前些年還把旅遊當作時尚，而今天成為了日常。前些年迷戀古蹟都城，而今走進鄉野山崗。南下的熱潮逐漸逐漸趨於北上的逆流。
以長白山為例，進入旅遊旺季，每天三五萬的人氣，我在四季均登頂過長白山，開會，考察，陪同友人，每次的感受均有不同，有頂禮膜拜，有冷眼觀察。有淡季的荒野肅殺，有旺季的摩肩接踵。
長白山太大了，山崗支脈撐起了大半個東北和朝鮮半島。長白山太小了，只有一處小小的天池被遊客青睞。
作為東北亞最高的山峰不過區區兩千七百多米。在明裡，太多的遊客把看到天池的真是面容作為長白山旅遊的硬性指標。看到了歡呼雀躍，慶幸自己的幸運。看不到則順應導遊的暗喻，江某某曾三臨長白山而不得見。
問問自己，登臨長白山的潛意識是什麼？擠著買票，乘坐擺渡車，再擠著一兩個，甚至三四個小時等著上山的車，或者花一千六包一臺獵豹，避免擁擠排隊之苦，穿越針闊混交林，嶽樺林，高山花海，提前到達山頂，目睹荒涼的火山噴發物。
如同羊群一樣被粗粗的大繩子攔下，等待山頂遊客的導流。長白山的不確定性在於，山頂的氣象變幻莫測，到了那裡你才能體會到什麼是“誰知道哪塊雲彩有雨”明明在山下晴空萬里，到了山頂可能就是細雨霏霏或者暴雨如注。
在大繩子拉開的那一刻，整個人群默契到不需要口令，都在奮力地登頂。沿著步道一鼓作氣，隔著天池頂端的保護鐵鏈觀望，拍照，指指點點。
看不到天池唉聲嘆氣，看到了心裡未必有什麼波瀾，偶或看到隔壁鄰居哨所和巡邏的快艇在天池的水面劃過痕跡，至於水怪沒有真實可靠令人信服的影像。
轉回身，拾階而下，到達待車區，花十塊錢買三個所謂的溫泉雞蛋果腹，總感覺一絲異樣。似乎比家裡的笨雞蛋還好吃。至於火山溫泉煮的還是鐵鍋煮的已經沒人關注了。
下得山來，時間尚早可以看看玉淵潭，地下森林等等，浮石林，冰之泉，長白山虎園和漂流都在山門之外了，都是分屬不同機構的景點，景區。時間不早的只有下山住店了。
泡溫泉只有到一些賓館或者度假區了，至於民宿最好還是奶頭山村，這裡多說一句，如果看到本篇文章的朋友再去長白山旅遊，建議不要在二道白河留住，去奶頭山村體驗高山東北朝鮮族民宿。聯繫我可能還會有點優惠。
常規的行程大致就是這樣。那麼藏在你心頭的那點期許到底是什麼呢？恐怕你自己也說不清楚吧？總歸不只是為了看天池那麼簡單。尋求一絲碰碰運氣的祈願說不清道不明吧？
那是什麼呢？近現代的所謂科學把物理、化學把人們的思維固化在可視，可見，可分析的範疇之內，越來越狹隘，甚至偏執。殊不知科學的盡頭就是神學。
那麼長白山有什麼呢？誰知道長白山的形成有多少年了？沒人回答的清楚，只是大致的地殼變化和造山運動的推測。那麼天池的固化形態大致在七百年左右，所以天池只是長白山一個最年輕的孩子。
那麼對長白山探索最痴迷的又是什麼人呢？答案是日本人，日本侵佔東北的時候，修建了第一條長白山簡易公路。這不僅是對資源的掠奪，而是精神的侵略。因為長白山是泛東北地區先民的神山，聖山，一個能夠征服聖山的外族是不是夠強大呢？事實證明，小日本子丟盔棄甲，狼狽不堪地滾了回去。
一座本地人看不懂，外族人佔不了的山還是山嗎？到底有何神奇？下篇嘗試解讀。所以，如果只為看天池，估計你看到的只是一座假的長白山。