中國紅茶的品類很多，製作的工藝大同小異，口感卻是各有千秋。小編地處雲南，就以雲南的滇紅茶來開始探索紅茶之旅。

滇紅茶主要的製作工序為：將大葉種鮮葉先經萎凋、失水到一定程度後進行揉捻、發酵，最後乾燥成幹茶就製作成為紅茶。

紅茶的發酵是一個全發酵的過程，其發酵程度的掌控至關重要，掌控不好就會出現發酸或者是青味的情況。發酵過度紅茶葉底和茶湯都會出現發酸的情況。發酵太輕就會出現新茶入口有鮮葉的青草味。

這兩種情況是否允許這樣的誤差呢？製茶的過程本就是一個靠經驗掌控的手工藝，新手因經驗不足難免會有失誤，即使是經驗老道的製茶人也有失手的時候。在操作過程中這樣的情況難免，那作為消費者是否就應該接受這樣的失誤呢？茶葉本就是一種口腔的極致體驗，瑕疵就應該挑剔，在選紅茶的時候，發酸的紅茶如果不喜歡就要勇敢的說不，別委屈自己的味蕾。

紅茶在製作過程中有兩個發酵的過程，一個是萎凋後的渥堆發酵，如果在這一工序發酵就已經過度或者剛剛好，那麼在最後一道工序乾燥過程中的自然發酵則會加劇紅茶的發酵速度，那麼最終制作出來的紅茶就會有酸味，而且這個酸味在很長的時間都不會消失。有的茶人建議有酸味可以烘焙一下，酸味就會消失，小編沒有試過，有興趣也可以試試。

另外在新茶季喝到的有些紅茶會有青草味，不像平時喝到的紅茶味那麼的香氣純正，這種情況就是紅茶發酵過輕的原因。發酵過輕通風擺放半個月左右是可以散掉的，因為自然存放中也會有緩慢的發酵。好不好喝，自己的口腔說了算。

滇紅與祁紅，這兩種紅茶的本質特徵與區別

圖為：滇紅茶，

喝紅茶，最容易上口的，當屬滇紅，它甘香醇厚，氣韻芬芳。老遠過來，你就能聞到它的香氣，曾經，我就是被它那迷人的香氣所吸引，尋香而去，便有一壺晶瑩透亮，色如琥珀的茶湯等在那裡了。這樣的誘惑，我想是很少有人可以抵禦的。

滇紅出自雲南的西雙版納、德宏和保山一帶，這裡雲霧繚繞、峰巒起伏，自古就有“日出見紫氣，雨來滿山雲”之說。一陰一陽的氣候特徵使這裡的茶樹高大挺撥，汲盡日月之精華。因此芽壯葉肥，金毫披身，做出來的茶香濃醇厚，像果香，又像蜜香，但無論哪一種，都能讓周圍的人胸襟盪漾。

圖為：滇紅茶，

有道是一方水土造就一方文化，品著滇紅，就想到了雲南的傣族妹子，美麗奔放，老遠就能聞到她的香、發現她的美。和這樣的女子邂逅，是很容易產生一些故事或者說是人生中的小插曲，但是不知為什麼，它只能是插曲，很難成為一生。滇紅也是如此，見到了，聞到了，你是不能不喝的，但是品過、嘗過，也就滿足了，很少會留在心裡念念不忘。

圖為：美麗的西雙版納

那麼“祁紅”呢？祁紅就不一樣了。祁紅產於安徽省祁門，因此又叫祁門紅。它屬於中葉茶，好的祁紅選取明前的嫩芽毫尖，細嫩整齊，苗秀如眉；泡出來的茶湯，色澤金黃剔透，它的香不如滇紅這般濃郁、奔放，但卻優雅、高遠，喝在嘴裡香甜鮮爽，還伴著果香、蘭香，讓人回味無窮。曾有人這樣評價：“祁紅特絕群芳最，清譽高香不二門”。

圖為：祁紅茶

祁紅就像是幽居閨閣的千金小姐，與生俱來一種獨特的香氣，謂之“祁門香”。它是一種淡香，得端起杯來聞。因為它的香是專一的，只對一個人綻放，但一旦綻放，便悠長而持續。每一個人，在聞香之後的感受也是不同的，它甚至可以一直縈繞在你的心裡，讓你不得不去回味、去尋找。而且，即便你喝盡天下所有的紅茶，依然找不到這樣的感受，因為，它只屬於祁門。

我不知道這是不是安徽這個地方所孕育出來的一種文化，只是忽然響起了許多年前看的一出黃梅戲，那是著名黃梅戲演員韓再芬主演的《徽州女人》，一頂花轎，一塊紅蓋頭，就是她對這個宅院的承諾，從豆蔻花開的少女，到白髮蒼蒼的老婦，她對於落葉才知歸根的丈夫，只是淡淡的一句“家來了啊，好——”一個“好”字滌平了半個世紀的孤獨和等待，這就是徽州女人：“清譽高香”。不知你在祁紅中是否也有所感受？

如果要和滇紅那不可抵禦的色、香來比的話，祁紅就是那種讓你剪不斷、理還亂的愛。

紅茶的興與衰

被一片葉子改變的世界史：中國紅茶的興與衰

茶葉貿易

早在公元10-13世紀的宋朝就出現了紅茶的前身——發酵茶，大約在明朝後期有了武夷山紅茶。傳說是運輸工人把茶放在屁股底下坐久了，全部發酵後交不了差，自己一嘗後還真感覺不錯，於是在當時作為一種新型的特殊飲品，很快就在亞洲流遍地傳開。

紅茶產區武夷山

紅茶起源於中國，武夷山小種紅茶是紅茶的鼻祖。這些年進口茶在中國市場攻城掠地，以至於在很多年輕人概念中，中國產的是綠茶普洱茶，而紅茶是老外的。要知道，在很多年前，英國人為了偷走這個紅茶技術，還真花了極大的代價。

中國早期茶葉種植生產

宋代鬥茶

喝茶喝的全球化

喝茶，喝出了一個新的全球化的經濟格局，還喝出了一種新文化。17世紀，中國茶葉的出口，就已超瓷器和絲綢，約佔了出口貨物的90%。基本上可以這麼說，那個時代，茶葉幾乎是世界貿易的唯一產品，其他都是壓艙的。

紅茶從中國走向歐洲是從17世紀西方大航海時代開始的，也就是1610年，是荷蘭人率先發現了中國茶的商業價值，大舉販運中國茶至歐洲，一口中國茶，居然打通了全球經濟的“任督二脈”，喝通了全世界。

東印度公司壟斷的紅茶貿易

紅茶在英國的興起，要從1662年說起，葡萄牙公主凱瑟琳嫁給英王查理二世，公主很喜歡喝紅茶並加上砂糖，她嫁入王室時帶去了很多非常珍貴的紅茶和砂糖作為嫁妝，並且一直保持飲紅茶的習慣。受到公主的影響，她在英國宮廷，向英國王室和貴族展示了茶文化的風雅，掀起一陣“中國風”。

於是上行下效，王室把這股風潮傳播到了民間。與西班牙不同的是，當時英國完成了圈地運動，整個社會上下的隔板打開，財富往下沉，不再是王公貴族獨享，這時候，作為消費社會的基數突然幾何級數放大。這時候英國茶葉需求量變得十分巨大。

葡萄牙公主凱瑟琳嫁給英王查理二世

英國人為何獨愛紅茶，有人說英人當時肉食吃多，需要茶葉去羶，而當地水質較硬，紅茶適合，綠茶就會有澀味。僅供一說。

據說，茶葉是有史以來最先在倫敦做廣告的商品，不僅貴族趨之若鶩，中產階級也跟著大飽口福，就連英國工人也以茶點為飲食。時有名士“與茶為伴歡娛黃昏，與茶為伴撫慰良宵，與茶為伴迎接晨曦”，自稱“頑固不化的茶鬼”。在中國當時並不是最流行的紅茶，在英國形成了獨有的儀式和文化。在電視劇《唐頓莊園》裡，主人餐後必有茶席，開茶會。英國民謠這樣唱道：“當時鐘敲響四下，世上一切瞬間為茶而停了。”

英式茶文化

英國人每天的生活，以茶開始，以茶結束。清晨，一睜眼，一杯“床前茶”；早餐時，再來一杯“早餐茶”；上午，工作再忙，也得歇一下，喝口“工休茶”；下午，收工前，就更是“Teatime（下午茶時間）”；回家後，晚餐前，還要“Tea”一下；就寢時，少不了一杯“晚安茶”。

因為英國佔了茶葉消費的大頭，越來越不滿荷蘭東印度公司壟斷所有紅茶貿易，便發動了對荷戰爭，這可真是為了紅茶打了一戰。英國取得戰爭勝利後，奪取了荷蘭在亞洲的貿易權，1689年中國的紅茶被直接通過海運送到英國。

英國人和荷蘭人的這場仗，應該是世界歷史上為了茶葉打的第一仗。以後的鴉片戰爭和美國的獨立戰爭，其實都和這一口茶葉有關。如此說來，茶葉對世界的影響也太大了。英國人贏得了茶葉的貿易權

但問題接著又來了：當時英國人的產品在中國市場沒有競爭力，於是只能用和西班牙貿易得來的美洲白銀去填補這個巨大的貿易逆差，這一來讓英國人就捉襟見肘了

偷盜“綠色黃金”

18世紀，白銀流入中國，中國成了世界上最富有的國家，GDP佔到世界的1/3。為此，英國派了馬戛爾尼到中國來，想改變一下這個局面。負責接待的，就是後來被美國人評為“世界首富”的和珅。都被皇帝接見了，結果還是什麼都沒改變，英國人顯然很失望。

和珅

馬戛爾尼來時，正是英國的一個尷尬時期，這尷尬，便是喝茶喝出來的。大清朝雖然閉關鎖國，但中國茶葉卻參與了世界歷史的進程，喝茶改變世界。

馬戛爾尼使團訪華

茶葉進口讓英國造成了巨大的白銀外流，引起嚴重的通貨緊縮，經濟不振。於是在英國，有很多激進人士視茶葉為魔鬼，在報章上的文章，說茶葉讓人身體垮掉，呼籲政府禁止茶葉進口。

英國人還在做實際改善貿易逆差的努力，一則推動鴉片輸入中國，改善逆差，另則不惜一切代價將茶葉和茶葉技術偷出中國，希望在它的殖民地印度培育成功。

早期在印度茶園試種的景象

於是，有人琢磨著將當時最有商業價值的植物——“真正的茶樹”帶到歐洲去。有個名叫奧斯貝克的瑞典人，1751年來中國旅行，在廣州買了一株茶樹，返程時，起錨，點炮，揚帆，一行人歡呼雀躍，不慎，茶樹掉入海中……

有一株茶樹至今都種植在英國女王的花園裡，就是那時候帶過去的。

英國皇家植物園邱園

但光偷到幾株茶樹沒有用，茶葉的製作是一個複雜的工藝，而且中國製茶工人有嚴格的幫會。曾經有過河口茶工將被帶出國在寧波上船前被刺殺。用一個產品控制了世界的另一端，這種能力絕對不弱於現在的蘋果谷歌。

1833年隨著東印度公司貿易壟斷權的取消，總督上書當時的英國政府，親自選了十三個人為委員，加緊研究中國茶在印度試驗種植的可能性。兩年後該協會祕書長戈登親自潛入中國南方茶區，私購了大量中國茶籽，分三批運往加爾各答。光帶走茶種肯定不行，戈登又順便聘請四川雅安的茶師一起赴印度教習當地人種茶製茶。因此最初流傳到印度的製茶方法並非武夷茶的方法，而是炒青綠茶的方法。

1835年戈登運回的茶種種在了加爾各答，成功育出的茶苗達四萬餘株。之後，這批茶苗的一半被移植到阿薩姆地區，一半移植到喜馬拉雅的古門跟臺拉屯一帶。餘下的零碎，分配給了170個私人種植者。這些茶苗茁壯成長於喜馬拉雅山麓，阿薩姆地區卻比較少成活，於是，在實驗的基礎上喜馬拉雅山麓的大吉嶺被鎖定為適合中國茶生長的沃土。

二十世紀初大吉嶺的茶葉工人

有了點滴的成績，英國人持續發力，繼續研究引種與種植技術“以敵中國獨行之買賣”。1836年，中國茶師利用阿薩姆省塔克區的原生本土茶樹嫩芽試作茶葉成功，雖只有少少的幾箱但卻似暗夜中的一顆明星般給實驗者帶來了希望。1837年，初嘗製茶甜頭的英國人再次遣人前往廈門購買種子。1838年，東印度公司收到四百八十磅本地精做的茶葉，引起了轟動。此項成績給予了英國人信心跟狂熱，於是不斷引進茶籽進行試驗。印度茶在這些持續發力引種試驗的基礎上，以飛快的速度進行改良。

印度第一個茶園“阿薩姆茶葉公司”成立真正大規模中國茶在印度引種成功，必須要提傳說中的“茶葉大盜”羅伯特福瓊。

福瓊依照自己的研究判斷，料定茶葉產地在安徽和福建武夷山地區，於是第一次先從上海經杭州到達了安徽休寧，在休寧他採集了當地的茶籽跟幼苗，並收集了綠茶的種植加工信息。他把採集的種子跟幼苗運回上海，放在育種箱內，由於上海沒有直航加爾各答的輪船，福瓊要把採集來的成果先運至香港，由香港再轉運到印度。

安排妥當後，他又第二次搭船北上，由福州入關繼續採集茶樹，派遣僱傭來的中國人上溯閩江，回到徽州茶區與武夷山茶區分別採集了茶籽茶苗。出於植物學家的嚴謹以及對僱傭的中國人的不信任，福瓊最終還是決定親自去往紅茶茶區（武夷山）。

羅伯特·福瓊

福瓊親自坐船前往紅茶茶區

同年五月他第三次帶著僱傭的中國翻譯離開寧波，途經餘姚—新安—蘭溪—衢州到達河口鎮。河口是當時紅茶交易的貿易集散地。從河口福瓊僱傭轎伕坐轎經過鉛山、紫溪，由兩省交界的分水關到達崇安縣。到達崇安縣後，他停留了三個小時，繼續趕往四五十里外的武夷山，就是現在的武夷巖茶名巖區範圍。他借宿在景區的寺廟裡，除了考察到和尚作茶的方法，他還考察了武夷山風景區附近的土壤環境。

通過這三次考察和採集樹種，福瓊完整地接觸到了中國紅茶的核心。而後又帶領20多個茶葉工人前往印度。隨著樹種在印度種植成功，又用工人傳授技藝，自此，印度完成了替代中國茶進口的功能。

英國學者艾倫·麥克法蘭的著作《綠色黃金》

野生老樅紅茶

山野之間，荊棘叢生

芬芳未生嬌豔，高山卻得野茶

武夷山·一季茶

野生老樅紅茶產自大名鼎鼎的武夷山，選海拔900到1400米之間，樹齡300年左右的古茶樹茶青製作而成，一年僅採一季。

武夷山四周有近萬畝原始森林，遍佈完整的野生古茶群落，此地常年雲霧繚繞，雨量充沛，植被茂盛，岩石基層更為野生古茶提供了良好的繁衍生息環境。

野茶芬芳·與生俱來

在野生老樅紅茶茶樹生長的山頭，終日冷涼，早晚雲霧籠罩，花草蝶鳥與之相擁，蒼松青竹與之相伴，香甜果實與之相守，故野韻芬芳，與生俱來。

野生的古茶樹在千米高山上自然生長，饒有村夫野樵的氣質。

茶樹散落於山林之中，甚至常常與大樹、叢草交纏，盤根錯節，彷彿渾然一體，因此茶農需得一路披荊斬棘，方得摘得此茶鮮葉。

土生土長，古樹粗獷。

此茶條形並不細嫩，也不似綠茶等有嬌嫩芽頭，採摘下帶梗成茶，葉形自然舒展，貌似不修邊幅，但別具大山霸氣，森木靈氣。

瑤瑤說，「在這裡，我們不僅找到了歷史，找到了文化，更找到好茶。實際上，我們真正想做的，也不過是一款好茶而已。」

山野靈動·溫潤優雅

這款野生老樅紅茶，鮮葉形狀不一，葉莖較長，葉面肥壯，帶梗成茶。幹茶粗獷，葉梗圓長，看似其貌不揚，但頗有山林霸氣，在遍地荊棘中，仍舊灑脫逍遙。幹嗅有熟秋果香，凜然山野之氣，肆意暢快。

茶湯色金黃沉紅，明亮剔透，汁水滑潤，溫和優雅，野花蜜香芬芳悠揚，蓋有粽葉香，入口清順似泉湧，細滑若絲綢，回甘甜如蜜糖，且有清冽涼意，借野生古茶的豐富滋味，來感受大自然的乾淨純粹。

細細回味，湯淳濃郁，果膠感明顯，含香內斂不失活潑，帶些許木質香，又彷彿青苔味，令人想到深林中不諳世事的野獸，好奇張望，有自然野性，卻往往十分溫順，這樣的靈動，讓人喜愛。