概念性的時裝秀是時尚圈最另類的時裝秀，也是我最喜歡的類型。
比如香奈兒的“機場大秀”，“超市大秀”都是能在十年後被翻出來讚美的概念主題大秀。
當然崇尚概念性大秀的設計師分為幾種，一種是像Karl Lagerfeld這樣的設計師，它們會用極高的成本對大秀場地進行佈置，但衣服依然保持著自己品牌的調性和商業性。
有一些是為了口碑和雜誌拍攝而走藝術路線的設計師，比如John Galiano和Alexander McQueen，他們設計是為了提高品牌口碑和調性。
而如今大紅的設計師Alessandro Michele介於第一種和第二種之間，所以他能夠讓GUCCI起死回生，成為當紅炸子雞。
最後的一種是像MOSCHINO設計師Jeremy Scott一樣，為了做出概念感，導致秀中90%的設計賣不出去的設計師。
Jeremy Scott雖然很有才華，但是才華是流行文化而不是設計，它的設計對於專業的設計師來說並不出彩，但他的想法確實很多。
吊燈設計在推出四年後，才第一次開張，被Katy Perry選上。
而其他的設計他都小心的保存著圖稿，等待著流行女歌手來一通電話，購買去拍攝MV。
不過至少，他的秀都很精彩有趣，所以身為輕奢的MOSCHINO大秀上能請到的超模和關注度比許多頂奢還多。
概念性的大秀雖然好看，吸引來了關注度，但未必會帶來很好的商業效果，吃力不討好。
所以如今在主流時裝週，做概念性大秀的設計師越來越少了。
但很開心，新一季度的Fendi繼承了Karl Lagerfeld的衣缽繼續做著概念性的大秀。
雖然這一季的Fendi的概念主題有點低級是園丁主題，官方的主題那首經典詩歌《自然頌》。
在米蘭綠樹成蔭的Villa Reale，模特們在花園裡鋪著鵝卵石、綠樹成蔭的小路上走起了秀，他們拿著形狀像水罐的芬迪包，Which is賣不出去的概念性單品。
服裝主打另類工裝制服，卡其布工裝褲、漁夫式背心和工裝褲，都算是如今時尚潮人喜歡的類型。
代言人許魏洲穿的衣服是一個轉折點，因為從這裡開始就不再“工裝園丁風”了。
後來一部分的黑色設計有點跳戲，跟“園丁”主題沒什麼關係，不過但看單品也是非常好看的。
後來一系列的鏤空設計，基本上跳脫了《自然頌》的主題，不過還是挺好看的，雖然也不太實用！
整場秀看下來，沒有讓人能記住它的概念性，也沒有讓人能在心中Wow一聲的造型。
這一場Fendi的概念性只是表面工作，或許他是對遷任設計師Karl Lagerfeld的一次致敬。
曾經2015年CHANEL讓超模Baptiste Giabiconi扮成園丁拿著水壺開場澆花。
後來模特的裙子都是花朵的設計。
雖然僅僅學到了皮毛，但至少這場秀所有的單品都很好看。
不是每個人都是Karl Lagerfeld，不是每個人都願意做Jeremy Scott，Fendi這樣的半商業半概念也算挺不錯的一種秀。
評分：B+
Cut：工裝風的一切