白葡萄酒新貴維歐尼

在國內維歐尼葡萄釀製的葡萄酒也許不是那麼受待見，但是維歐尼白酒在美國和澳洲的愛酒人士也中可是有特別的地位，更有甚者還建立了維歐尼粉絲網站，幫助更多的人瞭解和品嚐維歐尼。畢竟白葡萄酒喝多了，對於Chardonnay的口味太過於熟悉之後，也會考慮換一個新的白酒口味，這個時候維歐尼Viognier就是一個不錯的新嘗試。就像一個富家小姐一樣，嬌慣的維歐尼非常的“難養”（難以種植），對於很多針對紅酒的病蟲害都沒有什麼抵抗力。但是如果精心的呵護她的話，其攝人心魄的複雜的香氣將會在短時間內讓你對她一見傾心，女性氣質明顯的她也像其他白酒那樣擁有眾多女性酒客對其愛不釋手。隨著維歐尼葡萄酒越來越多的見諸中國的葡萄酒貨架，看來有必要對她的身家底細介紹一番。

歷史淵源

關於Viognier 維歐尼葡萄的起源，我們的葡萄酒學究們仍然在爭議當中。在他們沒有完成頂定論，之前更多的專家認為維歐尼是起源於達爾馬提亞，同樣出產於達爾馬提亞的克羅地亞好東西就是鼎鼎有名的大麥町斑點狗。在羅馬帝國時期它被帶入了法國的隆河地區。當時有名的皇帝普羅布斯還在公元281年的時候還親自採購過維歐尼葡萄。另外一個傳說說的是這款葡萄和席拉一起被裝在貨船運送去薄若來途中，曾被一群當地的一群自稱是culs de piux（虔誠的忠實者）的不法團伙劫持，案發地點就在今日的隆河地區的Condrieu（現在已經成為隆和重要的維歐尼產地）附近，看起來就算是在遙遠的古代其受歡迎程度一點也不比現在差。

Viognier的起源也同樣含糊不清，和她拼寫最接近的法國城市Vienne維埃那是當時羅馬帝國的前哨城市。另外一個關於她名字的猜測來源於古羅馬語中的Gehennae的發音,這個詞的意思是通往地獄的道路，暗指這款葡萄在種植上的別樣艱辛。雖然我們確信當時的種植葡萄的農民已經擁有相當文學造詣和誇大事實的本領，不過維歐尼對於環境的要求確實是有些苛刻了，不僅喜歡立於貧瘠乾燥多石的土壤之上，對於很多針對葡萄的病蟲害都沒什麼抵抗力。儘管擁有如此驕縱和脆弱的性格，維歐尼所給出的濃烈花香：最具有辨識度的是紫羅蘭和金合歡的香氣，而且在後味中還能發展出麝香和杏仁的香氣，這幾乎是沒有任何一款白葡萄能夠比擬的，除了作為混釀葡萄酒中增添香氛的重要元素之外，純的維歐尼通過高酒精度的調配，可以發揮其最佳的釀造適性達到飽滿而柔軟的酒體以及高度複雜的香氣特質，較高的酒精度能夠烘托更深層次的口感，從而提升出其香味層面的潛力。

維歐尼在曾經的歐洲大陸是比較普遍的一款的葡萄，雖然現在它作為一款在世界紅酒市場不常見的白葡萄成為北隆河地區的一個的獨家標誌性品種。上個世紀60年代的時候，這個品種在法國幾乎瀕臨滅絕，想象一下當時的北隆河只剩8英畝的維歐尼葡萄園。由於一度如此稀少，而葡萄酒時尚的轉變來的如此之快，儘管如今維歐尼在全球的種植量大大的上升，但在價格上，隆河維歐尼的價格永遠是白酒中的翹楚。

繼續之前提到過的維歐尼的親緣糾紛，直到2004年，加州大學發佈了一系列關於維歐尼的DNA歸類報告，Davis博士宣佈了和維歐尼最親近的親戚，她是來自意大利皮爾蒙特產區的Freisa葡萄，在遺傳學上講，它還是人氣意大利葡萄Nebbiolo內比歐露葡萄的堂姐。

全球引種

維歐尼從90年代開始被廣泛的引種在世界各地。不管是加州和澳大利亞，如今都擁有為數客觀的維歐尼葡萄葡萄園。但是其實維歐尼也面臨過一段尷尬的低迷時期：法國境內維歐尼數量下降趨勢的巔峰在葡萄根瘤菌氾濫的時候上升到了巔峰，這場葡萄業界的風暴從19世紀中葉一直持續到了20世紀，維歐尼的種植面積也是有減無增。第一次世界大戰帶來的混亂更是讓種植葡萄的世家改行或者乾脆舉家搬遷。所以才會有我剛才公佈的1965年的尷尬數字，人們才開始意識到他們國家的一門重要葡萄正面臨滅絕的重大問題。即使是到了1985年的時候，維歐尼在法國的種植仍然岌岌可危。當然如今維歐尼已經順利的逃脫了瀕臨滅絕的危機，並且在世界各地有限的生長著而法國的北隆河產區的種植面積也有大幅度的提升。除了之前說到的加州和澳大利亞，成功移植的維歐的其他國家和地區分別是意大利中部的 Piedmont皮爾蒙特產區以及南非，新西蘭，甚至在日本你都能找到維歐尼葡萄園的蹤跡。

法國人使用維歐尼的老道手段

法國的維歐尼只在幾個產區內獲得單一種植許可，Condrieu和 Chateau Grillet都名列其中，這些地域大多是在隆河的左岸，距離里昂南部40公里的授權葡萄園。大多數法國產的維歐尼都在Languedoc朗格多克地區以 Vin de Pays身份銷售。在隆河地區的出口莊園中，這款葡萄經常和Roussane，Marsanne馬臣尼，Grenache blanc白歌海娜和Rolle葡萄混合釀造，以期製造出具有家族風範的高品質白酒。在北隆河地區這款葡萄還和Chardonnay莎當妮一起混合釀製。在Vignerons他們只挑擁有保溫材質的花崗岩質土壤來種植維歐尼，這樣植株的生命力會被大大的增強。薄若來比較有名的釀酒大師Georges Duboeuf 在Ardèche產區移植了不少維歐尼，藉著隆河維歐尼的原有的名聲使其成為其白酒打開銷路。

除了為隆河的葡萄酒增色之外，在Cote-R?tie AOC產區的標準當中，紅酒中能夠加入20%的維歐尼，但是但多數廠商往往都不會在自己得意的紅酒作品中放超過5%的維歐尼。由於維歐尼比席拉等葡萄的成熟要早很多，這款葡萄經常和混釀的對象席拉葡萄分開進行採摘和發酵。除了增添嗅覺上的愉悅之外，維歐尼對於紅葡萄酒的最大的好處就是通過在釀製中的共色作用為每瓶出產的紅酒提供穩定的如寶石般的色澤。

澳洲和美國的維歐尼 -流行進行時

澳大利亞目前也廣泛種植維歐尼，1980年，Yalumba御蘭堡是第一個把維歐尼從法國羅納河產區帶到澳大利亞商業種植的酒莊，葡萄種植在巴羅莎谷。南澳目前維歐尼的種植面積也在大量增加，澳洲的維歐尼酒精度往往能達到13%以上。如同Cote-Rotie的西拉會加入維歐尼調配一樣，澳洲最近也流行這種做法，添加的量因人而異，一般都在5%左右。（維歐尼混釀的比例變化空間比較大，從2%-20%以下，所以結果也各不相同），維歐尼賦予了酒體更多的香甜香氣，來中和設拉子所具有的濃烈香氣，並且在口感上也起到調和作用，使得葡萄酒更圓潤，平衡。是近些年澳洲流行的一種趨勢。

1990年之前幾乎沒有任何維歐尼種植在加州葡萄園，今天約有800公頃。80年代Calera酒莊是引進維歐尼的先驅，但自1990年以來已被廣泛種植，滿足來自美國的大量需求。現在在加州已經嘗試結合霞多麗，白詩南和Colombard。加州是不是唯一種植維歐尼的州，華盛頓州目前已擁有20公頃種植，在科羅拉多州，佐治亞州，紐約州，北卡羅來納州，俄勒岡州，得克薩斯州和弗吉尼亞州都有維歐尼種植。

由於這些獨愛維歐尼的廠商的老道手段，古老的維歐尼積攢多年的韻味再次被打開，其凝練的特質即使作為配角出現在一些作品中也能被細心的品醇客察覺到。如果你是喜歡舊世界葡萄酒複雜和雋永性格的老酒客，下一杯，你能否辨識出維歐尼這塊凝練的琥珀呢？