'難忘洞庭湖三鮮'
本文來源：《湘菜》雜誌
作者：柳人
編輯：微報老王尊重原創，聚焦一切未經授權的轉載
《湘菜》雜誌社的社長劉科，與筆者討論，能否寫一篇談洞庭湖產的文章？筆者戲謔道，湖南人本姓湖，洞庭湖的湖，倘若連洞庭湖產都弄不明白，豈不枉為湖南人。
很久以前在沅江，筆者偶然經過洞庭湖畔的淺灘，見一釣手，手握七八尺長的竹竿，頂端繫有長長的釣線，線上栓有小巧的釣勾，釣勾上掛有魚餌，甩入湖中，魔術般的一下一上，動作流暢飛快，四五寸長的魚兒爭先恐後地躍出水面，急紛紛飛向釣者身後，落雪般地灑滿湖灘，白皚皚的一片。
八百里洞庭物產特別豐富，是我國重要的淡水商品魚基地，主產供應市場的青、草、鰱、鱅、鯿、鯽、鯉、鱖，湖南人司空見慣，不以為奇；大名鼎鼎的翹嘴魚，雖然刺多，倒也受到湘人喜愛；有一種紅眼魚，學名叫赤眼鱒，長相和翹嘴魚差不多，眼圈見紅，尺把長為多，醃來做臘魚是不可多得的上品；洞庭湖特產的螺螄、湖蚌、湖蝦、蘆鱔不但味道鮮美，而且特別滑嫩；還有泥蒿、還有蘆筍、還有青菱、還有芡實、還有野芹、還有湖藕、等等，皆為席上珍饈。
洞庭湖美麗富饒，如若寫全所有，只怕費盡筆墨，三天三夜也寫不完，所以還得聚焦，寫傳承以往且與時俱進的，寫受市場熱捧且經久不衰的，才是主題。
洞庭水魚甲天下。洞庭湖多產水魚，尤數常德漢壽特產的"中華鱉"名氣最大，被國家權威機構認定為"國家地理標誌產品"。
漢壽地處北洞庭湖，自古就是魚米之鄉，人工養殖水魚首開全國先河，是聞名遐邇的"中國甲魚之鄉"。漢壽特產的中華鱉，與其它品種相比，裙邊寬厚、體質健壯、免疫力強、成活率高，裙邊嫩滑、肉質有嚼味，深受消費者青睞。
本文來源：《湘菜》雜誌
作者：柳人
編輯：微報老王尊重原創，聚焦一切未經授權的轉載
《湘菜》雜誌社的社長劉科，與筆者討論，能否寫一篇談洞庭湖產的文章？筆者戲謔道，湖南人本姓湖，洞庭湖的湖，倘若連洞庭湖產都弄不明白，豈不枉為湖南人。
很久以前在沅江，筆者偶然經過洞庭湖畔的淺灘，見一釣手，手握七八尺長的竹竿，頂端繫有長長的釣線，線上栓有小巧的釣勾，釣勾上掛有魚餌，甩入湖中，魔術般的一下一上，動作流暢飛快，四五寸長的魚兒爭先恐後地躍出水面，急紛紛飛向釣者身後，落雪般地灑滿湖灘，白皚皚的一片。
八百里洞庭物產特別豐富，是我國重要的淡水商品魚基地，主產供應市場的青、草、鰱、鱅、鯿、鯽、鯉、鱖，湖南人司空見慣，不以為奇；大名鼎鼎的翹嘴魚，雖然刺多，倒也受到湘人喜愛；有一種紅眼魚，學名叫赤眼鱒，長相和翹嘴魚差不多，眼圈見紅，尺把長為多，醃來做臘魚是不可多得的上品；洞庭湖特產的螺螄、湖蚌、湖蝦、蘆鱔不但味道鮮美，而且特別滑嫩；還有泥蒿、還有蘆筍、還有青菱、還有芡實、還有野芹、還有湖藕、等等，皆為席上珍饈。
洞庭湖美麗富饒，如若寫全所有，只怕費盡筆墨，三天三夜也寫不完，所以還得聚焦，寫傳承以往且與時俱進的，寫受市場熱捧且經久不衰的，才是主題。
洞庭水魚甲天下。洞庭湖多產水魚，尤數常德漢壽特產的"中華鱉"名氣最大，被國家權威機構認定為"國家地理標誌產品"。
漢壽地處北洞庭湖，自古就是魚米之鄉，人工養殖水魚首開全國先河，是聞名遐邇的"中國甲魚之鄉"。漢壽特產的中華鱉，與其它品種相比，裙邊寬厚、體質健壯、免疫力強、成活率高，裙邊嫩滑、肉質有嚼味，深受消費者青睞。
△紅煨水魚
水魚具有滋陰補腎的功效，清燉、紅燒皆宜。常德有個"悅來越好"餐館，一款"紅煨保長水魚"譽滿全城。取散養三年以上的雄性水魚，宰殺放血，燙皮開膛，摘去油脂斬塊入鍋；用菜籽油、豬油將水魚煸至幹水，下入薑片、幹椒、新鮮柚子葉炒入味；用剁椒、豆瓣醬、肉蔻粉、青椒、芹菜調味；加入用黃豆加腩肉燉制的高湯，入砂鍋煨約半個小時至熟；加蒜子燒來起鍋、撒胡椒粉、蔥花、淋香油，湯汁紅亮，肉質粑糯，令食慾張狂，使味蕾滿足。
一次出差到北京，幾位朋友特別介紹，距南苑機場不遠有家擅長做水魚的菜館，或煨、或燉、或燒，美味傳遍京城。筆者就奇了怪了，還有比常德水魚做得好的主嗎？難道是強中更有強中手？驅車前往探究竟，果不其然，廚師來自湖南常德漢壽，他鄉遇知音，心情自然特別高興。
洞庭龍蝦豔全國。洞庭湖的小龍蝦由於品相好、味道佳，風靡全國。每年入夏，是捕捉小龍蝦的季節，每天凌晨5點出發，下午3點提籠收蝦，雖然萬般辛苦，卻能給捕蝦人帶來頗豐的收益。據說洞庭湖每年出產小龍蝦的時間只有三、四個月，所以，儘管價格較高，前來訂購小龍蝦的客商卻絡繹不絕，小龍蝦往往上岸剛分好類即被搶購一空。
本文來源：《湘菜》雜誌
作者：柳人
編輯：微報老王尊重原創，聚焦一切未經授權的轉載
《湘菜》雜誌社的社長劉科，與筆者討論，能否寫一篇談洞庭湖產的文章？筆者戲謔道，湖南人本姓湖，洞庭湖的湖，倘若連洞庭湖產都弄不明白，豈不枉為湖南人。
很久以前在沅江，筆者偶然經過洞庭湖畔的淺灘，見一釣手，手握七八尺長的竹竿，頂端繫有長長的釣線，線上栓有小巧的釣勾，釣勾上掛有魚餌，甩入湖中，魔術般的一下一上，動作流暢飛快，四五寸長的魚兒爭先恐後地躍出水面，急紛紛飛向釣者身後，落雪般地灑滿湖灘，白皚皚的一片。
八百里洞庭物產特別豐富，是我國重要的淡水商品魚基地，主產供應市場的青、草、鰱、鱅、鯿、鯽、鯉、鱖，湖南人司空見慣，不以為奇；大名鼎鼎的翹嘴魚，雖然刺多，倒也受到湘人喜愛；有一種紅眼魚，學名叫赤眼鱒，長相和翹嘴魚差不多，眼圈見紅，尺把長為多，醃來做臘魚是不可多得的上品；洞庭湖特產的螺螄、湖蚌、湖蝦、蘆鱔不但味道鮮美，而且特別滑嫩；還有泥蒿、還有蘆筍、還有青菱、還有芡實、還有野芹、還有湖藕、等等，皆為席上珍饈。
洞庭湖美麗富饒，如若寫全所有，只怕費盡筆墨，三天三夜也寫不完，所以還得聚焦，寫傳承以往且與時俱進的，寫受市場熱捧且經久不衰的，才是主題。
洞庭水魚甲天下。洞庭湖多產水魚，尤數常德漢壽特產的"中華鱉"名氣最大，被國家權威機構認定為"國家地理標誌產品"。
漢壽地處北洞庭湖，自古就是魚米之鄉，人工養殖水魚首開全國先河，是聞名遐邇的"中國甲魚之鄉"。漢壽特產的中華鱉，與其它品種相比，裙邊寬厚、體質健壯、免疫力強、成活率高，裙邊嫩滑、肉質有嚼味，深受消費者青睞。
△紅煨水魚
水魚具有滋陰補腎的功效，清燉、紅燒皆宜。常德有個"悅來越好"餐館，一款"紅煨保長水魚"譽滿全城。取散養三年以上的雄性水魚，宰殺放血，燙皮開膛，摘去油脂斬塊入鍋；用菜籽油、豬油將水魚煸至幹水，下入薑片、幹椒、新鮮柚子葉炒入味；用剁椒、豆瓣醬、肉蔻粉、青椒、芹菜調味；加入用黃豆加腩肉燉制的高湯，入砂鍋煨約半個小時至熟；加蒜子燒來起鍋、撒胡椒粉、蔥花、淋香油，湯汁紅亮，肉質粑糯，令食慾張狂，使味蕾滿足。
一次出差到北京，幾位朋友特別介紹，距南苑機場不遠有家擅長做水魚的菜館，或煨、或燉、或燒，美味傳遍京城。筆者就奇了怪了，還有比常德水魚做得好的主嗎？難道是強中更有強中手？驅車前往探究竟，果不其然，廚師來自湖南常德漢壽，他鄉遇知音，心情自然特別高興。
洞庭龍蝦豔全國。洞庭湖的小龍蝦由於品相好、味道佳，風靡全國。每年入夏，是捕捉小龍蝦的季節，每天凌晨5點出發，下午3點提籠收蝦，雖然萬般辛苦，卻能給捕蝦人帶來頗豐的收益。據說洞庭湖每年出產小龍蝦的時間只有三、四個月，所以，儘管價格較高，前來訂購小龍蝦的客商卻絡繹不絕，小龍蝦往往上岸剛分好類即被搶購一空。
.
依俙記得，前幾年在南京參加小龍蝦美食節，有位輕浮者特意飄到筆者面前賣弄驕傲："你們洞庭湖產的小龍蝦，大個的全到南京來了喲，南京人出得起錢唦！"將話販到長沙，有朋友響應："那確實，一隻小龍蝦賣到一百多元，傻呀，長沙真的難找到哦。"其實，筆者是看到了潛藏的商機，小龍蝦在長沙市場，前景必定廣闊。
好呷佬有講究，小龍蝦最好吃的時節莫過5月到10月，黃滿肉肥，鮮香彈牙。寧鄉夜市有個"貪吃正品龍蝦館"，是寧鄉餐飲脫穎而出的一匹黑馬，三、四百平的小店，一晚的營業額有兩、三萬，短短几個月，發展到二十多家，老闆喊出口號：我們只做洞庭小龍蝦，只選生態好原料。
近年來，網上關於小龍蝦傳說甚囂塵上，說中國過去根本沒有小龍蝦，是二戰時期侵華日軍因為要處理大量的屍體，才從日本引進的，主要擔當清潔環境的工作。據專相關家考證，小龍蝦原產北美洲，學名克氏原螯蝦，遠在上個世紀初作為牛蛙的餌料由美國引進日本，1929年又由日本移植到我國南京的地區。是1929年呃！當時，日本尚未發動侵華戰爭，引進小龍蝦處理屍體也只能當作是無稽之談。況且，全世界有許多國家都在為吃小龍蝦而張狂，所以，中國各地對小龍蝦的熱戀，絕對不能看成是國人的愚昧。
目前，我國小龍蝦主要分佈在長江中下游地區的江、河、湖泊之中，洞庭湖水域廣闊，水質清澈，成了小龍蝦的主產區，因其個大潔淨、鮮香味美，不但深受國內消費者的追捧，而且還"傾銷"到了美國。
洞庭湖蟹比陽澄。筆者早在《益陽味道》裡，對洞庭湖蟹已有認識：洞庭湖閘蟹與陽澄湖閘蟹同倚長江水，均以"青背、白肚、黃毛、全爪"聞名於世，洞庭湖是我國第二大淡水湖，水域寬廣，閘蟹放養湖中，味道會更"野"一些。俗話說九雌十雄，九月吃雌蟹，九月過後選雄蟹，因為雌雄螃蟹分別在這兩個時候性腺成熟，黃溢膏滿，滋味最好、營養最佳。
本文來源：《湘菜》雜誌
作者：柳人
編輯：微報老王尊重原創，聚焦一切未經授權的轉載
《湘菜》雜誌社的社長劉科，與筆者討論，能否寫一篇談洞庭湖產的文章？筆者戲謔道，湖南人本姓湖，洞庭湖的湖，倘若連洞庭湖產都弄不明白，豈不枉為湖南人。
很久以前在沅江，筆者偶然經過洞庭湖畔的淺灘，見一釣手，手握七八尺長的竹竿，頂端繫有長長的釣線，線上栓有小巧的釣勾，釣勾上掛有魚餌，甩入湖中，魔術般的一下一上，動作流暢飛快，四五寸長的魚兒爭先恐後地躍出水面，急紛紛飛向釣者身後，落雪般地灑滿湖灘，白皚皚的一片。
八百里洞庭物產特別豐富，是我國重要的淡水商品魚基地，主產供應市場的青、草、鰱、鱅、鯿、鯽、鯉、鱖，湖南人司空見慣，不以為奇；大名鼎鼎的翹嘴魚，雖然刺多，倒也受到湘人喜愛；有一種紅眼魚，學名叫赤眼鱒，長相和翹嘴魚差不多，眼圈見紅，尺把長為多，醃來做臘魚是不可多得的上品；洞庭湖特產的螺螄、湖蚌、湖蝦、蘆鱔不但味道鮮美，而且特別滑嫩；還有泥蒿、還有蘆筍、還有青菱、還有芡實、還有野芹、還有湖藕、等等，皆為席上珍饈。
洞庭湖美麗富饒，如若寫全所有，只怕費盡筆墨，三天三夜也寫不完，所以還得聚焦，寫傳承以往且與時俱進的，寫受市場熱捧且經久不衰的，才是主題。
洞庭水魚甲天下。洞庭湖多產水魚，尤數常德漢壽特產的"中華鱉"名氣最大，被國家權威機構認定為"國家地理標誌產品"。
漢壽地處北洞庭湖，自古就是魚米之鄉，人工養殖水魚首開全國先河，是聞名遐邇的"中國甲魚之鄉"。漢壽特產的中華鱉，與其它品種相比，裙邊寬厚、體質健壯、免疫力強、成活率高，裙邊嫩滑、肉質有嚼味，深受消費者青睞。
△紅煨水魚
水魚具有滋陰補腎的功效，清燉、紅燒皆宜。常德有個"悅來越好"餐館，一款"紅煨保長水魚"譽滿全城。取散養三年以上的雄性水魚，宰殺放血，燙皮開膛，摘去油脂斬塊入鍋；用菜籽油、豬油將水魚煸至幹水，下入薑片、幹椒、新鮮柚子葉炒入味；用剁椒、豆瓣醬、肉蔻粉、青椒、芹菜調味；加入用黃豆加腩肉燉制的高湯，入砂鍋煨約半個小時至熟；加蒜子燒來起鍋、撒胡椒粉、蔥花、淋香油，湯汁紅亮，肉質粑糯，令食慾張狂，使味蕾滿足。
一次出差到北京，幾位朋友特別介紹，距南苑機場不遠有家擅長做水魚的菜館，或煨、或燉、或燒，美味傳遍京城。筆者就奇了怪了，還有比常德水魚做得好的主嗎？難道是強中更有強中手？驅車前往探究竟，果不其然，廚師來自湖南常德漢壽，他鄉遇知音，心情自然特別高興。
洞庭龍蝦豔全國。洞庭湖的小龍蝦由於品相好、味道佳，風靡全國。每年入夏，是捕捉小龍蝦的季節，每天凌晨5點出發，下午3點提籠收蝦，雖然萬般辛苦，卻能給捕蝦人帶來頗豐的收益。據說洞庭湖每年出產小龍蝦的時間只有三、四個月，所以，儘管價格較高，前來訂購小龍蝦的客商卻絡繹不絕，小龍蝦往往上岸剛分好類即被搶購一空。
.
依俙記得，前幾年在南京參加小龍蝦美食節，有位輕浮者特意飄到筆者面前賣弄驕傲："你們洞庭湖產的小龍蝦，大個的全到南京來了喲，南京人出得起錢唦！"將話販到長沙，有朋友響應："那確實，一隻小龍蝦賣到一百多元，傻呀，長沙真的難找到哦。"其實，筆者是看到了潛藏的商機，小龍蝦在長沙市場，前景必定廣闊。
好呷佬有講究，小龍蝦最好吃的時節莫過5月到10月，黃滿肉肥，鮮香彈牙。寧鄉夜市有個"貪吃正品龍蝦館"，是寧鄉餐飲脫穎而出的一匹黑馬，三、四百平的小店，一晚的營業額有兩、三萬，短短几個月，發展到二十多家，老闆喊出口號：我們只做洞庭小龍蝦，只選生態好原料。
近年來，網上關於小龍蝦傳說甚囂塵上，說中國過去根本沒有小龍蝦，是二戰時期侵華日軍因為要處理大量的屍體，才從日本引進的，主要擔當清潔環境的工作。據專相關家考證，小龍蝦原產北美洲，學名克氏原螯蝦，遠在上個世紀初作為牛蛙的餌料由美國引進日本，1929年又由日本移植到我國南京的地區。是1929年呃！當時，日本尚未發動侵華戰爭，引進小龍蝦處理屍體也只能當作是無稽之談。況且，全世界有許多國家都在為吃小龍蝦而張狂，所以，中國各地對小龍蝦的熱戀，絕對不能看成是國人的愚昧。
目前，我國小龍蝦主要分佈在長江中下游地區的江、河、湖泊之中，洞庭湖水域廣闊，水質清澈，成了小龍蝦的主產區，因其個大潔淨、鮮香味美，不但深受國內消費者的追捧，而且還"傾銷"到了美國。
洞庭湖蟹比陽澄。筆者早在《益陽味道》裡，對洞庭湖蟹已有認識：洞庭湖閘蟹與陽澄湖閘蟹同倚長江水，均以"青背、白肚、黃毛、全爪"聞名於世，洞庭湖是我國第二大淡水湖，水域寬廣，閘蟹放養湖中，味道會更"野"一些。俗話說九雌十雄，九月吃雌蟹，九月過後選雄蟹，因為雌雄螃蟹分別在這兩個時候性腺成熟，黃溢膏滿，滋味最好、營養最佳。
△口味蟹
水煮蟹，是祖輩流傳下來、最簡單不過的做法，選洞庭湖蟹，洗淨後，置入盛滿滾水的鍋內，加老薑一大塊，"猛火煮之"。半斤以上的二十分鐘，半斤以下的十五分鐘。成敗好壞有三個關鍵點：一是"滾水"；二是"猛火"；三是"守時"。
清蒸蟹是水煮蟹的升級版，水燒至大滾時，將蟹肚朝上放入蒸籠中，上置洗淨的鮮紫蘇葉，蒸十五分鐘到二十分鐘。蟹肚朝上是防止蟹黃、蟹膏流失，加紫蘇乃有除寒祛腥的效果。
本文來源：《湘菜》雜誌
作者：柳人
編輯：微報老王尊重原創，聚焦一切未經授權的轉載
《湘菜》雜誌社的社長劉科，與筆者討論，能否寫一篇談洞庭湖產的文章？筆者戲謔道，湖南人本姓湖，洞庭湖的湖，倘若連洞庭湖產都弄不明白，豈不枉為湖南人。
很久以前在沅江，筆者偶然經過洞庭湖畔的淺灘，見一釣手，手握七八尺長的竹竿，頂端繫有長長的釣線，線上栓有小巧的釣勾，釣勾上掛有魚餌，甩入湖中，魔術般的一下一上，動作流暢飛快，四五寸長的魚兒爭先恐後地躍出水面，急紛紛飛向釣者身後，落雪般地灑滿湖灘，白皚皚的一片。
八百里洞庭物產特別豐富，是我國重要的淡水商品魚基地，主產供應市場的青、草、鰱、鱅、鯿、鯽、鯉、鱖，湖南人司空見慣，不以為奇；大名鼎鼎的翹嘴魚，雖然刺多，倒也受到湘人喜愛；有一種紅眼魚，學名叫赤眼鱒，長相和翹嘴魚差不多，眼圈見紅，尺把長為多，醃來做臘魚是不可多得的上品；洞庭湖特產的螺螄、湖蚌、湖蝦、蘆鱔不但味道鮮美，而且特別滑嫩；還有泥蒿、還有蘆筍、還有青菱、還有芡實、還有野芹、還有湖藕、等等，皆為席上珍饈。
洞庭湖美麗富饒，如若寫全所有，只怕費盡筆墨，三天三夜也寫不完，所以還得聚焦，寫傳承以往且與時俱進的，寫受市場熱捧且經久不衰的，才是主題。
洞庭水魚甲天下。洞庭湖多產水魚，尤數常德漢壽特產的"中華鱉"名氣最大，被國家權威機構認定為"國家地理標誌產品"。
漢壽地處北洞庭湖，自古就是魚米之鄉，人工養殖水魚首開全國先河，是聞名遐邇的"中國甲魚之鄉"。漢壽特產的中華鱉，與其它品種相比，裙邊寬厚、體質健壯、免疫力強、成活率高，裙邊嫩滑、肉質有嚼味，深受消費者青睞。
△紅煨水魚
水魚具有滋陰補腎的功效，清燉、紅燒皆宜。常德有個"悅來越好"餐館，一款"紅煨保長水魚"譽滿全城。取散養三年以上的雄性水魚，宰殺放血，燙皮開膛，摘去油脂斬塊入鍋；用菜籽油、豬油將水魚煸至幹水，下入薑片、幹椒、新鮮柚子葉炒入味；用剁椒、豆瓣醬、肉蔻粉、青椒、芹菜調味；加入用黃豆加腩肉燉制的高湯，入砂鍋煨約半個小時至熟；加蒜子燒來起鍋、撒胡椒粉、蔥花、淋香油，湯汁紅亮，肉質粑糯，令食慾張狂，使味蕾滿足。
一次出差到北京，幾位朋友特別介紹，距南苑機場不遠有家擅長做水魚的菜館，或煨、或燉、或燒，美味傳遍京城。筆者就奇了怪了，還有比常德水魚做得好的主嗎？難道是強中更有強中手？驅車前往探究竟，果不其然，廚師來自湖南常德漢壽，他鄉遇知音，心情自然特別高興。
洞庭龍蝦豔全國。洞庭湖的小龍蝦由於品相好、味道佳，風靡全國。每年入夏，是捕捉小龍蝦的季節，每天凌晨5點出發，下午3點提籠收蝦，雖然萬般辛苦，卻能給捕蝦人帶來頗豐的收益。據說洞庭湖每年出產小龍蝦的時間只有三、四個月，所以，儘管價格較高，前來訂購小龍蝦的客商卻絡繹不絕，小龍蝦往往上岸剛分好類即被搶購一空。
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依俙記得，前幾年在南京參加小龍蝦美食節，有位輕浮者特意飄到筆者面前賣弄驕傲："你們洞庭湖產的小龍蝦，大個的全到南京來了喲，南京人出得起錢唦！"將話販到長沙，有朋友響應："那確實，一隻小龍蝦賣到一百多元，傻呀，長沙真的難找到哦。"其實，筆者是看到了潛藏的商機，小龍蝦在長沙市場，前景必定廣闊。
好呷佬有講究，小龍蝦最好吃的時節莫過5月到10月，黃滿肉肥，鮮香彈牙。寧鄉夜市有個"貪吃正品龍蝦館"，是寧鄉餐飲脫穎而出的一匹黑馬，三、四百平的小店，一晚的營業額有兩、三萬，短短几個月，發展到二十多家，老闆喊出口號：我們只做洞庭小龍蝦，只選生態好原料。
近年來，網上關於小龍蝦傳說甚囂塵上，說中國過去根本沒有小龍蝦，是二戰時期侵華日軍因為要處理大量的屍體，才從日本引進的，主要擔當清潔環境的工作。據專相關家考證，小龍蝦原產北美洲，學名克氏原螯蝦，遠在上個世紀初作為牛蛙的餌料由美國引進日本，1929年又由日本移植到我國南京的地區。是1929年呃！當時，日本尚未發動侵華戰爭，引進小龍蝦處理屍體也只能當作是無稽之談。況且，全世界有許多國家都在為吃小龍蝦而張狂，所以，中國各地對小龍蝦的熱戀，絕對不能看成是國人的愚昧。
目前，我國小龍蝦主要分佈在長江中下游地區的江、河、湖泊之中，洞庭湖水域廣闊，水質清澈，成了小龍蝦的主產區，因其個大潔淨、鮮香味美，不但深受國內消費者的追捧，而且還"傾銷"到了美國。
洞庭湖蟹比陽澄。筆者早在《益陽味道》裡，對洞庭湖蟹已有認識：洞庭湖閘蟹與陽澄湖閘蟹同倚長江水，均以"青背、白肚、黃毛、全爪"聞名於世，洞庭湖是我國第二大淡水湖，水域寬廣，閘蟹放養湖中，味道會更"野"一些。俗話說九雌十雄，九月吃雌蟹，九月過後選雄蟹，因為雌雄螃蟹分別在這兩個時候性腺成熟，黃溢膏滿，滋味最好、營養最佳。
△口味蟹
水煮蟹，是祖輩流傳下來、最簡單不過的做法，選洞庭湖蟹，洗淨後，置入盛滿滾水的鍋內，加老薑一大塊，"猛火煮之"。半斤以上的二十分鐘，半斤以下的十五分鐘。成敗好壞有三個關鍵點：一是"滾水"；二是"猛火"；三是"守時"。
清蒸蟹是水煮蟹的升級版，水燒至大滾時，將蟹肚朝上放入蒸籠中，上置洗淨的鮮紫蘇葉，蒸十五分鐘到二十分鐘。蟹肚朝上是防止蟹黃、蟹膏流失，加紫蘇乃有除寒祛腥的效果。
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益陽阿俊迎賓酒樓，專營洞庭湖閘蟹，到阿俊迎賓樓吃蟹，食蟹者喜歡循序漸進，先將蟹爪、蟹螯等逐一"消滅"，文吃也好，武嚼也罷，潔白如玉的蟹肉送進嘴裡，挑逗味蕾絕對有戲。待等吃到揭開蟹蓋，好比是芝麻開門，所有奇珍異寶，絕非人工可能合成。蟹膏、蟹黃所獨有的質感，以及從那種高黏稠的質感中滲透出的鮮香，分明是上天所賜！
那年10月，湘菜大師許菊雲率領許家弟子在常德搞廚藝交流，菜品展示平臺驚現"蟹粉獅子頭"，淮揚菜湘人做，味道更足。湘菜大師劉永平詮釋了蟹黃獅子頭的製作方法，蔥、姜洗淨切末，生菜心、包菜葉洗淨備用；豬肉斬成石榴米狀入盆內；放入洞庭湖蟹拆出的蟹肉、蟹粉，加蔥姜、胡椒粉、精鹽、料酒、幹澱粉攪拌上勁；將拌好的肉料用雙手來回翻動，滾成光滑的肉球，炸至外皮金黃；取一砂鍋，放少許油，將包菜葉排入，放入炸好的蟹粉肉丸，加鹽、雞精、白糖、料酒，蔥、姜，倒入高湯，燒沸後移至微火，燜約40分鐘，生菜葉稍燙，用作點綴即成美味。
本文來源：《湘菜》雜誌
作者：柳人
編輯：微報老王尊重原創，聚焦一切未經授權的轉載
《湘菜》雜誌社的社長劉科，與筆者討論，能否寫一篇談洞庭湖產的文章？筆者戲謔道，湖南人本姓湖，洞庭湖的湖，倘若連洞庭湖產都弄不明白，豈不枉為湖南人。
很久以前在沅江，筆者偶然經過洞庭湖畔的淺灘，見一釣手，手握七八尺長的竹竿，頂端繫有長長的釣線，線上栓有小巧的釣勾，釣勾上掛有魚餌，甩入湖中，魔術般的一下一上，動作流暢飛快，四五寸長的魚兒爭先恐後地躍出水面，急紛紛飛向釣者身後，落雪般地灑滿湖灘，白皚皚的一片。
八百里洞庭物產特別豐富，是我國重要的淡水商品魚基地，主產供應市場的青、草、鰱、鱅、鯿、鯽、鯉、鱖，湖南人司空見慣，不以為奇；大名鼎鼎的翹嘴魚，雖然刺多，倒也受到湘人喜愛；有一種紅眼魚，學名叫赤眼鱒，長相和翹嘴魚差不多，眼圈見紅，尺把長為多，醃來做臘魚是不可多得的上品；洞庭湖特產的螺螄、湖蚌、湖蝦、蘆鱔不但味道鮮美，而且特別滑嫩；還有泥蒿、還有蘆筍、還有青菱、還有芡實、還有野芹、還有湖藕、等等，皆為席上珍饈。
洞庭湖美麗富饒，如若寫全所有，只怕費盡筆墨，三天三夜也寫不完，所以還得聚焦，寫傳承以往且與時俱進的，寫受市場熱捧且經久不衰的，才是主題。
洞庭水魚甲天下。洞庭湖多產水魚，尤數常德漢壽特產的"中華鱉"名氣最大，被國家權威機構認定為"國家地理標誌產品"。
漢壽地處北洞庭湖，自古就是魚米之鄉，人工養殖水魚首開全國先河，是聞名遐邇的"中國甲魚之鄉"。漢壽特產的中華鱉，與其它品種相比，裙邊寬厚、體質健壯、免疫力強、成活率高，裙邊嫩滑、肉質有嚼味，深受消費者青睞。
△紅煨水魚
水魚具有滋陰補腎的功效，清燉、紅燒皆宜。常德有個"悅來越好"餐館，一款"紅煨保長水魚"譽滿全城。取散養三年以上的雄性水魚，宰殺放血，燙皮開膛，摘去油脂斬塊入鍋；用菜籽油、豬油將水魚煸至幹水，下入薑片、幹椒、新鮮柚子葉炒入味；用剁椒、豆瓣醬、肉蔻粉、青椒、芹菜調味；加入用黃豆加腩肉燉制的高湯，入砂鍋煨約半個小時至熟；加蒜子燒來起鍋、撒胡椒粉、蔥花、淋香油，湯汁紅亮，肉質粑糯，令食慾張狂，使味蕾滿足。
一次出差到北京，幾位朋友特別介紹，距南苑機場不遠有家擅長做水魚的菜館，或煨、或燉、或燒，美味傳遍京城。筆者就奇了怪了，還有比常德水魚做得好的主嗎？難道是強中更有強中手？驅車前往探究竟，果不其然，廚師來自湖南常德漢壽，他鄉遇知音，心情自然特別高興。
洞庭龍蝦豔全國。洞庭湖的小龍蝦由於品相好、味道佳，風靡全國。每年入夏，是捕捉小龍蝦的季節，每天凌晨5點出發，下午3點提籠收蝦，雖然萬般辛苦，卻能給捕蝦人帶來頗豐的收益。據說洞庭湖每年出產小龍蝦的時間只有三、四個月，所以，儘管價格較高，前來訂購小龍蝦的客商卻絡繹不絕，小龍蝦往往上岸剛分好類即被搶購一空。
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依俙記得，前幾年在南京參加小龍蝦美食節，有位輕浮者特意飄到筆者面前賣弄驕傲："你們洞庭湖產的小龍蝦，大個的全到南京來了喲，南京人出得起錢唦！"將話販到長沙，有朋友響應："那確實，一隻小龍蝦賣到一百多元，傻呀，長沙真的難找到哦。"其實，筆者是看到了潛藏的商機，小龍蝦在長沙市場，前景必定廣闊。
好呷佬有講究，小龍蝦最好吃的時節莫過5月到10月，黃滿肉肥，鮮香彈牙。寧鄉夜市有個"貪吃正品龍蝦館"，是寧鄉餐飲脫穎而出的一匹黑馬，三、四百平的小店，一晚的營業額有兩、三萬，短短几個月，發展到二十多家，老闆喊出口號：我們只做洞庭小龍蝦，只選生態好原料。
近年來，網上關於小龍蝦傳說甚囂塵上，說中國過去根本沒有小龍蝦，是二戰時期侵華日軍因為要處理大量的屍體，才從日本引進的，主要擔當清潔環境的工作。據專相關家考證，小龍蝦原產北美洲，學名克氏原螯蝦，遠在上個世紀初作為牛蛙的餌料由美國引進日本，1929年又由日本移植到我國南京的地區。是1929年呃！當時，日本尚未發動侵華戰爭，引進小龍蝦處理屍體也只能當作是無稽之談。況且，全世界有許多國家都在為吃小龍蝦而張狂，所以，中國各地對小龍蝦的熱戀，絕對不能看成是國人的愚昧。
目前，我國小龍蝦主要分佈在長江中下游地區的江、河、湖泊之中，洞庭湖水域廣闊，水質清澈，成了小龍蝦的主產區，因其個大潔淨、鮮香味美，不但深受國內消費者的追捧，而且還"傾銷"到了美國。
洞庭湖蟹比陽澄。筆者早在《益陽味道》裡，對洞庭湖蟹已有認識：洞庭湖閘蟹與陽澄湖閘蟹同倚長江水，均以"青背、白肚、黃毛、全爪"聞名於世，洞庭湖是我國第二大淡水湖，水域寬廣，閘蟹放養湖中，味道會更"野"一些。俗話說九雌十雄，九月吃雌蟹，九月過後選雄蟹，因為雌雄螃蟹分別在這兩個時候性腺成熟，黃溢膏滿，滋味最好、營養最佳。
△口味蟹
水煮蟹，是祖輩流傳下來、最簡單不過的做法，選洞庭湖蟹，洗淨後，置入盛滿滾水的鍋內，加老薑一大塊，"猛火煮之"。半斤以上的二十分鐘，半斤以下的十五分鐘。成敗好壞有三個關鍵點：一是"滾水"；二是"猛火"；三是"守時"。
清蒸蟹是水煮蟹的升級版，水燒至大滾時，將蟹肚朝上放入蒸籠中，上置洗淨的鮮紫蘇葉，蒸十五分鐘到二十分鐘。蟹肚朝上是防止蟹黃、蟹膏流失，加紫蘇乃有除寒祛腥的效果。
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益陽阿俊迎賓酒樓，專營洞庭湖閘蟹，到阿俊迎賓樓吃蟹，食蟹者喜歡循序漸進，先將蟹爪、蟹螯等逐一"消滅"，文吃也好，武嚼也罷，潔白如玉的蟹肉送進嘴裡，挑逗味蕾絕對有戲。待等吃到揭開蟹蓋，好比是芝麻開門，所有奇珍異寶，絕非人工可能合成。蟹膏、蟹黃所獨有的質感，以及從那種高黏稠的質感中滲透出的鮮香，分明是上天所賜！
那年10月，湘菜大師許菊雲率領許家弟子在常德搞廚藝交流，菜品展示平臺驚現"蟹粉獅子頭"，淮揚菜湘人做，味道更足。湘菜大師劉永平詮釋了蟹黃獅子頭的製作方法，蔥、姜洗淨切末，生菜心、包菜葉洗淨備用；豬肉斬成石榴米狀入盆內；放入洞庭湖蟹拆出的蟹肉、蟹粉，加蔥姜、胡椒粉、精鹽、料酒、幹澱粉攪拌上勁；將拌好的肉料用雙手來回翻動，滾成光滑的肉球，炸至外皮金黃；取一砂鍋，放少許油，將包菜葉排入，放入炸好的蟹粉肉丸，加鹽、雞精、白糖、料酒，蔥、姜，倒入高湯，燒沸後移至微火，燜約40分鐘，生菜葉稍燙，用作點綴即成美味。
△蟹粉獅子頭
有個現象值得注意，洞庭湖蟹品質優秀，價格也公道，為何水產市場多是陽澄湖蟹的招牌呢？真也好，假也罷，只能說明精明的經營者給實誠的消費者設了一個"外來和尚好唸經"的俗套。筆者相信，如果能給"同選崇明苗、同連長江水"的洞庭湖蟹，多一點時間，多一點自信，洞庭湖蟹一定會雄起！
不寫了，夜深了，越寫越饞，也只有夢裡夜宵了。