成都人愛美食，
美食往往藏匿於市，
校門口、老小區、單元樓，
麻辣燙、酸辣粉、炸土豆
……
記憶中的的味道在舌尖蔓延，
屬於這一味的記憶已躍然於眼前。
“我們奶奶樓底下那家串串才好吃哦！”
鵪鶉是個標準的成都吃貨，因為不服她這一句略帶幾分炫耀的安利，我第一次走進了萬年場背後的小區。
店不好找，去之前，我還專門搜了一手大眾點評。
週記串串香，9張圖片，1條點評，看到不咋個，多半有驚無喜。
聯合小區是東二環一帶比較老的小區了，從長天路口往裡走，不到1000米的距離，氤氳的是一股慵懶、散漫的市井之氣。
左邊是最近幾年才修起來的新樓盤，右邊是日漸暗黃斑駁的老小區。剛做完頭髮的姆姆兒還在邀約姐妹共赴晚上的麻將局，這邊水果攤的老闆兒已經和三輪車司機開始就今天的營業額相互詢問、攀比。
gai沿邊邊停滿了車子，兩邊的店招已經被前幾年改造種上的綠植擋完，普通視角下，你很難發現隱藏在藥材鋪、診所、髮型屋、中餐館中的這家店。
店不大，10張桌子都擺不下，qia上一個巨高的坎坎，才算是正式抵達。白熾燈下，穿著圍腰的小妹兒出來迎客，“你好，幾位？”飯點，店內不見一桌客。
“一定要喊陳師給你兌碟子，一定要原湯！”
幾經詢問，我找到了傳說中有幾把刷子的陳師，聽說一定要他親自打原湯碟，這個矮胖的中年大叔還不好意思地笑了。
落座、拿菜、上鍋，老舊的煤氣爐子還沒打燃，陳師就已經把他剛兌好的原湯碟子端上了桌。墊底的蔥蒜上，舀兩瓢香濃的紅湯，給你一盤香菜，要吃自己放。
丟幾顆味精，把碗裡的一切和勻淨，順勢抿了一下筷子，這個味道——來事！
成都人吃串串是不怕別個說過場多的，菜煮好之後、入口之前，湯碟只是第一站，裹上原湯之後，還要來一個海椒碟子才算滿攢！
按照最地道的習慣，在海椒面兒的盤盤頭舀一瓢原湯，乾溼分區，一半一半。菜煮好之後，先在原湯碟裡充分散熱、吸味，再放到幹碟裡裹味、提香，這個講究的前戲，絕對驚豔！
“陳師的蛋炒飯是全世界最好吃的蛋炒飯。”
來之前，鵪鶉就給我再三交代，一定要陳師親歷親為、獨家定製，否則免談。於是，我在菜過兩巡之後，找陳師要了碗蛋炒飯。
因為店裡沒有其他客人，陳師在廚房炒蛋炒飯的聲音都變得清晰無比，kao蛋，duo飯，顛鍋、翻拌，10分鐘之後，蛋炒飯上桌，蛋、飯、蔥顆顆分明，油光閃亮，傳說中的“黯然銷魂飯”大抵如此。
隨之而來的，還有一盤其貌不揚的泡菜。
“你這個泡的是啥子喃？”
“花菜梆梆。”
因為罈子頭同時還泡了紅蘿蔔和紫甘藍，這個兩釐米見方的泡菜顯得紫紅紫紅的。捻一個起來吃，酸，爽，脆，解辣亦很下飯。
一個泡菜，一顆坐擁各方香味的掌中寶配上一口蛋炒飯……酸中有脆，脆中帶幾分軟綿，顆顆分明的米飯本來就很有嚼勁，經過大火翻炒的蛋白已經泛起焦黃的裙邊，陳師用來炒蛋炒飯的鍋兒應該也是有點兒年生了，鍋氣升騰，沉澱在兒時的味道已經浸入每一顆膨脹起來的米飯。
“萬年場老小區附近的第一家串串。”
把我的各種要求完成之後，陳師閒了下來，坐在門口的凳子上，點了一根菸。擺了幾句，才曉得，這家店，開於1997年。
陳師說，那個時候，東二環還算是成都的“城鄉結合部”，這一帶幾乎都在打圍，到處都是爛路，方圓幾裡，只有他們這一家店。
2000年左右，附近幾個小區開始陸續住人，聯合小區一帶變得熱鬧非凡，陳師也迎來了店裡生意最好的時候。
“那會兒我還在上小學，我媽在樓下的茶鋪打麻將，好多打深夜場和通宵的孃孃最喜歡喊陳師端粉兒了，燙幾把串串，冒一份粉兒，我媽給我說有幾個女的連湯湯都要喝完。”
這是鵪鶉對於週記串串最早的記憶，後來，她自己也會端點兒回家吃，“第二頓加點兒自己屋頭的菜，只巴適！”
沒有新式串串店繁花似錦一般的菜品，週記的牛肉、掌中寶和雞皮算得上是所有樸實的葷菜中的上佳之選。
除此之外，還可以在他們家吃到小時候最喜歡吃的兩樣素菜：土豆坨坨和脆豆腐。紅湯翻騰於鍋中，土豆翻沙於舌尖；脆豆腐，越煮越脆，越煮越有味。
說來也奇怪，去了幾次，發現店內竟然沒有一個人姓周，作為週記串串的靈魂人物，我們都以為陳師就是老闆兒，而來自於陳師口中的那位“姓周的老闆”也從來沒打過照面。
不曉得這家在大眾點評上僅存一條點評的串串還開得到好久，但你要是說不好吃，多半是因為沒有找到過陳師。
20年的舊址，20年的老店，20年的陳師，沒有複雜精緻的小菜，吃完還是人工手動數籤籤。
去了週記不下10次，每一次都是同樣的流程，同樣的配置，陳師已然成為了熟人，下次再去吃，我和陳師之間的默契，只有三個字：老樣子。
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