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沒來甘肅之前，只知道有敦煌的莫高窟，來了才知這裡是石窟的王國，自魏晉以來不斷營造、密佈於絲綢之路沿線的大大小小的石窟，如同佛陀撒落的串串珍珠，歷千年而不毀，既是宗教、文化、藝術的結晶，也是絲路歷史的見證。今天就讓我帶您走進，甘肅這170餘處石窟中的一所......
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雲崖寺被譽為白雲托起的石窟，甘肅省平涼市莊浪縣境內，自縣城東行約30公里便可到達。雲崖寺是古絲路回中古道的一個重要驛站，回中道沿山順水而行，經雲崖寺後山，盛唐的時候這裡曾設“鹽棧”，做為儲鹽的地方。昔日商賈雲集，人來人往，山腰中還有駝隊的遺蹟和車輪的痕跡，也有大量的椽眼石窩，這些都見證了當年的喧囂和繁華。
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走進景區的大門就能看到竹林寺石窟了。這是雲崖寺景區的其中一寺，窟群分佈在長約100米，高約80米的懸崖之上，共有編號洞窟5座，造像6尊。竹林寺石窟，這裡只能遠觀，因歷史的原因，建築和石窟大多被破壞，丹霞石崖上只遺留下眾多椽眼，留下了一聲嘆息。
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雲崖寺開創於北魏，後經北周、金、元、明、清歷代擴建，已形成八寺、三洞、一觀、一灣、一潭的奇觀異景。山形狀似麥垛素有“小麥積山”之稱，因雨天第三層石窟白雲洞外常駐白雲而得名。
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平涼莊浪地處古“絲綢之路”東段。漢武帝時，隨著“絲綢之路”的開通，中西方文化互相傳播交流，作為佛教的石窟藝術也隨佛教一併傳入。而連接“絲綢之路”的數十條支道通過莊浪縣境，將莊浪與外界聯繫了起來，讓莊浪的石窟藝術隨之欣榮，其開鑿於西秦，發展於北魏，到唐朝時達到鼎盛。
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雲崖寺建於黃土高原上獨特的丹霞地貌層上，石窟大多為摩崖造像，有的開洞雕塑，是利用天然石坎就勢建窟，有的石窟刻在山腰，只能開闢棧道，盤旋而上，現在很多崖壁上的樁孔仍然依稀可見。
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雲崖寺它坐北面南，丹崖凌空，懸閣危樓，層巖密寺分佈在長約300米高約80米的峭壁上，窟列五層分佈於懸崖，絕頂叫玉皇頂，東西南北4臺環拱，有4臺16峰之稱，共有云崖7龕，石造像55尊，壁畫16平方米。
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1600多年前的北魏時期開始，曾經的佛像是統治階級為了安定民心、消除罪孽而建造；南北朝時，由於統治階級的需要和提倡，一時間集中湧現出大量石窟，推廣晨鐘暮鼓的生活，讓佛和民間的距離拉近。
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拾階而上，我在喘息中思考著這座崖壁上的寺廟：個人以為這都是時代的產物，信仰的需求，是藝術的瑰寶，不能以我現在的觀念去評判，或許這是對藝術的不尊重，對神靈的褻瀆。
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通過曲徑石階到達了雲崖寺的第三層，在長約60多米的迴廊，現存有五窟，但多數殘損。這是第二窟：三佛六肋侍菩薩，但火燒煙燻嚴重，壁畫少內容不清，依稀還有北魏的風格。
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在南海觀音殿，新塑了南海觀音像一尊，兩側為善財童子和小龍女，山牆和後牆上懸塑有南海觀音救苦救難的八個佛教故事。 雖然是新塑的，但也讓我眼前一亮，能感覺的到當今社會對信仰的尊敬。
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拱形敞口的第四龕是雲崖寺中代表之作，造像為一佛兩菩薩，佛身高2.5米，結痂趺坐；菩薩高2.8米，戴金冠，飾纓絡，一手貼胸，一手執佛塵，形體修長，衣服緊貼身體，好像被水浸溼的樣子，史稱“曹衣出水”。其為北魏早期造像，風化較為嚴重，佛頭及右手已失，現狀系今人修補。.....雖然不是佛教徒，既然來了，就懷著敬畏之心，參拜下，祝福：天下和平。
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在長廊歇息下吧，正好能聽聽講解員的講述。石窟隨佛教的傳入有三個高潮時期。第一個高潮時期是南北朝，受印度犍陀羅式雕刻風格影響較大，造像粗獷古樸，氣魄雄偉。第二個高潮時期是盛唐，藝術風格逐漸脫離印度影響，向民族化、世俗化發展，造像形象健美、豐滿端莊。第三個高潮時期是兩宋時期，藝術風格完全漢化、世俗化，造像典雅、秀麗，有生活氣息。
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聽完講解後，我們繼續向第四層攀爬。以前的木棧道毀了，現在修的鐵樓梯。這裡的僧人說穿過通天的梯子，鑽過通天的窗子，我們就可以到達佛教的天宮了。
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正因為棧道的被毀，第四層保存較為完整，是雲崖寺精華之所在。大雄寶殿為方形平頂窟，正壁為一佛兩菩薩，主尊佛像為釋迦牟尼，螺髻，面相渾圓，著雙領下垂袈裟，右袒，衣紋華麗繁縟，半結痂趺座於藏式須彌坐上，右手撫於腿部，左手已殘失。雖然是斷臂的佛像，但我依然能感覺到他的泰然自若。
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而靠近門口，這尊雙手抱單膝的菩薩，讓我感覺倍感親切，溫潤慈悲的面容，透露出的是靜謐安詳，典雅、秀麗，親和。
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兩壁為十六羅漢，現僅存十五尊，但神態各異，服飾線條飄逸，端莊又不失生動。七號窟又叫白雲洞，以洞生白雲而得名。洞中雲出，洞上雲盤，洞前雲駐，洞下雲擎，寺崖雲繞，故名雲崖寺。
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“雲扶石崖崖扶雲；佛依山寺寺依佛”。這裡是景在下，山在上，佛像在壁崖深處，讓人感受到山水、石窟、佛像之間的相互依存，而每座山每尊佛每一座石窟的每一段歷史，都值得去解讀。
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從北魏開始，一千多年光陰裡，這條陡峭的路上從來就不缺少虔誠的朝山者。他們或布履緇衣，或峨冠束帶。每個人都是帶著希望上山，揣著心安回家。山外的朝代更迭、興衰沉浮，都湮沒在悠長的晨鐘暮鼓裡面了......
