本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
如上圖,在菜單中選擇“合併到HDR”,然後選擇文件,點擊確定,就可以了。
(3)拉灰圖片,提取細節
這是單張圖片強吃寬容度的方法,硬把圖片細節都提取出來。下面我說說這個方法。
用到的工具就是Photoshop中的Adobe Camera Raw插件,如下圖
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
如上圖,在菜單中選擇“合併到HDR”,然後選擇文件,點擊確定,就可以了。
(3)拉灰圖片,提取細節
這是單張圖片強吃寬容度的方法,硬把圖片細節都提取出來。下面我說說這個方法。
用到的工具就是Photoshop中的Adobe Camera Raw插件,如下圖
用到的就是右側圈起來的這幾條調整項
下面就是提取細節的套路了,真的就是套路,把這個模式背下來就好,不同的圖片,根據情況做微調就行,如下圖:
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
如上圖,在菜單中選擇“合併到HDR”,然後選擇文件,點擊確定,就可以了。
(3)拉灰圖片,提取細節
這是單張圖片強吃寬容度的方法,硬把圖片細節都提取出來。下面我說說這個方法。
用到的工具就是Photoshop中的Adobe Camera Raw插件,如下圖
用到的就是右側圈起來的這幾條調整項
下面就是提取細節的套路了,真的就是套路,把這個模式背下來就好,不同的圖片,根據情況做微調就行,如下圖:
曝光先不動,對比度左,高光左,陰影右,白色左,黑色右。
圖片灰度大的時候,容易體現細節,陰影拉亮,高光壓低,細節自然會體現的很好。
大家看這時的直方圖,很集中,完美的山峰形狀。但是就是有點偏左,說明圖片整體欠曝光。這時就用到第一項“曝光”的調整項了。
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
如上圖,在菜單中選擇“合併到HDR”,然後選擇文件,點擊確定,就可以了。
(3)拉灰圖片,提取細節
這是單張圖片強吃寬容度的方法,硬把圖片細節都提取出來。下面我說說這個方法。
用到的工具就是Photoshop中的Adobe Camera Raw插件,如下圖
用到的就是右側圈起來的這幾條調整項
下面就是提取細節的套路了,真的就是套路,把這個模式背下來就好,不同的圖片,根據情況做微調就行,如下圖:
曝光先不動,對比度左,高光左,陰影右,白色左,黑色右。
圖片灰度大的時候,容易體現細節,陰影拉亮,高光壓低,細節自然會體現的很好。
大家看這時的直方圖,很集中,完美的山峰形狀。但是就是有點偏左,說明圖片整體欠曝光。這時就用到第一項“曝光”的調整項了。
想讓“波峰”右移,就把曝光向右拉,想左移就左拉曝光。
現在圖片效果如下,細節表現很好,就是灰度太大
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
如上圖,在菜單中選擇“合併到HDR”,然後選擇文件,點擊確定,就可以了。
(3)拉灰圖片,提取細節
這是單張圖片強吃寬容度的方法,硬把圖片細節都提取出來。下面我說說這個方法。
用到的工具就是Photoshop中的Adobe Camera Raw插件,如下圖
用到的就是右側圈起來的這幾條調整項
下面就是提取細節的套路了,真的就是套路,把這個模式背下來就好,不同的圖片,根據情況做微調就行,如下圖:
曝光先不動,對比度左,高光左,陰影右,白色左,黑色右。
圖片灰度大的時候,容易體現細節,陰影拉亮,高光壓低,細節自然會體現的很好。
大家看這時的直方圖,很集中,完美的山峰形狀。但是就是有點偏左,說明圖片整體欠曝光。這時就用到第一項“曝光”的調整項了。
想讓“波峰”右移,就把曝光向右拉,想左移就左拉曝光。
現在圖片效果如下,細節表現很好,就是灰度太大
灰度怎麼辦?我來告訴你四種方法去灰
a、提高對比度
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
如上圖,在菜單中選擇“合併到HDR”,然後選擇文件,點擊確定,就可以了。
(3)拉灰圖片,提取細節
這是單張圖片強吃寬容度的方法,硬把圖片細節都提取出來。下面我說說這個方法。
用到的工具就是Photoshop中的Adobe Camera Raw插件,如下圖
用到的就是右側圈起來的這幾條調整項
下面就是提取細節的套路了,真的就是套路,把這個模式背下來就好,不同的圖片,根據情況做微調就行,如下圖:
曝光先不動,對比度左,高光左,陰影右,白色左,黑色右。
圖片灰度大的時候,容易體現細節,陰影拉亮,高光壓低,細節自然會體現的很好。
大家看這時的直方圖,很集中,完美的山峰形狀。但是就是有點偏左,說明圖片整體欠曝光。這時就用到第一項“曝光”的調整項了。
想讓“波峰”右移,就把曝光向右拉,想左移就左拉曝光。
現在圖片效果如下,細節表現很好,就是灰度太大
灰度怎麼辦?我來告訴你四種方法去灰
a、提高對比度
還是在同一操作區,把剛才降低的對比度提高上去,這個方法很簡單粗暴,但是在有的情況下不太好用,拉太高對比度會影響畫質。所以,下面還有3種去灰方法供選擇。
b、曲線
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
如上圖,在菜單中選擇“合併到HDR”,然後選擇文件,點擊確定,就可以了。
(3)拉灰圖片,提取細節
這是單張圖片強吃寬容度的方法,硬把圖片細節都提取出來。下面我說說這個方法。
用到的工具就是Photoshop中的Adobe Camera Raw插件,如下圖
用到的就是右側圈起來的這幾條調整項
下面就是提取細節的套路了,真的就是套路,把這個模式背下來就好,不同的圖片,根據情況做微調就行,如下圖:
曝光先不動,對比度左,高光左,陰影右,白色左,黑色右。
圖片灰度大的時候,容易體現細節,陰影拉亮,高光壓低,細節自然會體現的很好。
大家看這時的直方圖,很集中,完美的山峰形狀。但是就是有點偏左,說明圖片整體欠曝光。這時就用到第一項“曝光”的調整項了。
想讓“波峰”右移,就把曝光向右拉,想左移就左拉曝光。
現在圖片效果如下,細節表現很好,就是灰度太大
灰度怎麼辦?我來告訴你四種方法去灰
a、提高對比度
還是在同一操作區,把剛才降低的對比度提高上去,這個方法很簡單粗暴,但是在有的情況下不太好用,拉太高對比度會影響畫質。所以,下面還有3種去灰方法供選擇。
b、曲線
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
如上圖,在菜單中選擇“合併到HDR”,然後選擇文件,點擊確定,就可以了。
(3)拉灰圖片,提取細節
這是單張圖片強吃寬容度的方法,硬把圖片細節都提取出來。下面我說說這個方法。
用到的工具就是Photoshop中的Adobe Camera Raw插件,如下圖
用到的就是右側圈起來的這幾條調整項
下面就是提取細節的套路了,真的就是套路,把這個模式背下來就好,不同的圖片,根據情況做微調就行,如下圖:
曝光先不動,對比度左,高光左,陰影右,白色左,黑色右。
圖片灰度大的時候,容易體現細節,陰影拉亮,高光壓低,細節自然會體現的很好。
大家看這時的直方圖,很集中,完美的山峰形狀。但是就是有點偏左,說明圖片整體欠曝光。這時就用到第一項“曝光”的調整項了。
想讓“波峰”右移,就把曝光向右拉,想左移就左拉曝光。
現在圖片效果如下,細節表現很好,就是灰度太大
灰度怎麼辦?我來告訴你四種方法去灰
a、提高對比度
還是在同一操作區,把剛才降低的對比度提高上去,這個方法很簡單粗暴,但是在有的情況下不太好用,拉太高對比度會影響畫質。所以,下面還有3種去灰方法供選擇。
b、曲線
還是在Adobe Camera Raw裡操作就可以,曲線功能,像紅線這樣,拉成Z字形就可以。
c、色階
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
如上圖,在菜單中選擇“合併到HDR”,然後選擇文件,點擊確定,就可以了。
(3)拉灰圖片,提取細節
這是單張圖片強吃寬容度的方法,硬把圖片細節都提取出來。下面我說說這個方法。
用到的工具就是Photoshop中的Adobe Camera Raw插件,如下圖
用到的就是右側圈起來的這幾條調整項
下面就是提取細節的套路了,真的就是套路,把這個模式背下來就好,不同的圖片,根據情況做微調就行,如下圖:
曝光先不動,對比度左,高光左,陰影右,白色左,黑色右。
圖片灰度大的時候,容易體現細節,陰影拉亮,高光壓低,細節自然會體現的很好。
大家看這時的直方圖,很集中,完美的山峰形狀。但是就是有點偏左,說明圖片整體欠曝光。這時就用到第一項“曝光”的調整項了。
想讓“波峰”右移,就把曝光向右拉,想左移就左拉曝光。
現在圖片效果如下,細節表現很好,就是灰度太大
灰度怎麼辦?我來告訴你四種方法去灰
a、提高對比度
還是在同一操作區,把剛才降低的對比度提高上去,這個方法很簡單粗暴,但是在有的情況下不太好用,拉太高對比度會影響畫質。所以,下面還有3種去灰方法供選擇。
b、曲線
還是在Adobe Camera Raw裡操作就可以,曲線功能,像紅線這樣,拉成Z字形就可以。
c、色階
這個要進入Photoshop面板操作,從Adobe Camera Raw進入Photoshop先複製圖層,再按快捷鍵打開色階調整菜單。快捷鍵如下圖:
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
如上圖,在菜單中選擇“合併到HDR”,然後選擇文件,點擊確定,就可以了。
(3)拉灰圖片,提取細節
這是單張圖片強吃寬容度的方法,硬把圖片細節都提取出來。下面我說說這個方法。
用到的工具就是Photoshop中的Adobe Camera Raw插件,如下圖
用到的就是右側圈起來的這幾條調整項
下面就是提取細節的套路了,真的就是套路,把這個模式背下來就好,不同的圖片,根據情況做微調就行,如下圖:
曝光先不動,對比度左,高光左,陰影右,白色左,黑色右。
圖片灰度大的時候,容易體現細節,陰影拉亮,高光壓低,細節自然會體現的很好。
大家看這時的直方圖,很集中,完美的山峰形狀。但是就是有點偏左,說明圖片整體欠曝光。這時就用到第一項“曝光”的調整項了。
想讓“波峰”右移,就把曝光向右拉,想左移就左拉曝光。
現在圖片效果如下,細節表現很好,就是灰度太大
灰度怎麼辦?我來告訴你四種方法去灰
a、提高對比度
還是在同一操作區,把剛才降低的對比度提高上去,這個方法很簡單粗暴,但是在有的情況下不太好用,拉太高對比度會影響畫質。所以,下面還有3種去灰方法供選擇。
b、曲線
還是在Adobe Camera Raw裡操作就可以,曲線功能,像紅線這樣,拉成Z字形就可以。
c、色階
這個要進入Photoshop面板操作,從Adobe Camera Raw進入Photoshop先複製圖層,再按快捷鍵打開色階調整菜單。快捷鍵如下圖:
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
如上圖,在菜單中選擇“合併到HDR”,然後選擇文件,點擊確定,就可以了。
(3)拉灰圖片,提取細節
這是單張圖片強吃寬容度的方法,硬把圖片細節都提取出來。下面我說說這個方法。
用到的工具就是Photoshop中的Adobe Camera Raw插件,如下圖
用到的就是右側圈起來的這幾條調整項
下面就是提取細節的套路了,真的就是套路,把這個模式背下來就好,不同的圖片,根據情況做微調就行,如下圖:
曝光先不動,對比度左,高光左,陰影右,白色左,黑色右。
圖片灰度大的時候,容易體現細節,陰影拉亮,高光壓低,細節自然會體現的很好。
大家看這時的直方圖,很集中,完美的山峰形狀。但是就是有點偏左,說明圖片整體欠曝光。這時就用到第一項“曝光”的調整項了。
想讓“波峰”右移,就把曝光向右拉,想左移就左拉曝光。
現在圖片效果如下,細節表現很好,就是灰度太大
灰度怎麼辦?我來告訴你四種方法去灰
a、提高對比度
還是在同一操作區,把剛才降低的對比度提高上去,這個方法很簡單粗暴,但是在有的情況下不太好用,拉太高對比度會影響畫質。所以,下面還有3種去灰方法供選擇。
b、曲線
還是在Adobe Camera Raw裡操作就可以,曲線功能,像紅線這樣,拉成Z字形就可以。
c、色階
這個要進入Photoshop面板操作,從Adobe Camera Raw進入Photoshop先複製圖層,再按快捷鍵打開色階調整菜單。快捷鍵如下圖:
把色階調整界面中左邊的箭頭適當往右拉即可。
d、自動調整
這是最省心的方法嘍
這個也要進入Photoshop面板操作,從Adobe Camera Raw進入Photoshop先複製圖層,再按快捷鍵自動調整。快捷鍵如下圖:
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
如上圖,在菜單中選擇“合併到HDR”,然後選擇文件,點擊確定,就可以了。
(3)拉灰圖片,提取細節
這是單張圖片強吃寬容度的方法,硬把圖片細節都提取出來。下面我說說這個方法。
用到的工具就是Photoshop中的Adobe Camera Raw插件,如下圖
用到的就是右側圈起來的這幾條調整項
下面就是提取細節的套路了,真的就是套路,把這個模式背下來就好,不同的圖片,根據情況做微調就行,如下圖:
曝光先不動,對比度左,高光左,陰影右,白色左,黑色右。
圖片灰度大的時候,容易體現細節,陰影拉亮,高光壓低,細節自然會體現的很好。
大家看這時的直方圖,很集中,完美的山峰形狀。但是就是有點偏左,說明圖片整體欠曝光。這時就用到第一項“曝光”的調整項了。
想讓“波峰”右移,就把曝光向右拉,想左移就左拉曝光。
現在圖片效果如下,細節表現很好,就是灰度太大
灰度怎麼辦?我來告訴你四種方法去灰
a、提高對比度
還是在同一操作區,把剛才降低的對比度提高上去,這個方法很簡單粗暴,但是在有的情況下不太好用,拉太高對比度會影響畫質。所以,下面還有3種去灰方法供選擇。
b、曲線
還是在Adobe Camera Raw裡操作就可以,曲線功能,像紅線這樣,拉成Z字形就可以。
c、色階
這個要進入Photoshop面板操作,從Adobe Camera Raw進入Photoshop先複製圖層,再按快捷鍵打開色階調整菜單。快捷鍵如下圖:
把色階調整界面中左邊的箭頭適當往右拉即可。
d、自動調整
這是最省心的方法嘍
這個也要進入Photoshop面板操作,從Adobe Camera Raw進入Photoshop先複製圖層,再按快捷鍵自動調整。快捷鍵如下圖:
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
如上圖,在菜單中選擇“合併到HDR”,然後選擇文件,點擊確定,就可以了。
(3)拉灰圖片,提取細節
這是單張圖片強吃寬容度的方法,硬把圖片細節都提取出來。下面我說說這個方法。
用到的工具就是Photoshop中的Adobe Camera Raw插件,如下圖
用到的就是右側圈起來的這幾條調整項
下面就是提取細節的套路了,真的就是套路,把這個模式背下來就好,不同的圖片,根據情況做微調就行,如下圖:
曝光先不動,對比度左,高光左,陰影右,白色左,黑色右。
圖片灰度大的時候,容易體現細節,陰影拉亮,高光壓低,細節自然會體現的很好。
大家看這時的直方圖,很集中,完美的山峰形狀。但是就是有點偏左,說明圖片整體欠曝光。這時就用到第一項“曝光”的調整項了。
想讓“波峰”右移,就把曝光向右拉,想左移就左拉曝光。
現在圖片效果如下,細節表現很好,就是灰度太大
灰度怎麼辦?我來告訴你四種方法去灰
a、提高對比度
還是在同一操作區,把剛才降低的對比度提高上去,這個方法很簡單粗暴,但是在有的情況下不太好用,拉太高對比度會影響畫質。所以,下面還有3種去灰方法供選擇。
b、曲線
還是在Adobe Camera Raw裡操作就可以,曲線功能,像紅線這樣,拉成Z字形就可以。
c、色階
這個要進入Photoshop面板操作,從Adobe Camera Raw進入Photoshop先複製圖層,再按快捷鍵打開色階調整菜單。快捷鍵如下圖:
把色階調整界面中左邊的箭頭適當往右拉即可。
d、自動調整
這是最省心的方法嘍
這個也要進入Photoshop面板操作,從Adobe Camera Raw進入Photoshop先複製圖層,再按快捷鍵自動調整。快捷鍵如下圖:
處理大光比圖片的技法分享完了,相信你一定有收穫!
本文經授權轉載@影葉的光色世界 圖文版權歸原作者所有
風光攝影中,很多情況下是在Golden Hours拍攝的,因為那時天空色彩豔麗,逆光效果迷人,畫面的光感和整體氛圍很好。
但是,相關問題也就來了,大光比怎麼辦?不是高光過曝,就是暗部死黑。不好看,沒細節。
今天,我帶大家來解決這個問題。
首先,咱們要明白光比,到底是怎麼來的
這是跟數碼相機測光有關,那麼測光又是什麼?
測光就是告訴相機按照哪個範圍內的亮度標準確定理論上準確的曝光值。
相機一般有四個測光模式:
(1)評價測光
評價測光會將畫面切割成數個區塊,然後分別在各個區塊進行測光,之後再平均計算出一個曝光數據,在多數的數碼單鏡反光相機上都具備了這項測光功能系統,多數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝,比如多人團體照及反差較小的風景環境等等。
(2)中央重點測光
這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央,也因此在感光元件處理這個位置的測光後,再將周圍的測光參數做平均加權的計算,所以在多數拍攝作品會在中央位置時,這個測光模式會最常用。
(3)局部測光
這個測光佔畫面中央約9%的面積。它主要是針對較小範圍的區域,進行測光。
(4)點測光
點測光佔畫面中央約4%的面積,範圍相當地小所以相對集中,因此很適合用來人像、微距拍攝等,以得到較精準的單一點測光。不過也由於這個曝光的基準點較小,所以有時拍出來曝光程度上的落差會比較大。
測光模式上面介紹完了,那認真嚴謹的風光攝影,一定是運用點測光的,尤其是大光比場景,
對不同亮度級別的區域分別進行測光,簡單說,就是分別對天空,太陽,地面進行測光。下面給大家舉個例子。
上面三張圖直觀的表達了運用點測光模式對不同區域測光後的成像效果。
因為相機不能像人的大腦那樣分析場景,使畫面的每個細節體現充分。它只能讓與測光區域亮度級別相等的地方曝光正常,細節體現充分。所以,就有了對高光部分測光暗部會很黑;對暗部測光高光會過曝的效果。
上面解釋了形成光比的原因,那下面說說解決大光比的辦法。
(1)使用濾鏡
用一片GND(漸變鏡)或者RGND(反向漸變鏡)平衡曝光,這樣在前期拍攝的時候可以在一定程度上減小光比,後期處理時難度可以降低很多。濾鏡一般是灰色的,一半是透明的,用灰色的部分壓住圖片中高光的部分就可以了。樹脂濾鏡用時間長了可能會被氧化,變黃。我個人用B.way,玻璃材質幾乎不偏色。
漸變鏡推薦使用軟漸變,因為城市中樓房參差不齊,用硬漸變很容易誤傷前景,一般來說,爬樓或者拍攝大場景城市風光的時候軟漸變一般都可以應對,但是濾鏡的使用有時也會收到限制,因為城市中高樓林立,比如下圖
這張圖樓房不集中,並且比較高,用軟漸變也還是會誤傷到地景。所以,有了咱們下一種方法:曝光合成。
(2)曝光合成
曝光合成,也就是前期拍攝的時候,分別對不同亮度級別進行準確曝光,簡單說就是:高光準確曝光一張,暗部準確曝光一張,後期進行合成
用上圖舉例
我是用以下三張圖做的曝光合成
將三張不同曝光的 圖片在Photoshop中進行HDR合成
如上圖,在菜單中選擇“合併到HDR”,然後選擇文件,點擊確定,就可以了。
(3)拉灰圖片,提取細節
這是單張圖片強吃寬容度的方法,硬把圖片細節都提取出來。下面我說說這個方法。
用到的工具就是Photoshop中的Adobe Camera Raw插件,如下圖
用到的就是右側圈起來的這幾條調整項
下面就是提取細節的套路了,真的就是套路,把這個模式背下來就好,不同的圖片,根據情況做微調就行,如下圖:
曝光先不動,對比度左,高光左,陰影右,白色左,黑色右。
圖片灰度大的時候,容易體現細節,陰影拉亮,高光壓低,細節自然會體現的很好。
大家看這時的直方圖,很集中,完美的山峰形狀。但是就是有點偏左,說明圖片整體欠曝光。這時就用到第一項“曝光”的調整項了。
想讓“波峰”右移,就把曝光向右拉,想左移就左拉曝光。
現在圖片效果如下,細節表現很好,就是灰度太大
灰度怎麼辦?我來告訴你四種方法去灰
a、提高對比度
還是在同一操作區,把剛才降低的對比度提高上去,這個方法很簡單粗暴,但是在有的情況下不太好用,拉太高對比度會影響畫質。所以,下面還有3種去灰方法供選擇。
b、曲線
還是在Adobe Camera Raw裡操作就可以,曲線功能,像紅線這樣,拉成Z字形就可以。
c、色階
這個要進入Photoshop面板操作,從Adobe Camera Raw進入Photoshop先複製圖層,再按快捷鍵打開色階調整菜單。快捷鍵如下圖:
把色階調整界面中左邊的箭頭適當往右拉即可。
d、自動調整
這是最省心的方法嘍
這個也要進入Photoshop面板操作,從Adobe Camera Raw進入Photoshop先複製圖層,再按快捷鍵自動調整。快捷鍵如下圖:
處理大光比圖片的技法分享完了,相信你一定有收穫!