VO ART UNION
我是為人們製造夢想的，讓他們買漂亮的衣服，盡我所能設計令人歎為觀止的服飾。這是我的職責。
——渡邊淳彌
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我是為人們製造夢想的，讓他們買漂亮的衣服，盡我所能設計令人歎為觀止的服飾。這是我的職責。
——渡邊淳彌
說到渡邊淳彌 (Junya Watanabe)，我們自然要談到川久保鈴。沒有她，可能就沒有渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的今天。渡邊淳彌師從於川久保玲，從助理做起，在經過多年的磨練以後，在川久保玲的支持下單飛，創立了品牌Junya Watanabe。Junya Watanabe雖然是Comme Des Garcons的支線，但是卻是一個舉足輕重的支線。
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我是為人們製造夢想的，讓他們買漂亮的衣服，盡我所能設計令人歎為觀止的服飾。這是我的職責。
——渡邊淳彌
說到渡邊淳彌 (Junya Watanabe)，我們自然要談到川久保鈴。沒有她，可能就沒有渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的今天。渡邊淳彌師從於川久保玲，從助理做起，在經過多年的磨練以後，在川久保玲的支持下單飛，創立了品牌Junya Watanabe。Junya Watanabe雖然是Comme Des Garcons的支線，但是卻是一個舉足輕重的支線。
Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
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我是為人們製造夢想的，讓他們買漂亮的衣服，盡我所能設計令人歎為觀止的服飾。這是我的職責。
——渡邊淳彌
說到渡邊淳彌 (Junya Watanabe)，我們自然要談到川久保鈴。沒有她，可能就沒有渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的今天。渡邊淳彌師從於川久保玲，從助理做起，在經過多年的磨練以後，在川久保玲的支持下單飛，創立了品牌Junya Watanabe。Junya Watanabe雖然是Comme Des Garcons的支線，但是卻是一個舉足輕重的支線。
Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
他一隻腳在歷史中，一隻腳在現實中，將Dior的New Look用新的技術和新的材料冰消玉融在自己的設計中，創作出可用最美妙的形容詞，諸如：詩意的、逋峭的、浪漫的……來形容的系列。但是，他並沒有停留在前人的基礎上，比如：1999年春夏的系列中，渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 就用9位形體不同的日本婦女做模特來做衣服，而屏棄了傳統的八號標準。他對此解釋的是：他自己的設計不是為藝術，而是為生活。
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我是為人們製造夢想的，讓他們買漂亮的衣服，盡我所能設計令人歎為觀止的服飾。這是我的職責。
——渡邊淳彌
說到渡邊淳彌 (Junya Watanabe)，我們自然要談到川久保鈴。沒有她，可能就沒有渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的今天。渡邊淳彌師從於川久保玲，從助理做起，在經過多年的磨練以後，在川久保玲的支持下單飛，創立了品牌Junya Watanabe。Junya Watanabe雖然是Comme Des Garcons的支線，但是卻是一個舉足輕重的支線。
Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
他一隻腳在歷史中，一隻腳在現實中，將Dior的New Look用新的技術和新的材料冰消玉融在自己的設計中，創作出可用最美妙的形容詞，諸如：詩意的、逋峭的、浪漫的……來形容的系列。但是，他並沒有停留在前人的基礎上，比如：1999年春夏的系列中，渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 就用9位形體不同的日本婦女做模特來做衣服，而屏棄了傳統的八號標準。他對此解釋的是：他自己的設計不是為藝術，而是為生活。
而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中，發佈了一系列的尼龍服裝，讓雨衣也登堂入室，上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter的憂鬱老歌，真是一首長詩，一出綺夢。
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——渡邊淳彌
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Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
他一隻腳在歷史中，一隻腳在現實中，將Dior的New Look用新的技術和新的材料冰消玉融在自己的設計中，創作出可用最美妙的形容詞，諸如：詩意的、逋峭的、浪漫的……來形容的系列。但是，他並沒有停留在前人的基礎上，比如：1999年春夏的系列中，渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 就用9位形體不同的日本婦女做模特來做衣服，而屏棄了傳統的八號標準。他對此解釋的是：他自己的設計不是為藝術，而是為生活。
而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中，發佈了一系列的尼龍服裝，讓雨衣也登堂入室，上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter的憂鬱老歌，真是一首長詩，一出綺夢。
渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
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——渡邊淳彌
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Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
他一隻腳在歷史中，一隻腳在現實中，將Dior的New Look用新的技術和新的材料冰消玉融在自己的設計中，創作出可用最美妙的形容詞，諸如：詩意的、逋峭的、浪漫的……來形容的系列。但是，他並沒有停留在前人的基礎上，比如：1999年春夏的系列中，渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 就用9位形體不同的日本婦女做模特來做衣服，而屏棄了傳統的八號標準。他對此解釋的是：他自己的設計不是為藝術，而是為生活。
而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中，發佈了一系列的尼龍服裝，讓雨衣也登堂入室，上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter的憂鬱老歌，真是一首長詩，一出綺夢。
渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
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Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
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而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中，發佈了一系列的尼龍服裝，讓雨衣也登堂入室，上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter的憂鬱老歌，真是一首長詩，一出綺夢。
渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
2016年春夏秀場，Junya Watanabe以一件低調鬆散的黑色長襯衣開場，沉著而安靜，同樣令人隱有不安，懸垂堆積、包纏層疊而形成非固定的結構，破壞了原本的保守和平衡。然後渡邊向我們展示了一個圍繞非洲部落的概念，臉上裝飾著蒼白球體營造劃痕效果，頸部和肩部都被巨大圈環樁環繞、彎曲成弧形、橡膠帶狀的頭飾，以及金屬鋁環狀手鐲。隨後不斷增加的顏色和非洲原始藝術形式，讓略顯緊張的戲謔氛圍得到緩解，頗具部落王國裝束的拼布織物——斑馬條紋，老虎條紋、豹斑以及蠟染印花，以晦暗的質感讓看客合乎邏輯地引向不盡聯想。
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——渡邊淳彌
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Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
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而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中，發佈了一系列的尼龍服裝，讓雨衣也登堂入室，上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter的憂鬱老歌，真是一首長詩，一出綺夢。
渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
2016年春夏秀場，Junya Watanabe以一件低調鬆散的黑色長襯衣開場，沉著而安靜，同樣令人隱有不安，懸垂堆積、包纏層疊而形成非固定的結構，破壞了原本的保守和平衡。然後渡邊向我們展示了一個圍繞非洲部落的概念，臉上裝飾著蒼白球體營造劃痕效果，頸部和肩部都被巨大圈環樁環繞、彎曲成弧形、橡膠帶狀的頭飾，以及金屬鋁環狀手鐲。隨後不斷增加的顏色和非洲原始藝術形式，讓略顯緊張的戲謔氛圍得到緩解，頗具部落王國裝束的拼布織物——斑馬條紋，老虎條紋、豹斑以及蠟染印花，以晦暗的質感讓看客合乎邏輯地引向不盡聯想。
配飾只是為了更好的詮釋衣服，複雜古怪的配飾卸去之後，不乏為一件舒服又時尚的潮流單品，有人說他的設計古怪不如潮流，正是這種不被大眾市場所接受的設計風格，才會有極具品味和個性的人穿出不一樣的感覺。
與君共享 | Junya Watanabe spring summer 2016
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我是為人們製造夢想的，讓他們買漂亮的衣服，盡我所能設計令人歎為觀止的服飾。這是我的職責。
——渡邊淳彌
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Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
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2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
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配飾只是為了更好的詮釋衣服，複雜古怪的配飾卸去之後，不乏為一件舒服又時尚的潮流單品，有人說他的設計古怪不如潮流，正是這種不被大眾市場所接受的設計風格，才會有極具品味和個性的人穿出不一樣的感覺。
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說到渡邊淳彌 (Junya Watanabe)，我們自然要談到川久保鈴。沒有她，可能就沒有渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的今天。渡邊淳彌師從於川久保玲，從助理做起，在經過多年的磨練以後，在川久保玲的支持下單飛，創立了品牌Junya Watanabe。Junya Watanabe雖然是Comme Des Garcons的支線，但是卻是一個舉足輕重的支線。
Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
他一隻腳在歷史中，一隻腳在現實中，將Dior的New Look用新的技術和新的材料冰消玉融在自己的設計中，創作出可用最美妙的形容詞，諸如：詩意的、逋峭的、浪漫的……來形容的系列。但是，他並沒有停留在前人的基礎上，比如：1999年春夏的系列中，渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 就用9位形體不同的日本婦女做模特來做衣服，而屏棄了傳統的八號標準。他對此解釋的是：他自己的設計不是為藝術，而是為生活。
而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中，發佈了一系列的尼龍服裝，讓雨衣也登堂入室，上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter的憂鬱老歌，真是一首長詩，一出綺夢。
渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
2016年春夏秀場，Junya Watanabe以一件低調鬆散的黑色長襯衣開場，沉著而安靜，同樣令人隱有不安，懸垂堆積、包纏層疊而形成非固定的結構，破壞了原本的保守和平衡。然後渡邊向我們展示了一個圍繞非洲部落的概念，臉上裝飾著蒼白球體營造劃痕效果，頸部和肩部都被巨大圈環樁環繞、彎曲成弧形、橡膠帶狀的頭飾，以及金屬鋁環狀手鐲。隨後不斷增加的顏色和非洲原始藝術形式，讓略顯緊張的戲謔氛圍得到緩解，頗具部落王國裝束的拼布織物——斑馬條紋，老虎條紋、豹斑以及蠟染印花，以晦暗的質感讓看客合乎邏輯地引向不盡聯想。
配飾只是為了更好的詮釋衣服，複雜古怪的配飾卸去之後，不乏為一件舒服又時尚的潮流單品，有人說他的設計古怪不如潮流，正是這種不被大眾市場所接受的設計風格，才會有極具品味和個性的人穿出不一樣的感覺。
與君共享 | Junya Watanabe spring summer 2016
VO ART UNION
我是為人們製造夢想的，讓他們買漂亮的衣服，盡我所能設計令人歎為觀止的服飾。這是我的職責。
——渡邊淳彌
說到渡邊淳彌 (Junya Watanabe)，我們自然要談到川久保鈴。沒有她，可能就沒有渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的今天。渡邊淳彌師從於川久保玲，從助理做起，在經過多年的磨練以後，在川久保玲的支持下單飛，創立了品牌Junya Watanabe。Junya Watanabe雖然是Comme Des Garcons的支線，但是卻是一個舉足輕重的支線。
Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
他一隻腳在歷史中，一隻腳在現實中，將Dior的New Look用新的技術和新的材料冰消玉融在自己的設計中，創作出可用最美妙的形容詞，諸如：詩意的、逋峭的、浪漫的……來形容的系列。但是，他並沒有停留在前人的基礎上，比如：1999年春夏的系列中，渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 就用9位形體不同的日本婦女做模特來做衣服，而屏棄了傳統的八號標準。他對此解釋的是：他自己的設計不是為藝術，而是為生活。
而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中，發佈了一系列的尼龍服裝，讓雨衣也登堂入室，上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter的憂鬱老歌，真是一首長詩，一出綺夢。
渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
2016年春夏秀場，Junya Watanabe以一件低調鬆散的黑色長襯衣開場，沉著而安靜，同樣令人隱有不安，懸垂堆積、包纏層疊而形成非固定的結構，破壞了原本的保守和平衡。然後渡邊向我們展示了一個圍繞非洲部落的概念，臉上裝飾著蒼白球體營造劃痕效果，頸部和肩部都被巨大圈環樁環繞、彎曲成弧形、橡膠帶狀的頭飾，以及金屬鋁環狀手鐲。隨後不斷增加的顏色和非洲原始藝術形式，讓略顯緊張的戲謔氛圍得到緩解，頗具部落王國裝束的拼布織物——斑馬條紋，老虎條紋、豹斑以及蠟染印花，以晦暗的質感讓看客合乎邏輯地引向不盡聯想。
配飾只是為了更好的詮釋衣服，複雜古怪的配飾卸去之後，不乏為一件舒服又時尚的潮流單品，有人說他的設計古怪不如潮流，正是這種不被大眾市場所接受的設計風格，才會有極具品味和個性的人穿出不一樣的感覺。
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——渡邊淳彌
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2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
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配飾只是為了更好的詮釋衣服，複雜古怪的配飾卸去之後，不乏為一件舒服又時尚的潮流單品，有人說他的設計古怪不如潮流，正是這種不被大眾市場所接受的設計風格，才會有極具品味和個性的人穿出不一樣的感覺。
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Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
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而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中，發佈了一系列的尼龍服裝，讓雨衣也登堂入室，上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter的憂鬱老歌，真是一首長詩，一出綺夢。
渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
2016年春夏秀場，Junya Watanabe以一件低調鬆散的黑色長襯衣開場，沉著而安靜，同樣令人隱有不安，懸垂堆積、包纏層疊而形成非固定的結構，破壞了原本的保守和平衡。然後渡邊向我們展示了一個圍繞非洲部落的概念，臉上裝飾著蒼白球體營造劃痕效果，頸部和肩部都被巨大圈環樁環繞、彎曲成弧形、橡膠帶狀的頭飾，以及金屬鋁環狀手鐲。隨後不斷增加的顏色和非洲原始藝術形式，讓略顯緊張的戲謔氛圍得到緩解，頗具部落王國裝束的拼布織物——斑馬條紋，老虎條紋、豹斑以及蠟染印花，以晦暗的質感讓看客合乎邏輯地引向不盡聯想。
配飾只是為了更好的詮釋衣服，複雜古怪的配飾卸去之後，不乏為一件舒服又時尚的潮流單品，有人說他的設計古怪不如潮流，正是這種不被大眾市場所接受的設計風格，才會有極具品味和個性的人穿出不一樣的感覺。
與君共享 | Junya Watanabe spring summer 2016
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Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
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渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
2016年春夏秀場，Junya Watanabe以一件低調鬆散的黑色長襯衣開場，沉著而安靜，同樣令人隱有不安，懸垂堆積、包纏層疊而形成非固定的結構，破壞了原本的保守和平衡。然後渡邊向我們展示了一個圍繞非洲部落的概念，臉上裝飾著蒼白球體營造劃痕效果，頸部和肩部都被巨大圈環樁環繞、彎曲成弧形、橡膠帶狀的頭飾，以及金屬鋁環狀手鐲。隨後不斷增加的顏色和非洲原始藝術形式，讓略顯緊張的戲謔氛圍得到緩解，頗具部落王國裝束的拼布織物——斑馬條紋，老虎條紋、豹斑以及蠟染印花，以晦暗的質感讓看客合乎邏輯地引向不盡聯想。
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渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
2016年春夏秀場，Junya Watanabe以一件低調鬆散的黑色長襯衣開場，沉著而安靜，同樣令人隱有不安，懸垂堆積、包纏層疊而形成非固定的結構，破壞了原本的保守和平衡。然後渡邊向我們展示了一個圍繞非洲部落的概念，臉上裝飾著蒼白球體營造劃痕效果，頸部和肩部都被巨大圈環樁環繞、彎曲成弧形、橡膠帶狀的頭飾，以及金屬鋁環狀手鐲。隨後不斷增加的顏色和非洲原始藝術形式，讓略顯緊張的戲謔氛圍得到緩解，頗具部落王國裝束的拼布織物——斑馬條紋，老虎條紋、豹斑以及蠟染印花，以晦暗的質感讓看客合乎邏輯地引向不盡聯想。
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2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
2016年春夏秀場，Junya Watanabe以一件低調鬆散的黑色長襯衣開場，沉著而安靜，同樣令人隱有不安，懸垂堆積、包纏層疊而形成非固定的結構，破壞了原本的保守和平衡。然後渡邊向我們展示了一個圍繞非洲部落的概念，臉上裝飾著蒼白球體營造劃痕效果，頸部和肩部都被巨大圈環樁環繞、彎曲成弧形、橡膠帶狀的頭飾，以及金屬鋁環狀手鐲。隨後不斷增加的顏色和非洲原始藝術形式，讓略顯緊張的戲謔氛圍得到緩解，頗具部落王國裝束的拼布織物——斑馬條紋，老虎條紋、豹斑以及蠟染印花，以晦暗的質感讓看客合乎邏輯地引向不盡聯想。
配飾只是為了更好的詮釋衣服，複雜古怪的配飾卸去之後，不乏為一件舒服又時尚的潮流單品，有人說他的設計古怪不如潮流，正是這種不被大眾市場所接受的設計風格，才會有極具品味和個性的人穿出不一樣的感覺。
與君共享 | Junya Watanabe spring summer 2016
VO ART UNION
我是為人們製造夢想的，讓他們買漂亮的衣服，盡我所能設計令人歎為觀止的服飾。這是我的職責。
——渡邊淳彌
說到渡邊淳彌 (Junya Watanabe)，我們自然要談到川久保鈴。沒有她，可能就沒有渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的今天。渡邊淳彌師從於川久保玲，從助理做起，在經過多年的磨練以後，在川久保玲的支持下單飛，創立了品牌Junya Watanabe。Junya Watanabe雖然是Comme Des Garcons的支線，但是卻是一個舉足輕重的支線。
Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
他一隻腳在歷史中，一隻腳在現實中，將Dior的New Look用新的技術和新的材料冰消玉融在自己的設計中，創作出可用最美妙的形容詞，諸如：詩意的、逋峭的、浪漫的……來形容的系列。但是，他並沒有停留在前人的基礎上，比如：1999年春夏的系列中，渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 就用9位形體不同的日本婦女做模特來做衣服，而屏棄了傳統的八號標準。他對此解釋的是：他自己的設計不是為藝術，而是為生活。
而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中，發佈了一系列的尼龍服裝，讓雨衣也登堂入室，上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter的憂鬱老歌，真是一首長詩，一出綺夢。
渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
2016年春夏秀場，Junya Watanabe以一件低調鬆散的黑色長襯衣開場，沉著而安靜，同樣令人隱有不安，懸垂堆積、包纏層疊而形成非固定的結構，破壞了原本的保守和平衡。然後渡邊向我們展示了一個圍繞非洲部落的概念，臉上裝飾著蒼白球體營造劃痕效果，頸部和肩部都被巨大圈環樁環繞、彎曲成弧形、橡膠帶狀的頭飾，以及金屬鋁環狀手鐲。隨後不斷增加的顏色和非洲原始藝術形式，讓略顯緊張的戲謔氛圍得到緩解，頗具部落王國裝束的拼布織物——斑馬條紋，老虎條紋、豹斑以及蠟染印花，以晦暗的質感讓看客合乎邏輯地引向不盡聯想。
配飾只是為了更好的詮釋衣服，複雜古怪的配飾卸去之後，不乏為一件舒服又時尚的潮流單品，有人說他的設計古怪不如潮流，正是這種不被大眾市場所接受的設計風格，才會有極具品味和個性的人穿出不一樣的感覺。
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我是為人們製造夢想的，讓他們買漂亮的衣服，盡我所能設計令人歎為觀止的服飾。這是我的職責。
——渡邊淳彌
說到渡邊淳彌 (Junya Watanabe)，我們自然要談到川久保鈴。沒有她，可能就沒有渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的今天。渡邊淳彌師從於川久保玲，從助理做起，在經過多年的磨練以後，在川久保玲的支持下單飛，創立了品牌Junya Watanabe。Junya Watanabe雖然是Comme Des Garcons的支線，但是卻是一個舉足輕重的支線。
Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
他一隻腳在歷史中，一隻腳在現實中，將Dior的New Look用新的技術和新的材料冰消玉融在自己的設計中，創作出可用最美妙的形容詞，諸如：詩意的、逋峭的、浪漫的……來形容的系列。但是，他並沒有停留在前人的基礎上，比如：1999年春夏的系列中，渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 就用9位形體不同的日本婦女做模特來做衣服，而屏棄了傳統的八號標準。他對此解釋的是：他自己的設計不是為藝術，而是為生活。
而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中，發佈了一系列的尼龍服裝，讓雨衣也登堂入室，上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter的憂鬱老歌，真是一首長詩，一出綺夢。
渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
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配飾只是為了更好的詮釋衣服，複雜古怪的配飾卸去之後，不乏為一件舒服又時尚的潮流單品，有人說他的設計古怪不如潮流，正是這種不被大眾市場所接受的設計風格，才會有極具品味和個性的人穿出不一樣的感覺。
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渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
2016年春夏秀場，Junya Watanabe以一件低調鬆散的黑色長襯衣開場，沉著而安靜，同樣令人隱有不安，懸垂堆積、包纏層疊而形成非固定的結構，破壞了原本的保守和平衡。然後渡邊向我們展示了一個圍繞非洲部落的概念，臉上裝飾著蒼白球體營造劃痕效果，頸部和肩部都被巨大圈環樁環繞、彎曲成弧形、橡膠帶狀的頭飾，以及金屬鋁環狀手鐲。隨後不斷增加的顏色和非洲原始藝術形式，讓略顯緊張的戲謔氛圍得到緩解，頗具部落王國裝束的拼布織物——斑馬條紋，老虎條紋、豹斑以及蠟染印花，以晦暗的質感讓看客合乎邏輯地引向不盡聯想。
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渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
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他一隻腳在歷史中，一隻腳在現實中，將Dior的New Look用新的技術和新的材料冰消玉融在自己的設計中，創作出可用最美妙的形容詞，諸如：詩意的、逋峭的、浪漫的……來形容的系列。但是，他並沒有停留在前人的基礎上，比如：1999年春夏的系列中，渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 就用9位形體不同的日本婦女做模特來做衣服，而屏棄了傳統的八號標準。他對此解釋的是：他自己的設計不是為藝術，而是為生活。
而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中，發佈了一系列的尼龍服裝，讓雨衣也登堂入室，上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter的憂鬱老歌，真是一首長詩，一出綺夢。
渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
2016年春夏秀場，Junya Watanabe以一件低調鬆散的黑色長襯衣開場，沉著而安靜，同樣令人隱有不安，懸垂堆積、包纏層疊而形成非固定的結構，破壞了原本的保守和平衡。然後渡邊向我們展示了一個圍繞非洲部落的概念，臉上裝飾著蒼白球體營造劃痕效果，頸部和肩部都被巨大圈環樁環繞、彎曲成弧形、橡膠帶狀的頭飾，以及金屬鋁環狀手鐲。隨後不斷增加的顏色和非洲原始藝術形式，讓略顯緊張的戲謔氛圍得到緩解，頗具部落王國裝束的拼布織物——斑馬條紋，老虎條紋、豹斑以及蠟染印花，以晦暗的質感讓看客合乎邏輯地引向不盡聯想。
配飾只是為了更好的詮釋衣服，複雜古怪的配飾卸去之後，不乏為一件舒服又時尚的潮流單品，有人說他的設計古怪不如潮流，正是這種不被大眾市場所接受的設計風格，才會有極具品味和個性的人穿出不一樣的感覺。
與君共享 | Junya Watanabe spring summer 2016
VO ART UNION
我是為人們製造夢想的，讓他們買漂亮的衣服，盡我所能設計令人歎為觀止的服飾。這是我的職責。
——渡邊淳彌
說到渡邊淳彌 (Junya Watanabe)，我們自然要談到川久保鈴。沒有她，可能就沒有渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的今天。渡邊淳彌師從於川久保玲，從助理做起，在經過多年的磨練以後，在川久保玲的支持下單飛，創立了品牌Junya Watanabe。Junya Watanabe雖然是Comme Des Garcons的支線，但是卻是一個舉足輕重的支線。
Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
他一隻腳在歷史中，一隻腳在現實中，將Dior的New Look用新的技術和新的材料冰消玉融在自己的設計中，創作出可用最美妙的形容詞，諸如：詩意的、逋峭的、浪漫的……來形容的系列。但是，他並沒有停留在前人的基礎上，比如：1999年春夏的系列中，渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 就用9位形體不同的日本婦女做模特來做衣服，而屏棄了傳統的八號標準。他對此解釋的是：他自己的設計不是為藝術，而是為生活。
而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中，發佈了一系列的尼龍服裝，讓雨衣也登堂入室，上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter的憂鬱老歌，真是一首長詩，一出綺夢。
渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
2016年春夏秀場，Junya Watanabe以一件低調鬆散的黑色長襯衣開場，沉著而安靜，同樣令人隱有不安，懸垂堆積、包纏層疊而形成非固定的結構，破壞了原本的保守和平衡。然後渡邊向我們展示了一個圍繞非洲部落的概念，臉上裝飾著蒼白球體營造劃痕效果，頸部和肩部都被巨大圈環樁環繞、彎曲成弧形、橡膠帶狀的頭飾，以及金屬鋁環狀手鐲。隨後不斷增加的顏色和非洲原始藝術形式，讓略顯緊張的戲謔氛圍得到緩解，頗具部落王國裝束的拼布織物——斑馬條紋，老虎條紋、豹斑以及蠟染印花，以晦暗的質感讓看客合乎邏輯地引向不盡聯想。
配飾只是為了更好的詮釋衣服，複雜古怪的配飾卸去之後，不乏為一件舒服又時尚的潮流單品，有人說他的設計古怪不如潮流，正是這種不被大眾市場所接受的設計風格，才會有極具品味和個性的人穿出不一樣的感覺。
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——渡邊淳彌
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Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
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2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
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2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
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配飾只是為了更好的詮釋衣服，複雜古怪的配飾卸去之後，不乏為一件舒服又時尚的潮流單品，有人說他的設計古怪不如潮流，正是這種不被大眾市場所接受的設計風格，才會有極具品味和個性的人穿出不一樣的感覺。
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Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
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而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中，發佈了一系列的尼龍服裝，讓雨衣也登堂入室，上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter的憂鬱老歌，真是一首長詩，一出綺夢。
渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
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Junya Watanabe的產品肯定是和大眾市場不一樣的，需要極具品味和個性的人才能穿出感覺。正說渡邊淳彌本人說的一樣：（他）是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。如果不想衣服滿大街撞衫的，或者真的想穿點有特色有感覺的衣服的女士，Junya Watanabe真的是她們的福音。
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渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒，可是卻無意於大眾市場。這是好是壞，也因人而異，也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好，正如他所說的：“(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。
2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
2016年春夏秀場，Junya Watanabe以一件低調鬆散的黑色長襯衣開場，沉著而安靜，同樣令人隱有不安，懸垂堆積、包纏層疊而形成非固定的結構，破壞了原本的保守和平衡。然後渡邊向我們展示了一個圍繞非洲部落的概念，臉上裝飾著蒼白球體營造劃痕效果，頸部和肩部都被巨大圈環樁環繞、彎曲成弧形、橡膠帶狀的頭飾，以及金屬鋁環狀手鐲。隨後不斷增加的顏色和非洲原始藝術形式，讓略顯緊張的戲謔氛圍得到緩解，頗具部落王國裝束的拼布織物——斑馬條紋，老虎條紋、豹斑以及蠟染印花，以晦暗的質感讓看客合乎邏輯地引向不盡聯想。
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2014年Junya Watanabe女士系列主調為黑色，和以往一樣，質感和材質才是他家衣服的重點：從織錦到毛圈織物，天鵝絨到絲緞，絲綢到亮片，皮革到蕾絲。這些不同材質組成的立體形狀塑造出輪廓，摺疊，直筒和斗篷式大衣，偶爾噴湧出荷葉邊或者薄紗襯裙。
2016年春夏秀場，Junya Watanabe以一件低調鬆散的黑色長襯衣開場，沉著而安靜，同樣令人隱有不安，懸垂堆積、包纏層疊而形成非固定的結構，破壞了原本的保守和平衡。然後渡邊向我們展示了一個圍繞非洲部落的概念，臉上裝飾著蒼白球體營造劃痕效果，頸部和肩部都被巨大圈環樁環繞、彎曲成弧形、橡膠帶狀的頭飾，以及金屬鋁環狀手鐲。隨後不斷增加的顏色和非洲原始藝術形式，讓略顯緊張的戲謔氛圍得到緩解，頗具部落王國裝束的拼布織物——斑馬條紋，老虎條紋、豹斑以及蠟染印花，以晦暗的質感讓看客合乎邏輯地引向不盡聯想。
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