王恩寵的人才能穿這種上衣。
第二階段：禮服西裝（1770-1870）
雖說古典西裝是西裝的起源，實際上禮服西裝才是西裝的“正統標本”。當時設計師從女裝中得到靈感，形成了“夫拉克（frock）”。最初夫拉克是一種寬鬆的，袖子很寬的衣服，就像僧侶或牧師一樣，通常繫著腰帶。後來在發展趨勢下，開始去掉多餘的量，衣服不再外張，緩解腰身。其最大特點是門襟自腰圍線起斜著裁向後下方，前襟水平切成圓角。這是燕尾服的前身之一，燕尾服又發展成晨禮服。 用料為絲綢，有立領或翻領，後開契，衣身兩側自袖窿起有公主線，前門襟不繫釦子，肩胸向外擴張，袖子為兩片構成，袖長及手腕，袖口露出襯衣的褶飾。到1780年，英國出現毛料夫拉克，這種樸素、實用的夫拉克成為男裝的定型，英國也確立了男裝流行的主導權。而外衣的內襯內斯特縮短到腰圍線，袖子也被省略，出現了現代西式背心“基萊（gilet）”.這種由夫拉克、基萊和克尤羅特組成的三件套，在路易十六時代稱作夫拉克·阿比埃（frac habillé），作為上流社會男子的社交服一直用到19世紀。
19世紀初，在拿破崙執政的帝政時期，宮廷服裝富麗堂皇，色彩鮮豔奪目，但從整個服裝發展趨勢看，普通的男士服裝已不再像過去那樣過度富麗豪華，開始趨向簡約。在英國，男士服裝採用羊毛或暱製成，質地精良，裁剪技術比較成熟，裝飾考究，斯文端莊，上衣下襬從腰部成弧形向後下方彎曲，越往下衣襬越窄，最後垂至膝關節處，同18世紀初向外張開的褶狀衣裾截然不同，用長褲替代了短褲，男士服裝朝著男性質樸、精幹、威嚴、瀟灑的方向發展。
第三階段：袋型西裝（1870——1970）
最早的袋型西裝（Sack suit）出現在1870年代的美國，剛剛經歷過厚重禮服的年代，人們迫切需要一種適合任何體型的男士且活動方便的正裝外套，因此出現了這種像口袋一樣版型的西服外套：無結構、無墊肩、無腰褶，也沒有收腰線，就像一隻布口袋掛在肩膀上一樣，這時候已經漸漸出現現代西裝的雛形。
常青藤聯盟是二十世紀五十年代在美國東北部流行的一種男裝風格，起源於大學校園，是常青藤聯盟風格的代表。常青藤聯盟的衣服源自二十世紀二十年代英國和美國上流人士的休閒服裝，用於馬球、帆船等各項高貴運動。袋型服裝的特點是有三個釦子，只有兩個釦子有用。直到六十年代中期，這種服裝都是美國中產階級最流行的服裝。
第四階段：現代西裝（1970——至今）
隨著19世紀末美國商業文化的崛起，西裝成為上流社會崇尚的休閒風格。現代西裝在袋型西裝的基礎之下，進行了變革，風格多樣化，色彩多樣化，但整體風格是簡潔、挺拔的。
“將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝。”——對於男人來說，西裝不僅僅出現在葬禮，是成長的標誌，是生意場上的武器，是氣度的象徵，是生活必備的裝備。 穿上合適西裝的男士，散發著自信和成熟的氣息，筆挺的西裝就像是在向外界發出優雅的信號，可是穿上這身華服，你真的瞭解西裝的歷史嗎？
西裝起源於十七世紀歐洲，發展時間並不長，至今已經在全球範圍內成為男士的必備服裝。西裝之所以經久不衰，在於其款式、色彩、搭配多樣性，適合各個年齡階段，而且能夠體現男人的端正、大氣。而想要展示更多的男性魅力，瞭解西裝歷史是必不可少的。
第一階段：古典西裝（1670——1770）
古典西裝以立體幾何結構觀念裁割布片，然後縫製成衣，名字叫做“究斯特科爾（justaucorpr）。1666年，英國的查理二世宣佈要重新定義男性時尚，推出了一種新服裝，這件服裝後來被稱為究斯特科爾。儘管1666年就推出了這套服裝，知道1680年才開始流行，它取代了之前流行的短款緊身上衣，一直穿到膝蓋，下面是一件等長背心和馬褲。究斯特科爾通常有很多用金、銀、珠寶等貴重材料精製而成的鈕釦排列在整件前門襟，這些鈕釦一般是裝飾，偶爾會在腹部位置扣一到兩顆，如果全部扣上，行動會很不方便。衣服還有寬大的翻折上來的袖剋夫和能夠露出白色亞麻襯衣的花邊袖口，肩配象徵身份的劍和綬帶。搞笑的是，究斯特科爾配有口袋，但是因為位置過低，通常都是作為裝飾。
及膝外衣“究斯特科爾”和略短內衫“貝斯特”以及緊身半截褲“克尤羅特”構成的皇室貴族三件套在隨後引入英國，也是現代禮服三件套雛形。穿在衣襟敞開的“究斯特科爾”裡面的，是一件用華美織錦緞製作的“貝斯特（Veste）”；其造型與究斯特科爾一樣，也有一排扣子，只是衣長略短一些。這種外衣與襯衣之間的中衣發展到18 世紀中葉就變成了背心。由於究斯特科爾無領，因此人們使用花邊領巾裝飾，這種頸飾叫做“克拉巴特（cravate）”。源自為路易十四守衛宮廷的克羅地亞士兵脖上所繫的亞麻布帶，後成為17 世紀後半葉男子裝束中不可或缺的元素，也成為現代領帶的直接始祖。
古典西裝設計非常華麗，多采用厚重的綵綢、羊毛、錦緞和天鵝絨等奢華的面料製成，華麗的金銀線刺繡、大量的綢帶、蝴蝶結與蕾絲花邊，加上流動的衣褶、飛邊和變幻的線條，給人以莊重、輝煌、華美的觀感。在當時，古典西服是奢華權貴炫耀的工具，太陽王接見外國使臣的衣服要用金線鑲花邊，衣服總價高達1250萬利弗爾（約62500萬美元）。而且國王還設計一種藍色上衣繡著金銀花紋，獲得國王恩寵的人才能穿這種上衣。
第二階段：禮服西裝（1770-1870）
雖說古典西裝是西裝的起源，實際上禮服西裝才是西裝的“正統標本”。當時設計師從女裝中得到靈感，形成了“夫拉克（frock）”。最初夫拉克是一種寬鬆的，袖子很寬的衣服，就像僧侶或牧師一樣，通常繫著腰帶。後來在發展趨勢下，開始去掉多餘的量，衣服不再外張，緩解腰身。其最大特點是門襟自腰圍線起斜著裁向後下方，前襟水平切成圓角。這是燕尾服的前身之一，燕尾服又發展成晨禮服。 用料為絲綢，有立領或翻領，後開契，衣身兩側自袖窿起有公主線，前門襟不繫釦子，肩胸向外擴張，袖子為兩片構成，袖長及手腕，袖口露出襯衣的褶飾。到1780年，英國出現毛料夫拉克，這種樸素、實用的夫拉克成為男裝的定型，英國也確立了男裝流行的主導權。而外衣的內襯內斯特縮短到腰圍線，袖子也被省略，出現了現代西式背心“基萊（gilet）”.這種由夫拉克、基萊和克尤羅特組成的三件套，在路易十六時代稱作夫拉克·阿比埃（frac habillé），作為上流社會男子的社交服一直用到19世紀。
19世紀初，在拿破崙執政的帝政時期，宮廷服裝富麗堂皇，色彩鮮豔奪目，但從整個服裝發展趨勢看，普通的男士服裝已不再像過去那樣過度富麗豪華，開始趨向簡約。在英國，男士服裝採用羊毛或暱製成，質地精良，裁剪技術比較成熟，裝飾考究，斯文端莊，上衣下襬從腰部成弧形向後下方彎曲，越往下衣襬越窄，最後垂至膝關節處，同18世紀初向外張開的褶狀衣裾截然不同，用長褲替代了短褲，男士服裝朝著男性質樸、精幹、威嚴、瀟灑的方向發展。
第三階段：袋型西裝（1870——1970）
最早的袋型西裝（Sack suit）出現在1870年代的美國，剛剛經歷過厚重禮服的年代，人們迫切需要一種適合任何體型的男士且活動方便的正裝外套，因此出現了這種像口袋一樣版型的西服外套：無結構、無墊肩、無腰褶，也沒有收腰線，就像一隻布口袋掛在肩膀上一樣，這時候已經漸漸出現現代西裝的雛形。
常青藤聯盟是二十世紀五十年代在美國東北部流行的一種男裝風格，起源於大學校園，是常青藤聯盟風格的代表。常青藤聯盟的衣服源自二十世紀二十年代英國和美國上流人士的休閒服裝，用於馬球、帆船等各項高貴運動。袋型服裝的特點是有三個釦子，只有兩個釦子有用。直到六十年代中期，這種服裝都是美國中產階級最流行的服裝。
第四階段：現代西裝（1970——至今）
隨著19世紀末美國商業文化的崛起，西裝成為上流社會崇尚的休閒風格。現代西裝在袋型西裝的基礎之下，進行了變革，風格多樣化，色彩多樣化，但整體風格是簡潔、挺拔的。
穿西裝有什麼用，裝帥嗎？
在生意場上，西裝是武器
金語俊，是韓國“DDANZI日報”社長，他在“青春Festival”節目上說到他去歐洲揹包旅行時花光了身上的所有錢買了他十分喜歡的一件BOSS西裝，為了賺錢，他穿著那套西裝幫旅館攬客，最後帶著十倍的錢離開捷克；Re:erth的CEO Shinji Yamasaki的父親去談商業合作時，在領導的建議下買了一套最好的西裝，對方接受了他的提議，原因在於”你來的時候穿了套好西裝，說明你很認真。”
“將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝。”——對於男人來說，西裝不僅僅出現在葬禮，是成長的標誌，是生意場上的武器，是氣度的象徵，是生活必備的裝備。 穿上合適西裝的男士，散發著自信和成熟的氣息，筆挺的西裝就像是在向外界發出優雅的信號，可是穿上這身華服，你真的瞭解西裝的歷史嗎？
西裝起源於十七世紀歐洲，發展時間並不長，至今已經在全球範圍內成為男士的必備服裝。西裝之所以經久不衰，在於其款式、色彩、搭配多樣性，適合各個年齡階段，而且能夠體現男人的端正、大氣。而想要展示更多的男性魅力，瞭解西裝歷史是必不可少的。
第一階段：古典西裝（1670——1770）
古典西裝以立體幾何結構觀念裁割布片，然後縫製成衣，名字叫做“究斯特科爾（justaucorpr）。1666年，英國的查理二世宣佈要重新定義男性時尚，推出了一種新服裝，這件服裝後來被稱為究斯特科爾。儘管1666年就推出了這套服裝，知道1680年才開始流行，它取代了之前流行的短款緊身上衣，一直穿到膝蓋，下面是一件等長背心和馬褲。究斯特科爾通常有很多用金、銀、珠寶等貴重材料精製而成的鈕釦排列在整件前門襟，這些鈕釦一般是裝飾，偶爾會在腹部位置扣一到兩顆，如果全部扣上，行動會很不方便。衣服還有寬大的翻折上來的袖剋夫和能夠露出白色亞麻襯衣的花邊袖口，肩配象徵身份的劍和綬帶。搞笑的是，究斯特科爾配有口袋，但是因為位置過低，通常都是作為裝飾。
及膝外衣“究斯特科爾”和略短內衫“貝斯特”以及緊身半截褲“克尤羅特”構成的皇室貴族三件套在隨後引入英國，也是現代禮服三件套雛形。穿在衣襟敞開的“究斯特科爾”裡面的，是一件用華美織錦緞製作的“貝斯特（Veste）”；其造型與究斯特科爾一樣，也有一排扣子，只是衣長略短一些。這種外衣與襯衣之間的中衣發展到18 世紀中葉就變成了背心。由於究斯特科爾無領，因此人們使用花邊領巾裝飾，這種頸飾叫做“克拉巴特（cravate）”。源自為路易十四守衛宮廷的克羅地亞士兵脖上所繫的亞麻布帶，後成為17 世紀後半葉男子裝束中不可或缺的元素，也成為現代領帶的直接始祖。
古典西裝設計非常華麗，多采用厚重的綵綢、羊毛、錦緞和天鵝絨等奢華的面料製成，華麗的金銀線刺繡、大量的綢帶、蝴蝶結與蕾絲花邊，加上流動的衣褶、飛邊和變幻的線條，給人以莊重、輝煌、華美的觀感。在當時，古典西服是奢華權貴炫耀的工具，太陽王接見外國使臣的衣服要用金線鑲花邊，衣服總價高達1250萬利弗爾（約62500萬美元）。而且國王還設計一種藍色上衣繡著金銀花紋，獲得國王恩寵的人才能穿這種上衣。
第二階段：禮服西裝（1770-1870）
雖說古典西裝是西裝的起源，實際上禮服西裝才是西裝的“正統標本”。當時設計師從女裝中得到靈感，形成了“夫拉克（frock）”。最初夫拉克是一種寬鬆的，袖子很寬的衣服，就像僧侶或牧師一樣，通常繫著腰帶。後來在發展趨勢下，開始去掉多餘的量，衣服不再外張，緩解腰身。其最大特點是門襟自腰圍線起斜著裁向後下方，前襟水平切成圓角。這是燕尾服的前身之一，燕尾服又發展成晨禮服。 用料為絲綢，有立領或翻領，後開契，衣身兩側自袖窿起有公主線，前門襟不繫釦子，肩胸向外擴張，袖子為兩片構成，袖長及手腕，袖口露出襯衣的褶飾。到1780年，英國出現毛料夫拉克，這種樸素、實用的夫拉克成為男裝的定型，英國也確立了男裝流行的主導權。而外衣的內襯內斯特縮短到腰圍線，袖子也被省略，出現了現代西式背心“基萊（gilet）”.這種由夫拉克、基萊和克尤羅特組成的三件套，在路易十六時代稱作夫拉克·阿比埃（frac habillé），作為上流社會男子的社交服一直用到19世紀。
19世紀初，在拿破崙執政的帝政時期，宮廷服裝富麗堂皇，色彩鮮豔奪目，但從整個服裝發展趨勢看，普通的男士服裝已不再像過去那樣過度富麗豪華，開始趨向簡約。在英國，男士服裝採用羊毛或暱製成，質地精良，裁剪技術比較成熟，裝飾考究，斯文端莊，上衣下襬從腰部成弧形向後下方彎曲，越往下衣襬越窄，最後垂至膝關節處，同18世紀初向外張開的褶狀衣裾截然不同，用長褲替代了短褲，男士服裝朝著男性質樸、精幹、威嚴、瀟灑的方向發展。
第三階段：袋型西裝（1870——1970）
最早的袋型西裝（Sack suit）出現在1870年代的美國，剛剛經歷過厚重禮服的年代，人們迫切需要一種適合任何體型的男士且活動方便的正裝外套，因此出現了這種像口袋一樣版型的西服外套：無結構、無墊肩、無腰褶，也沒有收腰線，就像一隻布口袋掛在肩膀上一樣，這時候已經漸漸出現現代西裝的雛形。
常青藤聯盟是二十世紀五十年代在美國東北部流行的一種男裝風格，起源於大學校園，是常青藤聯盟風格的代表。常青藤聯盟的衣服源自二十世紀二十年代英國和美國上流人士的休閒服裝，用於馬球、帆船等各項高貴運動。袋型服裝的特點是有三個釦子，只有兩個釦子有用。直到六十年代中期，這種服裝都是美國中產階級最流行的服裝。
第四階段：現代西裝（1970——至今）
隨著19世紀末美國商業文化的崛起，西裝成為上流社會崇尚的休閒風格。現代西裝在袋型西裝的基礎之下，進行了變革，風格多樣化，色彩多樣化，但整體風格是簡潔、挺拔的。
穿西裝有什麼用，裝帥嗎？
在生意場上，西裝是武器
金語俊，是韓國“DDANZI日報”社長，他在“青春Festival”節目上說到他去歐洲揹包旅行時花光了身上的所有錢買了他十分喜歡的一件BOSS西裝，為了賺錢，他穿著那套西裝幫旅館攬客，最後帶著十倍的錢離開捷克；Re:erth的CEO Shinji Yamasaki的父親去談商業合作時，在領導的建議下買了一套最好的西裝，對方接受了他的提議，原因在於”你來的時候穿了套好西裝，說明你很認真。”
西裝是商人的鎧甲，所以要打商戰的話必須要有合適的鎧甲。去談生意時穿著得體的西裝，可以讓對方感受到你的誠意與尊敬，並且總是能給予你更多的信心。因為當你從頭到尾都精緻打磨過一番後，會對自己產生充分的自信，這份自信讓你如魚得水，談笑自若。
在面試現場，西裝是鎧甲
在面試時，合適的西裝是著裝的首選，穿著西裝代表認真的態度並能塑造幹練的形象。留下第一印象的機會只有一次，一套乾淨得體的衣服不僅改變一個人的外表，還能改變一個人的精神面貌。
“將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝。”——對於男人來說，西裝不僅僅出現在葬禮，是成長的標誌，是生意場上的武器，是氣度的象徵，是生活必備的裝備。 穿上合適西裝的男士，散發著自信和成熟的氣息，筆挺的西裝就像是在向外界發出優雅的信號，可是穿上這身華服，你真的瞭解西裝的歷史嗎？
西裝起源於十七世紀歐洲，發展時間並不長，至今已經在全球範圍內成為男士的必備服裝。西裝之所以經久不衰，在於其款式、色彩、搭配多樣性，適合各個年齡階段，而且能夠體現男人的端正、大氣。而想要展示更多的男性魅力，瞭解西裝歷史是必不可少的。
第一階段：古典西裝（1670——1770）
古典西裝以立體幾何結構觀念裁割布片，然後縫製成衣，名字叫做“究斯特科爾（justaucorpr）。1666年，英國的查理二世宣佈要重新定義男性時尚，推出了一種新服裝，這件服裝後來被稱為究斯特科爾。儘管1666年就推出了這套服裝，知道1680年才開始流行，它取代了之前流行的短款緊身上衣，一直穿到膝蓋，下面是一件等長背心和馬褲。究斯特科爾通常有很多用金、銀、珠寶等貴重材料精製而成的鈕釦排列在整件前門襟，這些鈕釦一般是裝飾，偶爾會在腹部位置扣一到兩顆，如果全部扣上，行動會很不方便。衣服還有寬大的翻折上來的袖剋夫和能夠露出白色亞麻襯衣的花邊袖口，肩配象徵身份的劍和綬帶。搞笑的是，究斯特科爾配有口袋，但是因為位置過低，通常都是作為裝飾。
及膝外衣“究斯特科爾”和略短內衫“貝斯特”以及緊身半截褲“克尤羅特”構成的皇室貴族三件套在隨後引入英國，也是現代禮服三件套雛形。穿在衣襟敞開的“究斯特科爾”裡面的，是一件用華美織錦緞製作的“貝斯特（Veste）”；其造型與究斯特科爾一樣，也有一排扣子，只是衣長略短一些。這種外衣與襯衣之間的中衣發展到18 世紀中葉就變成了背心。由於究斯特科爾無領，因此人們使用花邊領巾裝飾，這種頸飾叫做“克拉巴特（cravate）”。源自為路易十四守衛宮廷的克羅地亞士兵脖上所繫的亞麻布帶，後成為17 世紀後半葉男子裝束中不可或缺的元素，也成為現代領帶的直接始祖。
古典西裝設計非常華麗，多采用厚重的綵綢、羊毛、錦緞和天鵝絨等奢華的面料製成，華麗的金銀線刺繡、大量的綢帶、蝴蝶結與蕾絲花邊，加上流動的衣褶、飛邊和變幻的線條，給人以莊重、輝煌、華美的觀感。在當時，古典西服是奢華權貴炫耀的工具，太陽王接見外國使臣的衣服要用金線鑲花邊，衣服總價高達1250萬利弗爾（約62500萬美元）。而且國王還設計一種藍色上衣繡著金銀花紋，獲得國王恩寵的人才能穿這種上衣。
第二階段：禮服西裝（1770-1870）
雖說古典西裝是西裝的起源，實際上禮服西裝才是西裝的“正統標本”。當時設計師從女裝中得到靈感，形成了“夫拉克（frock）”。最初夫拉克是一種寬鬆的，袖子很寬的衣服，就像僧侶或牧師一樣，通常繫著腰帶。後來在發展趨勢下，開始去掉多餘的量，衣服不再外張，緩解腰身。其最大特點是門襟自腰圍線起斜著裁向後下方，前襟水平切成圓角。這是燕尾服的前身之一，燕尾服又發展成晨禮服。 用料為絲綢，有立領或翻領，後開契，衣身兩側自袖窿起有公主線，前門襟不繫釦子，肩胸向外擴張，袖子為兩片構成，袖長及手腕，袖口露出襯衣的褶飾。到1780年，英國出現毛料夫拉克，這種樸素、實用的夫拉克成為男裝的定型，英國也確立了男裝流行的主導權。而外衣的內襯內斯特縮短到腰圍線，袖子也被省略，出現了現代西式背心“基萊（gilet）”.這種由夫拉克、基萊和克尤羅特組成的三件套，在路易十六時代稱作夫拉克·阿比埃（frac habillé），作為上流社會男子的社交服一直用到19世紀。
19世紀初，在拿破崙執政的帝政時期，宮廷服裝富麗堂皇，色彩鮮豔奪目，但從整個服裝發展趨勢看，普通的男士服裝已不再像過去那樣過度富麗豪華，開始趨向簡約。在英國，男士服裝採用羊毛或暱製成，質地精良，裁剪技術比較成熟，裝飾考究，斯文端莊，上衣下襬從腰部成弧形向後下方彎曲，越往下衣襬越窄，最後垂至膝關節處，同18世紀初向外張開的褶狀衣裾截然不同，用長褲替代了短褲，男士服裝朝著男性質樸、精幹、威嚴、瀟灑的方向發展。
第三階段：袋型西裝（1870——1970）
最早的袋型西裝（Sack suit）出現在1870年代的美國，剛剛經歷過厚重禮服的年代，人們迫切需要一種適合任何體型的男士且活動方便的正裝外套，因此出現了這種像口袋一樣版型的西服外套：無結構、無墊肩、無腰褶，也沒有收腰線，就像一隻布口袋掛在肩膀上一樣，這時候已經漸漸出現現代西裝的雛形。
常青藤聯盟是二十世紀五十年代在美國東北部流行的一種男裝風格，起源於大學校園，是常青藤聯盟風格的代表。常青藤聯盟的衣服源自二十世紀二十年代英國和美國上流人士的休閒服裝，用於馬球、帆船等各項高貴運動。袋型服裝的特點是有三個釦子，只有兩個釦子有用。直到六十年代中期，這種服裝都是美國中產階級最流行的服裝。
第四階段：現代西裝（1970——至今）
隨著19世紀末美國商業文化的崛起，西裝成為上流社會崇尚的休閒風格。現代西裝在袋型西裝的基礎之下，進行了變革，風格多樣化，色彩多樣化，但整體風格是簡潔、挺拔的。
穿西裝有什麼用，裝帥嗎？
在生意場上，西裝是武器
金語俊，是韓國“DDANZI日報”社長，他在“青春Festival”節目上說到他去歐洲揹包旅行時花光了身上的所有錢買了他十分喜歡的一件BOSS西裝，為了賺錢，他穿著那套西裝幫旅館攬客，最後帶著十倍的錢離開捷克；Re:erth的CEO Shinji Yamasaki的父親去談商業合作時，在領導的建議下買了一套最好的西裝，對方接受了他的提議，原因在於”你來的時候穿了套好西裝，說明你很認真。”
西裝是商人的鎧甲，所以要打商戰的話必須要有合適的鎧甲。去談生意時穿著得體的西裝，可以讓對方感受到你的誠意與尊敬，並且總是能給予你更多的信心。因為當你從頭到尾都精緻打磨過一番後，會對自己產生充分的自信，這份自信讓你如魚得水，談笑自若。
在面試現場，西裝是鎧甲
在面試時，合適的西裝是著裝的首選，穿著西裝代表認真的態度並能塑造幹練的形象。留下第一印象的機會只有一次，一套乾淨得體的衣服不僅改變一個人的外表，還能改變一個人的精神面貌。
（穿著西裝的前後變化）
尤其是剛畢業或初入社會的學生，身著精湛的裝備前往面試，可以展現自信、大方得體、準備充分的感覺，讓面試官留下深刻的印象。當一套西服穿上身，大家潛意識裡自然會提醒自己做到內外如一，便會不由自主地成熟起來。
在日常生活，西裝是裝備
人們大多認為西裝很嚴肅正統，有距離感，但是西服作為眾多服飾的一種，不應該被特殊對待，它不是一成不變的套裝，而是對待生活的態度，不同的西服穿搭顯現不同的氣質。
“將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝。”——對於男人來說，西裝不僅僅出現在葬禮，是成長的標誌，是生意場上的武器，是氣度的象徵，是生活必備的裝備。 穿上合適西裝的男士，散發著自信和成熟的氣息，筆挺的西裝就像是在向外界發出優雅的信號，可是穿上這身華服，你真的瞭解西裝的歷史嗎？
西裝起源於十七世紀歐洲，發展時間並不長，至今已經在全球範圍內成為男士的必備服裝。西裝之所以經久不衰，在於其款式、色彩、搭配多樣性，適合各個年齡階段，而且能夠體現男人的端正、大氣。而想要展示更多的男性魅力，瞭解西裝歷史是必不可少的。
第一階段：古典西裝（1670——1770）
古典西裝以立體幾何結構觀念裁割布片，然後縫製成衣，名字叫做“究斯特科爾（justaucorpr）。1666年，英國的查理二世宣佈要重新定義男性時尚，推出了一種新服裝，這件服裝後來被稱為究斯特科爾。儘管1666年就推出了這套服裝，知道1680年才開始流行，它取代了之前流行的短款緊身上衣，一直穿到膝蓋，下面是一件等長背心和馬褲。究斯特科爾通常有很多用金、銀、珠寶等貴重材料精製而成的鈕釦排列在整件前門襟，這些鈕釦一般是裝飾，偶爾會在腹部位置扣一到兩顆，如果全部扣上，行動會很不方便。衣服還有寬大的翻折上來的袖剋夫和能夠露出白色亞麻襯衣的花邊袖口，肩配象徵身份的劍和綬帶。搞笑的是，究斯特科爾配有口袋，但是因為位置過低，通常都是作為裝飾。
及膝外衣“究斯特科爾”和略短內衫“貝斯特”以及緊身半截褲“克尤羅特”構成的皇室貴族三件套在隨後引入英國，也是現代禮服三件套雛形。穿在衣襟敞開的“究斯特科爾”裡面的，是一件用華美織錦緞製作的“貝斯特（Veste）”；其造型與究斯特科爾一樣，也有一排扣子，只是衣長略短一些。這種外衣與襯衣之間的中衣發展到18 世紀中葉就變成了背心。由於究斯特科爾無領，因此人們使用花邊領巾裝飾，這種頸飾叫做“克拉巴特（cravate）”。源自為路易十四守衛宮廷的克羅地亞士兵脖上所繫的亞麻布帶，後成為17 世紀後半葉男子裝束中不可或缺的元素，也成為現代領帶的直接始祖。
古典西裝設計非常華麗，多采用厚重的綵綢、羊毛、錦緞和天鵝絨等奢華的面料製成，華麗的金銀線刺繡、大量的綢帶、蝴蝶結與蕾絲花邊，加上流動的衣褶、飛邊和變幻的線條，給人以莊重、輝煌、華美的觀感。在當時，古典西服是奢華權貴炫耀的工具，太陽王接見外國使臣的衣服要用金線鑲花邊，衣服總價高達1250萬利弗爾（約62500萬美元）。而且國王還設計一種藍色上衣繡著金銀花紋，獲得國王恩寵的人才能穿這種上衣。
第二階段：禮服西裝（1770-1870）
雖說古典西裝是西裝的起源，實際上禮服西裝才是西裝的“正統標本”。當時設計師從女裝中得到靈感，形成了“夫拉克（frock）”。最初夫拉克是一種寬鬆的，袖子很寬的衣服，就像僧侶或牧師一樣，通常繫著腰帶。後來在發展趨勢下，開始去掉多餘的量，衣服不再外張，緩解腰身。其最大特點是門襟自腰圍線起斜著裁向後下方，前襟水平切成圓角。這是燕尾服的前身之一，燕尾服又發展成晨禮服。 用料為絲綢，有立領或翻領，後開契，衣身兩側自袖窿起有公主線，前門襟不繫釦子，肩胸向外擴張，袖子為兩片構成，袖長及手腕，袖口露出襯衣的褶飾。到1780年，英國出現毛料夫拉克，這種樸素、實用的夫拉克成為男裝的定型，英國也確立了男裝流行的主導權。而外衣的內襯內斯特縮短到腰圍線，袖子也被省略，出現了現代西式背心“基萊（gilet）”.這種由夫拉克、基萊和克尤羅特組成的三件套，在路易十六時代稱作夫拉克·阿比埃（frac habillé），作為上流社會男子的社交服一直用到19世紀。
19世紀初，在拿破崙執政的帝政時期，宮廷服裝富麗堂皇，色彩鮮豔奪目，但從整個服裝發展趨勢看，普通的男士服裝已不再像過去那樣過度富麗豪華，開始趨向簡約。在英國，男士服裝採用羊毛或暱製成，質地精良，裁剪技術比較成熟，裝飾考究，斯文端莊，上衣下襬從腰部成弧形向後下方彎曲，越往下衣襬越窄，最後垂至膝關節處，同18世紀初向外張開的褶狀衣裾截然不同，用長褲替代了短褲，男士服裝朝著男性質樸、精幹、威嚴、瀟灑的方向發展。
第三階段：袋型西裝（1870——1970）
最早的袋型西裝（Sack suit）出現在1870年代的美國，剛剛經歷過厚重禮服的年代，人們迫切需要一種適合任何體型的男士且活動方便的正裝外套，因此出現了這種像口袋一樣版型的西服外套：無結構、無墊肩、無腰褶，也沒有收腰線，就像一隻布口袋掛在肩膀上一樣，這時候已經漸漸出現現代西裝的雛形。
常青藤聯盟是二十世紀五十年代在美國東北部流行的一種男裝風格，起源於大學校園，是常青藤聯盟風格的代表。常青藤聯盟的衣服源自二十世紀二十年代英國和美國上流人士的休閒服裝，用於馬球、帆船等各項高貴運動。袋型服裝的特點是有三個釦子，只有兩個釦子有用。直到六十年代中期，這種服裝都是美國中產階級最流行的服裝。
第四階段：現代西裝（1970——至今）
隨著19世紀末美國商業文化的崛起，西裝成為上流社會崇尚的休閒風格。現代西裝在袋型西裝的基礎之下，進行了變革，風格多樣化，色彩多樣化，但整體風格是簡潔、挺拔的。
穿西裝有什麼用，裝帥嗎？
在生意場上，西裝是武器
金語俊，是韓國“DDANZI日報”社長，他在“青春Festival”節目上說到他去歐洲揹包旅行時花光了身上的所有錢買了他十分喜歡的一件BOSS西裝，為了賺錢，他穿著那套西裝幫旅館攬客，最後帶著十倍的錢離開捷克；Re:erth的CEO Shinji Yamasaki的父親去談商業合作時，在領導的建議下買了一套最好的西裝，對方接受了他的提議，原因在於”你來的時候穿了套好西裝，說明你很認真。”
西裝是商人的鎧甲，所以要打商戰的話必須要有合適的鎧甲。去談生意時穿著得體的西裝，可以讓對方感受到你的誠意與尊敬，並且總是能給予你更多的信心。因為當你從頭到尾都精緻打磨過一番後，會對自己產生充分的自信，這份自信讓你如魚得水，談笑自若。
在面試現場，西裝是鎧甲
在面試時，合適的西裝是著裝的首選，穿著西裝代表認真的態度並能塑造幹練的形象。留下第一印象的機會只有一次，一套乾淨得體的衣服不僅改變一個人的外表，還能改變一個人的精神面貌。
（穿著西裝的前後變化）
尤其是剛畢業或初入社會的學生，身著精湛的裝備前往面試，可以展現自信、大方得體、準備充分的感覺，讓面試官留下深刻的印象。當一套西服穿上身，大家潛意識裡自然會提醒自己做到內外如一，便會不由自主地成熟起來。
在日常生活，西裝是裝備
人們大多認為西裝很嚴肅正統，有距離感，但是西服作為眾多服飾的一種，不應該被特殊對待，它不是一成不變的套裝，而是對待生活的態度，不同的西服穿搭顯現不同的氣質。
就如高跟鞋之於女性，西裝之於男性都是提升氣質最簡單的方法。可以想到，一個穿著西服打扮精緻的男士走在街頭，會招來不少傾慕的眼神，因為西裝所帶來的自信、精緻、溫和、紳士風度使人閃亮，如同“窈窕淑女，君子好逑”一般，“翩翩君子，人皆慕之”。
西裝能提高人的品味
西裝，遠不止三件套、西褲和皮鞋。當挑選西裝時，領結、領帶、領帶夾，口袋巾，袖釦、腕錶都要下一番功夫。當你對西服的越加深厚以及學習各個細節的處理之後，便會在其中不知不覺就養成自己的好品味，最後這種品味再投射在你的西服搭配甚至是生活的其他方方面面，從而形成一個良性循環。
“將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝。”——對於男人來說，西裝不僅僅出現在葬禮，是成長的標誌，是生意場上的武器，是氣度的象徵，是生活必備的裝備。 穿上合適西裝的男士，散發著自信和成熟的氣息，筆挺的西裝就像是在向外界發出優雅的信號，可是穿上這身華服，你真的瞭解西裝的歷史嗎？
西裝起源於十七世紀歐洲，發展時間並不長，至今已經在全球範圍內成為男士的必備服裝。西裝之所以經久不衰，在於其款式、色彩、搭配多樣性，適合各個年齡階段，而且能夠體現男人的端正、大氣。而想要展示更多的男性魅力，瞭解西裝歷史是必不可少的。
第一階段：古典西裝（1670——1770）
古典西裝以立體幾何結構觀念裁割布片，然後縫製成衣，名字叫做“究斯特科爾（justaucorpr）。1666年，英國的查理二世宣佈要重新定義男性時尚，推出了一種新服裝，這件服裝後來被稱為究斯特科爾。儘管1666年就推出了這套服裝，知道1680年才開始流行，它取代了之前流行的短款緊身上衣，一直穿到膝蓋，下面是一件等長背心和馬褲。究斯特科爾通常有很多用金、銀、珠寶等貴重材料精製而成的鈕釦排列在整件前門襟，這些鈕釦一般是裝飾，偶爾會在腹部位置扣一到兩顆，如果全部扣上，行動會很不方便。衣服還有寬大的翻折上來的袖剋夫和能夠露出白色亞麻襯衣的花邊袖口，肩配象徵身份的劍和綬帶。搞笑的是，究斯特科爾配有口袋，但是因為位置過低，通常都是作為裝飾。
及膝外衣“究斯特科爾”和略短內衫“貝斯特”以及緊身半截褲“克尤羅特”構成的皇室貴族三件套在隨後引入英國，也是現代禮服三件套雛形。穿在衣襟敞開的“究斯特科爾”裡面的，是一件用華美織錦緞製作的“貝斯特（Veste）”；其造型與究斯特科爾一樣，也有一排扣子，只是衣長略短一些。這種外衣與襯衣之間的中衣發展到18 世紀中葉就變成了背心。由於究斯特科爾無領，因此人們使用花邊領巾裝飾，這種頸飾叫做“克拉巴特（cravate）”。源自為路易十四守衛宮廷的克羅地亞士兵脖上所繫的亞麻布帶，後成為17 世紀後半葉男子裝束中不可或缺的元素，也成為現代領帶的直接始祖。
古典西裝設計非常華麗，多采用厚重的綵綢、羊毛、錦緞和天鵝絨等奢華的面料製成，華麗的金銀線刺繡、大量的綢帶、蝴蝶結與蕾絲花邊，加上流動的衣褶、飛邊和變幻的線條，給人以莊重、輝煌、華美的觀感。在當時，古典西服是奢華權貴炫耀的工具，太陽王接見外國使臣的衣服要用金線鑲花邊，衣服總價高達1250萬利弗爾（約62500萬美元）。而且國王還設計一種藍色上衣繡著金銀花紋，獲得國王恩寵的人才能穿這種上衣。
第二階段：禮服西裝（1770-1870）
雖說古典西裝是西裝的起源，實際上禮服西裝才是西裝的“正統標本”。當時設計師從女裝中得到靈感，形成了“夫拉克（frock）”。最初夫拉克是一種寬鬆的，袖子很寬的衣服，就像僧侶或牧師一樣，通常繫著腰帶。後來在發展趨勢下，開始去掉多餘的量，衣服不再外張，緩解腰身。其最大特點是門襟自腰圍線起斜著裁向後下方，前襟水平切成圓角。這是燕尾服的前身之一，燕尾服又發展成晨禮服。 用料為絲綢，有立領或翻領，後開契，衣身兩側自袖窿起有公主線，前門襟不繫釦子，肩胸向外擴張，袖子為兩片構成，袖長及手腕，袖口露出襯衣的褶飾。到1780年，英國出現毛料夫拉克，這種樸素、實用的夫拉克成為男裝的定型，英國也確立了男裝流行的主導權。而外衣的內襯內斯特縮短到腰圍線，袖子也被省略，出現了現代西式背心“基萊（gilet）”.這種由夫拉克、基萊和克尤羅特組成的三件套，在路易十六時代稱作夫拉克·阿比埃（frac habillé），作為上流社會男子的社交服一直用到19世紀。
19世紀初，在拿破崙執政的帝政時期，宮廷服裝富麗堂皇，色彩鮮豔奪目，但從整個服裝發展趨勢看，普通的男士服裝已不再像過去那樣過度富麗豪華，開始趨向簡約。在英國，男士服裝採用羊毛或暱製成，質地精良，裁剪技術比較成熟，裝飾考究，斯文端莊，上衣下襬從腰部成弧形向後下方彎曲，越往下衣襬越窄，最後垂至膝關節處，同18世紀初向外張開的褶狀衣裾截然不同，用長褲替代了短褲，男士服裝朝著男性質樸、精幹、威嚴、瀟灑的方向發展。
第三階段：袋型西裝（1870——1970）
最早的袋型西裝（Sack suit）出現在1870年代的美國，剛剛經歷過厚重禮服的年代，人們迫切需要一種適合任何體型的男士且活動方便的正裝外套，因此出現了這種像口袋一樣版型的西服外套：無結構、無墊肩、無腰褶，也沒有收腰線，就像一隻布口袋掛在肩膀上一樣，這時候已經漸漸出現現代西裝的雛形。
常青藤聯盟是二十世紀五十年代在美國東北部流行的一種男裝風格，起源於大學校園，是常青藤聯盟風格的代表。常青藤聯盟的衣服源自二十世紀二十年代英國和美國上流人士的休閒服裝，用於馬球、帆船等各項高貴運動。袋型服裝的特點是有三個釦子，只有兩個釦子有用。直到六十年代中期，這種服裝都是美國中產階級最流行的服裝。
第四階段：現代西裝（1970——至今）
隨著19世紀末美國商業文化的崛起，西裝成為上流社會崇尚的休閒風格。現代西裝在袋型西裝的基礎之下，進行了變革，風格多樣化，色彩多樣化，但整體風格是簡潔、挺拔的。
穿西裝有什麼用，裝帥嗎？
在生意場上，西裝是武器
金語俊，是韓國“DDANZI日報”社長，他在“青春Festival”節目上說到他去歐洲揹包旅行時花光了身上的所有錢買了他十分喜歡的一件BOSS西裝，為了賺錢，他穿著那套西裝幫旅館攬客，最後帶著十倍的錢離開捷克；Re:erth的CEO Shinji Yamasaki的父親去談商業合作時，在領導的建議下買了一套最好的西裝，對方接受了他的提議，原因在於”你來的時候穿了套好西裝，說明你很認真。”
西裝是商人的鎧甲，所以要打商戰的話必須要有合適的鎧甲。去談生意時穿著得體的西裝，可以讓對方感受到你的誠意與尊敬，並且總是能給予你更多的信心。因為當你從頭到尾都精緻打磨過一番後，會對自己產生充分的自信，這份自信讓你如魚得水，談笑自若。
在面試現場，西裝是鎧甲
在面試時，合適的西裝是著裝的首選，穿著西裝代表認真的態度並能塑造幹練的形象。留下第一印象的機會只有一次，一套乾淨得體的衣服不僅改變一個人的外表，還能改變一個人的精神面貌。
（穿著西裝的前後變化）
尤其是剛畢業或初入社會的學生，身著精湛的裝備前往面試，可以展現自信、大方得體、準備充分的感覺，讓面試官留下深刻的印象。當一套西服穿上身，大家潛意識裡自然會提醒自己做到內外如一，便會不由自主地成熟起來。
在日常生活，西裝是裝備
人們大多認為西裝很嚴肅正統，有距離感，但是西服作為眾多服飾的一種，不應該被特殊對待，它不是一成不變的套裝，而是對待生活的態度，不同的西服穿搭顯現不同的氣質。
就如高跟鞋之於女性，西裝之於男性都是提升氣質最簡單的方法。可以想到，一個穿著西服打扮精緻的男士走在街頭，會招來不少傾慕的眼神，因為西裝所帶來的自信、精緻、溫和、紳士風度使人閃亮，如同“窈窕淑女，君子好逑”一般，“翩翩君子，人皆慕之”。
西裝能提高人的品味
西裝，遠不止三件套、西褲和皮鞋。當挑選西裝時，領結、領帶、領帶夾，口袋巾，袖釦、腕錶都要下一番功夫。當你對西服的越加深厚以及學習各個細節的處理之後，便會在其中不知不覺就養成自己的好品味，最後這種品味再投射在你的西服搭配甚至是生活的其他方方面面，從而形成一個良性循環。
西裝需要從內搭到外搭，從領帶到袖口仔細斟酌，當搭配西裝的次數越多，品味也會逐漸提高，而精緻也會因此成為生活的習慣。因為人養成了“講究”的習慣，就會對生活有所追求，品味提高，生活精緻。
從繁瑣到簡約，西裝在一步步的發展，即使是現代西裝，這類服裝也遊走在傳統與現代之間，在簡約中展現著傳統服裝所特有的高貴氣質，又具備著現在的幹練，使服裝有種“一眼望不盡”的風情。瞭解西裝背景，不是無用的知識，只會讓你穿上西裝更具魅力。
（文\\Tracy)
“將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝。”——對於男人來說，西裝不僅僅出現在葬禮，是成長的標誌，是生意場上的武器，是氣度的象徵，是生活必備的裝備。 穿上合適西裝的男士，散發著自信和成熟的氣息，筆挺的西裝就像是在向外界發出優雅的信號，可是穿上這身華服，你真的瞭解西裝的歷史嗎？
西裝起源於十七世紀歐洲，發展時間並不長，至今已經在全球範圍內成為男士的必備服裝。西裝之所以經久不衰，在於其款式、色彩、搭配多樣性，適合各個年齡階段，而且能夠體現男人的端正、大氣。而想要展示更多的男性魅力，瞭解西裝歷史是必不可少的。
第一階段：古典西裝（1670——1770）
古典西裝以立體幾何結構觀念裁割布片，然後縫製成衣，名字叫做“究斯特科爾（justaucorpr）。1666年，英國的查理二世宣佈要重新定義男性時尚，推出了一種新服裝，這件服裝後來被稱為究斯特科爾。儘管1666年就推出了這套服裝，知道1680年才開始流行，它取代了之前流行的短款緊身上衣，一直穿到膝蓋，下面是一件等長背心和馬褲。究斯特科爾通常有很多用金、銀、珠寶等貴重材料精製而成的鈕釦排列在整件前門襟，這些鈕釦一般是裝飾，偶爾會在腹部位置扣一到兩顆，如果全部扣上，行動會很不方便。衣服還有寬大的翻折上來的袖剋夫和能夠露出白色亞麻襯衣的花邊袖口，肩配象徵身份的劍和綬帶。搞笑的是，究斯特科爾配有口袋，但是因為位置過低，通常都是作為裝飾。
及膝外衣“究斯特科爾”和略短內衫“貝斯特”以及緊身半截褲“克尤羅特”構成的皇室貴族三件套在隨後引入英國，也是現代禮服三件套雛形。穿在衣襟敞開的“究斯特科爾”裡面的，是一件用華美織錦緞製作的“貝斯特（Veste）”；其造型與究斯特科爾一樣，也有一排扣子，只是衣長略短一些。這種外衣與襯衣之間的中衣發展到18 世紀中葉就變成了背心。由於究斯特科爾無領，因此人們使用花邊領巾裝飾，這種頸飾叫做“克拉巴特（cravate）”。源自為路易十四守衛宮廷的克羅地亞士兵脖上所繫的亞麻布帶，後成為17 世紀後半葉男子裝束中不可或缺的元素，也成為現代領帶的直接始祖。
古典西裝設計非常華麗，多采用厚重的綵綢、羊毛、錦緞和天鵝絨等奢華的面料製成，華麗的金銀線刺繡、大量的綢帶、蝴蝶結與蕾絲花邊，加上流動的衣褶、飛邊和變幻的線條，給人以莊重、輝煌、華美的觀感。在當時，古典西服是奢華權貴炫耀的工具，太陽王接見外國使臣的衣服要用金線鑲花邊，衣服總價高達1250萬利弗爾（約62500萬美元）。而且國王還設計一種藍色上衣繡著金銀花紋，獲得國王恩寵的人才能穿這種上衣。
第二階段：禮服西裝（1770-1870）
雖說古典西裝是西裝的起源，實際上禮服西裝才是西裝的“正統標本”。當時設計師從女裝中得到靈感，形成了“夫拉克（frock）”。最初夫拉克是一種寬鬆的，袖子很寬的衣服，就像僧侶或牧師一樣，通常繫著腰帶。後來在發展趨勢下，開始去掉多餘的量，衣服不再外張，緩解腰身。其最大特點是門襟自腰圍線起斜著裁向後下方，前襟水平切成圓角。這是燕尾服的前身之一，燕尾服又發展成晨禮服。 用料為絲綢，有立領或翻領，後開契，衣身兩側自袖窿起有公主線，前門襟不繫釦子，肩胸向外擴張，袖子為兩片構成，袖長及手腕，袖口露出襯衣的褶飾。到1780年，英國出現毛料夫拉克，這種樸素、實用的夫拉克成為男裝的定型，英國也確立了男裝流行的主導權。而外衣的內襯內斯特縮短到腰圍線，袖子也被省略，出現了現代西式背心“基萊（gilet）”.這種由夫拉克、基萊和克尤羅特組成的三件套，在路易十六時代稱作夫拉克·阿比埃（frac habillé），作為上流社會男子的社交服一直用到19世紀。
19世紀初，在拿破崙執政的帝政時期，宮廷服裝富麗堂皇，色彩鮮豔奪目，但從整個服裝發展趨勢看，普通的男士服裝已不再像過去那樣過度富麗豪華，開始趨向簡約。在英國，男士服裝採用羊毛或暱製成，質地精良，裁剪技術比較成熟，裝飾考究，斯文端莊，上衣下襬從腰部成弧形向後下方彎曲，越往下衣襬越窄，最後垂至膝關節處，同18世紀初向外張開的褶狀衣裾截然不同，用長褲替代了短褲，男士服裝朝著男性質樸、精幹、威嚴、瀟灑的方向發展。
第三階段：袋型西裝（1870——1970）
最早的袋型西裝（Sack suit）出現在1870年代的美國，剛剛經歷過厚重禮服的年代，人們迫切需要一種適合任何體型的男士且活動方便的正裝外套，因此出現了這種像口袋一樣版型的西服外套：無結構、無墊肩、無腰褶，也沒有收腰線，就像一隻布口袋掛在肩膀上一樣，這時候已經漸漸出現現代西裝的雛形。
常青藤聯盟是二十世紀五十年代在美國東北部流行的一種男裝風格，起源於大學校園，是常青藤聯盟風格的代表。常青藤聯盟的衣服源自二十世紀二十年代英國和美國上流人士的休閒服裝，用於馬球、帆船等各項高貴運動。袋型服裝的特點是有三個釦子，只有兩個釦子有用。直到六十年代中期，這種服裝都是美國中產階級最流行的服裝。
第四階段：現代西裝（1970——至今）
隨著19世紀末美國商業文化的崛起，西裝成為上流社會崇尚的休閒風格。現代西裝在袋型西裝的基礎之下，進行了變革，風格多樣化，色彩多樣化，但整體風格是簡潔、挺拔的。
穿西裝有什麼用，裝帥嗎？
在生意場上，西裝是武器
金語俊，是韓國“DDANZI日報”社長，他在“青春Festival”節目上說到他去歐洲揹包旅行時花光了身上的所有錢買了他十分喜歡的一件BOSS西裝，為了賺錢，他穿著那套西裝幫旅館攬客，最後帶著十倍的錢離開捷克；Re:erth的CEO Shinji Yamasaki的父親去談商業合作時，在領導的建議下買了一套最好的西裝，對方接受了他的提議，原因在於”你來的時候穿了套好西裝，說明你很認真。”
西裝是商人的鎧甲，所以要打商戰的話必須要有合適的鎧甲。去談生意時穿著得體的西裝，可以讓對方感受到你的誠意與尊敬，並且總是能給予你更多的信心。因為當你從頭到尾都精緻打磨過一番後，會對自己產生充分的自信，這份自信讓你如魚得水，談笑自若。
在面試現場，西裝是鎧甲
在面試時，合適的西裝是著裝的首選，穿著西裝代表認真的態度並能塑造幹練的形象。留下第一印象的機會只有一次，一套乾淨得體的衣服不僅改變一個人的外表，還能改變一個人的精神面貌。
（穿著西裝的前後變化）
尤其是剛畢業或初入社會的學生，身著精湛的裝備前往面試，可以展現自信、大方得體、準備充分的感覺，讓面試官留下深刻的印象。當一套西服穿上身，大家潛意識裡自然會提醒自己做到內外如一，便會不由自主地成熟起來。
在日常生活，西裝是裝備
人們大多認為西裝很嚴肅正統，有距離感，但是西服作為眾多服飾的一種，不應該被特殊對待，它不是一成不變的套裝，而是對待生活的態度，不同的西服穿搭顯現不同的氣質。
就如高跟鞋之於女性，西裝之於男性都是提升氣質最簡單的方法。可以想到，一個穿著西服打扮精緻的男士走在街頭，會招來不少傾慕的眼神，因為西裝所帶來的自信、精緻、溫和、紳士風度使人閃亮，如同“窈窕淑女，君子好逑”一般，“翩翩君子，人皆慕之”。
西裝能提高人的品味
西裝，遠不止三件套、西褲和皮鞋。當挑選西裝時，領結、領帶、領帶夾，口袋巾，袖釦、腕錶都要下一番功夫。當你對西服的越加深厚以及學習各個細節的處理之後，便會在其中不知不覺就養成自己的好品味，最後這種品味再投射在你的西服搭配甚至是生活的其他方方面面，從而形成一個良性循環。
西裝需要從內搭到外搭，從領帶到袖口仔細斟酌，當搭配西裝的次數越多，品味也會逐漸提高，而精緻也會因此成為生活的習慣。因為人養成了“講究”的習慣，就會對生活有所追求，品味提高，生活精緻。
從繁瑣到簡約，西裝在一步步的發展，即使是現代西裝，這類服裝也遊走在傳統與現代之間，在簡約中展現著傳統服裝所特有的高貴氣質，又具備著現在的幹練，使服裝有種“一眼望不盡”的風情。瞭解西裝背景，不是無用的知識，只會讓你穿上西裝更具魅力。
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