今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
位於錦源麗都南門處的一個小門面,兩邊的對聯和“來賓園”招牌相互輝映,意義頗深。一家兩代人經營著簡簡單單的小店。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
位於錦源麗都南門處的一個小門面,兩邊的對聯和“來賓園”招牌相互輝映,意義頗深。一家兩代人經營著簡簡單單的小店。
這裡是他家做了20年的老店位置,剛好在沾益區醫院正對面,因為城市規劃需要拆遷;父母一輩人是從農村走出來的,那些年在農村要栽10多畝烤煙,卻掙不了多少錢,後來父親決定帶著家人出來闖一闖;說那時來吃的最多的就是開客車的司機,剛開始都是聽來的客人說怎麼做好吃就怎麼做,慢慢的才把口味調整出來,逐漸也積累了無數的食客。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
位於錦源麗都南門處的一個小門面,兩邊的對聯和“來賓園”招牌相互輝映,意義頗深。一家兩代人經營著簡簡單單的小店。
這裡是他家做了20年的老店位置,剛好在沾益區醫院正對面,因為城市規劃需要拆遷;父母一輩人是從農村走出來的,那些年在農村要栽10多畝烤煙,卻掙不了多少錢,後來父親決定帶著家人出來闖一闖;說那時來吃的最多的就是開客車的司機,剛開始都是聽來的客人說怎麼做好吃就怎麼做,慢慢的才把口味調整出來,逐漸也積累了無數的食客。
阿姨帶我們來到這裡還是一番感嘆和回憶,看得出她內心五味雜陳的不捨。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
位於錦源麗都南門處的一個小門面,兩邊的對聯和“來賓園”招牌相互輝映,意義頗深。一家兩代人經營著簡簡單單的小店。
這裡是他家做了20年的老店位置,剛好在沾益區醫院正對面,因為城市規劃需要拆遷;父母一輩人是從農村走出來的,那些年在農村要栽10多畝烤煙,卻掙不了多少錢,後來父親決定帶著家人出來闖一闖;說那時來吃的最多的就是開客車的司機,剛開始都是聽來的客人說怎麼做好吃就怎麼做,慢慢的才把口味調整出來,逐漸也積累了無數的食客。
阿姨帶我們來到這裡還是一番感嘆和回憶,看得出她內心五味雜陳的不捨。
牛肉的食材全部是他們親自到宣威板橋牛市上面挑選來的,只用農家土黃牛。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
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阿姨帶我們來到這裡還是一番感嘆和回憶,看得出她內心五味雜陳的不捨。
牛肉的食材全部是他們親自到宣威板橋牛市上面挑選來的,只用農家土黃牛。
大塊的牛肉壯瘦相間,紋路清晰,從色澤上面就能看出它的優越質感。
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大塊的牛肉壯瘦相間,紋路清晰,從色澤上面就能看出它的優越質感。
平時做菜都是阿姨做得要多一些,她告訴我們,現在好了,孩子大了,也能幫襯著一些,原來都是每天早上6點起床開始賣早點,一直要忙到深夜12點才能休息。
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平時做菜都是阿姨做得要多一些,她告訴我們,現在好了,孩子大了,也能幫襯著一些,原來都是每天早上6點起床開始賣早點,一直要忙到深夜12點才能休息。
把牛肉放到有些年代感的高壓鍋中,再加上現炒製出來的祕料配方,需要熬煮40分鐘左右才能出鍋。看似簡單,但每一份下料都嫻熟有序,配料超級複雜。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
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把牛肉放到有些年代感的高壓鍋中,再加上現炒製出來的祕料配方,需要熬煮40分鐘左右才能出鍋。看似簡單,但每一份下料都嫻熟有序,配料超級複雜。
臭豆腐是這一鍋的靈魂,老闆實誠的告訴我們,是從建水農村買回來的,原來一直用的是一個90多歲婆婆手工製作出來的,後來老人去世了,交給後代人做,用了整整半年時間,才把最初的味道做出來。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
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把牛肉放到有些年代感的高壓鍋中,再加上現炒製出來的祕料配方,需要熬煮40分鐘左右才能出鍋。看似簡單,但每一份下料都嫻熟有序,配料超級複雜。
臭豆腐是這一鍋的靈魂,老闆實誠的告訴我們,是從建水農村買回來的,原來一直用的是一個90多歲婆婆手工製作出來的,後來老人去世了,交給後代人做,用了整整半年時間,才把最初的味道做出來。
也許有的人還未曾聽說過,臭豆腐還能陪配牛肉,但正是這樣一種我們想都不敢想的嘗試,以及反反覆覆的失敗反省,讓他家的特色獨樹一幟,很多人都是聽朋友說了以後慕名前來,而後一傳十、十傳百。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
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臭豆腐是這一鍋的靈魂,老闆實誠的告訴我們,是從建水農村買回來的,原來一直用的是一個90多歲婆婆手工製作出來的,後來老人去世了,交給後代人做,用了整整半年時間,才把最初的味道做出來。
也許有的人還未曾聽說過,臭豆腐還能陪配牛肉,但正是這樣一種我們想都不敢想的嘗試,以及反反覆覆的失敗反省,讓他家的特色獨樹一幟,很多人都是聽朋友說了以後慕名前來,而後一傳十、十傳百。
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也許有的人還未曾聽說過,臭豆腐還能陪配牛肉,但正是這樣一種我們想都不敢想的嘗試,以及反反覆覆的失敗反省,讓他家的特色獨樹一幟,很多人都是聽朋友說了以後慕名前來,而後一傳十、十傳百。
臭豆腐都非常勁道緊緻,但不屬於那種很醜的味道,再怎麼煮都不會稀爛,偶爾有一塊調皮的都會顯得有些亮眼。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
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也許有的人還未曾聽說過,臭豆腐還能陪配牛肉,但正是這樣一種我們想都不敢想的嘗試,以及反反覆覆的失敗反省,讓他家的特色獨樹一幟,很多人都是聽朋友說了以後慕名前來,而後一傳十、十傳百。
臭豆腐都非常勁道緊緻,但不屬於那種很醜的味道,再怎麼煮都不會稀爛,偶爾有一塊調皮的都會顯得有些亮眼。
湯汁浸入到緊緻得開裂的臭豆腐當中,看的人口水直流。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
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牛肉的食材全部是他們親自到宣威板橋牛市上面挑選來的,只用農家土黃牛。
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臭豆腐都非常勁道緊緻,但不屬於那種很醜的味道,再怎麼煮都不會稀爛,偶爾有一塊調皮的都會顯得有些亮眼。
湯汁浸入到緊緻得開裂的臭豆腐當中,看的人口水直流。
把火打開以後,伴隨一陣陣“噗突、噗突”的聲音,臭豆腐和牛肉塊開始在湯鍋中不斷翻滾起來,各種香味相得益彰,一股股香道沁人心脾的味道隨即瀰漫了整個房間,勝過任何山珍海味的快感。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
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牛肉的食材全部是他們親自到宣威板橋牛市上面挑選來的,只用農家土黃牛。
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平時做菜都是阿姨做得要多一些,她告訴我們,現在好了,孩子大了,也能幫襯著一些,原來都是每天早上6點起床開始賣早點,一直要忙到深夜12點才能休息。
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臭豆腐是這一鍋的靈魂,老闆實誠的告訴我們,是從建水農村買回來的,原來一直用的是一個90多歲婆婆手工製作出來的,後來老人去世了,交給後代人做,用了整整半年時間,才把最初的味道做出來。
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臭豆腐都非常勁道緊緻,但不屬於那種很醜的味道,再怎麼煮都不會稀爛,偶爾有一塊調皮的都會顯得有些亮眼。
湯汁浸入到緊緻得開裂的臭豆腐當中,看的人口水直流。
把火打開以後,伴隨一陣陣“噗突、噗突”的聲音,臭豆腐和牛肉塊開始在湯鍋中不斷翻滾起來,各種香味相得益彰,一股股香道沁人心脾的味道隨即瀰漫了整個房間,勝過任何山珍海味的快感。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
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也許有的人還未曾聽說過,臭豆腐還能陪配牛肉,但正是這樣一種我們想都不敢想的嘗試,以及反反覆覆的失敗反省,讓他家的特色獨樹一幟,很多人都是聽朋友說了以後慕名前來,而後一傳十、十傳百。
臭豆腐都非常勁道緊緻,但不屬於那種很醜的味道,再怎麼煮都不會稀爛,偶爾有一塊調皮的都會顯得有些亮眼。
湯汁浸入到緊緻得開裂的臭豆腐當中,看的人口水直流。
把火打開以後,伴隨一陣陣“噗突、噗突”的聲音,臭豆腐和牛肉塊開始在湯鍋中不斷翻滾起來,各種香味相得益彰,一股股香道沁人心脾的味道隨即瀰漫了整個房間,勝過任何山珍海味的快感。
雲南人吃牛肉都要加一份薄荷,清香的氣味能把味道提升到一個更高的境界,再加一份土豆、一份白菜,換來的就會是發自肺腑的滿足。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
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把牛肉放到有些年代感的高壓鍋中,再加上現炒製出來的祕料配方,需要熬煮40分鐘左右才能出鍋。看似簡單,但每一份下料都嫻熟有序,配料超級複雜。
臭豆腐是這一鍋的靈魂,老闆實誠的告訴我們,是從建水農村買回來的,原來一直用的是一個90多歲婆婆手工製作出來的,後來老人去世了,交給後代人做,用了整整半年時間,才把最初的味道做出來。
也許有的人還未曾聽說過,臭豆腐還能陪配牛肉,但正是這樣一種我們想都不敢想的嘗試,以及反反覆覆的失敗反省,讓他家的特色獨樹一幟,很多人都是聽朋友說了以後慕名前來,而後一傳十、十傳百。
臭豆腐都非常勁道緊緻,但不屬於那種很醜的味道,再怎麼煮都不會稀爛,偶爾有一塊調皮的都會顯得有些亮眼。
湯汁浸入到緊緻得開裂的臭豆腐當中,看的人口水直流。
把火打開以後,伴隨一陣陣“噗突、噗突”的聲音,臭豆腐和牛肉塊開始在湯鍋中不斷翻滾起來,各種香味相得益彰,一股股香道沁人心脾的味道隨即瀰漫了整個房間,勝過任何山珍海味的快感。
雲南人吃牛肉都要加一份薄荷,清香的氣味能把味道提升到一個更高的境界,再加一份土豆、一份白菜,換來的就會是發自肺腑的滿足。
先不急著吃蔬菜,倒入薄荷以後,先把裡面的臭豆腐和牛肉盡收腹中。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
位於錦源麗都南門處的一個小門面,兩邊的對聯和“來賓園”招牌相互輝映,意義頗深。一家兩代人經營著簡簡單單的小店。
這裡是他家做了20年的老店位置,剛好在沾益區醫院正對面,因為城市規劃需要拆遷;父母一輩人是從農村走出來的,那些年在農村要栽10多畝烤煙,卻掙不了多少錢,後來父親決定帶著家人出來闖一闖;說那時來吃的最多的就是開客車的司機,剛開始都是聽來的客人說怎麼做好吃就怎麼做,慢慢的才把口味調整出來,逐漸也積累了無數的食客。
阿姨帶我們來到這裡還是一番感嘆和回憶,看得出她內心五味雜陳的不捨。
牛肉的食材全部是他們親自到宣威板橋牛市上面挑選來的,只用農家土黃牛。
大塊的牛肉壯瘦相間,紋路清晰,從色澤上面就能看出它的優越質感。
平時做菜都是阿姨做得要多一些,她告訴我們,現在好了,孩子大了,也能幫襯著一些,原來都是每天早上6點起床開始賣早點,一直要忙到深夜12點才能休息。
把牛肉放到有些年代感的高壓鍋中,再加上現炒製出來的祕料配方,需要熬煮40分鐘左右才能出鍋。看似簡單,但每一份下料都嫻熟有序,配料超級複雜。
臭豆腐是這一鍋的靈魂,老闆實誠的告訴我們,是從建水農村買回來的,原來一直用的是一個90多歲婆婆手工製作出來的,後來老人去世了,交給後代人做,用了整整半年時間,才把最初的味道做出來。
也許有的人還未曾聽說過,臭豆腐還能陪配牛肉,但正是這樣一種我們想都不敢想的嘗試,以及反反覆覆的失敗反省,讓他家的特色獨樹一幟,很多人都是聽朋友說了以後慕名前來,而後一傳十、十傳百。
臭豆腐都非常勁道緊緻,但不屬於那種很醜的味道,再怎麼煮都不會稀爛,偶爾有一塊調皮的都會顯得有些亮眼。
湯汁浸入到緊緻得開裂的臭豆腐當中,看的人口水直流。
把火打開以後,伴隨一陣陣“噗突、噗突”的聲音,臭豆腐和牛肉塊開始在湯鍋中不斷翻滾起來,各種香味相得益彰,一股股香道沁人心脾的味道隨即瀰漫了整個房間,勝過任何山珍海味的快感。
雲南人吃牛肉都要加一份薄荷,清香的氣味能把味道提升到一個更高的境界,再加一份土豆、一份白菜,換來的就會是發自肺腑的滿足。
先不急著吃蔬菜,倒入薄荷以後,先把裡面的臭豆腐和牛肉盡收腹中。
在他家這裡,彷彿臭豆腐成了主角,大都是先叫老闆加上一份臭豆腐。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
位於錦源麗都南門處的一個小門面,兩邊的對聯和“來賓園”招牌相互輝映,意義頗深。一家兩代人經營著簡簡單單的小店。
這裡是他家做了20年的老店位置,剛好在沾益區醫院正對面,因為城市規劃需要拆遷;父母一輩人是從農村走出來的,那些年在農村要栽10多畝烤煙,卻掙不了多少錢,後來父親決定帶著家人出來闖一闖;說那時來吃的最多的就是開客車的司機,剛開始都是聽來的客人說怎麼做好吃就怎麼做,慢慢的才把口味調整出來,逐漸也積累了無數的食客。
阿姨帶我們來到這裡還是一番感嘆和回憶,看得出她內心五味雜陳的不捨。
牛肉的食材全部是他們親自到宣威板橋牛市上面挑選來的,只用農家土黃牛。
大塊的牛肉壯瘦相間,紋路清晰,從色澤上面就能看出它的優越質感。
平時做菜都是阿姨做得要多一些,她告訴我們,現在好了,孩子大了,也能幫襯著一些,原來都是每天早上6點起床開始賣早點,一直要忙到深夜12點才能休息。
把牛肉放到有些年代感的高壓鍋中,再加上現炒製出來的祕料配方,需要熬煮40分鐘左右才能出鍋。看似簡單,但每一份下料都嫻熟有序,配料超級複雜。
臭豆腐是這一鍋的靈魂,老闆實誠的告訴我們,是從建水農村買回來的,原來一直用的是一個90多歲婆婆手工製作出來的,後來老人去世了,交給後代人做,用了整整半年時間,才把最初的味道做出來。
也許有的人還未曾聽說過,臭豆腐還能陪配牛肉,但正是這樣一種我們想都不敢想的嘗試,以及反反覆覆的失敗反省,讓他家的特色獨樹一幟,很多人都是聽朋友說了以後慕名前來,而後一傳十、十傳百。
臭豆腐都非常勁道緊緻,但不屬於那種很醜的味道,再怎麼煮都不會稀爛,偶爾有一塊調皮的都會顯得有些亮眼。
湯汁浸入到緊緻得開裂的臭豆腐當中,看的人口水直流。
把火打開以後,伴隨一陣陣“噗突、噗突”的聲音,臭豆腐和牛肉塊開始在湯鍋中不斷翻滾起來,各種香味相得益彰,一股股香道沁人心脾的味道隨即瀰漫了整個房間,勝過任何山珍海味的快感。
雲南人吃牛肉都要加一份薄荷,清香的氣味能把味道提升到一個更高的境界,再加一份土豆、一份白菜,換來的就會是發自肺腑的滿足。
先不急著吃蔬菜,倒入薄荷以後,先把裡面的臭豆腐和牛肉盡收腹中。
在他家這裡,彷彿臭豆腐成了主角,大都是先叫老闆加上一份臭豆腐。
若不是親口吃到這種味道,我真是難以想象它們會碰撞出怎樣的火花,很難用華麗的辭藻來形容。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
位於錦源麗都南門處的一個小門面,兩邊的對聯和“來賓園”招牌相互輝映,意義頗深。一家兩代人經營著簡簡單單的小店。
這裡是他家做了20年的老店位置,剛好在沾益區醫院正對面,因為城市規劃需要拆遷;父母一輩人是從農村走出來的,那些年在農村要栽10多畝烤煙,卻掙不了多少錢,後來父親決定帶著家人出來闖一闖;說那時來吃的最多的就是開客車的司機,剛開始都是聽來的客人說怎麼做好吃就怎麼做,慢慢的才把口味調整出來,逐漸也積累了無數的食客。
阿姨帶我們來到這裡還是一番感嘆和回憶,看得出她內心五味雜陳的不捨。
牛肉的食材全部是他們親自到宣威板橋牛市上面挑選來的,只用農家土黃牛。
大塊的牛肉壯瘦相間,紋路清晰,從色澤上面就能看出它的優越質感。
平時做菜都是阿姨做得要多一些,她告訴我們,現在好了,孩子大了,也能幫襯著一些,原來都是每天早上6點起床開始賣早點,一直要忙到深夜12點才能休息。
把牛肉放到有些年代感的高壓鍋中,再加上現炒製出來的祕料配方,需要熬煮40分鐘左右才能出鍋。看似簡單,但每一份下料都嫻熟有序,配料超級複雜。
臭豆腐是這一鍋的靈魂,老闆實誠的告訴我們,是從建水農村買回來的,原來一直用的是一個90多歲婆婆手工製作出來的,後來老人去世了,交給後代人做,用了整整半年時間,才把最初的味道做出來。
也許有的人還未曾聽說過,臭豆腐還能陪配牛肉,但正是這樣一種我們想都不敢想的嘗試,以及反反覆覆的失敗反省,讓他家的特色獨樹一幟,很多人都是聽朋友說了以後慕名前來,而後一傳十、十傳百。
臭豆腐都非常勁道緊緻,但不屬於那種很醜的味道,再怎麼煮都不會稀爛,偶爾有一塊調皮的都會顯得有些亮眼。
湯汁浸入到緊緻得開裂的臭豆腐當中,看的人口水直流。
把火打開以後,伴隨一陣陣“噗突、噗突”的聲音,臭豆腐和牛肉塊開始在湯鍋中不斷翻滾起來,各種香味相得益彰,一股股香道沁人心脾的味道隨即瀰漫了整個房間,勝過任何山珍海味的快感。
雲南人吃牛肉都要加一份薄荷,清香的氣味能把味道提升到一個更高的境界,再加一份土豆、一份白菜,換來的就會是發自肺腑的滿足。
先不急著吃蔬菜,倒入薄荷以後,先把裡面的臭豆腐和牛肉盡收腹中。
在他家這裡,彷彿臭豆腐成了主角,大都是先叫老闆加上一份臭豆腐。
若不是親口吃到這種味道,我真是難以想象它們會碰撞出怎樣的火花,很難用華麗的辭藻來形容。
臭豆腐外香裡嫩,煮制的過程中入味到極致,隨便撈起兩塊都會粘連一些料汁,入口先是一點淡淡的臭味,再是勁道中帶著順滑的口感,隨後豆香味就綻放在整個口腔之中,回味無窮。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
位於錦源麗都南門處的一個小門面,兩邊的對聯和“來賓園”招牌相互輝映,意義頗深。一家兩代人經營著簡簡單單的小店。
這裡是他家做了20年的老店位置,剛好在沾益區醫院正對面,因為城市規劃需要拆遷;父母一輩人是從農村走出來的,那些年在農村要栽10多畝烤煙,卻掙不了多少錢,後來父親決定帶著家人出來闖一闖;說那時來吃的最多的就是開客車的司機,剛開始都是聽來的客人說怎麼做好吃就怎麼做,慢慢的才把口味調整出來,逐漸也積累了無數的食客。
阿姨帶我們來到這裡還是一番感嘆和回憶,看得出她內心五味雜陳的不捨。
牛肉的食材全部是他們親自到宣威板橋牛市上面挑選來的,只用農家土黃牛。
大塊的牛肉壯瘦相間,紋路清晰,從色澤上面就能看出它的優越質感。
平時做菜都是阿姨做得要多一些,她告訴我們,現在好了,孩子大了,也能幫襯著一些,原來都是每天早上6點起床開始賣早點,一直要忙到深夜12點才能休息。
把牛肉放到有些年代感的高壓鍋中,再加上現炒製出來的祕料配方,需要熬煮40分鐘左右才能出鍋。看似簡單,但每一份下料都嫻熟有序,配料超級複雜。
臭豆腐是這一鍋的靈魂,老闆實誠的告訴我們,是從建水農村買回來的,原來一直用的是一個90多歲婆婆手工製作出來的,後來老人去世了,交給後代人做,用了整整半年時間,才把最初的味道做出來。
也許有的人還未曾聽說過,臭豆腐還能陪配牛肉,但正是這樣一種我們想都不敢想的嘗試,以及反反覆覆的失敗反省,讓他家的特色獨樹一幟,很多人都是聽朋友說了以後慕名前來,而後一傳十、十傳百。
臭豆腐都非常勁道緊緻,但不屬於那種很醜的味道,再怎麼煮都不會稀爛,偶爾有一塊調皮的都會顯得有些亮眼。
湯汁浸入到緊緻得開裂的臭豆腐當中,看的人口水直流。
把火打開以後,伴隨一陣陣“噗突、噗突”的聲音,臭豆腐和牛肉塊開始在湯鍋中不斷翻滾起來,各種香味相得益彰,一股股香道沁人心脾的味道隨即瀰漫了整個房間,勝過任何山珍海味的快感。
雲南人吃牛肉都要加一份薄荷,清香的氣味能把味道提升到一個更高的境界,再加一份土豆、一份白菜,換來的就會是發自肺腑的滿足。
先不急著吃蔬菜,倒入薄荷以後,先把裡面的臭豆腐和牛肉盡收腹中。
在他家這裡,彷彿臭豆腐成了主角,大都是先叫老闆加上一份臭豆腐。
若不是親口吃到這種味道,我真是難以想象它們會碰撞出怎樣的火花,很難用華麗的辭藻來形容。
臭豆腐外香裡嫩,煮制的過程中入味到極致,隨便撈起兩塊都會粘連一些料汁,入口先是一點淡淡的臭味,再是勁道中帶著順滑的口感,隨後豆香味就綻放在整個口腔之中,回味無窮。
好吃到根本放不下手中的筷子。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
位於錦源麗都南門處的一個小門面,兩邊的對聯和“來賓園”招牌相互輝映,意義頗深。一家兩代人經營著簡簡單單的小店。
這裡是他家做了20年的老店位置,剛好在沾益區醫院正對面,因為城市規劃需要拆遷;父母一輩人是從農村走出來的,那些年在農村要栽10多畝烤煙,卻掙不了多少錢,後來父親決定帶著家人出來闖一闖;說那時來吃的最多的就是開客車的司機,剛開始都是聽來的客人說怎麼做好吃就怎麼做,慢慢的才把口味調整出來,逐漸也積累了無數的食客。
阿姨帶我們來到這裡還是一番感嘆和回憶,看得出她內心五味雜陳的不捨。
牛肉的食材全部是他們親自到宣威板橋牛市上面挑選來的,只用農家土黃牛。
大塊的牛肉壯瘦相間,紋路清晰,從色澤上面就能看出它的優越質感。
平時做菜都是阿姨做得要多一些,她告訴我們,現在好了,孩子大了,也能幫襯著一些,原來都是每天早上6點起床開始賣早點,一直要忙到深夜12點才能休息。
把牛肉放到有些年代感的高壓鍋中,再加上現炒製出來的祕料配方,需要熬煮40分鐘左右才能出鍋。看似簡單,但每一份下料都嫻熟有序,配料超級複雜。
臭豆腐是這一鍋的靈魂,老闆實誠的告訴我們,是從建水農村買回來的,原來一直用的是一個90多歲婆婆手工製作出來的,後來老人去世了,交給後代人做,用了整整半年時間,才把最初的味道做出來。
也許有的人還未曾聽說過,臭豆腐還能陪配牛肉,但正是這樣一種我們想都不敢想的嘗試,以及反反覆覆的失敗反省,讓他家的特色獨樹一幟,很多人都是聽朋友說了以後慕名前來,而後一傳十、十傳百。
臭豆腐都非常勁道緊緻,但不屬於那種很醜的味道,再怎麼煮都不會稀爛,偶爾有一塊調皮的都會顯得有些亮眼。
湯汁浸入到緊緻得開裂的臭豆腐當中,看的人口水直流。
把火打開以後,伴隨一陣陣“噗突、噗突”的聲音,臭豆腐和牛肉塊開始在湯鍋中不斷翻滾起來,各種香味相得益彰,一股股香道沁人心脾的味道隨即瀰漫了整個房間,勝過任何山珍海味的快感。
雲南人吃牛肉都要加一份薄荷,清香的氣味能把味道提升到一個更高的境界,再加一份土豆、一份白菜,換來的就會是發自肺腑的滿足。
先不急著吃蔬菜,倒入薄荷以後,先把裡面的臭豆腐和牛肉盡收腹中。
在他家這裡,彷彿臭豆腐成了主角,大都是先叫老闆加上一份臭豆腐。
若不是親口吃到這種味道,我真是難以想象它們會碰撞出怎樣的火花,很難用華麗的辭藻來形容。
臭豆腐外香裡嫩,煮制的過程中入味到極致,隨便撈起兩塊都會粘連一些料汁,入口先是一點淡淡的臭味,再是勁道中帶著順滑的口感,隨後豆香味就綻放在整個口腔之中,回味無窮。
好吃到根本放不下手中的筷子。
舀上一些湯汁和牛肉,還有臭豆腐,不用挑揀裡面的調料,定能吃到你大呼過癮。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
位於錦源麗都南門處的一個小門面,兩邊的對聯和“來賓園”招牌相互輝映,意義頗深。一家兩代人經營著簡簡單單的小店。
這裡是他家做了20年的老店位置,剛好在沾益區醫院正對面,因為城市規劃需要拆遷;父母一輩人是從農村走出來的,那些年在農村要栽10多畝烤煙,卻掙不了多少錢,後來父親決定帶著家人出來闖一闖;說那時來吃的最多的就是開客車的司機,剛開始都是聽來的客人說怎麼做好吃就怎麼做,慢慢的才把口味調整出來,逐漸也積累了無數的食客。
阿姨帶我們來到這裡還是一番感嘆和回憶,看得出她內心五味雜陳的不捨。
牛肉的食材全部是他們親自到宣威板橋牛市上面挑選來的,只用農家土黃牛。
大塊的牛肉壯瘦相間,紋路清晰,從色澤上面就能看出它的優越質感。
平時做菜都是阿姨做得要多一些,她告訴我們,現在好了,孩子大了,也能幫襯著一些,原來都是每天早上6點起床開始賣早點,一直要忙到深夜12點才能休息。
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臭豆腐是這一鍋的靈魂,老闆實誠的告訴我們,是從建水農村買回來的,原來一直用的是一個90多歲婆婆手工製作出來的,後來老人去世了,交給後代人做,用了整整半年時間,才把最初的味道做出來。
也許有的人還未曾聽說過,臭豆腐還能陪配牛肉,但正是這樣一種我們想都不敢想的嘗試,以及反反覆覆的失敗反省,讓他家的特色獨樹一幟,很多人都是聽朋友說了以後慕名前來,而後一傳十、十傳百。
臭豆腐都非常勁道緊緻,但不屬於那種很醜的味道,再怎麼煮都不會稀爛,偶爾有一塊調皮的都會顯得有些亮眼。
湯汁浸入到緊緻得開裂的臭豆腐當中,看的人口水直流。
把火打開以後,伴隨一陣陣“噗突、噗突”的聲音,臭豆腐和牛肉塊開始在湯鍋中不斷翻滾起來,各種香味相得益彰,一股股香道沁人心脾的味道隨即瀰漫了整個房間,勝過任何山珍海味的快感。
雲南人吃牛肉都要加一份薄荷,清香的氣味能把味道提升到一個更高的境界,再加一份土豆、一份白菜,換來的就會是發自肺腑的滿足。
先不急著吃蔬菜,倒入薄荷以後,先把裡面的臭豆腐和牛肉盡收腹中。
在他家這裡,彷彿臭豆腐成了主角,大都是先叫老闆加上一份臭豆腐。
若不是親口吃到這種味道,我真是難以想象它們會碰撞出怎樣的火花,很難用華麗的辭藻來形容。
臭豆腐外香裡嫩,煮制的過程中入味到極致,隨便撈起兩塊都會粘連一些料汁,入口先是一點淡淡的臭味,再是勁道中帶著順滑的口感,隨後豆香味就綻放在整個口腔之中,回味無窮。
好吃到根本放不下手中的筷子。
舀上一些湯汁和牛肉,還有臭豆腐,不用挑揀裡面的調料,定能吃到你大呼過癮。
後門位置很方便停車,有很多車位。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
位於錦源麗都南門處的一個小門面,兩邊的對聯和“來賓園”招牌相互輝映,意義頗深。一家兩代人經營著簡簡單單的小店。
這裡是他家做了20年的老店位置,剛好在沾益區醫院正對面,因為城市規劃需要拆遷;父母一輩人是從農村走出來的,那些年在農村要栽10多畝烤煙,卻掙不了多少錢,後來父親決定帶著家人出來闖一闖;說那時來吃的最多的就是開客車的司機,剛開始都是聽來的客人說怎麼做好吃就怎麼做,慢慢的才把口味調整出來,逐漸也積累了無數的食客。
阿姨帶我們來到這裡還是一番感嘆和回憶,看得出她內心五味雜陳的不捨。
牛肉的食材全部是他們親自到宣威板橋牛市上面挑選來的,只用農家土黃牛。
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也許有的人還未曾聽說過,臭豆腐還能陪配牛肉,但正是這樣一種我們想都不敢想的嘗試,以及反反覆覆的失敗反省,讓他家的特色獨樹一幟,很多人都是聽朋友說了以後慕名前來,而後一傳十、十傳百。
臭豆腐都非常勁道緊緻,但不屬於那種很醜的味道,再怎麼煮都不會稀爛,偶爾有一塊調皮的都會顯得有些亮眼。
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雲南人吃牛肉都要加一份薄荷,清香的氣味能把味道提升到一個更高的境界,再加一份土豆、一份白菜,換來的就會是發自肺腑的滿足。
先不急著吃蔬菜,倒入薄荷以後,先把裡面的臭豆腐和牛肉盡收腹中。
在他家這裡,彷彿臭豆腐成了主角,大都是先叫老闆加上一份臭豆腐。
若不是親口吃到這種味道,我真是難以想象它們會碰撞出怎樣的火花,很難用華麗的辭藻來形容。
臭豆腐外香裡嫩,煮制的過程中入味到極致,隨便撈起兩塊都會粘連一些料汁,入口先是一點淡淡的臭味,再是勁道中帶著順滑的口感,隨後豆香味就綻放在整個口腔之中,回味無窮。
好吃到根本放不下手中的筷子。
舀上一些湯汁和牛肉,還有臭豆腐,不用挑揀裡面的調料,定能吃到你大呼過癮。
後門位置很方便停車,有很多車位。
雖說不在市區裡,但是能吃上一次這樣精彩絕倫的美味,哪怕是百里以外都是值得前來的。
今天給大家重磅推薦一家沾益區開了二十年的老牌牛菜館,從曲靖市區開車只要半小時就能到達,“開山鼻祖”之說的臭豆腐牛肉驚豔絕世,全國上下絕無僅有,一道臭豆腐牛肉做了20年,算得上是美食界的奇才了,曲靖首富也找著來吃。
位於錦源麗都南門處的一個小門面,兩邊的對聯和“來賓園”招牌相互輝映,意義頗深。一家兩代人經營著簡簡單單的小店。
這裡是他家做了20年的老店位置,剛好在沾益區醫院正對面,因為城市規劃需要拆遷;父母一輩人是從農村走出來的,那些年在農村要栽10多畝烤煙,卻掙不了多少錢,後來父親決定帶著家人出來闖一闖;說那時來吃的最多的就是開客車的司機,剛開始都是聽來的客人說怎麼做好吃就怎麼做,慢慢的才把口味調整出來,逐漸也積累了無數的食客。
阿姨帶我們來到這裡還是一番感嘆和回憶,看得出她內心五味雜陳的不捨。
牛肉的食材全部是他們親自到宣威板橋牛市上面挑選來的,只用農家土黃牛。
大塊的牛肉壯瘦相間,紋路清晰,從色澤上面就能看出它的優越質感。
平時做菜都是阿姨做得要多一些,她告訴我們,現在好了,孩子大了,也能幫襯著一些,原來都是每天早上6點起床開始賣早點,一直要忙到深夜12點才能休息。
把牛肉放到有些年代感的高壓鍋中,再加上現炒製出來的祕料配方,需要熬煮40分鐘左右才能出鍋。看似簡單,但每一份下料都嫻熟有序,配料超級複雜。
臭豆腐是這一鍋的靈魂,老闆實誠的告訴我們,是從建水農村買回來的,原來一直用的是一個90多歲婆婆手工製作出來的,後來老人去世了,交給後代人做,用了整整半年時間,才把最初的味道做出來。
也許有的人還未曾聽說過,臭豆腐還能陪配牛肉,但正是這樣一種我們想都不敢想的嘗試,以及反反覆覆的失敗反省,讓他家的特色獨樹一幟,很多人都是聽朋友說了以後慕名前來,而後一傳十、十傳百。
臭豆腐都非常勁道緊緻,但不屬於那種很醜的味道,再怎麼煮都不會稀爛,偶爾有一塊調皮的都會顯得有些亮眼。
湯汁浸入到緊緻得開裂的臭豆腐當中,看的人口水直流。
把火打開以後,伴隨一陣陣“噗突、噗突”的聲音,臭豆腐和牛肉塊開始在湯鍋中不斷翻滾起來,各種香味相得益彰,一股股香道沁人心脾的味道隨即瀰漫了整個房間,勝過任何山珍海味的快感。
雲南人吃牛肉都要加一份薄荷,清香的氣味能把味道提升到一個更高的境界,再加一份土豆、一份白菜,換來的就會是發自肺腑的滿足。
先不急著吃蔬菜,倒入薄荷以後,先把裡面的臭豆腐和牛肉盡收腹中。
在他家這裡,彷彿臭豆腐成了主角,大都是先叫老闆加上一份臭豆腐。
若不是親口吃到這種味道,我真是難以想象它們會碰撞出怎樣的火花,很難用華麗的辭藻來形容。
臭豆腐外香裡嫩,煮制的過程中入味到極致,隨便撈起兩塊都會粘連一些料汁,入口先是一點淡淡的臭味,再是勁道中帶著順滑的口感,隨後豆香味就綻放在整個口腔之中,回味無窮。
好吃到根本放不下手中的筷子。
舀上一些湯汁和牛肉,還有臭豆腐,不用挑揀裡面的調料,定能吃到你大呼過癮。
後門位置很方便停車,有很多車位。
雖說不在市區裡,但是能吃上一次這樣精彩絕倫的美味,哪怕是百里以外都是值得前來的。
在哪:沾益區.錦源麗都——來賓園牛菜館