'這家日本店只為這一種蛋糕，花費十年，才做出一塊22層的蛋糕....'

​​一個人，一家店，

一塊蛋糕，一份心緒。

說起烘焙，

每個人心中都有最鐘意的那一塊。

然而，你能想象到，

有家烘培店只賣一種蛋糕，

盡賣出了名堂。

在日本，如果你是個吃客，

一定知道Dancyu這本雜誌，

2016年6月Dancyu有一篇，

關於“只賣一種蛋糕的店”專訪。

這家店之所以引起了Dancyu的注意，

是因為一種年輪蛋糕，

製作難度極高，

需要繁複工序，

小心製作才能完成。

此外需要團隊協作完成的，

店主熊倉真次卻以一人之力，

每天像守護藝術品般在爐前，

但一天依舊只能製作出二條。

有次記者來訪，

熊倉鬆了口氣，

將塗滿麵糊的年輪蛋糕，

再次被送入烤爐裡烘烤，

這已經是第20層了，

應該差不多了吧。

結果剛一轉身，

坐下來休息，

就聽爐子裡“啪嗒”一聲，

蛋糕因為自身重量過重，

整個都掉了下來。

熊倉嘆口氣說：

“這簡直就是魔咒，

只要一有偷懶的想法，

就一定會在第幾層的時候掉下來。”

因為店裡只有他一個人，

年輪蛋糕就像樹木緩慢生長，

只要經他手的蛋糕，

每層都傾注著他的心意。

其實，出生於青森，

在京都讀法律的熊倉真次先生，

畢業後一直待在法律事務所擔任一名小職員。

有一天他忽然決定辭職。

在熊倉三十歲那年，他想通了，

“其實啊，我一直都想要做創造性的工作。

靠自己的手藝過活，真是一個幸福的事情”，

這是許多在日本大都市工作生活的人，

經常有的想法。

但真要去實踐時，

光有這種情懷是不夠的，

更需要勇氣。

畢竟依賴大公司過活更容易些。

辭去穩定工作的熊倉，

本打算開個蕎麥麵店，

為了這個他也曾專業學習過。

然而，在籌備蕎麥麵店與太太四處試吃比較口味時，

太太已經覺得厭煩了。

熊倉想著，

如果開蕎麥麵店，

就必須要獲得家人的協助，

那不如從事一門一個人就能完成的工作。

決定好 “一人事業”後，

熊倉考察了許多行業，

最後決定開一個“年輪蛋糕”店。

憑藉自己的手藝，

讓更多的人獲得幸福。

於是，熊倉在奈良的住宅區開了一家小店，

開始了他一個人的事業。

說起年輪蛋糕，它源自於德國，

傳入日本已經有100年的歷史，

已成為日本的國民甜品。

正宗的德國年輪蛋糕，

只使用黃油，不依賴發酵粉，

需要一層一層地烤制，

才有漂亮的紋路和鬆軟的口感。

然而，在調查之後，

熊倉先生髮現市面上的年輪蛋糕各有不同。

但基本都以植物性奶油取代奶油，

再將所有材料放入同一個盆中攪拌的簡單製法製作而成。

這樣，基本上任何人都可以成功地在短時間內製作出許多年輪蛋糕。

不過這樣一來，

每個地方做出來的成品都大同小異，

會變成鬆鬆軟軟、

沒有素材味道的年輪蛋糕。

這就是追求產量及效率的結果，

所以，為求不同，

又不得不靠香料來調味。

而真正的年輪蛋糕，

製作的工夫與時間遠遠超出想象。

熊倉先生想要做的，

就是完全依據德國傳統制法，

以“分別處理”的製法製成的真正的年輪蛋糕。

這種製法製成的蛋糕只要切開，

就會呈現出如樹木年輪般優雅的紋路，

一圈圈的金色環圈，

是一次次將蛋奶糊均勻地淋上炙叉，

並以250度高溫層層反覆用心烘烤，

歷經20層的淬鍊，散發出淡淡奶香味，

綿密細緻的口感，讓人無法忘懷。

除了嚴格的製法，

用料也必須精選。

熊倉先生使用發酵黃油、

不打農藥的北海道產甜菜糖和小麥粉、

注重蜜蜂養殖方法和環境的新西蘭產蜂蜜，

以及愛知縣產的無農藥檸檬。

而年輪蛋糕的重要食材，雞蛋就更要講究。

製作一條年輪蛋糕需要90顆雞蛋，

光是敲蛋就得花上快一個小時。

而且每星期他還要花費兩小時，

開車往返在養雞場路上。

因為農場裡的雞，

吃的都是天然的飼料，

蛋黃的顏色特別好看，

熊倉說這樣做出來的年輪蛋糕，

不加色素，也會是漂亮的檸檬黃。

另外，熊倉先生還特別重視雞蛋的味道。

味道太重的蛋不能用，

所以熊倉先生會先把蛋打在小容器裡，

一顆顆親自聞過味道後，剔除不能用的蛋，再分開蛋白與蛋黃。

蛋黃用來加進黃油裡做成打發黃油，蛋白則做成濃稠的蛋白霜。

蛋白霜是用蛋白與細白糖攪拌起泡而成，

但熊倉說“不曉得失敗過多少次了”，

他說，現如今他都會豎耳聆聽蛋白霜的泡沫聲，

不放過聲音的細微變化。

接著，蛋白霜與奶油、蛋黃混合在一起，

再放入麵粉和小麥澱粉、天然鹽一起攪拌，

最後加入蘭姆酒，便完成奶油麵糊了。

步驟看似簡單，但奶油的溫度控管卻非常困難。

微妙的溫度變化會影響敏感的奶油，

左右成品的滋味，

因此工房裡維持著寒冷澈骨的低溫。

終於到了烘烤階段。

在櫻木棒上塗一層薄薄的麵糊，

然後烘烤，接著繼續塗上一層面糊，

再烘烤，就這樣不斷重複。

一面烘焙，

一面還要觀察每一刻都在變化的麵糊狀態，

然後細心挑去大氣泡，

調節麵糊與火的距離，確定烤色。

因此，在這2-3小時之間，

熊倉先生一刻都不能離開爐子，

徹底成為了年輪蛋糕的守護者。

整個過程的緊張感，

總能令他連大氣都不敢喘一下。

熊倉先生說，年輪蛋糕最困難的地方，

在於烤到一半時，

蛋糕可能會因為麵糊的重量而脫離棒子掉下來。

所以不管是多麼微小的步驟，都忽略不得。

到了第十八層左右，每一層都像在賭博，令人緊張萬分。

待到完工隔天切開的年輪蛋糕，

剖面就像用鉛筆畫上去的一樣，

刻畫著無數層年輪般的層次。

沒想到這外表樸質的糕點，

竟是從整整一天的極度緊張感之中誕生出來的。

從十八層到二十二層。

這是熊倉先生自己磨練出來的經驗與技術，

他花了十年的時間，

終於做到了。

雖然他不懂得營銷店鋪，

只顧埋頭做年輪蛋糕。

但當你看過整個製作過程，

嚐到一塊正宗的年輪蛋糕，

就能體會到他有多麼用心。

就如，熊倉先生那固執的信念，

“我認為不管是不惜工夫、

全部使用自然食材來製作，

還是使用方便、

有效率的食材來製作，都是對的。

不過，我不想使用加了就能讓製程輕鬆許多的添加物。

簡而言之，我就是愛跟人唱反調。”

所以，這也決定了他的蛋糕註定不能大規模量產。

但仔細想想，樹木的年輪也是經年累月而生的。

也許，年輪蛋糕，本來就應該是這樣的糕點吧。

在寧靜住宅區的一隅，

有一個人靜靜做著糕點。

“一定要變好吃。”

一層又一層注入這樣的心願，

等到完成就成為了一塊，

充滿感情又質樸認真的“男人的蛋糕”。

"

​​一個人，一家店，

一塊蛋糕，一份心緒。

說起烘焙，

每個人心中都有最鐘意的那一塊。

然而，你能想象到，

有家烘培店只賣一種蛋糕，

盡賣出了名堂。

在日本，如果你是個吃客，

一定知道Dancyu這本雜誌，

2016年6月Dancyu有一篇，

關於“只賣一種蛋糕的店”專訪。

這家店之所以引起了Dancyu的注意，

是因為一種年輪蛋糕，

製作難度極高，

需要繁複工序，

小心製作才能完成。

此外需要團隊協作完成的，

店主熊倉真次卻以一人之力，

每天像守護藝術品般在爐前，

但一天依舊只能製作出二條。

有次記者來訪，

熊倉鬆了口氣，

將塗滿麵糊的年輪蛋糕，

再次被送入烤爐裡烘烤，

這已經是第20層了，

應該差不多了吧。

結果剛一轉身，

坐下來休息，

就聽爐子裡“啪嗒”一聲，

蛋糕因為自身重量過重，

整個都掉了下來。

熊倉嘆口氣說：

“這簡直就是魔咒，

只要一有偷懶的想法，

就一定會在第幾層的時候掉下來。”

因為店裡只有他一個人，

年輪蛋糕就像樹木緩慢生長，

只要經他手的蛋糕，

每層都傾注著他的心意。

其實，出生於青森，

在京都讀法律的熊倉真次先生，

畢業後一直待在法律事務所擔任一名小職員。

有一天他忽然決定辭職。

在熊倉三十歲那年，他想通了，

“其實啊，我一直都想要做創造性的工作。

靠自己的手藝過活，真是一個幸福的事情”，

這是許多在日本大都市工作生活的人，

經常有的想法。

但真要去實踐時，

光有這種情懷是不夠的，

更需要勇氣。

畢竟依賴大公司過活更容易些。

辭去穩定工作的熊倉，

本打算開個蕎麥麵店，

為了這個他也曾專業學習過。

然而，在籌備蕎麥麵店與太太四處試吃比較口味時，

太太已經覺得厭煩了。

熊倉想著，

如果開蕎麥麵店，

就必須要獲得家人的協助，

那不如從事一門一個人就能完成的工作。

決定好 “一人事業”後，

熊倉考察了許多行業，

最後決定開一個“年輪蛋糕”店。

憑藉自己的手藝，

讓更多的人獲得幸福。

於是，熊倉在奈良的住宅區開了一家小店，

開始了他一個人的事業。

說起年輪蛋糕，它源自於德國，

傳入日本已經有100年的歷史，

已成為日本的國民甜品。

正宗的德國年輪蛋糕，

只使用黃油，不依賴發酵粉，

需要一層一層地烤制，

才有漂亮的紋路和鬆軟的口感。

然而，在調查之後，

熊倉先生髮現市面上的年輪蛋糕各有不同。

但基本都以植物性奶油取代奶油，

再將所有材料放入同一個盆中攪拌的簡單製法製作而成。

這樣，基本上任何人都可以成功地在短時間內製作出許多年輪蛋糕。

不過這樣一來，

每個地方做出來的成品都大同小異，

會變成鬆鬆軟軟、

沒有素材味道的年輪蛋糕。

這就是追求產量及效率的結果，

所以，為求不同，

又不得不靠香料來調味。

而真正的年輪蛋糕，

製作的工夫與時間遠遠超出想象。

熊倉先生想要做的，

就是完全依據德國傳統制法，

以“分別處理”的製法製成的真正的年輪蛋糕。

這種製法製成的蛋糕只要切開，

就會呈現出如樹木年輪般優雅的紋路，

一圈圈的金色環圈，

是一次次將蛋奶糊均勻地淋上炙叉，

並以250度高溫層層反覆用心烘烤，

歷經20層的淬鍊，散發出淡淡奶香味，

綿密細緻的口感，讓人無法忘懷。

除了嚴格的製法，

用料也必須精選。

熊倉先生使用發酵黃油、

不打農藥的北海道產甜菜糖和小麥粉、

注重蜜蜂養殖方法和環境的新西蘭產蜂蜜，

以及愛知縣產的無農藥檸檬。

而年輪蛋糕的重要食材，雞蛋就更要講究。

製作一條年輪蛋糕需要90顆雞蛋，

光是敲蛋就得花上快一個小時。

而且每星期他還要花費兩小時，

開車往返在養雞場路上。

因為農場裡的雞，

吃的都是天然的飼料，

蛋黃的顏色特別好看，

熊倉說這樣做出來的年輪蛋糕，

不加色素，也會是漂亮的檸檬黃。

另外，熊倉先生還特別重視雞蛋的味道。

味道太重的蛋不能用，

所以熊倉先生會先把蛋打在小容器裡，

一顆顆親自聞過味道後，剔除不能用的蛋，再分開蛋白與蛋黃。

蛋黃用來加進黃油裡做成打發黃油，蛋白則做成濃稠的蛋白霜。

蛋白霜是用蛋白與細白糖攪拌起泡而成，

但熊倉說“不曉得失敗過多少次了”，

他說，現如今他都會豎耳聆聽蛋白霜的泡沫聲，

不放過聲音的細微變化。

接著，蛋白霜與奶油、蛋黃混合在一起，

再放入麵粉和小麥澱粉、天然鹽一起攪拌，

最後加入蘭姆酒，便完成奶油麵糊了。

步驟看似簡單，但奶油的溫度控管卻非常困難。

微妙的溫度變化會影響敏感的奶油，

左右成品的滋味，

因此工房裡維持著寒冷澈骨的低溫。

終於到了烘烤階段。

在櫻木棒上塗一層薄薄的麵糊，

然後烘烤，接著繼續塗上一層面糊，

再烘烤，就這樣不斷重複。

一面烘焙，

一面還要觀察每一刻都在變化的麵糊狀態，

然後細心挑去大氣泡，

調節麵糊與火的距離，確定烤色。

因此，在這2-3小時之間，

熊倉先生一刻都不能離開爐子，

徹底成為了年輪蛋糕的守護者。

整個過程的緊張感，

總能令他連大氣都不敢喘一下。

熊倉先生說，年輪蛋糕最困難的地方，

在於烤到一半時，

蛋糕可能會因為麵糊的重量而脫離棒子掉下來。

所以不管是多麼微小的步驟，都忽略不得。

到了第十八層左右，每一層都像在賭博，令人緊張萬分。

待到完工隔天切開的年輪蛋糕，

剖面就像用鉛筆畫上去的一樣，

刻畫著無數層年輪般的層次。

沒想到這外表樸質的糕點，

竟是從整整一天的極度緊張感之中誕生出來的。

從十八層到二十二層。

這是熊倉先生自己磨練出來的經驗與技術，

他花了十年的時間，

終於做到了。

雖然他不懂得營銷店鋪，

只顧埋頭做年輪蛋糕。

但當你看過整個製作過程，

嚐到一塊正宗的年輪蛋糕，

就能體會到他有多麼用心。

就如，熊倉先生那固執的信念，

“我認為不管是不惜工夫、

全部使用自然食材來製作，

還是使用方便、

有效率的食材來製作，都是對的。

不過，我不想使用加了就能讓製程輕鬆許多的添加物。

簡而言之，我就是愛跟人唱反調。”

所以，這也決定了他的蛋糕註定不能大規模量產。

但仔細想想，樹木的年輪也是經年累月而生的。

也許，年輪蛋糕，本來就應該是這樣的糕點吧。

在寧靜住宅區的一隅，

有一個人靜靜做著糕點。

“一定要變好吃。”

一層又一層注入這樣的心願，

等到完成就成為了一塊，

充滿感情又質樸認真的“男人的蛋糕”。

時間的年輪，

是最公平的見證，

它總能將最好的成品，

帶給每一個質樸認真的人。

責編：七玥​​​​

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