很多人都有一顆擁有單反相機成為攝影師的夢，帥帥氣氣的拿著相機被人稱讚，可是大多數人由於對單反相機不太瞭解，都沒有自己用手機拍攝出來的照片漂亮，所以花大價錢買來的相機只能放在櫃子裡吃土。

那麼今天就從單反相機的最基礎原理以及各種單反相機的術語和使用為大家一一呈現在文章內，當你讀完你就會豁然開朗，原來單反這麼簡單。本文字數4690餘字，可以收藏後閱讀。

本篇文章瀏覽步驟：

1. 拍攝模式的選擇
2. ISO感光度的運用
3. 曝光三角的搭配使用
4. 測光與曝光補償的配合
5. 對焦的使用
6. 白平衡

一、拍攝模式的選擇

在我們的相機上有"M、Av、Tv、P、auto"等檔位，甚至包括一些圖標等類型標出來，而有些相機則用其他字母如“A、S、P、M、C1、C2”等字母體現，我們不必擔心這些，不管這個撥盤如何變幻，但最經常使用的功能不離其宗，以相同的方式來運行，所有單反廠商都遵循這個規則。

除了自動擋（綠色的字母或者圖標），可以不用任何設置，完全可以依靠相機自動根據場景自助拍攝以外，其他檔位都需要我們進行一些簡單的設置。

光圈優先（Av或A擋）

光圈優先可被視為“半自動”拍攝模式，此時相機除了光圈在你設置好以後，快門速度將由相機自己來控制，那麼這個光圈是什麼，我們應該什麼時候來調整它呢？

光圈是鏡頭中開口的大小，每當快門打開時光線都可以通過，孔徑越大，光線越多。

例如f / 2.0，f / 2.8，f / 4.0，f / 5.6，f / 8.0等，這是焦距的比例開口直徑的長度，數值越小，則光圈越大，將光圈減小一整個光圈值，例如f / 5.6到f / 8.0，將進入相機的光量減半。

光圈是攝影最重要的一個環節，因為它直接影響景深，即焦點圖像的數量。大景深意味著場景內的大距離畫面處於焦點，例如下圖的前景和背景都處於清晰可見的狀態，這樣的大景深呈現則是使用小光圈（大f值）來實現的。

使用f / 13的光圈來提供大的景深，確保整個圖像，從前景草到背景山，都很尖銳。

而淺景深則對拍攝對象的聚焦點呈現出清晰可見的狀態，焦點以外則呈現出背景變的柔和處於失焦狀態，這樣的照片能更好的突出被拍攝物體，例如下圖的小老鼠，就是通過大光圈（小f值）來實現的。

使用f / 4.5的大孔徑捕獲這個小老鼠，背景則虛化柔和。

所以，使用光圈優先時（Av或A擋），我們只需要控制自己需要的景深，也就是光圈，剩下的相機會自己來幫助完成你的創意。

快門優先（Tv或S擋）

與光圈優先類似，也屬於“半自動”拍攝模式，在這個檔位下，大家只需要調整快門速度，剩下的事兒，就由相機來照顧光圈了，我們完全不用操心，那麼快門速度是什麼？它如何來運用？

快門速度以秒為單位，最常用的也就是幾分之一秒，它是測量快門的速度，在拍照的時候快門保持打開的時間量，快門打開的時間越長，（例如6秒比4000/1秒的快門時間要長）光線就更多的傳遞到傳感器，相反就越少。

如果想要拍攝快速移動的物體，例如體育運動、賽車、移動中的人或者野生動物等，並清晰的定格在畫面中，例如下圖中的飛鳥，他的速度就非常快，我們就要選擇比較短的快門來確保它清晰的被相機捕捉到。

使用1/4000秒的非常快的快門速度來凍結飛行中的鳥兒。

如果你想讓把移動中的物體變模糊，呈現出另外一種效果，例如河流、噴泉、城市中湍急的車流拉的長長的尾燈這樣的圖片，那麼就需要加長快門時間了，但這需要三腳架，要保持相機的穩定，來抓取運動中物體更多的運動軌跡。

下圖就是用了長快門時間捕捉到的海浪一個瞬間的軌跡，並呈現出了柔和的乳白色紋理，在這張圖片中相機使用了6秒的快門，也就是說相機保存了海浪在這六秒中的軌跡。

所以我們不必擔心快門速度對照片明亮程度的影響，相機會根據你設定的快門速度來正確的曝光補償和適當的光圈。

使用光圈優先和快門優先這種半自動模式，是在特定情況下因為手動無法快速調節到自己想要的相機設置的一種應急操作，我們也不能認為有人使用這種半自動模式而認為別人不專業，他有可能是記者或者周圍環境瞬間變幻需要立馬拍攝的商業服務攝影師。

程序（P擋）

P擋是除了曝光自動以外，光圈和快門速度都由我們來決定，相當於半自動和手動之間的一種使用方法，在P擋下，當你改變光圈時，快門速度就會變，反之亦然，曝光就由相機來智能化分配，這個檔位的好處就是在你使用半自動的途中，想要改變另外一個變量（快門和光圈）提供了更便捷的操作，讓你自由使用。

手動模式（M擋）

手動模式是單反相機的靈魂，任何一個關於相機的變量你都可以設置組合成自己想要的狀態，想要弄明白手動模式，那就需要進一步瞭解後面的相機設置教學了。

二、ISO感光度的運用

ISO是衡量相機傳感器對光線敏感度的一個指標，也叫做感光度，ISO越高則感光靈敏度越高，反之就越低，日常拍攝中我們要根據場景的光線來進行設置。

如果在陽光明媚的場景下拍攝，此時光線會在感光元件內強烈的撞擊，具有高靈敏度，時候我們就需要降低感光度，通常在ISO100到ISO200之間是最好的，也能提供給我們最優質的圖片，如果你的相機屬於專業相機，那麼它也有50的ISO，這就需要設置了，一般情況下不會出現在正常使用範圍當中。

在ISO100拍攝時，圖像沒有出現噪點跡象（即使在放大數倍後，右圖為例）

在低照度情況下，由於光線造成傳感器感應不足，所以我們就要提升感光度，當然感光度的增高，也會伴隨著噪點的增大，也就降低了圖像的質量，這一點在陰影或者暗角區域最明顯。

上圖是在太陽落山時拍攝的，這意味著沒有太多的環境光。因此，我們把感光度拉昇到4000拍攝，但可以看到在圖片放大一定的倍數時，我們可以清晰的看到圖片中的噪點。

說心裡話，我們不建議使用高感光度來拍攝，ISO越小對於圖片來說質量就越好，在外面拍攝的話儘量最高選擇ISO100的參數，如果達不到效果，我們可以採用三腳架利用大光圈和長快門速度來拍攝，如果是移動的物體，那我們就必須使用高感光度了，一些高級一些的專業單反相機感光度1600的範圍內也是可以使用的。

三、曝光三角的搭配使用

光圈、快門速度、ISO是曝光三角的一部分，因此它們是相互關聯的，所以其中一個參數改變都會影響到其他兩個。

舉個例子，考慮ISO400的理論曝光，F / 8.0 、快門1/10，如果你想減小景深，並考慮要使用f / 4.0的光圈，那麼你的光圈將要增大兩個整數f，因此增加進入相機的光量將達到4倍，所以為了平衡曝光，我們可以優化一下操作：

• 情況1：將快門速度降低4倍，即1/40秒。
• 情況2：將ISO降低4倍，即ISO100
• 情況3：上述組合，快門速度為2倍（至1/20秒）並將ISO降低2倍（至ISO200）

他們都具有將光量減少4倍的效果，並抵消了光圈的變化，但是使用半自動拍攝模式或者ISO自動，那就不需要這樣計算了，我們只管拍、拍、拍！

四、測光與曝光補償的使用

我們在使用半自動模式的時候，相機始終會以“評價模式”來曝光，相機會自動評估整個場景，確定合適的曝光，讓整個圖像中的所有色調平均為18%的灰色，簡稱“中間灰”，這就是我們所說的測光。

這樣的測光雖然在正常情況下可以使用，但是在下雪過後用平均模式來拍攝，就會讓畫面更暗一些，你在昏暗的房間裡拍攝，最終的圖像會更亮一些，這就是為什麼有時候我們在半自動模式下排出來的照片或暗或亮的原因了。

因為你拍攝的場景始終由相機來平均，大部分時候拍攝的照片看起來曝光正確，但在某些時候就不正確了，所以我們可以根據情況選用其他兩種測光模式：

1.中央測光*相機對取景器中央區域的曝光數據進行加權，該區域總計可達場景的百分之80的測光計算，便忽略圖像邊緣地帶。

2.點測光*相機使用場景中非常小的一塊區域進項測光，通常是取景器中心的對焦點，它將對整個場景5%的區域進行闇淺色調進行評估，並將整個場景優化到18%的灰度。

如果你還是不明白這幾中測光有什麼不同，那麼你在初步使用相機的時候選擇兩種或者一種測光模式長期使用，過很長一段時間以後你做一下對比就可以知曉了。

曝光補償的使用

在我們的相機右上方會有一個很小的+/-按鈕，它就是曝光補償按鈕，他可以幫助你增加或者減少相機默認的儀表度數，人工輔助以判斷場景的實際亮度。

如果一個場景主要包含明亮的色調並且渲染得太暗，例如，明亮且白色的雪景（默認測光系統通常會降低到18％的灰度），您可以使用曝光補償讓相機知道場景應該比中灰色要輕，請看下圖對比：

這兩張對比圖是後期做的，但和實際中的效果沒差異，右圖增加2個曝光補償係數，可以看到通過相機補償的的圖片比左圖明顯曝光更正確。相反如果右圖太過於明亮，我們可以減掉2個曝光補償係數讓他變暗。

五、對焦的使用

無論何時我們使用什麼樣的拍攝模式，無論你用的是哪個品牌的單反相機，我們的圖像如果沒有聚焦到我們想要的物體上，那就會失焦，這張圖片也就不完美。

相機的對焦模式最常見的就是AF-S和AF-C

AF-S：自動單對焦，適合拍攝靜物，半按快門，對焦後繼續按下就可以完成拍攝，如果重新構圖，那就需要重複以上步驟了。

AF-C：這個是連續自動對焦，在拍攝移動中的物體時候才能派上用場，半按快門鎖定對焦物體，主體移動，焦點也跟隨調整。

手動對焦：只需要把相機上的AF擋推到MF擋就可以了，但是手動對焦很容易出錯，不建議使用，我們也不用糾結用手動對焦才能稱之為攝影師，畢竟科技是讓複雜的東西變簡單。

什麼是聚焦點

上面所說的聚焦，都需要相機上的聚焦點來跟蹤物體才能聚焦，在相機的取景器中我們會看到好多小圓點或者小方框，這就是聚焦點，我們可以通過相機的設置來完成。

因為自動對焦是由相機來掌控，經常對不到我們想要的物體上，所以單點對焦尤為重要，我們需要練習，用中心對焦點捕捉可以變換移動的被拍攝者，使之成為焦點，突出主體，這樣我們所拍攝的物體不會因為失焦而成為廢片。

注意，在純色背景上相機是無法對焦的，那麼我們可以找出與其色差不同的一個點進行對焦就可以了。

六、白平衡

在JPEG圖片格式中，白平衡對整張照片的色彩起著至關重要的作用，雖然沒有調好白平衡拍攝出來的照片可以在Photoshop中進行後期處理，但是我們在相機中調好白平衡，後期處理就會更簡單。

所以我們上面的五條大家都做到了，那麼白平衡就會讓這張相片發揮到極致。

我們有可能注意到，我們在拍攝出來的照片有發藍色或者發橙色的照片，這就是白平衡沒有把控好，雖然有自動或者半自動模式，但是機器畢竟是機器，沒有絕對的智能，所以我們要選用與環境相符的白平衡。

左：使用AWB自動白平衡拍攝的圖像具有來自人造街道照明的濃黃色調。右圖：相同的圖像，針對'鎢絲燈'白平衡進行校正，為石材工作提供更酷的色調，以及更藍的天空，還原照片本來面目。

白平衡在相機上的英文縮寫是WB，自動白平衡是AWB,這個模式就是由相機來決定當前環境下的白平衡，如果要做到精準，那就必須選用下面幾種白平衡模式了。

• 日光-在陽光燦爛的日子裡使用，這種光線接近中性光。
• 閃光燈-在使用閃光燈的時候為圖片增添炫酷的藍色色調，讓圖片充滿神祕感。
• 多雲-在陰天使用，為圖片增加暖色調。
• 鎢絲燈-在室內或者路燈下拍攝，以黃色色調呈現。
• 熒光燈-在室內拍攝時補償熒光燈條的藍綠色調。
• 陰影-在陰影下拍攝的時候，陰影區域會顯得很冷色調，圖片發藍。

還有一種情況，就是在影棚裡拍攝，這是後我們就要用到第7種白平衡K值，這個係數要根據閃光的色溫來調節，通常在4500-5500K之間調整，喜歡冷色調，K值增加，喜暖色溫，K值減小，但要適度，K值越低圖片就會出現黃紅色，K值越高越接近藍色，所以要適當，不然就會青黃不接。

以一張紙或者白色的參照物作為參照物來調整K值，讓這張白紙接近於正常白色就可以了，當然這種方法也適用於戶外。

當你閱讀完這篇文章的時候，你就會發現單反相機也不在那麼神祕了，那麼趕緊拿起你塵封已久的相機開始練手吧，當你拍到第10000張照片的時候，你就會發現這篇文章其實很實用。

感謝閱讀，我是有料的芒果，專注有料，未來這幾天我會專門做幾期相機和拍攝方面的文章供大家參考學習。