近一段時間，一直帶著一個攝製組在茶區走訪，比較累，也不勝酒力，導致公眾號遲遲未更新，感謝各位朋友博友的關心。這幾天將休整一下，會陸續有茶區實錄出來，今日，先隨便聊聊一些怪象，深度文章，請靜候幾日。
《茶區騙聞錄：紅糖香》
茶葉的香氣主要為兩種，一種是茶樹本身自帶的香氣，一種是工藝產生的香氣。比如大葉種自帶的為花果香，此為一，其二，比如烘青茶呈豆香，即為工藝所導致。這些知識點在很多茶學書籍上，甚至茶學詞典上都可以查詢，也都是前人的總結和科學的分析，不但理論如此，事實上結果也是如此。
普洱茶在內地發力比較晚，香氣的總結也就比較晚。臺灣的鄧時海先生總結普洱茶的香氣主要有“樟香、荷香、參香、蘭香”等等，其中樟香為最。由於老茶的流行，這種說法在市場大行其道。事實上，茶葉的審評是感官審評，個人的主觀佔據主導，往往很多所謂香氣，僅僅是引導的結果。現在的話語權被打破，人有了冷靜的思考，所謂的樟香、荷香、參香等等香型，絕大部分是陳香和倉味的結合，並非純粹的自然陳化香氣。自然的香氣，應該是藥香，尾泡則呈略帶陳味的花果香。
要驗證香氣是否陳香夾雜倉味的辦法也比較簡單，一旦冷湯，黴味雜味的茶湯則無法下嚥。
這也是市場冷靜後的思考，也是市場冷靜後驗證的結果。
我在茶區行走，免不了去各種場合喝茶，有認識的也有不認識的。一日，朋友帶去思茅的一個茶店，在一偏僻巷子，一個不大的門臉。我晚上才到思茅，匆匆就餐後被延至茶行。茶店裡燈光昏暗，門洞開，無人，坐片刻，一白髮蒼蒼老師傅亮相，同去的兩個女土豪齊聲道：師傅好。我自是起身、主動禮貌握手。
白髮老頭坐下後，開泡班章，茶杯小而深，善於聚香，茶湯甜而薄，師傅說90年代的班章要賣一萬一片了，女徒弟齊聲說好喝好喝，捨不得喝。我一看餅麵條索均勻，採摘細嫩，屬於典型的現代茶園茶。再一看包裝，清清楚楚寫明“南嶠茶廠”生產，南嶠茶廠是2004年才成立的茶廠，老闆唐傑和我也是熟人。90年代雲南茶葉管理還是很嚴厲，哪有什麼班章茶的概念。
老師傅自言60年代開始做茶，邱輝是理論派，實際經驗沒有。老師傅不願意理會江湖的事情，多次政府大型茶博會請他當評委，他也從來不去。有一次，一個美國商人帶來16億美金，找到鄒家駒，問了鄒家駒三個問題，鄒家駒解決不了，鄒家駒怎麼能解決呢？第一，老班章和易武茶有什麼區別，第二，老班章和易武茶的特點有什麼，第三，老班章和易武茶的優勢是什麼。（我納悶，不就是一個問題嗎？）老師傅全部一一解答了，客人很高興。我正想聞訊下文，老師傅話音即轉。
老師傅聊得高興：我再教你們一點，哪樣是自然發酵的紅糖香氣。
老師傅拿來一塊熟餅，你聞聞你聞聞，我聞了，沒聞出什麼味道。老師傅再拿一小罐茶，內裝熟散茶，打開給我聞，一股溼氣，其實是長期放在陰冷倉庫的結果，茶葉又未變質，附著的倉味溼氣味道。老師傅轉到兩個女徒弟面前，二人齊聲說，紅糖香紅糖香，太好聞了。
白髮蒼蒼的老師傅接著泡另一款生茶，我一喝，烘青香味，老人接著言，復揉和提香是其自創工藝，復揉為殺青時在鍋內揉一遍，再揉即稱為復揉，提香是為了茶葉又喝又香，兩個土豪女徒弟拼命點頭，然後老師傅說我的冰島是不是好喝，徒弟齊聲說好喝好喝。
這是我在茶區走訪的一個小片段，去思茅也是匆匆而去，匆匆而走，其餘味則多，實際上的情況也是如此，山上和山下是兩重天，山下傳聞不斷，故事不斷，山上的故事、、、、且留餘味，待我下文，重頭寫明。
我一直以為茶產區由於茶樹、鮮葉、初制、精製，近在眼前，很多道理可以推而及之，市場的故事應該離得很遠，現在看來，未必如此。現在的市場，自己不編故事，別人編。
2017年4月18日夜急就於景邁山柏聯莊園
編者注：吳疆，作家，茶文化學者。2008年寫作震動普洱茶界的《普洱茶營銷》一書，其書批判了普洱眾多偽概念，被稱為業界第一奇書。其作品之觀點，自出版之日至今持續引發茶行業多年大討論，屢屢引發軒然大波。其行文特點在於用獨立、新穎的視角觀察普洱茶現象，受到國內媒體、業界重視，其文字展現了一個本真、獨立人格的魅力。其新作《七子餅鑑茶實錄》現已公開發行，再次引發市場震動。
