“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
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Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
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當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
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Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
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Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
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Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
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Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
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像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
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而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
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Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
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Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
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像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
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Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
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金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
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像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
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via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
當把編織出來的帽子原型初定下來後，還要按照客人專屬的模具塑型並添加其他點綴細節，整個過程從3個月到1年不等，最終才造就出獨一無二的巴拿馬草帽。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
當把編織出來的帽子原型初定下來後，還要按照客人專屬的模具塑型並添加其他點綴細節，整個過程從3個月到1年不等，最終才造就出獨一無二的巴拿馬草帽。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
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這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
當把編織出來的帽子原型初定下來後，還要按照客人專屬的模具塑型並添加其他點綴細節，整個過程從3個月到1年不等，最終才造就出獨一無二的巴拿馬草帽。
到了這裡，如其說這是一頂草帽，倒不如視為一件精心雕琢的藝術品。
- 為經典注入藝術氣質
雖然 W&W 已經是當地屈指可數的紳士帽製造商，不過要想在金字塔頂端的世界老牌中脫穎而出可不是一件易事。
身為設計師兼老闆的 Orlando 深知品牌的困境，過百年的歷史底蘊既是優勢，也是軟肋。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
當把編織出來的帽子原型初定下來後，還要按照客人專屬的模具塑型並添加其他點綴細節，整個過程從3個月到1年不等，最終才造就出獨一無二的巴拿馬草帽。
到了這裡，如其說這是一頂草帽，倒不如視為一件精心雕琢的藝術品。
- 為經典注入藝術氣質
雖然 W&W 已經是當地屈指可數的紳士帽製造商，不過要想在金字塔頂端的世界老牌中脫穎而出可不是一件易事。
身為設計師兼老闆的 Orlando 深知品牌的困境，過百年的歷史底蘊既是優勢，也是軟肋。
當然不排除仍有鍾情經典風味的愛好者投懷送抱，但跟上時代步伐與年輕一代找到契合點、在不違背品牌精神的情況下作出求變無疑是品牌復興的出路。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
當把編織出來的帽子原型初定下來後，還要按照客人專屬的模具塑型並添加其他點綴細節，整個過程從3個月到1年不等，最終才造就出獨一無二的巴拿馬草帽。
到了這裡，如其說這是一頂草帽，倒不如視為一件精心雕琢的藝術品。
- 為經典注入藝術氣質
雖然 W&W 已經是當地屈指可數的紳士帽製造商，不過要想在金字塔頂端的世界老牌中脫穎而出可不是一件易事。
身為設計師兼老闆的 Orlando 深知品牌的困境，過百年的歷史底蘊既是優勢，也是軟肋。
當然不排除仍有鍾情經典風味的愛好者投懷送抱，但跟上時代步伐與年輕一代找到契合點、在不違背品牌精神的情況下作出求變無疑是品牌復興的出路。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
當把編織出來的帽子原型初定下來後，還要按照客人專屬的模具塑型並添加其他點綴細節，整個過程從3個月到1年不等，最終才造就出獨一無二的巴拿馬草帽。
到了這裡，如其說這是一頂草帽，倒不如視為一件精心雕琢的藝術品。
- 為經典注入藝術氣質
雖然 W&W 已經是當地屈指可數的紳士帽製造商，不過要想在金字塔頂端的世界老牌中脫穎而出可不是一件易事。
身為設計師兼老闆的 Orlando 深知品牌的困境，過百年的歷史底蘊既是優勢，也是軟肋。
當然不排除仍有鍾情經典風味的愛好者投懷送抱，但跟上時代步伐與年輕一代找到契合點、在不違背品牌精神的情況下作出求變無疑是品牌復興的出路。
via Worth & Worth
所以在接手 W&W 後，Orlando 第一時間將品牌的形象氣質煥新，例如建立一個品牌交流平臺，分享顧客與曾服務過音樂家、藝術家等各行各業名人的佩戴心得。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
當把編織出來的帽子原型初定下來後，還要按照客人專屬的模具塑型並添加其他點綴細節，整個過程從3個月到1年不等，最終才造就出獨一無二的巴拿馬草帽。
到了這裡，如其說這是一頂草帽，倒不如視為一件精心雕琢的藝術品。
- 為經典注入藝術氣質
雖然 W&W 已經是當地屈指可數的紳士帽製造商，不過要想在金字塔頂端的世界老牌中脫穎而出可不是一件易事。
身為設計師兼老闆的 Orlando 深知品牌的困境，過百年的歷史底蘊既是優勢，也是軟肋。
當然不排除仍有鍾情經典風味的愛好者投懷送抱，但跟上時代步伐與年輕一代找到契合點、在不違背品牌精神的情況下作出求變無疑是品牌復興的出路。
via Worth & Worth
所以在接手 W&W 後，Orlando 第一時間將品牌的形象氣質煥新，例如建立一個品牌交流平臺，分享顧客與曾服務過音樂家、藝術家等各行各業名人的佩戴心得。
Samuel L Jackson 帶著 W&W 產品拍攝 Vogue 封面
再有就是調整產品結構，在保持原有的經典禮帽和草帽款式之外，開闢富有實驗性和創新性的時髦款式來迎合年輕一代。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
當把編織出來的帽子原型初定下來後，還要按照客人專屬的模具塑型並添加其他點綴細節，整個過程從3個月到1年不等，最終才造就出獨一無二的巴拿馬草帽。
到了這裡，如其說這是一頂草帽，倒不如視為一件精心雕琢的藝術品。
- 為經典注入藝術氣質
雖然 W&W 已經是當地屈指可數的紳士帽製造商，不過要想在金字塔頂端的世界老牌中脫穎而出可不是一件易事。
身為設計師兼老闆的 Orlando 深知品牌的困境，過百年的歷史底蘊既是優勢，也是軟肋。
當然不排除仍有鍾情經典風味的愛好者投懷送抱，但跟上時代步伐與年輕一代找到契合點、在不違背品牌精神的情況下作出求變無疑是品牌復興的出路。
via Worth & Worth
所以在接手 W&W 後，Orlando 第一時間將品牌的形象氣質煥新，例如建立一個品牌交流平臺，分享顧客與曾服務過音樂家、藝術家等各行各業名人的佩戴心得。
Samuel L Jackson 帶著 W&W 產品拍攝 Vogue 封面
再有就是調整產品結構，在保持原有的經典禮帽和草帽款式之外，開闢富有實驗性和創新性的時髦款式來迎合年輕一代。
像今年我比較欣賞的藍染（Indigo）系列，Orlando 攜手知名襯衫品牌 Turnbull＆Asser 帶來了一個以藍染為主題的“INDIKON”展覽。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
當把編織出來的帽子原型初定下來後，還要按照客人專屬的模具塑型並添加其他點綴細節，整個過程從3個月到1年不等，最終才造就出獨一無二的巴拿馬草帽。
到了這裡，如其說這是一頂草帽，倒不如視為一件精心雕琢的藝術品。
- 為經典注入藝術氣質
雖然 W&W 已經是當地屈指可數的紳士帽製造商，不過要想在金字塔頂端的世界老牌中脫穎而出可不是一件易事。
身為設計師兼老闆的 Orlando 深知品牌的困境，過百年的歷史底蘊既是優勢，也是軟肋。
當然不排除仍有鍾情經典風味的愛好者投懷送抱，但跟上時代步伐與年輕一代找到契合點、在不違背品牌精神的情況下作出求變無疑是品牌復興的出路。
via Worth & Worth
所以在接手 W&W 後，Orlando 第一時間將品牌的形象氣質煥新，例如建立一個品牌交流平臺，分享顧客與曾服務過音樂家、藝術家等各行各業名人的佩戴心得。
Samuel L Jackson 帶著 W&W 產品拍攝 Vogue 封面
再有就是調整產品結構，在保持原有的經典禮帽和草帽款式之外，開闢富有實驗性和創新性的時髦款式來迎合年輕一代。
像今年我比較欣賞的藍染（Indigo）系列，Orlando 攜手知名襯衫品牌 Turnbull＆Asser 帶來了一個以藍染為主題的“INDIKON”展覽。
現今藍染已不再是復古軍工裝的專屬元素，符合現代審美、富有質感的靛藍色調早已侵襲到時尚潮流界中。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
當把編織出來的帽子原型初定下來後，還要按照客人專屬的模具塑型並添加其他點綴細節，整個過程從3個月到1年不等，最終才造就出獨一無二的巴拿馬草帽。
到了這裡，如其說這是一頂草帽，倒不如視為一件精心雕琢的藝術品。
- 為經典注入藝術氣質
雖然 W&W 已經是當地屈指可數的紳士帽製造商，不過要想在金字塔頂端的世界老牌中脫穎而出可不是一件易事。
身為設計師兼老闆的 Orlando 深知品牌的困境，過百年的歷史底蘊既是優勢，也是軟肋。
當然不排除仍有鍾情經典風味的愛好者投懷送抱，但跟上時代步伐與年輕一代找到契合點、在不違背品牌精神的情況下作出求變無疑是品牌復興的出路。
via Worth & Worth
所以在接手 W&W 後，Orlando 第一時間將品牌的形象氣質煥新，例如建立一個品牌交流平臺，分享顧客與曾服務過音樂家、藝術家等各行各業名人的佩戴心得。
Samuel L Jackson 帶著 W&W 產品拍攝 Vogue 封面
再有就是調整產品結構，在保持原有的經典禮帽和草帽款式之外，開闢富有實驗性和創新性的時髦款式來迎合年輕一代。
像今年我比較欣賞的藍染（Indigo）系列，Orlando 攜手知名襯衫品牌 Turnbull＆Asser 帶來了一個以藍染為主題的“INDIKON”展覽。
現今藍染已不再是復古軍工裝的專屬元素，符合現代審美、富有質感的靛藍色調早已侵襲到時尚潮流界中。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
當把編織出來的帽子原型初定下來後，還要按照客人專屬的模具塑型並添加其他點綴細節，整個過程從3個月到1年不等，最終才造就出獨一無二的巴拿馬草帽。
到了這裡，如其說這是一頂草帽，倒不如視為一件精心雕琢的藝術品。
- 為經典注入藝術氣質
雖然 W&W 已經是當地屈指可數的紳士帽製造商，不過要想在金字塔頂端的世界老牌中脫穎而出可不是一件易事。
身為設計師兼老闆的 Orlando 深知品牌的困境，過百年的歷史底蘊既是優勢，也是軟肋。
當然不排除仍有鍾情經典風味的愛好者投懷送抱，但跟上時代步伐與年輕一代找到契合點、在不違背品牌精神的情況下作出求變無疑是品牌復興的出路。
via Worth & Worth
所以在接手 W&W 後，Orlando 第一時間將品牌的形象氣質煥新，例如建立一個品牌交流平臺，分享顧客與曾服務過音樂家、藝術家等各行各業名人的佩戴心得。
Samuel L Jackson 帶著 W&W 產品拍攝 Vogue 封面
再有就是調整產品結構，在保持原有的經典禮帽和草帽款式之外，開闢富有實驗性和創新性的時髦款式來迎合年輕一代。
像今年我比較欣賞的藍染（Indigo）系列，Orlando 攜手知名襯衫品牌 Turnbull＆Asser 帶來了一個以藍染為主題的“INDIKON”展覽。
現今藍染已不再是復古軍工裝的專屬元素，符合現代審美、富有質感的靛藍色調早已侵襲到時尚潮流界中。
不同深淺的漸變過渡、在經典帽款中難以發現的隨性筆墨，都是 Orlando 對紳士帽的嶄新詮釋。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
當把編織出來的帽子原型初定下來後，還要按照客人專屬的模具塑型並添加其他點綴細節，整個過程從3個月到1年不等，最終才造就出獨一無二的巴拿馬草帽。
到了這裡，如其說這是一頂草帽，倒不如視為一件精心雕琢的藝術品。
- 為經典注入藝術氣質
雖然 W&W 已經是當地屈指可數的紳士帽製造商，不過要想在金字塔頂端的世界老牌中脫穎而出可不是一件易事。
身為設計師兼老闆的 Orlando 深知品牌的困境，過百年的歷史底蘊既是優勢，也是軟肋。
當然不排除仍有鍾情經典風味的愛好者投懷送抱，但跟上時代步伐與年輕一代找到契合點、在不違背品牌精神的情況下作出求變無疑是品牌復興的出路。
via Worth & Worth
所以在接手 W&W 後，Orlando 第一時間將品牌的形象氣質煥新，例如建立一個品牌交流平臺，分享顧客與曾服務過音樂家、藝術家等各行各業名人的佩戴心得。
Samuel L Jackson 帶著 W&W 產品拍攝 Vogue 封面
再有就是調整產品結構，在保持原有的經典禮帽和草帽款式之外，開闢富有實驗性和創新性的時髦款式來迎合年輕一代。
像今年我比較欣賞的藍染（Indigo）系列，Orlando 攜手知名襯衫品牌 Turnbull＆Asser 帶來了一個以藍染為主題的“INDIKON”展覽。
現今藍染已不再是復古軍工裝的專屬元素，符合現代審美、富有質感的靛藍色調早已侵襲到時尚潮流界中。
不同深淺的漸變過渡、在經典帽款中難以發現的隨性筆墨，都是 Orlando 對紳士帽的嶄新詮釋。
“當初因為喜歡一個女孩子，我覺得對方戴帽子的樣子很好看，所以為了追求到這位心儀的女生，我就開始悶頭做帽子。誰知道後來女孩沒追成，倒是開啟了我的帽子生意。”
這個大概在影視熒幕中才可能出現的橋段，卻切切實實成為了 Orlando Palacios 作為帽藝匠人，帶領 Worth & Worth 躋身頂級帽子製造商行列的契機之一。
Orlando Palacios
“從紳士專用到流行標籤”
Worth & Worth
相比起 Lock & co. 、Brent Black 等，可能國內還沒太多人認識這個專注手工紳士帽的美國品牌，但仍然不礙 Worth & Worth 成為目前美國本土現存的三家仍提供定製服務的帽商之一。
via timeout
Worth & Worth（下文簡稱“W&W”）創立於1922年，最初的品牌創始人 John Margulies之所以推出 W&W，是為了改變人們對紳士帽的看法和選購的方式。
當時的他想創立一個帽子品牌，它能夠為不同類型的客戶量身定做之餘，還提供符合他們的帽子款式和獨特風格。
via Worth & Worth
像美國巨星 Frank Sinatra、Humphrey Bogart 等均寵幸過 W&W 的產品，而其卓越的工藝品質也成功獲得了他們的認可，成為品牌的終身客戶。
via Worth & Worth
雖然二戰後帽子的使用率明顯下滑，但隨著在影視領域的影響力日益增大，易主於 Harvey Kane及其女婿手下的 W&W 也反而踏上了擴張之路，一度被譽為是紐約最優秀的帽子製造商。
在6、70年代的流行文化中，略顯拘謹正式的紳士帽終於轉變為個性的代名詞，如 David Bowie等搖滾先驅陸續將 W&W 推向新的層次，讓大家對紳士帽的印象不再僅停留於正裝標配的份上。
David Bowie
而 W&W 同樣開始紮根於流行文化之上，尋求符合品牌核心價值的長遠發展。在與 Ralph Lauren、Yohji Yamamoto 等品牌合作開發產品後，激發了 W&W 擁有更加新鮮、敏銳的時尚觸角，重新審視紳士帽於現代語境的地位。
via Worth & Worth
這也是為什麼看著它家的紳士帽，有種感覺會油然而生：時髦卻依舊經典。
- 匠人工藝的品質傳承
正如開頭所說，促成 Orlando 與 W&W 締結姻緣的，是他曾經的心動女孩。
在投身帽藝之前的 Orlando 是一位設計師，某次和一位服裝設計師合作之時上演了一見鍾情的戲份。
雖然感情無疾而終後的他也是醉心於無盡的工作中，但不像大多設計師前往各大奢侈品牌謀一職位，而是“將錯就錯”，開始鑽研有關紳士帽的製作。
此後 Orlando 就在南美洲、意大利和其它歐洲國家留下了不少腳毛，為的就是拜師學習制帽技藝。學成迴流後便在1990年搗騰了一個工作室，專為歐洲、南美等地的帽業提供手製的帽子模具。
雖然在他接管之前，W&W 已經經歷了三次易主。不過一直以來 W&W 的帽子都是以匹配人的臉型和頭部結構為設計主旨，所以縱使品牌生涯幾經轉折，這種專注的覺悟依然讓 Orlando 傳承了下來。
自此他就為 W&W 和自己添上了一個了不得的名號 —— 美國本土唯一採用自己手工打造的木質模具製作帽子的工匠和製造商。
模具的重要性就好比皮鞋的鞋楦，很大程度上決定了整體的廓形和線條是否美觀、合腳。
特別是很多紳士帽看上去似乎討喜，可是往頭頂一扣就鬱悶了，要不就尺寸不符，要不就帽型不適合自己的臉型。
衣服有偏差的話還可能找個裁縫修改一下，可是帽子不合適就等同於退役了，而 Orlando 通過手工打造的木質模具能夠更為精準地按照客人頭部尺寸進行定製，即使過後覺得需要再次調整或者出現破損，也可以回到 W&W 尋求修補服務。
金球獎影帝 Steve Buscemi 的定製帽子模具
除了提供細緻的模具，能夠真正體現 W&W 品牌精神的制帽技術固然是不可欠缺。
像夏季紳士們的福音 —— 巴拿馬草帽也是 W&W 的招牌產品。有別於由麥稈等纖維製作的一般草帽（Straw hat），能稱得上 Panama hat 的帽子必須採用一種名為“toquilla” 的類棕櫚樹秸稈纖維織造。
toquilla 纖維的質地輕盈柔韌且富有彈性，使編織出來的巴拿馬草帽完全貫徹了這種特性，還可以多次摺疊，方便攜帶。
toquilla
眾所周知，雖說名曰“巴拿馬草帽”，但其原產地卻是厄瓜多爾。
由於在過去厄瓜多當地出產的草帽實在沒有市場，是後來適逢淘金熱運到巴拿馬銷售開始初見眉目。
到了20世紀初，開鑿巴拿馬運河的工人、乃至前來視察的羅斯福總統都戴著這種帽子，才以巴拿馬草帽之名為人熟知。
戴著巴拿馬草帽的羅斯福總統（中）在視察巴拿馬運河工程
因此基本上優質的巴拿馬草帽的編織都會保留在厄瓜多爾當地，而其中就以 Montecristi 小鎮出產的草帽品質最上乘。
要判斷一頂巴拿馬草帽的品質如何，關鍵是看其股線的粗細長短和編織是否緊密。
我們可以通過最直觀的 Montecristi Cuenta 分級標準來衡量：帽子每平方英寸裡的織造單位，例如 20x20=400個單位，那麼這個“400”就是這頂巴拿馬草帽的等級。一般正經的大眾品牌都是從十幾到二十多左右。
就如西裝面料一般，巴拿馬草帽也有 Superfino 這一說，要每英寸達到 30 puntos（單方向每英寸包含的編織股線數量）的等級才能稱得上 Superfino，通常只有專業帽商會有售 。
而 W&W 的 Superfino 等級巴拿馬草帽最高可達 60 puntos，股線的細膩程度足以媲美衣服面料的紗線，從內部看編織構造幾乎密不透光，手感之輕柔可想而知。
傳說中 25,000美刀的 Panama hat
如此卓越的品質自然吸引了不少名流前來朝聖， 像金球獎影帝 Steve Buscemi 乃至太平洋島國東加的國王都曾委託 W&W 製作專屬帽子。掌門人 Orlando 就曾花了整整一年的時間，為客人打造出價值 25,000 美刀（約 170,000人民幣）的定製巴拿馬草帽。
可能你會咂舌：這不就是一頂草帽，用得著這麼漫天要價嗎？
但只要稍微瞭解織造一頂巴拿馬草帽背後所需的時間和人工成本就知道，的確是一門講究的學問。
Orlando 會先為客人量頭部尺寸並製作出客人專屬的模具；而用於編織的 Toquilla 要經過多位工匠的加工，必須先蒸過，再加入硫磺以軟化、漂白，然後用手指將逐條纖維劃出以便製成股線。
當把編織出來的帽子原型初定下來後，還要按照客人專屬的模具塑型並添加其他點綴細節，整個過程從3個月到1年不等，最終才造就出獨一無二的巴拿馬草帽。
到了這裡，如其說這是一頂草帽，倒不如視為一件精心雕琢的藝術品。
- 為經典注入藝術氣質
雖然 W&W 已經是當地屈指可數的紳士帽製造商，不過要想在金字塔頂端的世界老牌中脫穎而出可不是一件易事。
身為設計師兼老闆的 Orlando 深知品牌的困境，過百年的歷史底蘊既是優勢，也是軟肋。
當然不排除仍有鍾情經典風味的愛好者投懷送抱，但跟上時代步伐與年輕一代找到契合點、在不違背品牌精神的情況下作出求變無疑是品牌復興的出路。
via Worth & Worth
所以在接手 W&W 後，Orlando 第一時間將品牌的形象氣質煥新，例如建立一個品牌交流平臺，分享顧客與曾服務過音樂家、藝術家等各行各業名人的佩戴心得。
Samuel L Jackson 帶著 W&W 產品拍攝 Vogue 封面
再有就是調整產品結構，在保持原有的經典禮帽和草帽款式之外，開闢富有實驗性和創新性的時髦款式來迎合年輕一代。
像今年我比較欣賞的藍染（Indigo）系列，Orlando 攜手知名襯衫品牌 Turnbull＆Asser 帶來了一個以藍染為主題的“INDIKON”展覽。
現今藍染已不再是復古軍工裝的專屬元素，符合現代審美、富有質感的靛藍色調早已侵襲到時尚潮流界中。
不同深淺的漸變過渡、在經典帽款中難以發現的隨性筆墨，都是 Orlando 對紳士帽的嶄新詮釋。
有別於埋頭苦幹的工匠，Orlando 憑藉其設計師出身的履歷與眼界，為 W&W 增添了其它老牌所欠缺的前瞻性和藝術氣質，讓手上的每一件帽品都成為名副其實的“藝術品”。