好西裝和差西裝的區別在哪裡？
前面很多回答基本都在講工藝跟用料，這對西裝品質好壞來說，的確是很重要的兩個因素，但大家好像都忽略了一點 —— 西裝的剪裁。
西裝的剪裁其實是最能體現好壞的因素，它是外在的，很容易看出來，一件西裝用料再名貴，剪裁差，它依然稱不上是“好西裝”。
一． 西裝的剪裁
剪裁塑造西裝的線條，體現的是西裝的美感，展示的是剪裁設計師的功力。關於西裝的剪裁，舉例說兩個最關鍵的點：
首先是西裝腰線，好西裝腰部兩側應該呈明顯內收線條，後腰部線條呈內凹。即使你的身材比較胖，也是可以靠剪裁做出腰線，好西裝（剪裁）可以讓胖子有腰。
西裝為什麼能讓胖子有腰，是如何靠剪裁做到的？為胖人做的好西裝，會把收腰部位上移，放在肋骨的位置，叫“高位收腰”。好看的西裝，兩側應該是內收線條。
然後是西裝胸部要飽滿，強化男性力量感。每個流派的做法也許略有不同，比如英式西裝會做得更“鼓”一點，電影《王牌特工》男主角穿得這套西裝就是英式做法。
二．西裝的用料
基本門檻：全毛最佳，至少含95%羊毛，其它指標也不太低，觀感和手感要好（如果選擇兼顧免燙的全毛面料品種，必須容忍觀感和手感水準明顯降低）。
正裝面料怎麼選擇？有哪些講究？這裡不細展開了，會專門寫一篇文章，有興趣的可以關注我，以後把一些基礎知識慢慢補充完整。
再來就是輔料，比如說：襯布、里布、線材、拉鍊、五金件，這些東西對品質的影響相對直接，還有天然材質的鈕釦（一般是牛角或果殼磨製，這個說起來跟樹脂扣和尿素扣是完全兩個品味，就像羊毛和化纖的區別）。
賓霸里布有原廠賓霸、全賓霸、半賓霸，但是後兩種其實不是原廠的，下面就是原廠賓霸，會附這樣一塊小卡片。
三．西裝的工藝
工藝上面很多回答都說了，我這裡簡單講講。
全麻襯是最高級的西裝工藝，全麻襯也可以叫全毛襯，是最傳統的西裝工藝：西裝整片前身，包括駁領全部使用無粘性的老式襯布，通過針線縫合方式將襯布和西裝面布縫合。
買西裝至少是半麻襯起步，能全麻襯是最好。全麻襯工藝用於定製居多，許多高級成衣都是用的半麻襯（不是說用半麻襯的西裝就不是好西裝了，還是得參考其他的條件均衡來看）。
四．西裝的功能細節
這一點上面所有的答案都沒有提到過，功能細節也可以作為鑑別西裝品質的參考標準。
歷史上，西裝曾有過許多細節，每個細節，都意味著一種或幾種功能。而現在，我們往往在倫敦的傳統定製西裝店，才能見到如此繁瑣的工藝。
功能細節如：活袖口和表袋（火機袋）；
褲腰三重保護和腋下防汗片；
硬幣袋和褲腰內袋等。
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好西裝和壞西裝的區分，除了面料之外，輔料也是決定西裝品質的關鍵用料。其中，襯是最主要的輔料。襯一般有全麻襯、半麻襯和粘合襯。
襯是西裝的骨架。
襯是面料和裡料之間的一層紡織品，用來撐起整件西服的材料。西裝的骨架的依靠襯來構建的。正裝西服就是因為加入襯，穿起來挺括莊重，區別於一般休閒服飾的慵懶貼服。
▲裁縫正在把襯和麵料縫製在一起
縫製西裝是把無粘性的內襯與面料疏縫在一起，而粘合西裝是通過機器高溫壓制，將有粘性的襯與面料緊緊貼合。
▲縫製西裝的駁口拆開可以看到，襯是縫製上去的
粘合襯
首先介紹一下粘合襯，因為它是如今中低端西裝最普遍的工藝。在國內，百分之九十都是使用粘合襯。
粘合襯是指一種化學纖維，通過高溫機器加壓，與面料強行貼合在一起，這種方法簡單易掌握，適用於大生產，大大地縮短了製作時間，所以售價相對便宜，是低檔次的工藝。
下圖是把一件粘合西裝的駁頭打開的樣子，可見面料和內襯之間沒有縫製的痕跡，即為粘合襯。
粘合襯缺點也是非常明顯。
從外觀上看，由於襯布與面料緊緊貼服，喪失了面料的通透性和輕柔性，如果選擇了上乘的面料卻選用了機器加壓粘合的工藝，都會變得生硬呆板和缺乏透氣性，穿起來會有點悶熱不透氣。
如果你選擇了高級的面料，請不要選擇粘合襯，會大大扣分。
從實用性看，粘合襯會隨著時間的推移會失去粘性，脫離面料，便會出現脫膠起泡的現象，這件西裝就廢掉了。
潘石屹穿著比較實在，身上這件西服，是粘合西裝，領口處造型死板，毫無弧度可言。
總的來說，粘合襯工藝簡單，售價便宜，但從外觀和實用性上遠遠不如全麻襯和半麻襯。
穿衣達人寨主在悉尼的時候也被不靠譜的西裝定製店坑了一把。明明跟店家談妥了要做全麻襯，毛樣試衣的時候給他一個重重的打擊，發現是粘合襯。
襯的選擇是非常重要的，不然白白浪費金錢和時間。滿心期待地去試穿自己的新定製的西裝，店家卻給了當頭一棒。
全麻襯
全麻襯通過針線縫合把無粘性麻襯固定在最佳的位置等，使西裝挺括，但完全不使用粘合劑，僅僅依靠麻襯要來支撐造型。全麻襯在西服上應用面積最大，一直到達前身底部。
麻襯是手工縫合在面料背後的，與面料之間有空隙，可以更好的保留了面料的飄逸，西裝看起來更加自然，靈動。
跟粘合襯相比，全麻襯保存了面料的柔軟和飄逸的特點，造型不死板生硬。
▲裁縫師傅正在把駁口的內襯和麵料縫製在一起
▲麻襯
全麻襯由於工藝複雜，耗時比較長，價格最貴，是最高級的西裝。這樣出來的西裝，舒適度和衣型是粘合襯不可比擬的。
半麻襯
半麻襯在現代工藝中結合傳統工藝，先在西裝前片覆蓋一層粘合襯，然後在上半部分使用傳統麻襯布。
通俗地說，胸部用麻襯，下半部用粘合襯，兼顧全麻襯的挺括及粘合襯的價格優勢。
▲半麻襯西裝
因為上半部分是縫製的，所以駁口和領面都比粘合襯靈活，不死板。
如何判定全麻襯、半麻襯和粘合襯
| 全麻襯
全麻襯的面料和麻襯是分離的，結合處靠的是疏鬆針線而不是熱粘成分。
用手輕輕捏起前片（西裝的正面）的下襬，如果它的厚度跟袖子厚度相同，這樣就可以知道它沒有粘合襯了。這時候可以整片抓起，有厚重感，說明帶了襯，可以判定為全麻襯了。
| 半麻襯
從胸部滑動向下摸，到達腹部的位置由厚變薄，一般判定為半麻襯。
| 粘合襯
排除前兩種情況，面料及不可分割的部分比袖子厚，可為粘合襯。
學會了怎麼辨別西服的好壞了嗎？
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除了面料差別外，還有以下這些：
一、駁領
好的西裝首先看領，經典傳統的優質西裝駁頭（西服領子向外翻折的部位）邊緣略有弧度，舒適自然，避免僵硬。而領子下端翻折處燙死的絕對不是好的西裝。優質西裝要稍微有點開合度為好，這樣整個駁領線條才會靈活好看。翻到領子背面可看到密密麻麻的針腳，這才是手工上襯的標誌。這道工序能確保西裝的前胸飽滿靈動，機器去做的話就會過於呆板。
PS：如果你翻開你西裝的領子卻看不到任何針眼痕跡的話，呵呵，人家是用膠水幫你固定的。就算護理得當，穿個把月你一定想扔！
二、裡襯
一個好的西服是要有一個好的襯，而好的襯應該由羊毛，亞麻，馬鬃天然的材質製作而成，目的就是為了在穿著時西服隨著人體動作後幫助復位，從而達到不易皺，不變形。可以在上面手工縫製駁頭，只有這樣子好的西服才可以放在那裡，胸前如同盔甲一樣立體有弧度。
三、腋下防汗片
春夏穿西裝稍微留點汗，腋下“滲透”真心尷尬........為了避免尷尬，防止出汗弄髒西服，定製西服都會在腋下再多縫上一塊布，高級定製的西裝都會採用面料而非里布。這樣既防汗又增加了西服的延展性，活動舒適，西服更容易熨燙。
四、釦子和袖子
高端的西服一般會採用天然的牛角扣，而且每一顆牛角扣都是不一樣的天然紋理獨一無二。可以打開的袖口是優質定製西服的必備基本標誌，甚至連釦眼都是匠人手、工一針一線鎖出來的。袖子線條，曲線剪裁“必須符合手臂略微前曲的狀態”。手臂略微前曲是傳統慣例，初衷應該是按照紳士們日常姿態的中間態來設計的，兼顧美感。而不是按照軍人的站姿，筆直下垂。所以好的西裝平放時不會平整，因為立體的東西本來很難平整啊。
好西服和差西服的差異主要分幾個方面：面料、工藝、版型、輔料、品牌。
一、面料
西服面料主要有：羊毛、羊絨、馬海毛、蠶絲、亞麻、棉、滌綸、粘膠纖維等。我認為如果按檔次應該這樣區分：
1、低檔：純化纖面料，各種聚酯纖維。手感粗糙，摩擦會起靜電，穿著不舒適、不透氣、一般沒有自然彈力（少數加了彈力纖維的會有彈性，但不是羊毛的自然彈力）。但是價格低廉，每米麵料價格從幾塊錢到四五十塊不等。做出來的西服價格通常從一兩百塊到幾百塊之間。例如下圖就是淘寶一百多塊錢一套的韓版小西服。
2、普通：化纖+羊毛混紡。羊毛含量從20%到70%不等。這種面料手感比純化纖強很多，不再扎手。但是還是略顯粗糙，每米麵料價格從四五十塊到八九十塊。做出來的西服價格通常從三四百到一兩千的都有。
3、中檔：國產純羊毛。羊毛含量超過90%，手感開始比較舒適，面料泛著羊毛的自然光澤，面料具有羊毛的自然微彈力。一般羊毛紗支在60-100之間。每米麵料價格從七八十到一百多不等。做出來的西服套裝價格通常在七八百到兩三千之間。
4、高檔：意大利和英國入門面料。面料成份一般都是純羊毛起，或者加了蠶絲、馬海毛等。羊毛紗支從100-130支，穿著舒適，手感細膩，透氣性好，回彈性也都不錯。常見品牌有：VBC，REDA，GIORGIO VALLINO，FILARTE，GUABELLO，DRAGO，HUDDERSFIELD，MAZONI，TALLIA，DUGDALE，W BILL，E THOMAS等。每米麵料從兩三百到六七百塊，做出來的西服套裝標價從三四千到一萬多都有。
5、豪華：意大利和英國高級面料。成份一般是130支-180羊毛，部分加了羊絨、蠶絲等。常見品牌有：SCABAL，HOLLAND&SHERRY，DOREMUIL，HARRISONS，ZEGNA，LORO PIANA，CERRUTI 1881等。每米麵料從八九百塊到一兩千塊，做出來的西服標價從一兩萬到兩三萬都有。
6、頂級：幾個頂級品牌的奢華系列。例如SCABAL 的SUMMIT系列(250支)、DIAMOND CHIP（鑽石粉）、TREASURE BOX（24K金系列）、DOREMUIL的JADE系列。這類面料動輒每米五六千，甚至一兩萬。做出來的西服套裝價格自然也就從三四萬到十幾萬不動。題圖就是SCABAL 的DIAMOND CHIP（鑽石粉）系列。
你如果買西服想快速甄別面料就套我這裡面講的這幾個檔次就可以了，如果低檔面料標了高檔西服甚至豪華西服的價格，最好要跟店員問清楚問什麼。
二、工藝
常見西服工藝分三種：
中低檔：商場裡3000以下的西服常用這種工藝，在面料內粘合了一層有紡襯後直接縫製而成顯得衣服生硬、不自然。
半毛襯：商場價3000-15000，中高檔主流工藝。在面料和里布中間有一層有馬尾毛製成的馬尾襯，但只有腰部及以上有。
全毛襯：商場價一般一萬以上，西服高級工藝。從上至下都有馬尾襯，不粘襯衣服自然飄逸、透氣性好，完美的呈現面料最好的狀態，ZEGNA，CANALI，KITON，BIRONI這些頂級品牌一般都用這種工藝。
三、版型
1、意大利
整體上版型最好看的是意大利，穿起來舒服，也顯高檔。所以意大利西服在全世界範圍內都是高檔西服的代名詞。下圖007穿的就是意大利BIRONI西服
2、英國
商場裡常見的英國西服品牌已經很少了，目前英國西服比較出名的基本就剩薩維爾街的定製了。
3、日版
日版西服工藝版型偏瘦小，穿起來不太大方，但優點是工藝一般都很精細。
4、美式
普遍偏肥大，休閒，穿著鬆垮、隨意，不推薦。
5、韓版
隨著韓國偶像劇在國內流行起來的，僅適合部分瘦高體型的人，胖人和偏矮的人穿起來反而會放大你的缺點，千萬不要穿。全球範圍看僅限於在韓國和東亞部分地區流行，穿起來不顯高檔，一般淘寶上在兩百到五百之間，注意商務場合不要穿韓版。
四、輔料
1、低檔：
里布，一般都是化纖。
釦子，一般都是塑料。
墊肩，厚墊肩，做起來容易，尺寸也不需要很合適。
胸襯，通常都是厚胸襯，做起來容易，尺寸不需要那麼合適。
2、中檔：
里布，化纖或者半化纖。
釦子，樹脂。
墊肩，通常都是厚墊肩，做起來容易，尺寸也不需要很合適。
胸襯，通常都是厚胸襯，做起來容易，尺寸不需要那麼合適。
3、高檔：
里布，粘膠纖維、賓霸、真絲。
釦子，果實、牛角、貝殼、純銅。
墊肩，中等或薄墊肩，穿起來舒適，對工藝和尺寸要求高。
胸襯，中等或薄墊肩，穿起來舒適，對工藝和尺寸要求高。
下圖就是純牛角扣。
五、品牌
看以上部分比較辛苦，如果不看這些細節區分，直接按品牌也能分檔次。
我覺得就是面料和裁剪
在細節
面料，做工精細，品牌，檔次，其次就是價格。反正都買不起
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