在察布查爾與美食私奔
察布查爾是我的老家，是我爺爺岀生的地方，是我父親岀生的地方，是我出生的地方，我的女兒也從小在這裡成長，是我們家在這裡紮根的第九代。
察布查爾，一個美麗的名字，一個富饒的名字，是個很特別的地方。原是一條大渠的名字，在錫伯語中，察布查爾的意思是“糧倉”，它承載著每一個察布查爾人的美好回憶和割捨不去的故鄉情懷，是一張既有溫度又閃光的城市名片。
察布查爾，就像一副濃墨重彩的畫卷，靜靜地鑲嵌在伊犁河之南。
發爾和芬
在察布查爾與美食私奔
察布查爾是我的老家，是我爺爺岀生的地方，是我父親岀生的地方，是我出生的地方，我的女兒也從小在這裡成長，是我們家在這裡紮根的第九代。
察布查爾，一個美麗的名字，一個富饒的名字，是個很特別的地方。原是一條大渠的名字，在錫伯語中，察布查爾的意思是“糧倉”，它承載著每一個察布查爾人的美好回憶和割捨不去的故鄉情懷，是一張既有溫度又閃光的城市名片。
察布查爾，就像一副濃墨重彩的畫卷，靜靜地鑲嵌在伊犁河之南。
發爾和芬
發爾和芬（張雪薇 攝）
每天晚上睡覺之前，大姐都要泡好面引子（酵頭），以備第二天早上和麵烙“發爾和芬”，從我記事起就沒間斷過。“發爾和芬”是錫伯語，意思是發麵餅。發麵餅又香又鬆軟，是錫伯族每日不可缺少的主食。在傳統的錫伯族家庭中，不僅早餐都少不了“發爾和芬”，家裡的餐桌上隨時都會備有“發爾和芬”。在察布查爾錫伯自治縣流傳多種版本的說法，能否做好錫伯大餅，是公婆評價一個新媳婦是否“稱職”的標準之一，還有“一天不吃錫伯大餅拉不開弓”的佳話。
大姐和我同屬一個屬相，長我一輪，由於兄弟姊妹多便早早承擔了家務的重任。那個時候我還沒上學，起床後變成了她最忠實的小跟班，給烙餅子的鍋灶添柴理所當然就落到了我的身上。“發爾合芬”說起來也就那麼幾道程序，發麵、和麵、醒面、擀餅、烙餅，做法簡單，但要做好也不是件容易的事。哪個環節的火候掌握不好，烙出來的麵餅就會有“鹼多了，火大了，發酸了，餅厚了”等之類的毛病。
在察布查爾與美食私奔
察布查爾是我的老家，是我爺爺岀生的地方，是我父親岀生的地方，是我出生的地方，我的女兒也從小在這裡成長，是我們家在這裡紮根的第九代。
察布查爾，一個美麗的名字，一個富饒的名字，是個很特別的地方。原是一條大渠的名字，在錫伯語中，察布查爾的意思是“糧倉”，它承載著每一個察布查爾人的美好回憶和割捨不去的故鄉情懷，是一張既有溫度又閃光的城市名片。
察布查爾，就像一副濃墨重彩的畫卷，靜靜地鑲嵌在伊犁河之南。
發爾和芬
發爾和芬（張雪薇 攝）
每天晚上睡覺之前，大姐都要泡好面引子（酵頭），以備第二天早上和麵烙“發爾和芬”，從我記事起就沒間斷過。“發爾和芬”是錫伯語，意思是發麵餅。發麵餅又香又鬆軟，是錫伯族每日不可缺少的主食。在傳統的錫伯族家庭中，不僅早餐都少不了“發爾和芬”，家裡的餐桌上隨時都會備有“發爾和芬”。在察布查爾錫伯自治縣流傳多種版本的說法，能否做好錫伯大餅，是公婆評價一個新媳婦是否“稱職”的標準之一，還有“一天不吃錫伯大餅拉不開弓”的佳話。
大姐和我同屬一個屬相，長我一輪，由於兄弟姊妹多便早早承擔了家務的重任。那個時候我還沒上學，起床後變成了她最忠實的小跟班，給烙餅子的鍋灶添柴理所當然就落到了我的身上。“發爾合芬”說起來也就那麼幾道程序，發麵、和麵、醒面、擀餅、烙餅，做法簡單，但要做好也不是件容易的事。哪個環節的火候掌握不好，烙出來的麵餅就會有“鹼多了，火大了，發酸了，餅厚了”等之類的毛病。
發爾和芬（張雪薇 攝）
二百五十多年前從東北奉旨西遷的錫伯族，從漁獵民族演變到農耕民族，也和生活在草原上的其他民族曾經信奉薩滿教，就在飲食上也講究對“天地”的認知，體現出錫伯族人忠義的民族性格和天地觀念。在烙餅的時候，留下大花紋的一面是天，細小花紋的一面是地。大餅在擺放的時候必須天蓋地，也就是大花朝上、小花朝下，天和地是不可以倒置的；吃的時候，有掰開的餅子卷菜時，大花在外，小花在內，此為天包地。如果弄錯了，會引起主人不悅，或在你不注意時將餅子擺正，或委婉地提示您天地不可倒置。所以，請用正確的方式吃“發爾和芬”。
至於烙餅時的火候，就不要跟我爭什麼了，畢竟親身體驗的次數已不計其數。一般用文火，用麥草或其它晒乾植物秸稈作燃料，火不宜太小，太小餅不鬆軟，過大餅就會烤糊。烙餅的技法是“三翻九轉”，即餅子在鍋裡只翻三次，每翻一次又左右轉動三圈。這樣烙出來的餅子才白裡透亮，鬆軟香口，散發出濃濃的麥面清香。
在察布查爾與美食私奔
察布查爾是我的老家，是我爺爺岀生的地方，是我父親岀生的地方，是我出生的地方，我的女兒也從小在這裡成長，是我們家在這裡紮根的第九代。
察布查爾，一個美麗的名字，一個富饒的名字，是個很特別的地方。原是一條大渠的名字，在錫伯語中，察布查爾的意思是“糧倉”，它承載著每一個察布查爾人的美好回憶和割捨不去的故鄉情懷，是一張既有溫度又閃光的城市名片。
察布查爾，就像一副濃墨重彩的畫卷，靜靜地鑲嵌在伊犁河之南。
發爾和芬
發爾和芬（張雪薇 攝）
每天晚上睡覺之前，大姐都要泡好面引子（酵頭），以備第二天早上和麵烙“發爾和芬”，從我記事起就沒間斷過。“發爾和芬”是錫伯語，意思是發麵餅。發麵餅又香又鬆軟，是錫伯族每日不可缺少的主食。在傳統的錫伯族家庭中，不僅早餐都少不了“發爾和芬”，家裡的餐桌上隨時都會備有“發爾和芬”。在察布查爾錫伯自治縣流傳多種版本的說法，能否做好錫伯大餅，是公婆評價一個新媳婦是否“稱職”的標準之一，還有“一天不吃錫伯大餅拉不開弓”的佳話。
大姐和我同屬一個屬相，長我一輪，由於兄弟姊妹多便早早承擔了家務的重任。那個時候我還沒上學，起床後變成了她最忠實的小跟班，給烙餅子的鍋灶添柴理所當然就落到了我的身上。“發爾合芬”說起來也就那麼幾道程序，發麵、和麵、醒面、擀餅、烙餅，做法簡單，但要做好也不是件容易的事。哪個環節的火候掌握不好，烙出來的麵餅就會有“鹼多了，火大了，發酸了，餅厚了”等之類的毛病。
發爾和芬（張雪薇 攝）
二百五十多年前從東北奉旨西遷的錫伯族，從漁獵民族演變到農耕民族，也和生活在草原上的其他民族曾經信奉薩滿教，就在飲食上也講究對“天地”的認知，體現出錫伯族人忠義的民族性格和天地觀念。在烙餅的時候，留下大花紋的一面是天，細小花紋的一面是地。大餅在擺放的時候必須天蓋地，也就是大花朝上、小花朝下，天和地是不可以倒置的；吃的時候，有掰開的餅子卷菜時，大花在外，小花在內，此為天包地。如果弄錯了，會引起主人不悅，或在你不注意時將餅子擺正，或委婉地提示您天地不可倒置。所以，請用正確的方式吃“發爾和芬”。
至於烙餅時的火候，就不要跟我爭什麼了，畢竟親身體驗的次數已不計其數。一般用文火，用麥草或其它晒乾植物秸稈作燃料，火不宜太小，太小餅不鬆軟，過大餅就會烤糊。烙餅的技法是“三翻九轉”，即餅子在鍋裡只翻三次，每翻一次又左右轉動三圈。這樣烙出來的餅子才白裡透亮，鬆軟香口，散發出濃濃的麥面清香。
發爾和芬（張雪薇 攝）
據說察布查爾人“發爾和芬”的酵面還是250多年前西遷時帶來的，一天天、一年年、一代代傳承至今。這正是很多在外打拼的遊子們，總是埋怨做不出柔軟、香甜、可口的“發爾和芬”的根本原因，更是酵面的威力。
布爾哈雪克燉魚
在察布查爾與美食私奔
察布查爾是我的老家，是我爺爺岀生的地方，是我父親岀生的地方，是我出生的地方，我的女兒也從小在這裡成長，是我們家在這裡紮根的第九代。
察布查爾，一個美麗的名字，一個富饒的名字，是個很特別的地方。原是一條大渠的名字，在錫伯語中，察布查爾的意思是“糧倉”，它承載著每一個察布查爾人的美好回憶和割捨不去的故鄉情懷，是一張既有溫度又閃光的城市名片。
察布查爾，就像一副濃墨重彩的畫卷，靜靜地鑲嵌在伊犁河之南。
發爾和芬
發爾和芬（張雪薇 攝）
每天晚上睡覺之前，大姐都要泡好面引子（酵頭），以備第二天早上和麵烙“發爾和芬”，從我記事起就沒間斷過。“發爾和芬”是錫伯語，意思是發麵餅。發麵餅又香又鬆軟，是錫伯族每日不可缺少的主食。在傳統的錫伯族家庭中，不僅早餐都少不了“發爾和芬”，家裡的餐桌上隨時都會備有“發爾和芬”。在察布查爾錫伯自治縣流傳多種版本的說法，能否做好錫伯大餅，是公婆評價一個新媳婦是否“稱職”的標準之一，還有“一天不吃錫伯大餅拉不開弓”的佳話。
大姐和我同屬一個屬相，長我一輪，由於兄弟姊妹多便早早承擔了家務的重任。那個時候我還沒上學，起床後變成了她最忠實的小跟班，給烙餅子的鍋灶添柴理所當然就落到了我的身上。“發爾合芬”說起來也就那麼幾道程序，發麵、和麵、醒面、擀餅、烙餅，做法簡單，但要做好也不是件容易的事。哪個環節的火候掌握不好，烙出來的麵餅就會有“鹼多了，火大了，發酸了，餅厚了”等之類的毛病。
發爾和芬（張雪薇 攝）
二百五十多年前從東北奉旨西遷的錫伯族，從漁獵民族演變到農耕民族，也和生活在草原上的其他民族曾經信奉薩滿教，就在飲食上也講究對“天地”的認知，體現出錫伯族人忠義的民族性格和天地觀念。在烙餅的時候，留下大花紋的一面是天，細小花紋的一面是地。大餅在擺放的時候必須天蓋地，也就是大花朝上、小花朝下，天和地是不可以倒置的；吃的時候，有掰開的餅子卷菜時，大花在外，小花在內，此為天包地。如果弄錯了，會引起主人不悅，或在你不注意時將餅子擺正，或委婉地提示您天地不可倒置。所以，請用正確的方式吃“發爾和芬”。
至於烙餅時的火候，就不要跟我爭什麼了，畢竟親身體驗的次數已不計其數。一般用文火，用麥草或其它晒乾植物秸稈作燃料，火不宜太小，太小餅不鬆軟，過大餅就會烤糊。烙餅的技法是“三翻九轉”，即餅子在鍋裡只翻三次，每翻一次又左右轉動三圈。這樣烙出來的餅子才白裡透亮，鬆軟香口，散發出濃濃的麥面清香。
發爾和芬（張雪薇 攝）
據說察布查爾人“發爾和芬”的酵面還是250多年前西遷時帶來的，一天天、一年年、一代代傳承至今。這正是很多在外打拼的遊子們，總是埋怨做不出柔軟、香甜、可口的“發爾和芬”的根本原因，更是酵面的威力。
布爾哈雪克燉魚
椒蒿燉魚（張雪薇 攝）
察布查爾民間流傳著這麼一句話：如果你到察布查爾沒品嚐過賓館魚燉子，那你就錯過了最美味的錫伯族美食。
古代錫伯族曾是打牲部落，在清代以前過著漁獵生活。當時的錫伯族先民活動於大興安嶺和呼倫貝爾、嫩江、松花江流域，豐富的野生動物和水產資源，為他們提供了極為便利的漁獵條件，“棒打獐子瓢舀魚，野雞落在砂鍋裡”就是當時的生活寫照。古代錫伯人馳騁於叢山密林和江河湖泊之中，駕著獨木舟，手持魚叉或魚網穿梭於江湖之上，捕魚為佳食，獵獸為暖衣，有“獐皮綢子狍皮緞，魚皮帳子不受爛”之說。古老民歌《葉其娜》就對錫伯族的這段漁獵生活作了生動描述。錫伯族進入農業生產階段以後，傳統的漁獵遺風被沿襲了下來，成為一種民間習俗。拉網、掛網、扳網、擺迷魂陣、巫簍、冰下捕魚等傳統漁獵習俗，至今流傳於察布查爾錫伯自治縣錫伯族居住的八個牛錄。
四月的雨，就像四月的天一樣，軟不拉幾的，禁不起風的那麼輕輕地一吹，就飄得老遠老遠。下班時分，接到察布查爾賓館熊總的電話，稱愛新舍裡鎮的打魚灘老闆送來剛打的伊犁河鯉魚，已和凱華、朱亮二位聯繫好，下雨天氣請品魚燉子，也以解多日不見之思念。熊總不僅能炒一手好菜，對美食的營養也頗有研究，烹製的椒蒿魚燉子更是一絕，在新疆餐飲業是有口皆碑。
在察布查爾與美食私奔
察布查爾是我的老家，是我爺爺岀生的地方，是我父親岀生的地方，是我出生的地方，我的女兒也從小在這裡成長，是我們家在這裡紮根的第九代。
察布查爾，一個美麗的名字，一個富饒的名字，是個很特別的地方。原是一條大渠的名字，在錫伯語中，察布查爾的意思是“糧倉”，它承載著每一個察布查爾人的美好回憶和割捨不去的故鄉情懷，是一張既有溫度又閃光的城市名片。
察布查爾，就像一副濃墨重彩的畫卷，靜靜地鑲嵌在伊犁河之南。
發爾和芬
發爾和芬（張雪薇 攝）
每天晚上睡覺之前，大姐都要泡好面引子（酵頭），以備第二天早上和麵烙“發爾和芬”，從我記事起就沒間斷過。“發爾和芬”是錫伯語，意思是發麵餅。發麵餅又香又鬆軟，是錫伯族每日不可缺少的主食。在傳統的錫伯族家庭中，不僅早餐都少不了“發爾和芬”，家裡的餐桌上隨時都會備有“發爾和芬”。在察布查爾錫伯自治縣流傳多種版本的說法，能否做好錫伯大餅，是公婆評價一個新媳婦是否“稱職”的標準之一，還有“一天不吃錫伯大餅拉不開弓”的佳話。
大姐和我同屬一個屬相，長我一輪，由於兄弟姊妹多便早早承擔了家務的重任。那個時候我還沒上學，起床後變成了她最忠實的小跟班，給烙餅子的鍋灶添柴理所當然就落到了我的身上。“發爾合芬”說起來也就那麼幾道程序，發麵、和麵、醒面、擀餅、烙餅，做法簡單，但要做好也不是件容易的事。哪個環節的火候掌握不好，烙出來的麵餅就會有“鹼多了，火大了，發酸了，餅厚了”等之類的毛病。
發爾和芬（張雪薇 攝）
二百五十多年前從東北奉旨西遷的錫伯族，從漁獵民族演變到農耕民族，也和生活在草原上的其他民族曾經信奉薩滿教，就在飲食上也講究對“天地”的認知，體現出錫伯族人忠義的民族性格和天地觀念。在烙餅的時候，留下大花紋的一面是天，細小花紋的一面是地。大餅在擺放的時候必須天蓋地，也就是大花朝上、小花朝下，天和地是不可以倒置的；吃的時候，有掰開的餅子卷菜時，大花在外，小花在內，此為天包地。如果弄錯了，會引起主人不悅，或在你不注意時將餅子擺正，或委婉地提示您天地不可倒置。所以，請用正確的方式吃“發爾和芬”。
至於烙餅時的火候，就不要跟我爭什麼了，畢竟親身體驗的次數已不計其數。一般用文火，用麥草或其它晒乾植物秸稈作燃料，火不宜太小，太小餅不鬆軟，過大餅就會烤糊。烙餅的技法是“三翻九轉”，即餅子在鍋裡只翻三次，每翻一次又左右轉動三圈。這樣烙出來的餅子才白裡透亮，鬆軟香口，散發出濃濃的麥面清香。
發爾和芬（張雪薇 攝）
據說察布查爾人“發爾和芬”的酵面還是250多年前西遷時帶來的，一天天、一年年、一代代傳承至今。這正是很多在外打拼的遊子們，總是埋怨做不出柔軟、香甜、可口的“發爾和芬”的根本原因，更是酵面的威力。
布爾哈雪克燉魚
椒蒿燉魚（張雪薇 攝）
察布查爾民間流傳著這麼一句話：如果你到察布查爾沒品嚐過賓館魚燉子，那你就錯過了最美味的錫伯族美食。
古代錫伯族曾是打牲部落，在清代以前過著漁獵生活。當時的錫伯族先民活動於大興安嶺和呼倫貝爾、嫩江、松花江流域，豐富的野生動物和水產資源，為他們提供了極為便利的漁獵條件，“棒打獐子瓢舀魚，野雞落在砂鍋裡”就是當時的生活寫照。古代錫伯人馳騁於叢山密林和江河湖泊之中，駕著獨木舟，手持魚叉或魚網穿梭於江湖之上，捕魚為佳食，獵獸為暖衣，有“獐皮綢子狍皮緞，魚皮帳子不受爛”之說。古老民歌《葉其娜》就對錫伯族的這段漁獵生活作了生動描述。錫伯族進入農業生產階段以後，傳統的漁獵遺風被沿襲了下來，成為一種民間習俗。拉網、掛網、扳網、擺迷魂陣、巫簍、冰下捕魚等傳統漁獵習俗，至今流傳於察布查爾錫伯自治縣錫伯族居住的八個牛錄。
四月的雨，就像四月的天一樣，軟不拉幾的，禁不起風的那麼輕輕地一吹，就飄得老遠老遠。下班時分，接到察布查爾賓館熊總的電話，稱愛新舍裡鎮的打魚灘老闆送來剛打的伊犁河鯉魚，已和凱華、朱亮二位聯繫好，下雨天氣請品魚燉子，也以解多日不見之思念。熊總不僅能炒一手好菜，對美食的營養也頗有研究，烹製的椒蒿魚燉子更是一絕，在新疆餐飲業是有口皆碑。
椒蒿燉魚（張雪薇 攝）
落座後，服務員送上了泡好的察布查爾特有的黑米茶。熊總便娓娓道來伊犁河鯉魚的種種好處，肉質細嫩易吸收，高蛋白，低脂肪，降低膽固醇，更有健脾養胃的作用。椒蒿燉魚，錫伯人也叫做“布爾哈雪克燉魚” （ 布爾哈雪克：野生椒蒿），它是一道頗具風味的錫伯菜餚，有其悠久的歷史。錫伯族先民在東北白山黑水過著漁獵生活時期，以魚肉為主食，吃法也是多種多樣，有清燉，有烤吃，有醃吃，也有晒吃等。後來，在清燉的鍋里加一些椒蒿、韭菜做成湯喝；再後來，其湯內又加入一些生面糊熬成糊狀湯吃，久而久之，演變成如今的“布爾哈雪克燉魚”。其做法也簡單，將魚去鱗、開膛、洗淨後，剁成塊，下鍋用清水燉，再加入鹽和幹辣椒麵。魚燉熟後撈出，臨出鍋前加上布爾哈雪克嫩莖，在魚湯裡再放少許麥麵糊糊，最後加入切好的韭菜，慢火熬燉片刻，即為魚燉子。原先的魚燉子還稍加蔬菜（根據季節而異，如春季用韭菜小白菜，夏季防刀豆，秋季用大白菜、青蘿蔔等），現為保持河魚的鮮味都不加蔬菜了，是錫伯族人接待遠方客人的一道特色飲食。據老人講，老早以前，魚燉子多和高粱米飯同食，俗稱尼木哈魚燉子素素布達。
“布爾哈雪克”是錫伯語，就是野生椒蒿，意為即“柳葉草”，為多年生草本植物，葉呈條狀，由於野生，麻味濃烈。據藥典記載，其味辛、苦，性溫，微寒，能祛風除溼，活血止痛，解毒利尿。中藥可治風溼關節痛、筋骨拘攣；外用治溼疹、口瘡、癰瘡和毒腫，對於治療禿斑和肝硬化，具有特殊療效。作家謝善智賦予它“魚香草”一個很詩意的名字。詩人阿蘇有在《對一莖椒蒿的吟誦》寫到：我的血液裡，肯定有一莖遊動的椒蒿\\它在命定的道路上\\並不言說。生於察布查爾，工作生活於北京的中國第一歷史檔案館的吳元豐、郭美蘭夫婦潛心於滿文檔案整理研究四十餘載，致力於真實還原“國家記憶”，每年都要抽出時間回到故鄉，說“故鄉的味就是布爾哈雪克的味”。錫伯族人民的椒蒿燉魚，將椒蒿與伊犁河的魚完美結合，烹飪出一道美味佳餚，是在伊犁河畔生活和智慧的結晶。察布查爾的錫伯人無論走到哪裡，只要做魚，都要放上一些，聞聞椒蒿和著魚的特殊香味，在味蕾上、在精神上，感覺對故鄉纏綿的愛戀和濃郁的思鄉之情。
在察布查爾與美食私奔
察布查爾是我的老家，是我爺爺岀生的地方，是我父親岀生的地方，是我出生的地方，我的女兒也從小在這裡成長，是我們家在這裡紮根的第九代。
察布查爾，一個美麗的名字，一個富饒的名字，是個很特別的地方。原是一條大渠的名字，在錫伯語中，察布查爾的意思是“糧倉”，它承載著每一個察布查爾人的美好回憶和割捨不去的故鄉情懷，是一張既有溫度又閃光的城市名片。
察布查爾，就像一副濃墨重彩的畫卷，靜靜地鑲嵌在伊犁河之南。
發爾和芬
發爾和芬（張雪薇 攝）
每天晚上睡覺之前，大姐都要泡好面引子（酵頭），以備第二天早上和麵烙“發爾和芬”，從我記事起就沒間斷過。“發爾和芬”是錫伯語，意思是發麵餅。發麵餅又香又鬆軟，是錫伯族每日不可缺少的主食。在傳統的錫伯族家庭中，不僅早餐都少不了“發爾和芬”，家裡的餐桌上隨時都會備有“發爾和芬”。在察布查爾錫伯自治縣流傳多種版本的說法，能否做好錫伯大餅，是公婆評價一個新媳婦是否“稱職”的標準之一，還有“一天不吃錫伯大餅拉不開弓”的佳話。
大姐和我同屬一個屬相，長我一輪，由於兄弟姊妹多便早早承擔了家務的重任。那個時候我還沒上學，起床後變成了她最忠實的小跟班，給烙餅子的鍋灶添柴理所當然就落到了我的身上。“發爾合芬”說起來也就那麼幾道程序，發麵、和麵、醒面、擀餅、烙餅，做法簡單，但要做好也不是件容易的事。哪個環節的火候掌握不好，烙出來的麵餅就會有“鹼多了，火大了，發酸了，餅厚了”等之類的毛病。
發爾和芬（張雪薇 攝）
二百五十多年前從東北奉旨西遷的錫伯族，從漁獵民族演變到農耕民族，也和生活在草原上的其他民族曾經信奉薩滿教，就在飲食上也講究對“天地”的認知，體現出錫伯族人忠義的民族性格和天地觀念。在烙餅的時候，留下大花紋的一面是天，細小花紋的一面是地。大餅在擺放的時候必須天蓋地，也就是大花朝上、小花朝下，天和地是不可以倒置的；吃的時候，有掰開的餅子卷菜時，大花在外，小花在內，此為天包地。如果弄錯了，會引起主人不悅，或在你不注意時將餅子擺正，或委婉地提示您天地不可倒置。所以，請用正確的方式吃“發爾和芬”。
至於烙餅時的火候，就不要跟我爭什麼了，畢竟親身體驗的次數已不計其數。一般用文火，用麥草或其它晒乾植物秸稈作燃料，火不宜太小，太小餅不鬆軟，過大餅就會烤糊。烙餅的技法是“三翻九轉”，即餅子在鍋裡只翻三次，每翻一次又左右轉動三圈。這樣烙出來的餅子才白裡透亮，鬆軟香口，散發出濃濃的麥面清香。
發爾和芬（張雪薇 攝）
據說察布查爾人“發爾和芬”的酵面還是250多年前西遷時帶來的，一天天、一年年、一代代傳承至今。這正是很多在外打拼的遊子們，總是埋怨做不出柔軟、香甜、可口的“發爾和芬”的根本原因，更是酵面的威力。
布爾哈雪克燉魚
椒蒿燉魚（張雪薇 攝）
察布查爾民間流傳著這麼一句話：如果你到察布查爾沒品嚐過賓館魚燉子，那你就錯過了最美味的錫伯族美食。
古代錫伯族曾是打牲部落，在清代以前過著漁獵生活。當時的錫伯族先民活動於大興安嶺和呼倫貝爾、嫩江、松花江流域，豐富的野生動物和水產資源，為他們提供了極為便利的漁獵條件，“棒打獐子瓢舀魚，野雞落在砂鍋裡”就是當時的生活寫照。古代錫伯人馳騁於叢山密林和江河湖泊之中，駕著獨木舟，手持魚叉或魚網穿梭於江湖之上，捕魚為佳食，獵獸為暖衣，有“獐皮綢子狍皮緞，魚皮帳子不受爛”之說。古老民歌《葉其娜》就對錫伯族的這段漁獵生活作了生動描述。錫伯族進入農業生產階段以後，傳統的漁獵遺風被沿襲了下來，成為一種民間習俗。拉網、掛網、扳網、擺迷魂陣、巫簍、冰下捕魚等傳統漁獵習俗，至今流傳於察布查爾錫伯自治縣錫伯族居住的八個牛錄。
四月的雨，就像四月的天一樣，軟不拉幾的，禁不起風的那麼輕輕地一吹，就飄得老遠老遠。下班時分，接到察布查爾賓館熊總的電話，稱愛新舍裡鎮的打魚灘老闆送來剛打的伊犁河鯉魚，已和凱華、朱亮二位聯繫好，下雨天氣請品魚燉子，也以解多日不見之思念。熊總不僅能炒一手好菜，對美食的營養也頗有研究，烹製的椒蒿魚燉子更是一絕，在新疆餐飲業是有口皆碑。
椒蒿燉魚（張雪薇 攝）
落座後，服務員送上了泡好的察布查爾特有的黑米茶。熊總便娓娓道來伊犁河鯉魚的種種好處，肉質細嫩易吸收，高蛋白，低脂肪，降低膽固醇，更有健脾養胃的作用。椒蒿燉魚，錫伯人也叫做“布爾哈雪克燉魚” （ 布爾哈雪克：野生椒蒿），它是一道頗具風味的錫伯菜餚，有其悠久的歷史。錫伯族先民在東北白山黑水過著漁獵生活時期，以魚肉為主食，吃法也是多種多樣，有清燉，有烤吃，有醃吃，也有晒吃等。後來，在清燉的鍋里加一些椒蒿、韭菜做成湯喝；再後來，其湯內又加入一些生面糊熬成糊狀湯吃，久而久之，演變成如今的“布爾哈雪克燉魚”。其做法也簡單，將魚去鱗、開膛、洗淨後，剁成塊，下鍋用清水燉，再加入鹽和幹辣椒麵。魚燉熟後撈出，臨出鍋前加上布爾哈雪克嫩莖，在魚湯裡再放少許麥麵糊糊，最後加入切好的韭菜，慢火熬燉片刻，即為魚燉子。原先的魚燉子還稍加蔬菜（根據季節而異，如春季用韭菜小白菜，夏季防刀豆，秋季用大白菜、青蘿蔔等），現為保持河魚的鮮味都不加蔬菜了，是錫伯族人接待遠方客人的一道特色飲食。據老人講，老早以前，魚燉子多和高粱米飯同食，俗稱尼木哈魚燉子素素布達。
“布爾哈雪克”是錫伯語，就是野生椒蒿，意為即“柳葉草”，為多年生草本植物，葉呈條狀，由於野生，麻味濃烈。據藥典記載，其味辛、苦，性溫，微寒，能祛風除溼，活血止痛，解毒利尿。中藥可治風溼關節痛、筋骨拘攣；外用治溼疹、口瘡、癰瘡和毒腫，對於治療禿斑和肝硬化，具有特殊療效。作家謝善智賦予它“魚香草”一個很詩意的名字。詩人阿蘇有在《對一莖椒蒿的吟誦》寫到：我的血液裡，肯定有一莖遊動的椒蒿\\它在命定的道路上\\並不言說。生於察布查爾，工作生活於北京的中國第一歷史檔案館的吳元豐、郭美蘭夫婦潛心於滿文檔案整理研究四十餘載，致力於真實還原“國家記憶”，每年都要抽出時間回到故鄉，說“故鄉的味就是布爾哈雪克的味”。錫伯族人民的椒蒿燉魚，將椒蒿與伊犁河的魚完美結合，烹飪出一道美味佳餚，是在伊犁河畔生活和智慧的結晶。察布查爾的錫伯人無論走到哪裡，只要做魚，都要放上一些，聞聞椒蒿和著魚的特殊香味，在味蕾上、在精神上，感覺對故鄉纏綿的愛戀和濃郁的思鄉之情。
椒蒿燉魚（張雪薇 攝）
說話間，一股清香撲鼻而來，這不是久違的椒蒿魚燉子的香味嗎？空中飄著的那縷縷香味，早已調足了的味口，又焉能控制得住。我迫不及待的舀了一勺，呷一口魚湯，一股異香似薄荷味，又比薄荷的輕柔多一分熱烈，麻烈烈的感覺蔓延在舌尖上—椒蒿的滋味實在獨特，回味綿長，能最大限度開啟你的味蕾。嘗一塊魚肉，鮮滑細嫩，色香俱全，鹹淡適宜，這種味道是隱祕而又獨特的。
看著我們大口大口的吃魚，熊總露出來了滿意的笑容，一臉滿是樂呵。
戒不掉的薩斯肯
在察布查爾與美食私奔
察布查爾是我的老家，是我爺爺岀生的地方，是我父親岀生的地方，是我出生的地方，我的女兒也從小在這裡成長，是我們家在這裡紮根的第九代。
察布查爾，一個美麗的名字，一個富饒的名字，是個很特別的地方。原是一條大渠的名字，在錫伯語中，察布查爾的意思是“糧倉”，它承載著每一個察布查爾人的美好回憶和割捨不去的故鄉情懷，是一張既有溫度又閃光的城市名片。
察布查爾，就像一副濃墨重彩的畫卷，靜靜地鑲嵌在伊犁河之南。
發爾和芬
發爾和芬（張雪薇 攝）
每天晚上睡覺之前，大姐都要泡好面引子（酵頭），以備第二天早上和麵烙“發爾和芬”，從我記事起就沒間斷過。“發爾和芬”是錫伯語，意思是發麵餅。發麵餅又香又鬆軟，是錫伯族每日不可缺少的主食。在傳統的錫伯族家庭中，不僅早餐都少不了“發爾和芬”，家裡的餐桌上隨時都會備有“發爾和芬”。在察布查爾錫伯自治縣流傳多種版本的說法，能否做好錫伯大餅，是公婆評價一個新媳婦是否“稱職”的標準之一，還有“一天不吃錫伯大餅拉不開弓”的佳話。
大姐和我同屬一個屬相，長我一輪，由於兄弟姊妹多便早早承擔了家務的重任。那個時候我還沒上學，起床後變成了她最忠實的小跟班，給烙餅子的鍋灶添柴理所當然就落到了我的身上。“發爾合芬”說起來也就那麼幾道程序，發麵、和麵、醒面、擀餅、烙餅，做法簡單，但要做好也不是件容易的事。哪個環節的火候掌握不好，烙出來的麵餅就會有“鹼多了，火大了，發酸了，餅厚了”等之類的毛病。
發爾和芬（張雪薇 攝）
二百五十多年前從東北奉旨西遷的錫伯族，從漁獵民族演變到農耕民族，也和生活在草原上的其他民族曾經信奉薩滿教，就在飲食上也講究對“天地”的認知，體現出錫伯族人忠義的民族性格和天地觀念。在烙餅的時候，留下大花紋的一面是天，細小花紋的一面是地。大餅在擺放的時候必須天蓋地，也就是大花朝上、小花朝下，天和地是不可以倒置的；吃的時候，有掰開的餅子卷菜時，大花在外，小花在內，此為天包地。如果弄錯了，會引起主人不悅，或在你不注意時將餅子擺正，或委婉地提示您天地不可倒置。所以，請用正確的方式吃“發爾和芬”。
至於烙餅時的火候，就不要跟我爭什麼了，畢竟親身體驗的次數已不計其數。一般用文火，用麥草或其它晒乾植物秸稈作燃料，火不宜太小，太小餅不鬆軟，過大餅就會烤糊。烙餅的技法是“三翻九轉”，即餅子在鍋裡只翻三次，每翻一次又左右轉動三圈。這樣烙出來的餅子才白裡透亮，鬆軟香口，散發出濃濃的麥面清香。
發爾和芬（張雪薇 攝）
據說察布查爾人“發爾和芬”的酵面還是250多年前西遷時帶來的，一天天、一年年、一代代傳承至今。這正是很多在外打拼的遊子們，總是埋怨做不出柔軟、香甜、可口的“發爾和芬”的根本原因，更是酵面的威力。
布爾哈雪克燉魚
椒蒿燉魚（張雪薇 攝）
察布查爾民間流傳著這麼一句話：如果你到察布查爾沒品嚐過賓館魚燉子，那你就錯過了最美味的錫伯族美食。
古代錫伯族曾是打牲部落，在清代以前過著漁獵生活。當時的錫伯族先民活動於大興安嶺和呼倫貝爾、嫩江、松花江流域，豐富的野生動物和水產資源，為他們提供了極為便利的漁獵條件，“棒打獐子瓢舀魚，野雞落在砂鍋裡”就是當時的生活寫照。古代錫伯人馳騁於叢山密林和江河湖泊之中，駕著獨木舟，手持魚叉或魚網穿梭於江湖之上，捕魚為佳食，獵獸為暖衣，有“獐皮綢子狍皮緞，魚皮帳子不受爛”之說。古老民歌《葉其娜》就對錫伯族的這段漁獵生活作了生動描述。錫伯族進入農業生產階段以後，傳統的漁獵遺風被沿襲了下來，成為一種民間習俗。拉網、掛網、扳網、擺迷魂陣、巫簍、冰下捕魚等傳統漁獵習俗，至今流傳於察布查爾錫伯自治縣錫伯族居住的八個牛錄。
四月的雨，就像四月的天一樣，軟不拉幾的，禁不起風的那麼輕輕地一吹，就飄得老遠老遠。下班時分，接到察布查爾賓館熊總的電話，稱愛新舍裡鎮的打魚灘老闆送來剛打的伊犁河鯉魚，已和凱華、朱亮二位聯繫好，下雨天氣請品魚燉子，也以解多日不見之思念。熊總不僅能炒一手好菜，對美食的營養也頗有研究，烹製的椒蒿魚燉子更是一絕，在新疆餐飲業是有口皆碑。
椒蒿燉魚（張雪薇 攝）
落座後，服務員送上了泡好的察布查爾特有的黑米茶。熊總便娓娓道來伊犁河鯉魚的種種好處，肉質細嫩易吸收，高蛋白，低脂肪，降低膽固醇，更有健脾養胃的作用。椒蒿燉魚，錫伯人也叫做“布爾哈雪克燉魚” （ 布爾哈雪克：野生椒蒿），它是一道頗具風味的錫伯菜餚，有其悠久的歷史。錫伯族先民在東北白山黑水過著漁獵生活時期，以魚肉為主食，吃法也是多種多樣，有清燉，有烤吃，有醃吃，也有晒吃等。後來，在清燉的鍋里加一些椒蒿、韭菜做成湯喝；再後來，其湯內又加入一些生面糊熬成糊狀湯吃，久而久之，演變成如今的“布爾哈雪克燉魚”。其做法也簡單，將魚去鱗、開膛、洗淨後，剁成塊，下鍋用清水燉，再加入鹽和幹辣椒麵。魚燉熟後撈出，臨出鍋前加上布爾哈雪克嫩莖，在魚湯裡再放少許麥麵糊糊，最後加入切好的韭菜，慢火熬燉片刻，即為魚燉子。原先的魚燉子還稍加蔬菜（根據季節而異，如春季用韭菜小白菜，夏季防刀豆，秋季用大白菜、青蘿蔔等），現為保持河魚的鮮味都不加蔬菜了，是錫伯族人接待遠方客人的一道特色飲食。據老人講，老早以前，魚燉子多和高粱米飯同食，俗稱尼木哈魚燉子素素布達。
“布爾哈雪克”是錫伯語，就是野生椒蒿，意為即“柳葉草”，為多年生草本植物，葉呈條狀，由於野生，麻味濃烈。據藥典記載，其味辛、苦，性溫，微寒，能祛風除溼，活血止痛，解毒利尿。中藥可治風溼關節痛、筋骨拘攣；外用治溼疹、口瘡、癰瘡和毒腫，對於治療禿斑和肝硬化，具有特殊療效。作家謝善智賦予它“魚香草”一個很詩意的名字。詩人阿蘇有在《對一莖椒蒿的吟誦》寫到：我的血液裡，肯定有一莖遊動的椒蒿\\它在命定的道路上\\並不言說。生於察布查爾，工作生活於北京的中國第一歷史檔案館的吳元豐、郭美蘭夫婦潛心於滿文檔案整理研究四十餘載，致力於真實還原“國家記憶”，每年都要抽出時間回到故鄉，說“故鄉的味就是布爾哈雪克的味”。錫伯族人民的椒蒿燉魚，將椒蒿與伊犁河的魚完美結合，烹飪出一道美味佳餚，是在伊犁河畔生活和智慧的結晶。察布查爾的錫伯人無論走到哪裡，只要做魚，都要放上一些，聞聞椒蒿和著魚的特殊香味，在味蕾上、在精神上，感覺對故鄉纏綿的愛戀和濃郁的思鄉之情。
椒蒿燉魚（張雪薇 攝）
說話間，一股清香撲鼻而來，這不是久違的椒蒿魚燉子的香味嗎？空中飄著的那縷縷香味，早已調足了的味口，又焉能控制得住。我迫不及待的舀了一勺，呷一口魚湯，一股異香似薄荷味，又比薄荷的輕柔多一分熱烈，麻烈烈的感覺蔓延在舌尖上—椒蒿的滋味實在獨特，回味綿長，能最大限度開啟你的味蕾。嘗一塊魚肉，鮮滑細嫩，色香俱全，鹹淡適宜，這種味道是隱祕而又獨特的。
看著我們大口大口的吃魚，熊總露出來了滿意的笑容，一臉滿是樂呵。
戒不掉的薩斯肯
薩斯肯（張雪薇 攝）
每次吃飯的時候，我就忍不住想起遠在廣東生活的女兒，她此刻吃飯了嗎？是一個人在吃？還是和誰在一起吃？這樣想的時候，就不免有些傷感，不由得發個微信叮囑：一個人也得好好吃飯，想家了就做個“薩斯肯”解解鄉愁。
“薩斯肯”錫伯族傳統風味的一種燉菜，與東北的大雜燴有異曲同工之處，由牛肉、土豆、白菜、幹豆角、胡蘿蔔等食材先炒後燉，，最後配些青、紅辣椒用以點綴，營養豐富，顏色亮麗。女兒每次回家過年，我總要給她做一份美味誘人的“薩斯肯”，可喜的是她也跟著學會了燒這道菜，返回時總不忘帶些幹豇豆。
萬隆酒店總經理向桂雲不到十七歲就來察布查爾打拼，從市場裡的一家小飯館開始，從事餐飲業四十餘年，風風雨雨，碰到過不少的困難，幾度就想放棄，還是堅持了下來。如今的萬隆酒店，每天的顧客絡繹不絕，每個月的營業額也不斷增加，在新疆餐飲界也很有名氣。在察布查爾縣能做好吃的薩斯肯的餐廳不少，但要說做的獨特和獲得的榮譽，似乎沒有比得上萬隆酒店的了。
向桂雲熟練地把幹豇豆用熱水泡軟，牛肉洗淨切塊，把洋芋（新疆人至今把土豆稱作洋芋）、胡蘿蔔洗淨去皮切塊，白菜洗淨切塊，青紅辣椒姜洗淨切塊，以備用；熱鍋涼油加姜牛肉塊一起翻炒，加料酒醬油豆瓣醬再翻炒均勻，加水乾豇豆大火燒開轉小火燉20分鐘左右；加土豆和胡蘿蔔、鹽一起燉20分鐘左右，燉到牛肉和那些食材快熟時，加白菜一起燉5分鐘左右；加青紅辣椒雞精大火收汁嘗味出鍋；牛肉的先炒再燉，牛肉比較不好熟，得燉一會；再加胡蘿蔔和土豆，最後加白菜。一道精美的“薩斯肯”就這樣出鍋了。“鍋裡多放一些油，炒的時間長了肉就會很硬，咬不動，炸的時間短了呢，肥油出不來，肉就會很油膩。”向總一般忙碌著，一邊教導著說，“牛肉有補中益氣，滋養脾胃，強健筋骨，化痰息風，止渴止涎之功效，適宜於中氣下隱、氣短體虛、筋骨痠軟、貧血久病及面黃目眩之人食用。薩斯肯是錫伯族獨具特色的美食，肉的肥膩被土豆、胡蘿蔔、幹豇豆充分吸收融化，相得益彰，幹豇豆筋道，土豆綿軟，無人能夠抵擋其美味的誘惑。”
在察布查爾與美食私奔
察布查爾是我的老家，是我爺爺岀生的地方，是我父親岀生的地方，是我出生的地方，我的女兒也從小在這裡成長，是我們家在這裡紮根的第九代。
察布查爾，一個美麗的名字，一個富饒的名字，是個很特別的地方。原是一條大渠的名字，在錫伯語中，察布查爾的意思是“糧倉”，它承載著每一個察布查爾人的美好回憶和割捨不去的故鄉情懷，是一張既有溫度又閃光的城市名片。
察布查爾，就像一副濃墨重彩的畫卷，靜靜地鑲嵌在伊犁河之南。
發爾和芬
發爾和芬（張雪薇 攝）
每天晚上睡覺之前，大姐都要泡好面引子（酵頭），以備第二天早上和麵烙“發爾和芬”，從我記事起就沒間斷過。“發爾和芬”是錫伯語，意思是發麵餅。發麵餅又香又鬆軟，是錫伯族每日不可缺少的主食。在傳統的錫伯族家庭中，不僅早餐都少不了“發爾和芬”，家裡的餐桌上隨時都會備有“發爾和芬”。在察布查爾錫伯自治縣流傳多種版本的說法，能否做好錫伯大餅，是公婆評價一個新媳婦是否“稱職”的標準之一，還有“一天不吃錫伯大餅拉不開弓”的佳話。
大姐和我同屬一個屬相，長我一輪，由於兄弟姊妹多便早早承擔了家務的重任。那個時候我還沒上學，起床後變成了她最忠實的小跟班，給烙餅子的鍋灶添柴理所當然就落到了我的身上。“發爾合芬”說起來也就那麼幾道程序，發麵、和麵、醒面、擀餅、烙餅，做法簡單，但要做好也不是件容易的事。哪個環節的火候掌握不好，烙出來的麵餅就會有“鹼多了，火大了，發酸了，餅厚了”等之類的毛病。
發爾和芬（張雪薇 攝）
二百五十多年前從東北奉旨西遷的錫伯族，從漁獵民族演變到農耕民族，也和生活在草原上的其他民族曾經信奉薩滿教，就在飲食上也講究對“天地”的認知，體現出錫伯族人忠義的民族性格和天地觀念。在烙餅的時候，留下大花紋的一面是天，細小花紋的一面是地。大餅在擺放的時候必須天蓋地，也就是大花朝上、小花朝下，天和地是不可以倒置的；吃的時候，有掰開的餅子卷菜時，大花在外，小花在內，此為天包地。如果弄錯了，會引起主人不悅，或在你不注意時將餅子擺正，或委婉地提示您天地不可倒置。所以，請用正確的方式吃“發爾和芬”。
至於烙餅時的火候，就不要跟我爭什麼了，畢竟親身體驗的次數已不計其數。一般用文火，用麥草或其它晒乾植物秸稈作燃料，火不宜太小，太小餅不鬆軟，過大餅就會烤糊。烙餅的技法是“三翻九轉”，即餅子在鍋裡只翻三次，每翻一次又左右轉動三圈。這樣烙出來的餅子才白裡透亮，鬆軟香口，散發出濃濃的麥面清香。
發爾和芬（張雪薇 攝）
據說察布查爾人“發爾和芬”的酵面還是250多年前西遷時帶來的，一天天、一年年、一代代傳承至今。這正是很多在外打拼的遊子們，總是埋怨做不出柔軟、香甜、可口的“發爾和芬”的根本原因，更是酵面的威力。
布爾哈雪克燉魚
椒蒿燉魚（張雪薇 攝）
察布查爾民間流傳著這麼一句話：如果你到察布查爾沒品嚐過賓館魚燉子，那你就錯過了最美味的錫伯族美食。
古代錫伯族曾是打牲部落，在清代以前過著漁獵生活。當時的錫伯族先民活動於大興安嶺和呼倫貝爾、嫩江、松花江流域，豐富的野生動物和水產資源，為他們提供了極為便利的漁獵條件，“棒打獐子瓢舀魚，野雞落在砂鍋裡”就是當時的生活寫照。古代錫伯人馳騁於叢山密林和江河湖泊之中，駕著獨木舟，手持魚叉或魚網穿梭於江湖之上，捕魚為佳食，獵獸為暖衣，有“獐皮綢子狍皮緞，魚皮帳子不受爛”之說。古老民歌《葉其娜》就對錫伯族的這段漁獵生活作了生動描述。錫伯族進入農業生產階段以後，傳統的漁獵遺風被沿襲了下來，成為一種民間習俗。拉網、掛網、扳網、擺迷魂陣、巫簍、冰下捕魚等傳統漁獵習俗，至今流傳於察布查爾錫伯自治縣錫伯族居住的八個牛錄。
四月的雨，就像四月的天一樣，軟不拉幾的，禁不起風的那麼輕輕地一吹，就飄得老遠老遠。下班時分，接到察布查爾賓館熊總的電話，稱愛新舍裡鎮的打魚灘老闆送來剛打的伊犁河鯉魚，已和凱華、朱亮二位聯繫好，下雨天氣請品魚燉子，也以解多日不見之思念。熊總不僅能炒一手好菜，對美食的營養也頗有研究，烹製的椒蒿魚燉子更是一絕，在新疆餐飲業是有口皆碑。
椒蒿燉魚（張雪薇 攝）
落座後，服務員送上了泡好的察布查爾特有的黑米茶。熊總便娓娓道來伊犁河鯉魚的種種好處，肉質細嫩易吸收，高蛋白，低脂肪，降低膽固醇，更有健脾養胃的作用。椒蒿燉魚，錫伯人也叫做“布爾哈雪克燉魚” （ 布爾哈雪克：野生椒蒿），它是一道頗具風味的錫伯菜餚，有其悠久的歷史。錫伯族先民在東北白山黑水過著漁獵生活時期，以魚肉為主食，吃法也是多種多樣，有清燉，有烤吃，有醃吃，也有晒吃等。後來，在清燉的鍋里加一些椒蒿、韭菜做成湯喝；再後來，其湯內又加入一些生面糊熬成糊狀湯吃，久而久之，演變成如今的“布爾哈雪克燉魚”。其做法也簡單，將魚去鱗、開膛、洗淨後，剁成塊，下鍋用清水燉，再加入鹽和幹辣椒麵。魚燉熟後撈出，臨出鍋前加上布爾哈雪克嫩莖，在魚湯裡再放少許麥麵糊糊，最後加入切好的韭菜，慢火熬燉片刻，即為魚燉子。原先的魚燉子還稍加蔬菜（根據季節而異，如春季用韭菜小白菜，夏季防刀豆，秋季用大白菜、青蘿蔔等），現為保持河魚的鮮味都不加蔬菜了，是錫伯族人接待遠方客人的一道特色飲食。據老人講，老早以前，魚燉子多和高粱米飯同食，俗稱尼木哈魚燉子素素布達。
“布爾哈雪克”是錫伯語，就是野生椒蒿，意為即“柳葉草”，為多年生草本植物，葉呈條狀，由於野生，麻味濃烈。據藥典記載，其味辛、苦，性溫，微寒，能祛風除溼，活血止痛，解毒利尿。中藥可治風溼關節痛、筋骨拘攣；外用治溼疹、口瘡、癰瘡和毒腫，對於治療禿斑和肝硬化，具有特殊療效。作家謝善智賦予它“魚香草”一個很詩意的名字。詩人阿蘇有在《對一莖椒蒿的吟誦》寫到：我的血液裡，肯定有一莖遊動的椒蒿\\它在命定的道路上\\並不言說。生於察布查爾，工作生活於北京的中國第一歷史檔案館的吳元豐、郭美蘭夫婦潛心於滿文檔案整理研究四十餘載，致力於真實還原“國家記憶”，每年都要抽出時間回到故鄉，說“故鄉的味就是布爾哈雪克的味”。錫伯族人民的椒蒿燉魚，將椒蒿與伊犁河的魚完美結合，烹飪出一道美味佳餚，是在伊犁河畔生活和智慧的結晶。察布查爾的錫伯人無論走到哪裡，只要做魚，都要放上一些，聞聞椒蒿和著魚的特殊香味，在味蕾上、在精神上，感覺對故鄉纏綿的愛戀和濃郁的思鄉之情。
椒蒿燉魚（張雪薇 攝）
說話間，一股清香撲鼻而來，這不是久違的椒蒿魚燉子的香味嗎？空中飄著的那縷縷香味，早已調足了的味口，又焉能控制得住。我迫不及待的舀了一勺，呷一口魚湯，一股異香似薄荷味，又比薄荷的輕柔多一分熱烈，麻烈烈的感覺蔓延在舌尖上—椒蒿的滋味實在獨特，回味綿長，能最大限度開啟你的味蕾。嘗一塊魚肉，鮮滑細嫩，色香俱全，鹹淡適宜，這種味道是隱祕而又獨特的。
看著我們大口大口的吃魚，熊總露出來了滿意的笑容，一臉滿是樂呵。
戒不掉的薩斯肯
薩斯肯（張雪薇 攝）
每次吃飯的時候，我就忍不住想起遠在廣東生活的女兒，她此刻吃飯了嗎？是一個人在吃？還是和誰在一起吃？這樣想的時候，就不免有些傷感，不由得發個微信叮囑：一個人也得好好吃飯，想家了就做個“薩斯肯”解解鄉愁。
“薩斯肯”錫伯族傳統風味的一種燉菜，與東北的大雜燴有異曲同工之處，由牛肉、土豆、白菜、幹豆角、胡蘿蔔等食材先炒後燉，，最後配些青、紅辣椒用以點綴，營養豐富，顏色亮麗。女兒每次回家過年，我總要給她做一份美味誘人的“薩斯肯”，可喜的是她也跟著學會了燒這道菜，返回時總不忘帶些幹豇豆。
萬隆酒店總經理向桂雲不到十七歲就來察布查爾打拼，從市場裡的一家小飯館開始，從事餐飲業四十餘年，風風雨雨，碰到過不少的困難，幾度就想放棄，還是堅持了下來。如今的萬隆酒店，每天的顧客絡繹不絕，每個月的營業額也不斷增加，在新疆餐飲界也很有名氣。在察布查爾縣能做好吃的薩斯肯的餐廳不少，但要說做的獨特和獲得的榮譽，似乎沒有比得上萬隆酒店的了。
向桂雲熟練地把幹豇豆用熱水泡軟，牛肉洗淨切塊，把洋芋（新疆人至今把土豆稱作洋芋）、胡蘿蔔洗淨去皮切塊，白菜洗淨切塊，青紅辣椒姜洗淨切塊，以備用；熱鍋涼油加姜牛肉塊一起翻炒，加料酒醬油豆瓣醬再翻炒均勻，加水乾豇豆大火燒開轉小火燉20分鐘左右；加土豆和胡蘿蔔、鹽一起燉20分鐘左右，燉到牛肉和那些食材快熟時，加白菜一起燉5分鐘左右；加青紅辣椒雞精大火收汁嘗味出鍋；牛肉的先炒再燉，牛肉比較不好熟，得燉一會；再加胡蘿蔔和土豆，最後加白菜。一道精美的“薩斯肯”就這樣出鍋了。“鍋裡多放一些油，炒的時間長了肉就會很硬，咬不動，炸的時間短了呢，肥油出不來，肉就會很油膩。”向總一般忙碌著，一邊教導著說，“牛肉有補中益氣，滋養脾胃，強健筋骨，化痰息風，止渴止涎之功效，適宜於中氣下隱、氣短體虛、筋骨痠軟、貧血久病及面黃目眩之人食用。薩斯肯是錫伯族獨具特色的美食，肉的肥膩被土豆、胡蘿蔔、幹豇豆充分吸收融化，相得益彰，幹豇豆筋道，土豆綿軟，無人能夠抵擋其美味的誘惑。”
薩斯肯（張雪薇 攝）
2018年2月，剛剛參加中央電視臺春晚的佟麗婭接受採訪時，特別介紹了錫伯族的春節習俗，尤其講到了薩斯肯。“年夜飯，除了吃常規的餃子，還有肉之類，我們還會做我們錫伯族的菜，有點像團圓菜，叫薩斯肯。”給薩斯肯賦予了新的內容，一夜之間傳遍了朋友圈，傳遍了祖國大地的大街小巷及全世界。“走，到佟麗婭的老家吃薩斯肯”成了遊客們的口頭禪。
“用最簡單的食材，用最樸素的做法，烹製出讓人來了想吃、吃了不想走、走了還想吃的食物，就是我的追求。”向桂雲如是說。
作者：何春生。攝影：張雪薇。
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