'獻給海神波塞冬的神廟，此處正是愛琴海名字的由來'
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
神廟中心位置早已被繩索攔了起來不允許攀登進入，不同於其他多利安柱20道的溝壑，這些立柱每根都只有16根縱溝，考古學家們認為這是為了更好地抵禦海風的侵蝕。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
神廟中心位置早已被繩索攔了起來不允許攀登進入，不同於其他多利安柱20道的溝壑，這些立柱每根都只有16根縱溝，考古學家們認為這是為了更好地抵禦海風的侵蝕。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
神廟中心位置早已被繩索攔了起來不允許攀登進入，不同於其他多利安柱20道的溝壑，這些立柱每根都只有16根縱溝，考古學家們認為這是為了更好地抵禦海風的侵蝕。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
神廟中心位置早已被繩索攔了起來不允許攀登進入，不同於其他多利安柱20道的溝壑，這些立柱每根都只有16根縱溝，考古學家們認為這是為了更好地抵禦海風的侵蝕。
天災（海風侵蝕）人禍（戰爭），毀掉了神廟的部分立柱，石柱或屹立或傾倒，渲染著幾千年的滄桑，歲月漫長，掩飾不住殺戮。21世紀的今天，在文物上刻字早已被列為“不文明”旅遊行為，但在數百年前，各國人並未有強烈的文物保護意識，尤其是在18-19世紀，許多文人墨客都特地前來朝聖，把自己的名字刻在石頭上。就連英國詩人拜倫也不能免俗，其中的一根石柱上就有他刻下“到此一遊”的痕跡。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
神廟中心位置早已被繩索攔了起來不允許攀登進入，不同於其他多利安柱20道的溝壑，這些立柱每根都只有16根縱溝，考古學家們認為這是為了更好地抵禦海風的侵蝕。
天災（海風侵蝕）人禍（戰爭），毀掉了神廟的部分立柱，石柱或屹立或傾倒，渲染著幾千年的滄桑，歲月漫長，掩飾不住殺戮。21世紀的今天，在文物上刻字早已被列為“不文明”旅遊行為，但在數百年前，各國人並未有強烈的文物保護意識，尤其是在18-19世紀，許多文人墨客都特地前來朝聖，把自己的名字刻在石頭上。就連英國詩人拜倫也不能免俗，其中的一根石柱上就有他刻下“到此一遊”的痕跡。
拜倫的名字“Byron”（本圖來自於網絡）
拜倫一生酷愛希臘文明，將希臘作為自己文化上的祖國。不僅遊歷希臘諸島，還曾在土耳其與希臘的戰爭中參加過志願軍。在《唐璜》中，他描寫過一位希臘行吟詩人自彈自唱，哀嘆祖國擁有如此燦爛的文明卻最終敗落。
我四處尋找可以拍到完美神廟角度的地方，後來發現得去對面的山崖邊，才能拍到神廟傲世獨立的樣子。殘留的石柱在藍天碧海的襯托下反而更顯出一分輕盈，雖然從規模上比帕特農神廟小了不少，氣勢卻壓了對方几分，傍晚的冽冽海風似乎是海神的咆哮。不得不感嘆，充滿藝術神韻的古希臘人選擇了這樣一個得天獨厚的神境建築此廟。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
神廟中心位置早已被繩索攔了起來不允許攀登進入，不同於其他多利安柱20道的溝壑，這些立柱每根都只有16根縱溝，考古學家們認為這是為了更好地抵禦海風的侵蝕。
天災（海風侵蝕）人禍（戰爭），毀掉了神廟的部分立柱，石柱或屹立或傾倒，渲染著幾千年的滄桑，歲月漫長，掩飾不住殺戮。21世紀的今天，在文物上刻字早已被列為“不文明”旅遊行為，但在數百年前，各國人並未有強烈的文物保護意識，尤其是在18-19世紀，許多文人墨客都特地前來朝聖，把自己的名字刻在石頭上。就連英國詩人拜倫也不能免俗，其中的一根石柱上就有他刻下“到此一遊”的痕跡。
拜倫的名字“Byron”（本圖來自於網絡）
拜倫一生酷愛希臘文明，將希臘作為自己文化上的祖國。不僅遊歷希臘諸島，還曾在土耳其與希臘的戰爭中參加過志願軍。在《唐璜》中，他描寫過一位希臘行吟詩人自彈自唱，哀嘆祖國擁有如此燦爛的文明卻最終敗落。
我四處尋找可以拍到完美神廟角度的地方，後來發現得去對面的山崖邊，才能拍到神廟傲世獨立的樣子。殘留的石柱在藍天碧海的襯托下反而更顯出一分輕盈，雖然從規模上比帕特農神廟小了不少，氣勢卻壓了對方几分，傍晚的冽冽海風似乎是海神的咆哮。不得不感嘆，充滿藝術神韻的古希臘人選擇了這樣一個得天獨厚的神境建築此廟。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
神廟中心位置早已被繩索攔了起來不允許攀登進入，不同於其他多利安柱20道的溝壑，這些立柱每根都只有16根縱溝，考古學家們認為這是為了更好地抵禦海風的侵蝕。
天災（海風侵蝕）人禍（戰爭），毀掉了神廟的部分立柱，石柱或屹立或傾倒，渲染著幾千年的滄桑，歲月漫長，掩飾不住殺戮。21世紀的今天，在文物上刻字早已被列為“不文明”旅遊行為，但在數百年前，各國人並未有強烈的文物保護意識，尤其是在18-19世紀，許多文人墨客都特地前來朝聖，把自己的名字刻在石頭上。就連英國詩人拜倫也不能免俗，其中的一根石柱上就有他刻下“到此一遊”的痕跡。
拜倫的名字“Byron”（本圖來自於網絡）
拜倫一生酷愛希臘文明，將希臘作為自己文化上的祖國。不僅遊歷希臘諸島，還曾在土耳其與希臘的戰爭中參加過志願軍。在《唐璜》中，他描寫過一位希臘行吟詩人自彈自唱，哀嘆祖國擁有如此燦爛的文明卻最終敗落。
我四處尋找可以拍到完美神廟角度的地方，後來發現得去對面的山崖邊，才能拍到神廟傲世獨立的樣子。殘留的石柱在藍天碧海的襯托下反而更顯出一分輕盈，雖然從規模上比帕特農神廟小了不少，氣勢卻壓了對方几分，傍晚的冽冽海風似乎是海神的咆哮。不得不感嘆，充滿藝術神韻的古希臘人選擇了這樣一個得天獨厚的神境建築此廟。
眼前這片遠古的海，是愛琴海，地中海和愛奧尼亞海的交匯處，浩大、寧靜而溫和。這裡正是“愛琴海”名字的由來。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
神廟中心位置早已被繩索攔了起來不允許攀登進入，不同於其他多利安柱20道的溝壑，這些立柱每根都只有16根縱溝，考古學家們認為這是為了更好地抵禦海風的侵蝕。
天災（海風侵蝕）人禍（戰爭），毀掉了神廟的部分立柱，石柱或屹立或傾倒，渲染著幾千年的滄桑，歲月漫長，掩飾不住殺戮。21世紀的今天，在文物上刻字早已被列為“不文明”旅遊行為，但在數百年前，各國人並未有強烈的文物保護意識，尤其是在18-19世紀，許多文人墨客都特地前來朝聖，把自己的名字刻在石頭上。就連英國詩人拜倫也不能免俗，其中的一根石柱上就有他刻下“到此一遊”的痕跡。
拜倫的名字“Byron”（本圖來自於網絡）
拜倫一生酷愛希臘文明，將希臘作為自己文化上的祖國。不僅遊歷希臘諸島，還曾在土耳其與希臘的戰爭中參加過志願軍。在《唐璜》中，他描寫過一位希臘行吟詩人自彈自唱，哀嘆祖國擁有如此燦爛的文明卻最終敗落。
我四處尋找可以拍到完美神廟角度的地方，後來發現得去對面的山崖邊，才能拍到神廟傲世獨立的樣子。殘留的石柱在藍天碧海的襯托下反而更顯出一分輕盈，雖然從規模上比帕特農神廟小了不少，氣勢卻壓了對方几分，傍晚的冽冽海風似乎是海神的咆哮。不得不感嘆，充滿藝術神韻的古希臘人選擇了這樣一個得天獨厚的神境建築此廟。
眼前這片遠古的海，是愛琴海，地中海和愛奧尼亞海的交匯處，浩大、寧靜而溫和。這裡正是“愛琴海”名字的由來。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
神廟中心位置早已被繩索攔了起來不允許攀登進入，不同於其他多利安柱20道的溝壑，這些立柱每根都只有16根縱溝，考古學家們認為這是為了更好地抵禦海風的侵蝕。
天災（海風侵蝕）人禍（戰爭），毀掉了神廟的部分立柱，石柱或屹立或傾倒，渲染著幾千年的滄桑，歲月漫長，掩飾不住殺戮。21世紀的今天，在文物上刻字早已被列為“不文明”旅遊行為，但在數百年前，各國人並未有強烈的文物保護意識，尤其是在18-19世紀，許多文人墨客都特地前來朝聖，把自己的名字刻在石頭上。就連英國詩人拜倫也不能免俗，其中的一根石柱上就有他刻下“到此一遊”的痕跡。
拜倫的名字“Byron”（本圖來自於網絡）
拜倫一生酷愛希臘文明，將希臘作為自己文化上的祖國。不僅遊歷希臘諸島，還曾在土耳其與希臘的戰爭中參加過志願軍。在《唐璜》中，他描寫過一位希臘行吟詩人自彈自唱，哀嘆祖國擁有如此燦爛的文明卻最終敗落。
我四處尋找可以拍到完美神廟角度的地方，後來發現得去對面的山崖邊，才能拍到神廟傲世獨立的樣子。殘留的石柱在藍天碧海的襯托下反而更顯出一分輕盈，雖然從規模上比帕特農神廟小了不少，氣勢卻壓了對方几分，傍晚的冽冽海風似乎是海神的咆哮。不得不感嘆，充滿藝術神韻的古希臘人選擇了這樣一個得天獨厚的神境建築此廟。
眼前這片遠古的海，是愛琴海，地中海和愛奧尼亞海的交匯處，浩大、寧靜而溫和。這裡正是“愛琴海”名字的由來。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
神廟中心位置早已被繩索攔了起來不允許攀登進入，不同於其他多利安柱20道的溝壑，這些立柱每根都只有16根縱溝，考古學家們認為這是為了更好地抵禦海風的侵蝕。
天災（海風侵蝕）人禍（戰爭），毀掉了神廟的部分立柱，石柱或屹立或傾倒，渲染著幾千年的滄桑，歲月漫長，掩飾不住殺戮。21世紀的今天，在文物上刻字早已被列為“不文明”旅遊行為，但在數百年前，各國人並未有強烈的文物保護意識，尤其是在18-19世紀，許多文人墨客都特地前來朝聖，把自己的名字刻在石頭上。就連英國詩人拜倫也不能免俗，其中的一根石柱上就有他刻下“到此一遊”的痕跡。
拜倫的名字“Byron”（本圖來自於網絡）
拜倫一生酷愛希臘文明，將希臘作為自己文化上的祖國。不僅遊歷希臘諸島，還曾在土耳其與希臘的戰爭中參加過志願軍。在《唐璜》中，他描寫過一位希臘行吟詩人自彈自唱，哀嘆祖國擁有如此燦爛的文明卻最終敗落。
我四處尋找可以拍到完美神廟角度的地方，後來發現得去對面的山崖邊，才能拍到神廟傲世獨立的樣子。殘留的石柱在藍天碧海的襯托下反而更顯出一分輕盈，雖然從規模上比帕特農神廟小了不少，氣勢卻壓了對方几分，傍晚的冽冽海風似乎是海神的咆哮。不得不感嘆，充滿藝術神韻的古希臘人選擇了這樣一個得天獨厚的神境建築此廟。
眼前這片遠古的海，是愛琴海，地中海和愛奧尼亞海的交匯處，浩大、寧靜而溫和。這裡正是“愛琴海”名字的由來。
在古希臘神話中，克里特島上有一個牛頭人身的怪物米諾陶，是島上米諾斯國王妻子紅杏出牆所生。為了不使家醜外揚，國王在島上修建了一座迷宮囚禁它。因為國王的兒子在雅典不幸遇害，為了報復，國王要求雅典人每九年送七對童男童女給米諾陶，導致雅典人心惶惶。為了拯救雅典，愛琴國王Aegeon的獨生兒子忒休斯自告奮勇駕船前往克里特島為民除害，老國王不捨愛子，和兒子相約，如果勝利歸來，就把船上的黑帆換成白帆，老國王就能提早知道他們凱旋的消息了。
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
神廟中心位置早已被繩索攔了起來不允許攀登進入，不同於其他多利安柱20道的溝壑，這些立柱每根都只有16根縱溝，考古學家們認為這是為了更好地抵禦海風的侵蝕。
天災（海風侵蝕）人禍（戰爭），毀掉了神廟的部分立柱，石柱或屹立或傾倒，渲染著幾千年的滄桑，歲月漫長，掩飾不住殺戮。21世紀的今天，在文物上刻字早已被列為“不文明”旅遊行為，但在數百年前，各國人並未有強烈的文物保護意識，尤其是在18-19世紀，許多文人墨客都特地前來朝聖，把自己的名字刻在石頭上。就連英國詩人拜倫也不能免俗，其中的一根石柱上就有他刻下“到此一遊”的痕跡。
拜倫的名字“Byron”（本圖來自於網絡）
拜倫一生酷愛希臘文明，將希臘作為自己文化上的祖國。不僅遊歷希臘諸島，還曾在土耳其與希臘的戰爭中參加過志願軍。在《唐璜》中，他描寫過一位希臘行吟詩人自彈自唱，哀嘆祖國擁有如此燦爛的文明卻最終敗落。
我四處尋找可以拍到完美神廟角度的地方，後來發現得去對面的山崖邊，才能拍到神廟傲世獨立的樣子。殘留的石柱在藍天碧海的襯托下反而更顯出一分輕盈，雖然從規模上比帕特農神廟小了不少，氣勢卻壓了對方几分，傍晚的冽冽海風似乎是海神的咆哮。不得不感嘆，充滿藝術神韻的古希臘人選擇了這樣一個得天獨厚的神境建築此廟。
眼前這片遠古的海，是愛琴海，地中海和愛奧尼亞海的交匯處，浩大、寧靜而溫和。這裡正是“愛琴海”名字的由來。
在古希臘神話中，克里特島上有一個牛頭人身的怪物米諾陶，是島上米諾斯國王妻子紅杏出牆所生。為了不使家醜外揚，國王在島上修建了一座迷宮囚禁它。因為國王的兒子在雅典不幸遇害，為了報復，國王要求雅典人每九年送七對童男童女給米諾陶，導致雅典人心惶惶。為了拯救雅典，愛琴國王Aegeon的獨生兒子忒休斯自告奮勇駕船前往克里特島為民除害，老國王不捨愛子，和兒子相約，如果勝利歸來，就把船上的黑帆換成白帆，老國王就能提早知道他們凱旋的消息了。
克里特島的壁畫
但忒休斯到了克里特島上後，米諾斯國王的女兒愛上了他，為了避免他迷失在迷宮裡，給了他一個線團和一把寶劍，使得忒休斯成功殺死了怪物，並利用線團走出了迷宮。公主和忒休斯一起乘船返回雅典，但由於回程時候過於興奮，忘記了換掉船帆，老國王遠遠地看到黑色的船帆，以為兒子已經遇難，悲痛下投海自盡，他投海的這片海域，從此就命名為愛琴海。
夕陽為立柱鍍上了一層金，數千年過去了，神廟在強勁的海風中遺世獨立，彷彿海神的尊嚴就融化在這千年不倒的石柱中。愛琴海的海浪輕輕湧過礁石，拍擊著海邊的懸崖，海水深不可測的藍，礁石懸崖深沉的褐，浪花綻放激湧的白，完美交織在一起的色彩，令人心醉。我寧願相信這海里有海神，保佑著希臘的芸芸眾生
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
神廟中心位置早已被繩索攔了起來不允許攀登進入，不同於其他多利安柱20道的溝壑，這些立柱每根都只有16根縱溝，考古學家們認為這是為了更好地抵禦海風的侵蝕。
天災（海風侵蝕）人禍（戰爭），毀掉了神廟的部分立柱，石柱或屹立或傾倒，渲染著幾千年的滄桑，歲月漫長，掩飾不住殺戮。21世紀的今天，在文物上刻字早已被列為“不文明”旅遊行為，但在數百年前，各國人並未有強烈的文物保護意識，尤其是在18-19世紀，許多文人墨客都特地前來朝聖，把自己的名字刻在石頭上。就連英國詩人拜倫也不能免俗，其中的一根石柱上就有他刻下“到此一遊”的痕跡。
拜倫的名字“Byron”（本圖來自於網絡）
拜倫一生酷愛希臘文明，將希臘作為自己文化上的祖國。不僅遊歷希臘諸島，還曾在土耳其與希臘的戰爭中參加過志願軍。在《唐璜》中，他描寫過一位希臘行吟詩人自彈自唱，哀嘆祖國擁有如此燦爛的文明卻最終敗落。
我四處尋找可以拍到完美神廟角度的地方，後來發現得去對面的山崖邊，才能拍到神廟傲世獨立的樣子。殘留的石柱在藍天碧海的襯托下反而更顯出一分輕盈，雖然從規模上比帕特農神廟小了不少，氣勢卻壓了對方几分，傍晚的冽冽海風似乎是海神的咆哮。不得不感嘆，充滿藝術神韻的古希臘人選擇了這樣一個得天獨厚的神境建築此廟。
眼前這片遠古的海，是愛琴海，地中海和愛奧尼亞海的交匯處，浩大、寧靜而溫和。這裡正是“愛琴海”名字的由來。
在古希臘神話中，克里特島上有一個牛頭人身的怪物米諾陶，是島上米諾斯國王妻子紅杏出牆所生。為了不使家醜外揚，國王在島上修建了一座迷宮囚禁它。因為國王的兒子在雅典不幸遇害，為了報復，國王要求雅典人每九年送七對童男童女給米諾陶，導致雅典人心惶惶。為了拯救雅典，愛琴國王Aegeon的獨生兒子忒休斯自告奮勇駕船前往克里特島為民除害，老國王不捨愛子，和兒子相約，如果勝利歸來，就把船上的黑帆換成白帆，老國王就能提早知道他們凱旋的消息了。
克里特島的壁畫
但忒休斯到了克里特島上後，米諾斯國王的女兒愛上了他，為了避免他迷失在迷宮裡，給了他一個線團和一把寶劍，使得忒休斯成功殺死了怪物，並利用線團走出了迷宮。公主和忒休斯一起乘船返回雅典，但由於回程時候過於興奮，忘記了換掉船帆，老國王遠遠地看到黑色的船帆，以為兒子已經遇難，悲痛下投海自盡，他投海的這片海域，從此就命名為愛琴海。
夕陽為立柱鍍上了一層金，數千年過去了，神廟在強勁的海風中遺世獨立，彷彿海神的尊嚴就融化在這千年不倒的石柱中。愛琴海的海浪輕輕湧過礁石，拍擊著海邊的懸崖，海水深不可測的藍，礁石懸崖深沉的褐，浪花綻放激湧的白，完美交織在一起的色彩，令人心醉。我寧願相信這海里有海神，保佑著希臘的芸芸眾生
提到希臘，心中總會油然而生一種神聖：現代民主與西方哲學，希臘神話與奧林匹克，再加上西方文明的發源地，浪漫的愛琴海，我們茶餘飯後用來八卦的星座……這個四五千年前就已經無比輝煌的國家，就連空氣裡都帶有一種神聖感，斷壁殘垣間彷彿依然有神居住。
作為歐洲最早的文學形式，希臘神話描繪了神的故事和英雄傳說，希臘神話中最有權威的十二主神，都住在奧林匹亞山上，除了眾神之神宙斯外，其餘十一位大都是他的兄弟姐妹或是子女。
奧林匹亞村裡的宙斯神像
據說古希臘人準備在這裡建造城邦的時候，兩位天神為了成為這裡的守護神而打了起來，這兩位天神就是智慧女神雅典娜和海神波塞冬。眾神難以裁決，就讓他們各送一件禮物給這個城市。波塞冬擲出三叉戟，深深扎入衛城的山岩，一股清泉汩汩而出，其神威引來一片唏噓；而作為宙斯和墨提斯的女兒，款款而來的雅典娜帶來象徵和平與富裕的橄欖樹，眾神欣然，和平的力量勝於武力的野蠻，於是這座城邦便以雅典娜為守護神，取名雅典。雅典衛城上的那座帕特農神廟，就是供奉智慧女神的。
從狼山遠眺雅典衛城
海神波塞冬的形象在歐洲隨處可見，最有名的應該是位於佛羅倫薩市政廳廣場上，大衛像右手邊的雕塑。在羅馬神話中被稱為“尼普頓（Neptune）”，海王星的拉丁名字“Neptunus”就來源於海神，羅馬著名的許願池噴泉也是他的形象。
佛羅倫薩海神噴泉
許願池
波塞冬是宙斯的二哥，宙斯的暴戾有目共睹，一奶同胞的海神自然也不是省油的燈，其地位僅次於宙斯，其坐騎是由四匹白馬駕馭的黃金戰車，武器是三叉戟，表面少言寡語實際生性暴躁。作為希臘神話中桀驁不馴的海神，三叉戟也被用來擊碎岩石，從裂縫中流出的清泉澆灌大地，使農民五穀豐登，所以也是希臘人信仰和崇拜的“豐收之神”，又有“地震之神”和“風暴之神”的稱謂。他的好色和他的暴戾一樣出名，有無數的情人和私生子。
雖然波塞冬被趕出了雅典，但希臘人也沒忘了建造一座神廟來祭祀這位失敗者。海洋才是希臘文明的搖籃，波塞冬神廟（Temple of Poseidon）高踞於雅典以南70公里外的阿提卡半島（Attica）最南端的蘇尼翁海角（Cape Sounion）的山崖上，距離海平面約65米，三面環海，地理位置絕佳。
阿提卡半島最美的景觀，當屬波塞冬神廟的日落。
在雅典憲法廣場附近的Filellinon路上，有直達蘇尼翁海角的大巴車，下午4：30有一班，返程最末班是晚上8點整，單程近2個小時，為了海神，值得折騰這一趟。5月初希臘的日落時間大約也在20:00-20:30。從雅典出發，前往蘇尼翁海角。大巴車一直抵達景區入口處，旁邊還有餐廳和紀念品商店。遠遠地，便望見了神廟的身影
波塞冬神廟與帕特農神廟同期，建於公元前445年，同樣也命運多舛，未完工時便在波斯戰爭期間遭到了毀滅性的破壞，後又在原來的石頭地基上進行了重建。整個建築呈長方形，四面柱廊，內部構造包括希臘建築中常見的門廊、內殿、後殿三部分，共有34個多立克立柱，經過海風多年的侵蝕腐化，如今只剩16根列柱還屹立其上。
神廟中心位置早已被繩索攔了起來不允許攀登進入，不同於其他多利安柱20道的溝壑，這些立柱每根都只有16根縱溝，考古學家們認為這是為了更好地抵禦海風的侵蝕。
天災（海風侵蝕）人禍（戰爭），毀掉了神廟的部分立柱，石柱或屹立或傾倒，渲染著幾千年的滄桑，歲月漫長，掩飾不住殺戮。21世紀的今天，在文物上刻字早已被列為“不文明”旅遊行為，但在數百年前，各國人並未有強烈的文物保護意識，尤其是在18-19世紀，許多文人墨客都特地前來朝聖，把自己的名字刻在石頭上。就連英國詩人拜倫也不能免俗，其中的一根石柱上就有他刻下“到此一遊”的痕跡。
拜倫的名字“Byron”（本圖來自於網絡）
拜倫一生酷愛希臘文明，將希臘作為自己文化上的祖國。不僅遊歷希臘諸島，還曾在土耳其與希臘的戰爭中參加過志願軍。在《唐璜》中，他描寫過一位希臘行吟詩人自彈自唱，哀嘆祖國擁有如此燦爛的文明卻最終敗落。
我四處尋找可以拍到完美神廟角度的地方，後來發現得去對面的山崖邊，才能拍到神廟傲世獨立的樣子。殘留的石柱在藍天碧海的襯托下反而更顯出一分輕盈，雖然從規模上比帕特農神廟小了不少，氣勢卻壓了對方几分，傍晚的冽冽海風似乎是海神的咆哮。不得不感嘆，充滿藝術神韻的古希臘人選擇了這樣一個得天獨厚的神境建築此廟。
眼前這片遠古的海，是愛琴海，地中海和愛奧尼亞海的交匯處，浩大、寧靜而溫和。這裡正是“愛琴海”名字的由來。
在古希臘神話中，克里特島上有一個牛頭人身的怪物米諾陶，是島上米諾斯國王妻子紅杏出牆所生。為了不使家醜外揚，國王在島上修建了一座迷宮囚禁它。因為國王的兒子在雅典不幸遇害，為了報復，國王要求雅典人每九年送七對童男童女給米諾陶，導致雅典人心惶惶。為了拯救雅典，愛琴國王Aegeon的獨生兒子忒休斯自告奮勇駕船前往克里特島為民除害，老國王不捨愛子，和兒子相約，如果勝利歸來，就把船上的黑帆換成白帆，老國王就能提早知道他們凱旋的消息了。
克里特島的壁畫
但忒休斯到了克里特島上後，米諾斯國王的女兒愛上了他，為了避免他迷失在迷宮裡，給了他一個線團和一把寶劍，使得忒休斯成功殺死了怪物，並利用線團走出了迷宮。公主和忒休斯一起乘船返回雅典，但由於回程時候過於興奮，忘記了換掉船帆，老國王遠遠地看到黑色的船帆，以為兒子已經遇難，悲痛下投海自盡，他投海的這片海域，從此就命名為愛琴海。
夕陽為立柱鍍上了一層金，數千年過去了，神廟在強勁的海風中遺世獨立，彷彿海神的尊嚴就融化在這千年不倒的石柱中。愛琴海的海浪輕輕湧過礁石，拍擊著海邊的懸崖，海水深不可測的藍，礁石懸崖深沉的褐，浪花綻放激湧的白，完美交織在一起的色彩，令人心醉。我寧願相信這海里有海神，保佑著希臘的芸芸眾生
Tips：
交通：地鐵綠線Line1的Victoria站可到KTEL始發站，在憲法廣場的Filellinon路上有經停站，每小時一班車，車程約2小時。如果人多可以考慮租車或包車前往，出租TAXI單程60歐左右，一般不打表，上車前先商量好價格。
時間：9:00-日落
門票：€8
備註：務必確認回程大巴的時間，通常日落之後只有末班車可以返回雅典，但遊客會很多，建議坐早一班的巴士回雅典。
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【作者：沙漠玫瑰】
環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持、旅行分享師、跨界自媒體人。已隻身旅行過五大洲40餘個國家，200餘座城市。