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從皮桑村開始，徒步的路徑會一分為二，景緻也愈發壯觀美麗。馬斯揚第河北岸達莫達山脈（Damodar Himal）半山腰海拔3500米以上的山路稱為高路（High Route），而我們腳下南岸海拔3300米左右的碎石公路稱為低路（Lower Route），由於緊貼安娜普爾納主山脊北坡，路程雖然較短，但由於距離山體太近而形成巨大仰角，使得觀景效果不如對岸的高路更有層次感。
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皮桑村至馬南這一段路線，堪稱地貌特徵最原始、最奇特、最複雜，當然這一切帶給人們的視覺享受也是非比尋常：遠處的雪峰，半山的村寨，藍得心醉的小河，以及路上負重前行的村民，它們和著黃褐色的山體、風蝕的斷崖、蒼翠的鬆杉林，構成了一幅磅礴大氣而又蒼涼悠遠的畫面！
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安娜普爾納二峰有個有趣的名字——人臉雪山，在低路不容易看到全貌，如果走對岸的高路會更為震撼！不過隨著距離的拉遠和海拔的抬升，在低路拐彎處還是有幾處位置可以看到安娜普爾納二峰山腹那張神祕的人臉，鏡頭拉近你就可以看到惟妙惟肖的眼睛鼻子和嘴巴，它那深邃的眼睛將一直注視著你的一切舉動。
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河對岸海拔3710米的加魯村Ghyaru，坐北朝南，視野開闊，據說在村頭可以同時看到安娜普爾納的二峰和三峰，許多徒步客都喜歡在加魯村住上一晚，村民們也極盡所能搭建了觀景露臺，拍攝雪山星空這裡確實是不二之選！
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加魯村斜對面就是當地人稱作龍玉山大巖塊Longyo Danda的高坡轉角埡口，這個轉拐呈30度銳角突入馬斯揚第河河谷，反倒形成一個天然的觀景平臺，當地人在此建了一座大白塔，站在塔邊，往西邊眺望可一眼望到河谷盡頭30公里開外、海拔7134米的提裡措峰Tilitso以及谷底中尼泊爾海拔最高而跑道僅610米長的機場馬南洪迪機場。只比世界上最危險的盧克拉機場那近乎自殺般的527米跑道長了83米而已。
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海拔5121米的龍玉山Longyo Danda那如城門般的巨型崖壁兀立千丈，拿破崙蛋糕似的層積巖錯落堆疊，梯級狀石階和搖搖欲墜的危石令人望之膽寒，石門中縫一條七八百米高的冰瀑如玉嬌龍一般跌宕而下，在陽光反射下發散著晶瑩的光芒，甚為壯觀！
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如果不怕傷膝蓋，可以從龍玉山大巖塊直切小路下到谷底松樹林，進入河谷你就會驚喜地發現：安娜普爾納三峰那俊俏的峰頂已如船帆一般在西南方高高揚起，強烈的山風吹得峰頂積雪褶皺四起，長焦下峰尖似乎有一大坨積雪欲墜，而西側峰體明顯看到雪崩造成大面積垮塌形成的雪蓋和雪洞，大自然的威力可見一斑！
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安娜普爾納三峰海拔7555米，位於尼泊爾神山魚尾峰的北面，它的峰型特別美麗，雖然只露出冰山一角，但那妖嬈婀娜的線條也足夠引人遐思了！山頂的冰川歷歷可見：高處似縷似柱，奔湧連綿，低處累累垂垂、如雲如團，偶爾平地驚雷，銀濤疊浪，卻是雪崩乍現！
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河谷盡頭的納瓦爾村Ngawal是攀登康拉埡口和朱魯遠東峰的根據地，不過這個時節除了檢查站的幾個警察和小販，整個村子見不到人。繼續沿著大路狂奔，公路在喜馬拉雅山區不斷延伸帶來的唯一好處就是讓大家見識了一下什麼叫滾滾紅塵、什麼叫喜馬拉雅灰！甭管你是否裹頭遮臉，如果一天之內遭遇十輛汽車，到客棧第一件事就是討水洗臉，回國還得再將豬血湯狂喝一番。
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由於地處安娜普爾納北麓，溼潤的印度洋暖溼氣流被無情地擋在南部平原，乾燥惡劣的氣候使得這片處於發育初期的土林峰柱如筍子般破土而出，形態奇巧，隱然成形，初具規模。儘管山體被風蝕得滿目瘡痍、溝壑密佈，但是頑強的鬆杉依然執著地緊緊附在支離破碎的山壁，延續著它們的生長傳奇。而一山之隔的中國西藏扎達，有著比它更為龐大壯觀的土林。
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過了納瓦爾村，安娜普爾納三峰那巨大的山體便在左前方橫亙天際，所謂高山仰止，則當景行行止！銀色的梯形衛峰凜然不可侵犯，那平直陡峭的峰頂如同難以逾越的天台，似乎在輕蔑高傲地提醒著凡夫俗子們，休要痴心動登天之妄想！
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遠山斧劈刀削，近處灌木衰草，河谷土林叢生，鬆杉蔥鬱蒼蒼。惡劣的環境，脆弱的生態，眼前縱橫交錯、千姿百態、雄偉壯闊、大氣蒼涼、荒蕪與生機並存的奇異場景令人匪夷所思！這便是大自然神奇造化的慣用手法：粗獷、野蠻、霸氣、囂張！你永遠無法想象它還會弄出什麼新花樣！
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下午的河谷，看天上流雲的變化就可辯知風向，陽光穿透急速奔走的雲隙殷勤地撫摸著雪山們的頭，河畔的松樹倏兒一陣狂搖，忽而又靜止不動，山巔半是積雪半是裸，褐紅色的岩層在光影之下顯得更加鮮豔而有層次，就如斜切的棗泥蛋糕被淋上了一大勺奶油，既芬芳誘人又形態美妙！
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滾滾而下的冰川融流水，帶著一種牛乳般膩滑的蔚藍在這片看似荒蕪的地帶極力留下生命的燦爛！它們義無反顧，它們百折不撓，從七八千米的安娜普爾納群山中逶迤而下，衝開血路，帶著滋潤山河大地的使命，帶著奔流到海的決心勇氣，一路歡歌一路婆娑地匯入馬斯揚第河。
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轉過幾個高坡陡升陡降數百米後下至到馬斯揚第河上游一處非常開闊的谷底，大片金黃的草甸鋪滿谷底，一棵半枯半榮的大樹旁，靜靜佇立著一座白塔，犬牙交錯、崔嵬猙獰的土林點綴著叢叢小樹和紅色灌木，漸次向兩岸隱退，周圍的高山擋住了強風，清澈的冰雪融水滋潤著河谷草場，甘美的牧草使得成群的犛牛漫步草叢，悠然享受著歲月靜好。\n
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稍高處的崖壁下，幾幢紅頂白牆的藏式石屋倚山而建，絕壁上還密佈著不少廢棄的修行洞窟，獵獵作響的風馬旗和經幡昭示著修行者的虔誠和執念——也許在這樣原始洪荒的喜馬拉雅腹地修行，更能領悟生命和大自然乃至宇宙萬物的關係和真諦吧！
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行到山窮水盡處，正是坐看雲起時。6小時急行軍終於到達馬南Manang的Braga村，山下有座裝飾精美的大白塔，一匹白馬在路邊沉思，鱗次櫛比的石頭房子佈滿山坡，最高處則是一座寺廟，上有金佛和佛塔，村後山脊有一塊雙手合十的佛掌石，整個感覺頗似西藏昌都的孜珠寺，一切都是那麼的神祕而又熟悉！
